Для обеспечения продолжительной сохранности автомобиля его нужно хранить в месте, которое защитит от воздействия дождя, мороза и др. Но атмосферные явления не самое страшное, что может навредить машине, поэтому следует обустраивать гаражи с надежными воротами. Хорошо подходят для такой задачи, а также отличаются необычностью конструкции, поворотные подъемные ворота. Дальше рассмотрим особенности их конструкции, чертежи и последовательность изготовления своими руками.

Преимущества, недостатки и сложность самостоятельного создания подъемно-поворотных ворот

К достоинствам таких конструкций можно отнести:

• Их сложно взломать.
• Открываются без необходимости прикладывать усилия.
• При правильной технологии создания отличаются долговечностью.
• Сохраняют внутреннюю площадь.
• Можно устанавливать в различных гаражных проемах.

Недостатки:

• Сложность выполнения работы.
• Механические составляющие конструкции могут быть перегружены.
• Высокая теплопроводность.

Невзирая на необходимость иметь базовые навыки обращения со сварочным аппаратом, а также некоторыми другими инструментами, изготовить поворотные подъемные ворота сможет своими руками почти каждый. В процессе работы нужно использовать правильные чертежи и выполнять работу в точности с указанными данными.

Как устроена конструкция?

Перечень основных частей поворотных подъемных ворот:

• Каркас – основная часть всей конструкции, на которую закрепляются остальные элементы.
• Створка поворотного типа, вмонтированная в раму из стали.
• Возвратной пружины – нужна для закрытия в ручном режиме.
• Механизм движения створки.

Для створки лучше использовать материалы с небольшими показателями веса – это снизит уровень нагрузки на конструкцию, что обеспечит ее продолжительное и безотказное функционирование.

При изготовлении каркаса ворот своими руками нужно руководствоваться размерами гаражного проема. В качестве материала створок оптимально выбрать дощатые щиты или стеновые панели (применяют для отделки сооружений). При необходимости утепления лучше использовать невоспламеняемые материалы.

Особенно важно перед изготовлением своими руками определиться с видом механизма, который будет передвигать створку с одного положения в другое. Он может быть в виде:

• Шарнирно-рычажной конструкции, основанной на движущихся шарнирах по направляющих, задача которых – осуществлять движение 2-х рычагов в конкретных направлениях.
• Противовесов, перемещающих створку с помощью блочной системы.

Второй вариант более прост в изготовлении своими руками, но он подразумевает необходимость большего количества материалов для создания.

Что нужно для самостоятельного изготовления?

Чтобы сделать самодельные поворотные ворота подъемного типа нужно подготовить:

• Сварочный аппарат (без его присутствия сбор остальных пунктов списка нерационален).
• Дрель.
• Гаечные ключи.
• Рулетка.
• Отвертки.
• Уровень.
• Материал для создания шарниров и направляющих составляющих – швеллер или уголок.
• Возвратные пружины.
• Уголки.
• Кронштейны.
• Противовесы.
• Направляющие полозья.
• Трос.
• Выбранные элементы для создания створки.
• Сталь для отделки.
• Профильная труба.

Конкретные данные о количестве материалов, их размерах и параметрах нужно брать из конкретного чертежа, выбранного или созданного для определенного гаража.

Последовательность проведения работы по создании подъемных гаражных ворот своими руками

