Черная смородина по праву считается одной из самых популярных и любимых садовых культур. Большинство людей считает, что черную смородину нужно выращивать кустами. Однако, есть и другой способ содержания этой культуры. Речь идет о формировании черносмородинных деревьев. На мой взгляд, этот способ имеет множество преимуществ перед традиционным кустовым. Как это выглядит на практике?

Куст черной смородины состоит из множества стволиков. Каждый из них вполне самостоятелен, так как имеет собственную корневую систему. Но все стволики появились из одного общего корня, поэтому должны довольствоваться весьма малым «жизненным пространством». Несмотря на близкое родство, они вынуждены бороться друг с другом за элементарное выживание. Ожидать при этом небывалых урожаев – примерно так же наивно, как рассчитывать, что десяток пауков в одной банке будут проявлять друг к другу трогательную заботу, нежность и взаимоуважение, станут делиться последней пойманной мухой.

Иное дело, когда побег смородины получает достаточную для своего максимального развития площадь земли. Тогда растение образует мощную корневую систему, крепкий стволик, развитую структуру скелетных и плодовых ветвей. Но этого не добиться простым рассаживанием молодых побегов из общего куста на собственные, достаточно удаленные друг от друга места. В этом случае от корней таких отдельных растений неизбежно вырастут новые побеги, и в результате все равно образуются кусты. Чтобы этого не произошло, требуется несложная подготовка и выращивание черенков.

Заготавливать черенки следует ранней весной, при набухании почек, но до появления листьев, из однолетних побегов. Для черенкования годятся верхние части растения, где имеются почки, но нет ветвей. Длина черенка может быть различной, и сначала заготовку отрезают секатором или ножом с некоторым запасом. При формировании черенка нужно учитывать, что его нижняя треть будет закопана в землю при посадке, а на той части, которая останется над землей, нужно оставить 3-4 почки. Из каждой такой почки потом вырастет скелетная ветвь, а сам черенок превратится в стволик дерева. Поэтому надо следить, чтобы оставляемые почки находились с разных сторон черенка, чтобы в будущем скелетные ветви были расположены правильно, не оказались все с одной стороны растения. Лишние, не нужные, почки прищипываются или аккуратно срезаются. Вершинка черенка должна непременно отсекаться.

В качестве череночника можно использовать как грядку, так и просто ровный участок земли, вскопанной и выровненной граблями. На гряде черенки высаживаются рядками, с расстоянием между растениями 10-15 см, и между рядами примерно 20-25 см. На площадке расстояние между растениями делают таким же, но между рядами оставляется проход в 40-70 см. Это связано со способом прополки. Например, на грядах обычно проводят ручную прополку, а на площадке – прополку междурядий с помощью ручного культиватора. При небольшой потребности в материале годятся оба способа, а при закладке череночника для коммерческой плантации или для торговли саженцами предпочтительнее использовать площадку, В этом случае легко делать прополку ручным культиватором или каким-то средством малой механизации, что в несколько раз повышает производительность труда.

Каждый черенок заглубляется в землю комлевой частью, примерно на треть своей длины. Земля вокруг посаженных черенков должна сразу же уплотняться и хорошо проливаться водой. При этом исключается доступ воздуха к подземной части растений и увеличивается процент приживаемости. Весьма полезно накрывать череночники специальным нетканым материалом. Такой материал хорошо пропускает внутрь солнечные лучи и дождевую воду, но влагу и тепло отлично удерживает внизу, под собой. В таком случае приживаемость черенков может достигать 100%. Когда на саженцах появляются веточки из оставленных почек, а на них начинают расти листья, что говорит о достаточном развитии корневой системы, надобность в укрывном материале отпадает.

