Собственная лесопилка – это прибыльное предприятие, так как дерево является одним из наиболее востребованных строительных материалов. Обзавестись подобным оборудованием можно, купив его в готовом виде либо соорудив самостоятельно. Выбор варианта полностью зависит от того, какое количество кубических метров древесины будет регулярно обрабатываться. Специалисты рекомендуют предварительно ознакомиться с видами пил. Приобретение готового изделия поможет сэкономить время, а изготовленная будет полностью соответствовать требованиям владельца.

Виды рамных агрегатов

Рекомендуется обратить внимание на пилораму из электропилы, у которой рама – основание. Типичная продукция фабричного производства стоит дорого и считается профессиональным оборудованием с богатым функционалом и высоким уровнем производительности. Готовый инструмент сможет окупиться спустя несколько месяцев. Он необходим при наличии большого объема леса. В остальных случаях целесообразно приобретать или самостоятельно изготавливать пилораму из электропилы небольшого размера.

Оборудование, предназначенное для распиловки древесины, представлено в широком ассортименте. Большая их часть слишком дорогая для типичного загородного хозяйства, а объемы переработки ориентированы на масштабы промышленных предприятий и достигают нескольких тысяч кубов за день. Специалисты выделяют 3 типа подобных устройств:

• дисковый;
• ленточный;
• шинный.

Дисковые пилы наиболее распространены в хозяйстве. Среди их недостатков выделяют увеличенный объем отходов в сравнении с ленточными аналогами и высокую стоимость качественных дисков. Ленточные электропилы признаны одним из наиболее выгодных вариантов. Они неприхотливы к погодным условиям и производят небольшое количество отходов. Использовать их рекомендуется с деревом, диаметр которого не превышает 70 мм. Конструкция устройства усложняет процесс его воспроизведения своими руками.

Шинные пилорамы пользуются большим спросом среди любителей. Они способны обрабатывать большие объемы древесины. Шинная пилорама своими руками может быть изготовлена более легко и быстро по сравнению с аналогами.

Вернуться к оглавлению

Технические характеристики

Устройства, произведенные в заводских условиях, обладают своими особенностями, которые влияют на цену. Электропила ПЦМ-1Э (380 В) обладает небольшими габаритами, хорошо справляется с обработкой древесины диаметром не более 60 см и длиной не более 9,5 м. Оснащена трехфазным электродвигателем, мощность которого достигает 5,5-7,5 кВт.

Оборудование ПЦМ-3Б (Stihl MS 660) небольших размеров способно обработать бревна диаметром до 60 см и длиной до 9 м. У профессиональной модели мощность двигателя достигает 5,2 кВт. Агрегат справляется с обработкой 6 куб.м дерева в течение 8-часовой смены.

Пилорама дисковая «Тайга ДП-1» с легкостью обрабатывает древесину диаметром не более 90 см и длиной до 7 м. Способна производить несколько видов продукции из древесины, оснащена электрическим мотором мощностью 11 кВт. Вырабатывает за 8-часовую смену до 10 куб.м древесины. Пилорама ленточная «Wood-Mizer LT-15» обрабатывает дерево диаметром до 70 см, длина бревен не ограничена, а вес может достигать 2 т. Представлена в двух комплектациях – с электрическим мотором мощностью 11 кВт и бензиновым мотором мощностью в 18 л.с.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельное изготовление

Чтобы сделать пилораму своими руками, потребуется создать план. Производственный процесс осуществляется самостоятельно, если пилорама будет использоваться нерегулярно и есть определенные материалы (профили из металла, двигатель).

Пилорама из электропилы собственного производства обладает более скромными показателями, чем заводской аналог. Самодельное устройство применяется для производства балок и досок. Предварительно нужно определить:

• длину и диаметр бревен, которые будут обрабатываться;
• производительность агрегата;
• мотор – бензиновый или электрический;
• место установки.

В качестве двигателя можно приспособить каретку под полупрофессиональную бензопилу. Эксперты утверждают, что бытовые бензопилы и цепные электропилы не подойдут, так как их моторы не предназначены для выполнения подобных действий (отсутствие нужной мощности).