1. Сборка коробки. Она имеет вид П-образной конструкции, сооруженной из 3 брусьев, заглубленных в массу стяжки железобетонной конструкции пола. Углубленность должна быть не меньше 2 см. Для закрепления горизонтального бруса используют пластины или угольники.
2. Установка шарниров. Верхний кронштейн монтируют под потолком сооружения. Для предотвращения заклиниваний в процессе эксплуатации нужно убедиться, что после установки кронштейна его перемещение по створке полностью свободное.
3. Изготовление створки. Стальные уголки обрезаются до нужной длины и из них сваривают раму. Когда она готова и соответствие проему проверено, в раму устанавливаются элементы створки и закрепляются саморезами. Как правило, на этом этапе сразу проводится утепление. Дальше нужно установить резиновые уплотнители.
4. Монтаж рельсов. Так называется часть конструкции, в которую заводятся ролики шарниров. Месторасположение направляющих может быть выбрано в зависимости от особенностей определенного гаража: по бокам от верхнего кронштейна или прямо под потолком. После установки ролики должны перемещаться свободно и плавно.
5. Предварительный монтаж створки. Это необходимо для того, чтобы обозначить места фиксации механизма подъема в створке.
6. Укрепление шарнирного механизма к створке. Для начала нужно просто наживить шарниры и убедиться, что рычаги при движении подъемных ворот передвигаются свободно. Если это не так – проверяют их правильное расположение (они должны быть установлены параллельно друг к другу).
7. Монтаж противовесов или пружин. Их устанавливают на направляющий кронштейн. Пружины следует устанавливать справа и слева от створки. Они также должны располагаться параллельно. Пружины возвратного типа обязаны обеспечивать полное закрытие гаража. Если их характеристик для этого не хватает, то экспериментируют с массой противовесов.
8. Установка накладок из стали. Их крепят на торцах конструкции с помощью саморезов.
9. Оштукатуривание стыков. Для выполнения этого этапа своими руками можно использовать обычный цементный раствор.
10. 10. Монтаж замка.

Выполняя работу собственными руками нужно убедиться, что она выполняется в точном соответствии выбранному или созданному чертежу. К каждому процессу нужно отнестись со всей ответственностью – небольшая ошибка может стать причиной проблем с работой механизма. Если нет полной уверенности в правильности выполнения работы – лучше ознакомьтесь со специальной документацией или попросите совета у профессионала, который поможет сориентироваться в конкретном случае.

Подъемно-поворотные ворота сегодня стали особенно популярны. Все больше людей выбирают именно их. Они надежно защитят помещение от взлома и при этом не займут много места.

Особенности конструкции

Раньше все ворота были одинаковыми, с большими тяжелыми створками из металла, выкрашенными в неприятные цвета. На сегодняшний день они кардинально изменились в плане конструктивного решения, материалов и внешнего вида. Для того чтобы автомобиль оставался в безопасности и был защищенным, выбирайте гараж с надежными поворотными подъемными воротами. Отличительной чертой от других моделей является их необычная конструкция. Эти ворота – самый удобный и надежный вид гаражной конструкции, стоящий довольно дорого.

При установке ворот этого типа необходимо соблюсти несколько условий, необходимых для дальнейшей качественной эксплуатации. В первую очередь, это размер проема. Ширина должна быть не больше 5 метров, а высота не менее 2.85 м. Расстояние от стены до края проема для установки направляющих должно составлять не менее 120 мм, от потолка до верхнего края проема 210 мм.

Учитывая габариты транспортного средства, размеры корректируются.

Устроена конструкция достаточно просто. Ворота вращаются вокруг собственной оси, переходя из вертикального положения в горизонтальное и наоборот. Их составляющий элемент – это рама, крепящаяся в проеме помещения или позади него и являющаяся важнейшим элементом для открывания ворот. Изготавливают ее в большинстве случаев из труб с прямоугольным сечением.

При открытии срабатывают роликовый механизм и рычаги поднятия, которые двигают створку ворот по направляющим и закрепляют под потолком помещения. Низ поднимается кверху, создавая, таким образом, козырек. Во время закрытия ворот, компенсационные пружины сразу же растягиваются, а когда они открыты, то находятся в обычном состоянии.

Известно, что изготовить автоматические конструкции можно на заказ. Но, несмотря на трудности в изготовлении, их можно сконструировать самому.

Сложность в изготовлении зависит в большинстве случаев от выбранной вами модели, размеров и ваших навыков работы с чертежами, электрическим инструментами и аппаратом для сварки.

Выполняя чертеж изделия, необходимо обозначить на нем основные моменты:

• величину пристенка;
• параметры проема;
• размер основных стоек;
• места соединения уголков;
• длину направляющих и шины.

При необходимости можно воспользоваться готовыми эскизами данных моделей, выбрав необходимый чертеж. Приступая к работе, предварительно обязательно ознакомьтесь с основным принципом работы , а также спецификой монтажа данной конструкции.