В дальнейшем уход за череночником не представляет собой ничего сложного. Требуется лишь проводить периодические прополки и полив. Как только на черенках появятся из почек веточки, что является признаком достаточного развития корневой системы, потребность в укрывном материале отпадет. Растения с этого времени лучше будут развиваться без всякого укрытия. К моменту осеннего опадания листьев на каждом саженце должно быть по 3-4 веточки, по количеству оставленных на черенках к моменту их посадки. Если на каких-то растениях количество веточек меньше трех, то такие саженцы должны выбраковываться. В зиму череночники не следует укрывать и утеплять. Смородина – весьма зимостойкое растение, и обычно хорошо переносит даже сильные морозы.

На перезимовавших саженцах весной необходимо провести обрезку для окончательного формирования растений. Эта операция проводится до распускания листьев. На каждой боковой веточке оставляется 3-4 почки, остальное отсекается. Из каждой оставленной почки вырастет плодовая ветвь, на которой и будут появляться многочисленные грозди крупных ягод. Сразу же после обрезки растения нужно или пересадить на постоянные места, или готовить к реализации на рынке, в зависимости от предназначения питомника. Саженцы осторожно выкапывают, стараясь не повредить корней, и пересаживают на заранее подготовленные места в той части сада или огорода, где им предстоит находиться до окончания срока своей службы.

При посадке саженцев на новое место нужно следить, чтобы основания стволиков не оказались излишне заглублены ниже уровня почвы. Если это произойдет, то замедлится развитие растений и снизится урожай. Поэтому будет лучше допустить такое положение саженцев, когда после пересадки они окажутся как бы на небольших бугорках. После посадки саженцев землю вокруг них надо хорошо уплотнить и обильно пролить водой, чтобы мокрая земля плотно облепила корни. Воздух, проникающий к корневой системе весьма вреден, он сушит корни и может быть причиной замедления роста растений.

Расстояние между саженцами, после их пересадки на постоянные места, должно быть не менее 2,5 метров. Саженцы еще не велики, и такое расстояние может показаться чрезмерным. Однако надо учесть, что после полного отрастания скелетных, а затем и плодовых ветвей, смородинные деревца будут весьма раскидистыми. Чтобы в дальнейшем не возникало затруднений с прополкой, поливом, сбором урожая и другими работами, лучше сразу обеспечить необходимый простор.

Ко второй осени, с момента посадки черенков, уже сформированы толстые стволики, скелетные и плодовые ветки. В таком виде растения уходят на вторую зимовку, чтобы со следующего лета обеспечить владельцев первым урожаем.

На третий год деревца дают первый урожай. Он еще не велик, составляет всего от трех до пяти килограммов ягод. Но уже заметно, что сами ягоды очень крупные, и по качеству превосходят те, что выросли на кустах, с которых были взяты черенки. Это объясняется лучшими условиями развития, которые были предоставлены саженцам деревцев в сравнении с условиями произрастания стволиков в кустовом варианте. Могучая корневая система деревцев способна в изобилии обеспечить ветви, листья и плоды питательными веществами и влагой, поэтому количество и размер ягод на плодовых ветвях очень и очень впечатляет. Многие ягоды кажутся поистине гигантскими.

С пятого года произрастания деревца смородины начинают давать максимальные урожаи, от восьми килограммов с одного растения. До восьмилетнего возраста деревца обильно плодоносят, затем урожаи начинают снижаться. Поэтому, занимаясь выращиванием черной смородины в виде деревьев, желательно периодически закладывать череночники. Тогда будет возможность на место выкорчеванных восьмилетних растений сразу же помещать новые саженцы.

Уже в четырехлетнем возрасте смородинные деревца весьма впечатляют. В высоту они редко превышают 1,5 метра, но зато очень раскидисты. Накануне сбора урожая гроздья ягод представляют собой сплошную бахрому на нижней части плодовых ветвей. Вес урожая весьма велик, ветви сильно прогибаются, и их концы могут касаться земли. Тогда происходит следующее. В месте соприкосновения ветви с землей образуются корни, и начинает развиваться новое растение. Чтобы такого не случилось, под провисшие ветви либо ставят подпорки, либо их концы просто отсекают.