Виды

Согласно государственным стандартам и нормам, данная конструкция представлена в трех видах:

• Подъемно-секционная конструкция , состоящая не из цельного полотна, а из нескольких секций, которые крепятся между собой петлями. Петель обычно три – по краям и в середине. По бокам ворот находятся направляющие, имеющие выемки, в которые устанавливаются ролики. При открытии секции передвигаются по канавкам в направляющих, друг за другом поднимаются кверху. При открытии таких ворот верхняя панель смещается по отношению к предыдущей, и образуется дуга. Такие ворота имеют хорошую теплоизоляцию, сокращают расстояние для подъезда к гаражу, но имеют сложную недешевую конструкцию. Используются в основном в промышленных зонах.

• Подъемно-поворотная конструкция наиболее оптимальна и удобна в применении, несмотря на свою стоимость. При открытии она ложится горизонтально и немного выступает наружу. Она проста в применении и монтаже. Взломать ее достаточно сложно.

• Подъемно-вертикальная конструкция обычно используется в промышленных помещениях с большой высотой потолка.

Как сделать своими руками?

Если вы решили изготовить подъемно-поворотные ворота самостоятельно, тогда вам нужно произвести замеры и набросать чертеж, подготовить необходимые для этого подсобные средства и материалы, а именно:

• возвратные пружины;
• кронштейны;
• противовесы;
• трос;

• рулетку;
• уровень;
• дрель;
• составляющие для изготовления створки;
• сварочный аппарат;

• уголок;
• отвертки;
• профильную трубу;
• швеллер;
• направляющие полозья;
• металл для отделки и прочее.

Материалы, необходимые для изготовления подъемно-поворотных ворот своими руками:

• брус из дерева сечением 100х100 и 120х80 мм;
• 2 пружины с внутренним диаметром 30 мм;
• уголки 40х40 и толщиной 4 мм;
• анкерные болты и саморезы;
• стальной прут диаметром 8 мм.

Перед установкой конструкции необходимо учесть некоторые нюансы. Иногда установка изделия невозможна, так как крепится оно только в прямоугольные проемы. Высота проема уменьшается при открытых воротах. В случае если створка конструкции обшита цельным полотном, его демонтируют, меняя всю обшивку целиком.

Основные составляющие конструкции:

• каркас, являющийся главным элементом, на него крепятся все остальные части;
• створка поворотного типа, которую монтируют в стальную раму;
• пружина, необходимая для закрывания при ручном управлении;
• механизм, заставляющий работать створки.

Монтаж

Механизм, заставляющий работать створки, лучше всего изготавливать из материалов с легким весом, что сделает нагрузку на изделие более низкой, тем самым продлив его продолжительное использование. Далее выбирается механизм, который применяется для открытия створки. Шарнирно-рычажный является самым распространенным из-за своей простоты, а также надежности. Можно также выбрать механизм на противовесах. Его используют при возведении габаритных тяжелых ворот.

К следующим этапам монтажа относятся:

• Сборка коробки из трех брусьев, скрепленных между собой уголками или металлическими пластинами. Брусья углубляют в пол не менее чем на 2 см.
• Устанавливаются шарниры. Вверху под крышей устанавливают верхний кронштейн.
• Изготавливают створки, обрезая металлические уголки до необходимой длины. Из них при помощи сварочного аппарата делают раму, в которую монтируются элементы створки и все закрепляют шурупами.

• Установка рельсов – части изделия, внутрь которой заводят шарнирные ролики. Они должны легко и нормально перемещаться.
• Для закрепления подъемного механизма предварительно монтируют створки.
• Крепление шарнирного механизма к створке. Для этого наживляются шарниры. Рычаги должны передвигаться свободно и располагаться параллельно друг другу.
• Соединение противовесов и пружин, устанавливаемых на направляющем кронштейне. Пружины необходимо крепить слева и справа от створки параллельно.
• Устанавливаются накладки на торцах изделия.
• Штукатурят стыки.
• Монтируют замок. Управлять процессом открытия ворот можно и с помощью пульта.

В качестве финишного покрытия поверхности можно использовать пластик или листы металла.

При установке изделия необходимо:

• измерить и изготовить раму;
• измерить диагональ всего проема;
• элементы каркаса полотна нужно прихватить с помощью сварочного аппарата, чтобы створка легко проходила, а зазоры были минимальными;
• сварить аппаратом перемычки и все рамы;
• поставить перемычки;

В данном материале мы постараемся рассмотреть, как можно выполнить быстро и качественно гаражные подъемные ворота своими руками. Самым главным преимуществом подобной конструкции выступает то, что при открытии гаража, створка ворот перемещается под потолок, что намного удобнее, нежели при раскрытии распашных ворот, которые при открытии занимают много места.