Смородинные деревца очень декоративны, поэтому могут служить не только для получения больших урожаев прекрасных ягод (которые учеными признаны самыми полезными из всех), но и для украшения усадьбы. Действительно, эти деревца весьма красивы и имеют необычный вид. Невысокий стволик толщиной в руку, толстые скелетные и на столь массивные, но длинные и ветвистые плодовые ветви, украшенные как резными листьями, так и огромным множеством гроздей с очень крупными ягодами – такой вид растения может служить украшением любой усадьбы, не говоря уже о практической пользе от урожая. А тем садоводам, которым выращивание саженцев растений для продажи служит средством основного или побочного дохода, черносмородинные деревца могут послужить отличным товаром для реализации.

Источник - seloidacha.ru/?page id=385 . Публикуется с разрешения автора.

Почти всегда черную смородину выращивают кустами. Но формировка в виде дерева, хоть и более трудоемкая, имеет ряд преимуществ. В кусте каждый побег имеет свои корни, но все побеги выходят из одного главного корня, поэтому борются друг с другом. А выращивание в виде дерева эту конкуренцию пресекает на корню.

Все начинается с черенка

Смородина, сформированная в виде дерева, образует мощную корневую систему и развитую структуру ветвей. Начинать все надо с черенков, которые заготавливают рано весной. Для черенкования годятся верхние части побегов, которые без ветвей.

Заготавливая черенки, надо учитывать, что нижняя треть будет закопана в землю, а сверху останется кусок черенка с тремя-четырьмя почками. Надо следить за тем, чтобы эти почки были равномерно расположены по окружности черенка, тогда и ветви получатся равномерные, а не с одного бока.

Каждый черенок заглубляют в землю на треть длины. Землю вокруг уплотняют и сразу же заливают водой. В течение всего укоренения надо поддерживать почву влажной, в чем может помочь мульча. Все накрывают нетканым материалом и убирают его, только когда на саженцах появятся листочки. Это говорит о том, что саженцы укоренились и нужда в укрытии отпадает.

Год за годом

В первый год к осеннему листопаду надо вырастить кустики в виде трех-четырех веточек. Они появятся из тех почек, которые мы оставили на черенках. Часть саженцев, на которых меньше трех веточек, выбраковываются. На зиму черенки не укрываем, так как смородина − морозостойкое растение и выживает даже после сильных морозов.

Весной будущие деревья окончательно формируют. Провести формировку надо до распускания почек, то есть рано весной. На каждой веточке оставляют по три-четыре почки, лишние обрезаются. Из каждой почки потом вырастет плодовая ветвь, на которой и появляются многочисленные крупные ягоды.

Сразу после обрезки саженцы пересаживают на постоянное место. При пересадке следят за тем, чтобы стволик не был сильно заглублен в почву. Если не досмотреть, то урожайность заметно снизится.

После посадки кустики обильно поливают. Так как воздух для корней вреден, надо водой уплотнить почву. Между деревьями расстояние должно быть не меньше двух метров. Хотя саженцы небольшие, и такое пространство кажется чрезмерным. Но со временем деревья его займут полностью.

Ко второй осени на деревце уже сформируются толстые стволики и скелетные ветви. В таком виде деревья уходят на зимовку и на третий год уже дают приличный урожай.

Бахрома из ягод

На четвертый год деревца уже достигают в высоту полутора метров, и ягоды перед сбором представляют сплошную бахрому на нижних ветвях. Ветви под тяжестью ягоды могут сгибаться. С пятого года деревца дают максимальный урожай, до 8 кг с дерева. Урожаи собирают до восьмого года жизни. Потом урожайность снижается, и к 12 годам деревца желательно заменить.

Смородиновые деревца очень привлекательны внешне. Такое растение может служить украшением любой усадьбы, не говоря уже о его практической пользе.

Новое от пользователей

Кто может съесть ваши баклажаны

Самый известный вредитель баклажанов - колорадский жук. Раньше он ел его намного быстрее, чем картофель. Но с...

Садовые страсти: на деревьях стали появляться пятн...

Парша яблони и груши Так получилось, что поначалу мой сад состоял из одних яблонь. Самой большой проблемой было...

Можно ли собрать 5 кг малины с куста?

Хорошим урожаем малины считается 300-500 кг с сотки. Учитывая схему посадки 70 х 150 см, нетрудно подсчитать, что н...

Самое популярное на сайте

18.01.2017 / Ветеринар

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

Лунно-посевной календарь садовода-огоро...

11.11.2015 / Огород

Многие садоводы допускают ошибку, позволяя кустам крыжовника расти, ка...

11.07.2019 / Народный репортер

Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....

30.04.2018 / Огород

«Сдохла» - это, конечно, очень жестоко. Но как она к...

07.06.2019 / Народный репортер

Волшебная смесь для изгнания тли с учас...

Всякие сосуще-грызущие на участке нам не товарищи. С ними нужно расста...

26.05.2019 / Народный репортер

ПЯТЬ самых главных ошибок при выращиван...

Чтобы получать хорошие урожаи винограда, надо соблюдать простые правил...

28.05.2019 / Виноград

Каждый садовод пытается получить как можно больший урожай, и перец тут...

08.06.2019 / Народный репортер

Черная смородина выращивается на дачных участках повсеместно и является самым популярным ягодным кустарником. В настоящее время садоводы начали использовать новые технологии выращивания садовых культур. Интересная новинка в саду – дерево черной смородины . Это дерево значительно превосходит кусты черной смородины по урожайности, смотрится очень эффектно и декоративно. Кстати, красная и желтая смородина тоже растут «на дереве». Как же можно вырастить это чудо-дерево на своем участке?

"Загородные хобби"

Штамбовая смородина, как вырастить

Представлен из многих стволиков, имеющих свою корневую систему. Однако все они имеют также общий корень, и им приходится бороться за выживание, питание, что не способствует высокому урожаю.

Деревце же имеет мощную корневую систему. Ему не надо бороться за выживание, питание, влагу, поэтому стволик со временем превращается в крепкий ствол с кроной хорошо развитых и разветвленных побегов, дающих роскошный урожай.

Преимущества штамбовой культуры

Деревце по сравнению с обычным кустом имеет свои достоинства:

• оно дает богатый урожай крупных ягод с прекрасным вкусом;
• увеличивается срок плодоношения и жизни штамбовой смородины;
• деревцем можно выращивать не только черную, но и красную, золотистую и белую смородину.

К недостаткам штамбовой смородины относится не устойчивость деревца к сильным ветрам и уменьшается морозостойкость. Кроме того, необходимо регулярно прищипывать верхушки побегов. В северных районах побеги зимой будут подмерзать, поэтому там не стоит увлекаться выращиванием штамбовой смородины.

Выращивание деревца черной смородины

Для этого потребуется выполнить ряд правил.

Место для посадки должно быть со слабокислой почвой и хорошей влагоемкостью. Рекомендуется заранее осушить почву и устроить дренаж. Землю с осени перекапывают, предварительно удобрив ее навозом или компостом и торфом.

Черенкование смородины

Ранней весной при набухании почек, но до распускания листочков.

Их нарезают с запасом, учитывая, что 1/3 уйдет в землю. Над землей нужно оставить 3-4 почки, лишние почки выщипывают, вершинку тоже отсекают. Проследите, чтоб новые веточки были с разных сторон стволика. Черенки можно высаживать на рассадную грядку на расстоянии 10-15 см или высадить сразу на нужное место. Землю вокруг заглубленного на треть черенка уплотняют для увеличения вероятности укоренения его, хорошо поливают и укрывают нетканым полотном до появления новых побегов с листьями. Можно также черенок с летнего побега посадить в августе.

Появившиеся побеги на черенке на следующий год до распускания листа необходимо все верхушки прищипнуть, оставив на каждой боковой веточке 3-4 почки. А вот нижние веточки на стволе ниже кроны и прикорневую поросль следует вырезать.