Что ж, вот вы решились сделать подъемные ворота в гараж, причем решили провести все работы своими руками. Из всех доступных решений, наиболее простым считается конструкция ворот, монтируемая на пенал-гаражи . Но, такое решение имеет один существенный минус – между проемом и полотном ворот остается технологический зазор, что просто недопустимо в наших природных условиях, поскольку помещение в обязательном порядке должно быть утеплено!

Необходимо, чтобы в закрытом состоянии полотно прилегало максимально плотно. На ряду с этим следует задуматься и о калитке, чтобы зимою при полном открытии не нагонять морозного воздуха в помещение.

Для сборки каркаса калитки сгодятся деревянные бруски, для подъемных гаражных ворот же стоит воспользоваться профилем из алюминия. В последнем случае отделка будет производиться с внешней стороны листами профнастила или любого другого не тяжелого материала при помощи саморезов.

Очень важно выполнить конструкцию таким образом, чтобы готовая калитка открывалась на улицу , а не наоборот! В противном случае при раскрытии гаражных ворот не исключено самопроизвольное открытие калитки, что может стать причиной травм.

Габариты подъемных ворот стоит предусмотреть чуть большими, чем протяженность гаражного пролета, приблизительно на 10 сантиметров. Это необходимо, чтобы гарантировать помещению отсутствие зазора между стенкой и самими воротами (где-то по 5 сантиметров).

Нижняя область полотна должна быть оборудована колесиками. Если вы выполняете работы своими руками, то сгодятся и обычные роликовые колесики. Лучшая работа будет гарантирована при наличии вертикальных направляющих – здесь может сгодится профиль УД для установки . Купить его можно в строительном магазине, причем толщина материала должна быть примерно 0,6 миллиметров.

Можно предположить, что направляющие из УД профиля будут не лучшим решением в качестве боковых направляющих для подъемных ворот в гараже, и что их быстро погнет, однако практика показывает, что на них оказывается несильная нагрузка, а потому с работой материал справляется на отлично.

Что касается дверей, то они подвешиваются на переднюю стену гаража при помощи цепей таким образом, чтобы верх полотна вплотную подходил к проему, а центр тяжести оказался чуть ниже креплений. Также есть смысл использовать для крепления металлические полосы.

При закрытии нижняя кромка гаражных ворот должна попадать в специальное углубление, которое не позволит полотну отходить от постройки. При этом подъемные ворота под собственным весом должны прислоняться вплотную к проему. Изнутри внизу полотно оснащается специальной задвижкой для надежного закрытия.

Гаражные подъемные ворота своими руками: видео

Облегчить поддержание в верхнем положении и поднятие воротной створки вверх поможет противовес , выбирать который следует исходя из массы установленного полотна. В данном случае оси роликов, сквозь блоки, дополняются специальными тросами, которые и нагружаются противовесом.

Не забудьте установить держатель с противоположной стороны внизу, чтобы гаражные ворота было удобнее открывать снаружи, в качестве такового подойдет обыкновенная дверная ручка.

Таким образом мы охватили вкратце всю технологию, теперь вы знаете как установить своими руками подъемные ворота в гараж. В конце предлагаем посмотреть еще несколько видео.

Сейчас создано немало типов гаражных ворот, отличающихся удобством и надежностью. Максимально эргономичными и комфортными в применении среди имеющихся вариантов считаются традиционные подъемные (откидные) конструкции, которые при открытии эффектно уходят под потолок.

Виды подъемных сооружений – какие можно сделать самому?

Подъемные ворота в гараж чаще всего изготавливаются в двух основных вариантах. Они могут быть секционными или поворотными. Ворота первого типа представляют собой конструкции, собранные из нескольких пластиковых, деревянных либо стальных панелей высотой до полуметра. Соединение отдельных элементов в общее сооружение осуществляется посредством шарнирных петель. Подвижные детали (муфты, ролики) делают из пластмассы или металла. А вот направляющие для ворот всегда изготавливаются из нержавейки. Изнутри подъемно-поворотные конструкции утепляют пенополиуретаном. Это обеспечивает качественную теплоизоляцию гаража.