На третий год снова прищипывают верхушки каждого побега, и срезают всю корневую поросль. При хорошем развитии деревца, то можно получить и первый небольшой урожай очень крупных ягод. Они значительно превышают те, что налились на материнском кусте.

В последующие годы урожайность будет значительно увеличиваться. Однако прищипывание верхушек продолжается. Вырезают также старые почерневшие ветки и без листа.

Штамб вырастает до 1,5 м в высоту. Мощная корневая система обеспечивает крону достаточным питанием и влагой. Поэтому и урожай дерева черной смородины впечатляет крупными (порой гигантскими) ягодами. Уже на пятый год штамб может дать до 8 кг с куста. После восьмилетнего возраста урожайность начинает снижаться. Стоит к этому времени вырастить новое деревце.

Урожай настолько обильный, что требуется помочь растению и подпереть побеги с ягодами. Иначе ветви могут сломаться или дать корни при соприкосновении с поверхностью земли.

Формирование деревца из куста

Эту процедуру следует проводить весной до появления листочков.

1. Выбирают толстый и прямой побег или близкий к 90 градусам к поверхности земли. Остальные ветви вырезаются без пеньков.
2. Вкопать рядом опору и привязать побег. Опора не даст деревцу сломаться от ветра и поможет при необходимости выпрямиться.
3. Летом обязательно вырезать корневую поросль. Если появляются побеги ниже кроны, то их вырезают.
4. Осенью нужно прищипнуть все верхушки будущей кроны. Эта операция пробудит спящие почки для новых веточек и пышной кроны.

Уход за деревом черной смородины

Он практически ничем не отличается от кустовой культуры.

• Полив. Смородина является влаголюбивой культурой, поэтому полив проводят регулярно.
• Рыхление, прополка, мульчирование — вот перечень обязательных процедур.
• Подкормка. Ее проводят несколько раз. По весне необходима азотная подкормка органическими или минеральными удобрениями (навоз, мочевина). Ближе к осени смородину подкармливают суперфосфатом (100 г) и калием (30 г) на квадратный метр. Под зиму кусты мульчируют смесью перегноя и торфа.
• На зиму крону укрывают любым укрывным полотном, мешками из джута или литрасилом.

Сорта для штамбовых культур

Дерево черной смородины лучше формировать из сортов: Аист, Памятная, Монашеская, Университетская.

Подходят: Баян, Виксне, Натали, Рондом.

Деревце желтой смородины хорошо получается из сорта Императорская желтая, дающего крупные ягоды.

Дерево черной смородины высотой до 1,5 м смотрится очень декоративно, особенно с ягодами и служит прекрасным украшением сада. Попробуйте вырастить такое дерево и убедитесь в его преимуществе. Удачи вам!

Поделитесь с друзьями в социальных сетях!

Сайт некоммерческий, развивается на личные средства автора и ваши пожертвования. Вы можете оказать помощь!

(Даже небольшой суммой, можно ввести любую)
(картой, с сотового тел, яндекс деньгами - выберите нужное)

Спасибо!

Приглашаю Вас в группу на Subscribe.ru для дачников, садоводов: "Загородные хобби" Все о загородной жизни: дача, сад, огород, цветы, отдых, рыбалка, охота, туризм, природа

Смородина (Ribes ) - род цветковых растений класса двудольные, порядка камнеломкоцветные, семейства крыжовниковые.

Происхождение современного названия “смородина” имеет пару противоречивых версий. По одной из них, название кустарника произошло от древнерусского слова “смород”, означающего “смрад, дурной запах”. По другой версии, смородина получила свое «имя» от слова “смородить” - значит, издавать приятный, сильный аромат.

Минеральный состав смородины представлен следующими компонентами: натрий, кальций, магний, медь, сера, свинец, серебро, железо, фосфор. Также, в плодах смородины обнаружено высокое содержание кумаринов, пектина и йода.

Ягоды смородины обладают целым рядом незаменимых для человеческого организма компонентов:

• яблочная, фосфорная и лимонная кислоты;
• эфирные масла;
• дубильные вещества;
• фитонциды;
• антоцианы.

Благодаря своим полезным свойствам смородина часто используется для облегчения целого ряда патологических состояний:

• улучшение кроветворения при заболеваниях лимфатической и кровеносной системы;
• нормализация давления при гипертонии;
• снижение уровня глюкозы в крови при сахарном диабете;
• восстановление иммунитета при авитаминозе и после тяжелых заболеваний;
• слабительное, мочегонное и потогонное действие;
• лечение дерматитов и диатеза;
• ревматизм, подагра и полиартрит;
• гастрит и язва желудка;
• кровоточивость десен;
• повышенная нервная возбудимость и нарушения сна.

Полезные свойства смородины проявляют себя также в отварах и настоях: отвары и настои ягод смородины, ее листьев, почек и побегов используются для лечения кожных заболевания. Полезные свойства красной смородины в основном сосредоточены в плодах, поэтому для лечения используют ее соки и свежие ягоды.

Вред смородины и противопоказания

Смородина обладает рядом противопоказаний и может нанести вред, если у вас имеются следующие заболевания:

• повышенная свертываемость крови;
• язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
• гастрит с повышенной кислотностью;
• гепатит любого вида;
• склонность к запорам;
• имеется инсульт в анамнезе;
• тромбоз вен;
• аллергия на смородину.

Для правильной посадки смородины вам необходимо знать:

• Как выбрать место для саженца,
• Каковы сроки (время) посадки смородины,
• Какая должна быть идеальная почва для растения,
• Какое должно быть расстояние между кустами смородины при посадке,
• Как выкопать посадочную яму,
• Какие удобрения необходимы.

Лучшее место для посадки смородины – это открытые участки с максимальным освещением в течение всего светового дня. Смородина растет хорошо на любых проницаемых, оптимально увлажненных почвах, но предпочтение отдает черноземному суглинку.

Посадка саженцев смородины может производиться ранней весной, до распускания почек, или осенью, в сентябре, главное - сажать кусты в заранее подготовленную почву. За 1-2 недели до посадки необходимо выкопать посадочные ямы или канавы глубиной 35-40 см и внести под каждый куст смородины 5-6 кг удобрений: перепревшего навоза или компоста, 20-25 г суперфосфата и сульфата калия, а затем хорошо перемешать их с землей.

Расстояние между кустами при посадке смородины должно быть не менее 2-3 метров. На тяжелых суглинках ямы углубляют до 50-60 см и обустраивают на дне дренаж из слоя песка, а норму удобрений увеличивают в полтора раза. Накануне посадки удобренные ямы проливают водой, а саженцы смородины укорачивают, оставляя на каждом побеге по 3-5 почек. Саженец сажают вертикально, расправляют корни, засыпают землей и поливают. Осевшую почву утаптывают и мульчируют торфом или соломой. Опилки в качестве мульчи лучше не применять, ведь они закисляют почву и забирают из нее азот.

Для последующего разведения саженец сажают наклонно, углубляя корневую шейку на 10 см, тогда в рост пойдут дополнительные корни и побеги.

Уход за смородиной: обрезка, подкормка

Уход за смородиной не доставляет много хлопот. В течение сезона необходимо удалять сорняки и рыхлить землю в прикорневой зоне. Смородине нужен регулярный, но не обильный полив, иначе в засуху растение сразу сбросит листья.

Ранней весной или поздней осенью кусты черной смородины необходимо омолаживать, вырезая под корень старые ветви, удаляя больные и мало плодоносящие побеги. Ветви красной смородины укорачивают на 5-6 глазков. Главное, чтобы на одном кусте оставалось не больше 10-15 побегов различного возраста.