Поворотные ворота для гаража характеризуются достойными прочностными характеристиками, простотой и безопасностью эксплуатации. Недостаток этих конструкций состоит в том, что сделать их своими руками практически нереально. Если вы планируете оснастить автодом такими воротами, придется приобретать их в виде комплекта элементов в специализированном магазине. Монтаж заводского набора при этом можно произвести самостоятельно, ориентируясь на инструкцию производителя.

Подъемно-поворотные ворота можно сделать самому. Их конструкция, о которой мы подробно расскажем в следующем разделе, проста и долговечна. Ключевое преимущество таких складных систем – высокий уровень защиты гаража. Их невозможно взломать без шума. Кроме того, поворотные сооружения обеспечивают по-настоящему удобный выезд. Также они не занимают перед гаражом лишнего пространства, что очень важно для многих автомобилистов.

Недостатки поворотных систем:

• "съедают" около 25 см высоты проема (только когда находятся в открытом положении);
• необходимость в использовании качественных (а значит, дорогостоящих) материалов;
• большая масса ворот.

Еще один минус поворотной конструкции – при значительном повреждении выполнить ремонт системы невозможно. Ворота придется полностью демонтировать, а затем осуществлять их повторную сборку.

Устройство и принцип функционирования откидных ворот

Конструктивно описываемые системы, которые многие владельцы гаражей изготавливают своими руками, выполняются в виде максимально прочной и надежной опорной рамы и полотна, закрывающего входной проем. Схема таких сооружений приведена ниже.

Откидные ворота теоретически можно соорудить без направляющих. Но специалисты не советуют этого делать, чтобы не снижать эксплуатационную надежность конструкции. Полотно ворот выполняется цельным. Если у вас в хозяйстве есть лишняя древесина, входной щит реально собрать из нее. Но лучше делать полотно из профилированных листов. Этот материал относительно недорогой. А полотно из него обеспечивает отличную оптимальную защиту от посторонних. Если автодом используется круглогодично, профлисты нужно утеплить пенополиуретаном.

Для облегчения подъема полотна рекомендуем применять специальные пружины-компенсаторы. В целом же перемещение воротной створки осуществляется рычагами, пружинами и роликами (так называемый шарнирно-рычажковый механизм). Привод системы может быть механическим либо электрическим. Механика считается более надежной при длительной эксплуатации. Электропривод – капризнее и дороже. Но зато он намного удобнее в применении (открытие/закрытие конструкции выполняется по команде с дистанционного пульта).

Функционируют откидные системы просто и понятно. При открытии ворот верхняя их часть отклоняется, а затем перемещается в сторону балки по подшипникам либо роликам, где и фиксируется в горизонтальном положении (параллельно потолку). Данная система не требует установки наружных петель, которые злоумышленники могут срезать болгаркой. Это обеспечивает уникальную безопасность подъемных ворот.

Кроме того, створка, закрывающая въезд в гараж, к несущей раме прилегает изнутри. Следовательно, преступникам будет намного сложнее выдернуть ворота при помощи троса, соединенного с трактором или другим мощным транспортным средством.

Первые шаги – грамотное начало работ

Самостоятельно ворота в гараж изготавливаются по строгому алгоритму. В первую очередь определитесь с типом механизма их закрытия/открытия. Мы уже говорили о шарнирно-рычажковой системе. Она признается наиболее удобной, особенно, если конструкция сооружается своими руками. Здесь главное добиться строго вертикального монтажа направляющих элементов.

В некоторых случаях (в частности при установке тяжелых и крупных по размерам ворот) такой механизм может не справиться с подъемом створки. Тогда следует обратить внимание на подъемную систему, включающую в себя груз-противовес. При ее реализации следует к нижним углам опорной рамы присоединить и надежно зафиксировать металлический трос, провести его по направлению шкива по блоку. На конец троса помещают груз. Масса последнего подбирается с учетом веса конструкции. Механизм с противовесом является трудоемким в монтаже. Поэтому, если ворота имеют стандартную массу и обычные размеры, лучше устанавливать шарнирно-рычажковую систему.