Подкормка смородины удобрениями

Уход за смородиной подразумевает своевременную подкормку кустов удобрениями. Если посадка смородины производилась в хорошо удобренную почву, первые 2-3 года можно обойтись без подкормок. Кустам будет достаточно осенней заделки в почву мульчирующего материала, который укладывают в прикорневую зону каждой весной.

Через 2-3 года под осеннюю перекопку начинают вносить сухие форфорно-калийные минеральные удобрения, из расчета 30 г на куст смородины. Мочевина и аммиачная селитра вымываются талыми водами, поэтому их вносят ранней весной - прямо по снегу или в растворенном виде (20-25 г на куст). Во время цветения проводят подкормку органическими удобрениями (коровяк 1:10 или птичий помет 1:15). Для улучшения завязываемости плодов и улучшения качества и размера ягод, после цветения кусты смородины опрыскивают препаратом “Завязь” или раствором сернокислого цинка.

Размножение смородины черенками, отводками, делением куста

Существует 3 способа размножения смородины:

• Делением куста,
• Черенками,
• Отводками.

Рассмотрим каждый из этих методов подробнее.

Способ размножения смородины делением куста используется не очень часто. Этот метод отлично подходит при нехватке посадочного материала или же при вынужденной пересадке очень ценных сортов с участка в другое место. Еще одно достоинство этого метода пересадки смородины – быстрое укоренение нового куста без особых приемов и манипуляций.

Техника достаточно проста: осенью, в конце сентября – начале октября, или ранней весной нужный куст смородины осторожно выкапывают из грунта, стараясь не повредить корневую систему. Секатором или острой садовой пилкой следует вырезать абсолютно все старые ветви, а молодые укоротить до высоты 25-30 см. Острым топором куст следует разделить на 3-4 части (в зависимости от его размеров). Главное, чтобы каждая часть растения, которую в дальнейшем вы будете сажать, имела хорошо сформированные почки и достаточно разветвленные и здоровые корни. В подготовленную яму, глубиной 60-80 см и удобренную перепревшим навозом, по центру устанавливается посадочный материал, засыпается землей, которая аккуратно, но плотно утрамбовывается и тщательно поливается (1-1,5 ведра под каждый куст).

Размножение смородины черенками

Этот способ размножения смородины считают самым продуктивным при сохранении сортов или выведении гибридов, особенно когда исходного посадочного материала не очень много. Черенкование проводят в уже подготовленном субстрате, состоящем из смеси земли, компоста и органического удобрения – перепревшего навоза. Удивительно, но черенкование можно осуществлять как весной и осенью (для этого используют одревесневшие побеги), так и летом, используя зеленые черенки смородины. Поэтому определенные сроки черенкования не существуют.

• Черенкование смородины весной или осенью

В качестве одревесневших черенков берутся побеги-однолетки. Нарезать черенки смородины для размножения нужно только со здоровых кустов. Очень удобно делать это, совмещая с очередной обрезкой смородинового куста. Длина черенка смородины должна быть в пределах 16-25 см, диаметр черенка должен быть не менее 6 мм. Заготавливая черенки, срез в их верхней части делают прямо над почкой, отступая вверх 1-1,5 см. В нижней части черенка косой срез выполняется под почкой.

Черенки заглубляются наклонно, над поверхностью грунта оставляют 2-3 почки. Место посадки черенка смородины следует обильно полить и замульчировать слоем перегноя или торфа. Если черенки были посажены весной, то уже к осени на них образуются довольно мощные корни, и растение можно пересадить на постоянное место. При осенней посадке смородины с наступлением холодов черенки следует укрыть лапником, опавшей листвой или соломой, дабы исключить их вымерзание. Учтите, что сажать черенки смородины под зиму нужно с учетом вступления куста в фазу покоя. У черной смородины она начинается в сентябре-начале октября, а вот у красной смородины – уже в конце августа. Именно в эти месяцы и необходимо приступать к размножению смородины.

• Черенкование смородины летом

Нарезать зеленые черенки смородины для размножения нужно летом, лучше делать это в прохладный день. На срезку подходят ветки, которые только начинают переходить к одревеснению: они должны быть достаточно гибкими, но ломаться при резком перегибе. На черенке длиной 10-12 см оставляют 3-5 листовых пластин, но у пары нижних листьев пластину укорачивают наполовину или удаляют совсем, оставляя только черешки. Подготовленный материал нижними концами погружают в раствор любого ростового вещества на сутки, после чего зеленые черенки смородины сажают в подготовленные парники или теплички, заглубляя в грунт на 2-3 см. Главное условие для отличной приживаемости – высокая влажность в парнике в первые 3 недели. Растения следует регулярно поливать, а в жаркую погоду дополнительно опрыскивать. Примерно через месяц черенки смородины дадут сильные корни, тогда их можно подкормить азотным удобрением и сократить полив. Следующей весной молодые кустики высаживают из теплицы в почву, и уже к осени они превратятся в мощные смородиновые кусты.

Почти всегда черную смородину выращивают кустами. Но формировка в виде дерева, хоть и более трудоемкая, имеет ряд преимуществ. В кусте каждый побег имеет свои корни, но все побеги выходят из одного главного корня, поэтому борются друг с другом. А выращивание в виде дерева эту конкуренцию пресекает на корню.
Все начинается с черенка
Смородина, сформированная в виде дерева, образует мощную корневую систему и развитую структуру ветвей. Начинать все надо с черенков, которые заготавливают рано весной. Для черенкования годятся верхние части побегов, которые без ветвей.
Заготавливая черенки, надо учитывать, что нижняя треть будет закопана в землю, а сверху останется кусок черенка с тремя-четырьмя почками. Надо следить за тем, чтобы эти почки были равномерно расположены по окружности черенка, тогда и ветви получатся равномерные, а не с одного бока.
Каждый черенок заглубляют в землю на треть длины. Землю вокруг уплотняют и сразу же заливают водой. В течение всего укоренения надо поддерживать почву влажной, в чем может помочь мульча. Все накрывают нетканым материалом и убирают его, только когда на саженцах появятся листочки. Это говорит о том, что саженцы укоренились и нужда в укрытии отпадает.
Год за годом
В первый год к осеннему листопаду надо вырастить кустики в виде трех-четырех веточек. Они появятся из тех почек, которые мы оставили на черенках. Часть саженцев, на которых меньше трех веточек, выбраковываются. На зиму черенки не укрываем, так как смородина морозостойкое растение и выживает даже после сильных морозов.
Весной будущие деревья окончательно формируют. Провести формировку надо до распускания почек, то есть рано весной. На каждой веточке оставляют по три-четыре почки, лишние обрезаются. Из каждой почки потом вырастет плодовая ветвь, на которой и появляются многочисленные крупные ягоды.
Сразу после обрезки саженцы пересаживают на постоянное место. При пересадке следят за тем, чтобы стволик не был сильно заглублен в почву. Если не досмотреть, то урожайность заметно снизится.
После посадки кустики обильно поливают. Так как воздух для корней вреден, надо водой уплотнить почву. Между деревьями расстояние должно быть не меньше двух метров. Хотя саженцы небольшие, и такое пространство кажется чрезмерным. Но со временем деревья его займут полностью.
Ко второй осени на деревце уже сформируются толстые стволики и скелетные ветви. В таком виде деревья уходят на зимовку и на третий год уже дают приличный урожай.
Бахрома из ягод
На четвертый год деревца уже достигают в высоту полутора метров, и ягоды перед сбором представляют сплошную бахрому на нижних ветвях. Ветви под тяжестью ягоды могут сгибаться. С пятого года деревца дают максимальный урожай, до 8 кг с дерева. Урожаи собирают до восьмого года жизни. Потом урожайность снижается, и к 12 годам деревца желательно заменить.
Смородиновые деревца очень привлекательны внешне. Такое растение может служить украшением любой усадьбы, не говоря уже о его практической пользе.