Далее разрабатывайте проект конструкции. Измерьте параметры проема автодомика для своего транспортного средства, просмотрите чертежи, имеющиеся в открытом доступе. Используйте готовые эскизы либо составьте на их базе собственный проект. Ниже мы приводим подробный чертеж, который позволит вам создать подъемные с минимальными временными затратами.

Затем запаситесь металлическими штырями и прутками, прочными брусками древесины, кронштейнами, стальными уголками, жесткими пружинами, если планируется отделка конструкции – еще и декоративными элементами. Теперь можно приступать непосредственно к сборке ворот. Об этом далее.

Сборка подъемно-поворотной конструкции – воплощаем проект в жизнь

Коробка ворот собирается из двух вертикальных деревянных брусков требуемых размеров и одного поперечного элемента. Эти части соединяются между собой металлическими пластинами либо уголками (второй вариант предпочтительнее). Затем действуйте по такой инструкции для входа:

1. 1. Нижнюю часть полотна заглубите в напольное основание гаража (в бетонную стяжку) на 2 см, после чего закрепите конструкцию при помощи штырей в проеме.
2. 2. Выполните сборку рамы, произведите ее обшивку профлистом.
3. 3. Из уголка сделайте опору. В одной полке изделия просверлите три отверстия (они будут использоваться для монтажа кронштейна), в другой – одно отверстие (для крепления к стойкам).
4. 4. Используя швеллерный кронштейн, сделайте пружинную опору. Соедините стальной пластинкой пружину и кронштейн. Выгните крайние витки пружинки (у вас должны получиться своеобразные зацепы). Подсоедините к ним металлический пруток, который станет выполнять функцию контроллера натяжения.
5. 5. Сделайте шарнирный (нижний) угол. Высверлите в уголке 8,5-миллиметровое отверстие, приварите к опорной раме это изделие. Затем устанавливайте рычаг для подъема ворот. К его торцу приварите стальную пластину.
6. 6. Изготовьте рельс (соедините уголки сваркой), прикрепите его к подготовленной ранее пластине одним концом. Ко второму торцу, отступив от него где-то на 0,15 м, приварите кусок швеллера. Последний соедините болтом с брусом на потолке.

Теперь нужно установить на конструкцию резиновую окантовку. Если есть желание, дополнительно наклейте накладки-компенсаторы. Они увеличат устойчивость складной конструкции. Вам осталось лишь качественно закрепить полотно в коробке. Ворота готовы! Вы сможете пользоваться ими на протяжении 10–12 лет без необходимости проведения каких-либо ремонтных работ.

Ворота, которые не открываются створками, а медленно исчезают из наших глаз, «уезжая» вдоль стенок гаража – удобны, ведь: они не мешают и не громоздкие, не занимают место. У владельца такого приспособления нету надобности думать, куда оно будет размещаться при открытии, когда строится гараж, нету опции “трудности зимой из-за снега”. При открывании такого входа видно только нижнюю часть воротной двери у потолка гаража. Подъёмные ворота очень безопасны, ведь являются, по сути, цельным куском дерева или металла и их очень сложно взломать. Если оцинковать их, то они будут также очень устойчивы к коррозии. Дверь будет надёжно защищать от воров, держать тепло внутри здания и станет очень удобной и лёгкой в эксплуатации, но вот купить её весьма недёшево. Гораздо дешевле и интереснее сделать подъёмные ворота в гараж своими руками.

Важно! Прежде, чем изготавливать такие ворота, нужно понимать, что и у них имеются недостатки:
Нужен только прямоугольный проём входа в гараж, арка не подойдёт, разве что декоративная.
Нужно сначала открыть ворота, а потом подъехать к гаражу вплотную (нужно пространство около полтора метра).При отрытых воротах высота гаража уменьшается на 15-20 см.

Подъёмные ворота очень безопасны, ведь являются, по сути, цельным куском дерева или металла и их очень сложно взломать.

Модель с секциями это полотно, которое составляют блоки из дерева, пластика, или же стальные где-то по 1,5 м размером. Во время поднятия этой двери блоки «вытягивается» кверху и после возвращаются назад тем же путём. Внутри деревянное полотно будет заполнено пенополиуретаном, который не пропустит зимой холод в гараж. Панели соединяют петлями шарнирного типа, движущиеся детали состоят из стали или пластика (лучше стальные, дольше прослужат), а направляющие полозья устойчивы к разрушению и ржавлению благодаря своему составу.
К сожалению, такую дверь почти нельзя сделать самостоятельно, а взломать её достаточно просто. Можно купить готовый сборный комплект и поставить дверь, чтобы получить главный её плюс – простота и лёгкость для владельца.

Подъёмно-поворотные двери – створки в процессе движения «заезжает» под крышу с помощью действия шарниров и рычажков. Такая дверь очень надёжна и взломать её злоумышленнику с целью ограбления гаража весьма нелегко. Также они тихие в ходе подъёма, ведь в них не использованы “ездящие” элементы: направляющие и ролики, ещё, пользуясь ими, довольно трудно зажать себе палец. Это дорогой выбор, около 60 тыс. руб. за объект и 15 тысяч – на установку.

Важно! Ворота могут быть также без автоматики, с ручным управлением или автоматическими на электроприводе. Естественно, первые дешевле. Стоимость составит с 14 до 75 тысяч рублей. От 7 до 15 тысяч платят именно за установку. Можно купить детали отдельно, но стоит ли мучиться? Проще приобрести установочный набор, чтобы после уже собрать и монтировать. К каждому виду дверей прилагается подробное описание поэтапной сборки.

Подъёмно-поворотные двери – створки в процессе движения «заезжает» под крышу с помощью действия шарниров и рычажков

В состав этого типа двери входит коробка, подъёмная створка и механизм, открывающий дверь. Стальной или деревянный каркас монтируют в проём, в коробку обязательно ставятся профили непосредственно для полотна. Оно изготавливается из деревянных досок, сэндвич-панели, покрыть его следует металлом. Дверь, сделанная из цельного куска древесины, очень недешёвое удовольствие, выбор попроще – доски, пропитанные химическим составом, который укроет от погоды и покрытые металлом, покрашенным в любой цвет. Можно обклеить дерево кусками прессованного пенопласта или другого утепляющего материала.

Прежде, чем начать непосредственно делать ворота, надо изучить доступные способы подъёма.

• Способ при использовании шарниров и рычажков. Простенькая конструкция обещает надёжность, однако нужно очень удачно смонтировать направляющие профили и слаженно настроить натяжение пружин. Профили следует поставить параллельно и ровно.
• Противовесный способ. Трос крепят по углам рамы вниз, пропускают через блок, ведут к шкиву лебёдки, а в её конце и находится противовес. Его масса будет соразмеримой весу ворот. Вариант означает, что рама и каркас будут подвержены немалой нагрузке, такой механизм советуют выбирать исключительно для огромных ворот. Следующий шаг: проектировка ворот. Измеряем проём и чертим эскиз (ищем в интернете чертежи).

Важно Понадобятся такие детали: металлический прут на регулятор напряжения диаметр 8 мм; уголок для рельса сечение – 40 х 40 х 4 мм, на раму – 3.5х3.5х0.4 см; деревянные бруски с сечением 12 на 8 и потолочные 10 на 10; кронштейн швеллерный 8 х 4.3 х 0.5 см; штыри металлические; пружина диаметр 3 см.

Коробка собирается из деревянных брусков, их концы соединяются пластинками из стали или уголками, а низ углубляется на 2 см вглубь пола, дальше закрепляем её в проём штырями из стали.

В состав этого типа двери входит коробка, подъёмная створка и механизм, открывающий дверь.

Делается рама так: берут толстый уголок, его параметры стоят в прямой зависимости от полотна щита, при 25-ке берут 75-й, при 50-ке 100-й уголок. Далее меряем гараж и готовим проём к прикреплению рамы, нужно проследить чтобы его поверхности были гладкими и ровными, если этого нет – берём болгарку в руки и работаем. Далее ищем рабочее пространство для процесса сварки. 2 швеллера у нас будут лежать на площадке для сварки, их параметры меньше рамы на 20 см. Отрезаем уголки по длине с обоих концов, следим, чтобы они прилегали плотно. Привариваем их вместе, делаем зарезы и используем четвёрку (пятёрку) электрода, создаём каркас, но не привариваем очень плотно. Прикладываем к проёму и контролируем плотность, если её нет, то подгоняем что получилось и снова свариваем, далее зачищаем швы. Делаем то же самое со второй частью рамы, дальше то же – на вторую стену, раму следует сделать двойной – внутренней и наружной, устанавливаем её.

Из уголка делается опора для швеллерного кронштейна, в одной полке делаем дыру, чтобы закрепить к стойкам, в другой – 3 дыры, чтобы закрепить пружинный кронштейн. Закрепляем кронштейн, просверливая 3 дырки в одной из полок. Далее из железной полосы изготавливаем регулировочную пластину, ею объединяем пружину и кронштейн. Последние витки пружины выгибаем зацепами, присоединяя к низу регулятор напряжения из прутка. Создаём из уголка шарнирный угол для нижней части, просверливаем дыру в 8,5 мм и привариваем к раме, отступая от нижнего ребра до центральной части отверстия. Таким образом делаем подготовку для изготовления рычага для подъёма на 12-см шарнире. Дальше к его торцу привариваем крепим пластину для регулятора напряжения.

Два уголка нам понадобятся, чтобы ворота двигались. Берём два уголка, состыкуем и соединяем по краю, чтобы расстояние меж верхами было не менее 5 см. Привариваем рельс к пластине с дырками, меж нижним ребром поперечины и осью направляющего оставляем 8 см. Ко второму концу рельсы привариваем кусок швеллера с отступом 12-15 см. Далее крепим его к потолочному бруску. Можно установить дополнительные устройства защиты по желанию, также резиновую окантовку и накладки, они сделают конструкцию устойчивее которые придадут устойчивости конструкции.

Гаражные ворота

Советуют пролить бетоном траншею по длине хода меж боковых стоек, вдавить швеллер параллельно земли, когда затвердевает – привариваем обе рамы.

Монтаж полотна

Меряем диагональ, учитывая габариты, наживляем её сваркой, всяческие зазоры исключены, зачищаем швы и ставим полотно. Прикрепляем кронштейны и направляющие, их горизонталь необходимо сделать идеальной, дальше: утепляем полотно, крепим металлический лист, швы зачищаем, обезжириваем. Регулируем пружины, закрепляем внутреннюю фурнитуру. На всё торжество работы и конструирования пойдёт два-три дня.

Вариант сложен, но они герметичные и лучше защищают помещение. Могут быть электроприводными или ручными. Первый вариант удобен, стоит нажать кнопку или пульт – готово. Но ручной привод реже ломается, а щит для него сделать проще. Необходимые детали невозможно изготовить дома. Детали нельзя покупать на рынке, лучше купить заводской комплект.

Дверной проём гаража следует измерить и прикинуть, подойдёт ли стандартное полотно, также проверить, чтобы боковые части и верхняя с нижней части проёма пребывали в одной плоскости. К высоте дверного проёма добавляем 50 см (если ворота с приводом – 100 см), это длина гаража, необходимая, чтобы к её потолку ложились ворота.

Вариант сложен, но они герметичные и лучше защищают помещение

Секционные ворота состоят из полотна, замков, механизма движения, механизма пружинного уравновешивания и направляющих модулей. По краям проёма крепятся шины, которые заводятся под перекрытие, по ним и двигаются ворота. Секции лучше купить полимерные, они практически не поддаются коррозии, не создают шум, выдерживая температуры -50 – +60.

Схема установки

Создать разметку для закрепления рамы и составных элементов. Собрать рамочную конструкцию (не сильно отличается от аналогичного алгоритма для подъёмно-поворотных ворот). Всё стандартно: ставим раму, болтами крепим направляющие к потолку, но не надо сверлить отверстий и делать других конструкций для удерживания на весу. Собираем полотно, начиная снизу, элементы панели оснащаем роликами. Защищаем конструкцию кожухами. Проверяем – если всё сделано правильно, полотно не станет само двигаться, зависая на уровне, на какой его установили.

Стоит сказать в завершение – самодельные секционные ворота должны быть безопасными. Ставка – ваше собственное авто, а то и жизнь. Следует крайне осторожно относиться к правилам установки, придерживаться техники безопасности и заплатить небольшую сумму специалисту который, проверит качество установки двери после стараний владельца.

Подъёмные ворота своими руками