Станина, основание или рама должны быть достаточно устойчивыми и надежными, так как от этого зависит безопасность мастера и качество работы оборудования. Длина рамы определяется с учетом длины древесины, которая будет обрабатываться. Направляющие можно изготовить из труб, уголка, П-образного профиля. Толщина металла подбирается с учетом веса обрабатываемого дерева. Для каретки с пилой потребуется металл в 3-4 мм. Он сможет выдержать вес арматуры и двигателя.

Выбор диска или шины зависит от типа изготавливаемого устройства. Их длина достигает 40-50 см. Уменьшить количество отходов можно, если использовать цепи с небольшой толщиной пропила и специальный вид шин. Угол заточки цепи должен равняться 10°. Специалисты рекомендуют изготавливать устройство для крепления кругляка в виде невысокого стационарного агрегата.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Чтобы сделать пилораму для распила с диском, потребуется расположить каретку наверху конструкции. Направляющие, изготовленные из уголка в 50 мм, должны быть длиной в 5 м. Если оборудование будет стационарным, тогда в бетоне и в уголке потребуется просверлить отверстия с шагом в 15 см. Конструкция крепится к полу с помощью дюбелей.

Устройство для крепления бревна можно изготовить из швеллера или П-образного профиля. Края необходимо приварить к уголку. Дополнительно требуется сделать отверстия под болты, чтобы бревно было зафиксировано в профиле. Толщина обрабатываемых бревен не будет превышать 40 см, поэтому от центра профиля отмеривается 10, 15 и 20 см. В этих точках будут расположены отверстия под упоры. Обеспечить более надежную фиксацию можно с помощью установки подвижного фиксатора с зубьями на первом и последнем профилях. Фиксатор изготавливается из металлического листа толщиной в 4 мм. Зубья выпиливаются при помощи болгарки. В профиле и фиксаторе требуется сделать дополнительно отверстия, чтобы последний агрегат легко демонтировался и устанавливался обратно.

Следующий этап предусматривает изготовление каретки. Конструкция должна быть надежной, учитывая трехфазный двигатель мощностью в 3 кВт. Высота изделия должна равняться 1-1,2 м. Необходимо разметить уголок толщиной в 4 мм и длиной в 40 мм. Затем требуется разрезать элементы. Конструкция каретки сварная и требует соединения деталей. На концах ее уголков делают отверстия под колесики.

Далее следует установка двигателя с диском. Желательно, чтобы его высоту можно было регулировать, а устройство могло работать в двух положениях – вертикальном и горизонтальном. Регулировать агрегат по высоте можно с помощью двух труб, которые рекомендуется приваривать к каркасу каретки.

На следующем этапе потребуется 2 сваренных друг с другом швеллера и лист металла толщиной 6 мм. Швеллер крепится к трубам при помощи U-образных хомутов диаметром 10 мм. На его концы понадобится приварить отрезки металла с отверстиями для хомутов, которые должны одновременно плотно сидеть на трубе и при необходимости скользить по ней. Регулировать высоту желательно, используя 2 прута с резьбой. Сверху, в профиле каретки, необходимо сделать отверстия под прутья.

К концам профиля, на котором располагается мотор, с обеих сторон приваривается гайка, в которую необходимо вкрутить прут и приварить звездочку с велосипеда. С двух сторон образуется 2 стержня с резьбой и звездочками. Между ними устанавливаются 2 большие звездочки от велосипеда, которые придется плотно соединить. Во время их вращения двигатель будет подниматься или опускаться.

Создав условия для поворота мотора как горизонтально, так и вертикально, можно достичь поворота диска в 2 положения. Каркас собирается исходя из размеров диска и двигателя и приваривается к подвижному профилю. Необходимо прикрепить 2 подшипника, сделать 4 отверстия в листе из стали. Они необходимы для крепления электродвигателя, к которому потребуется приварить 2 металлических прута, ориентируясь на диаметр подшипников. Затем конструкцию прочно крепят к каркасу. С тыльной стороны будет расположена рукоятка с упорами. Защитный кожух мастерят из нержавеющей стали и крепят с помощью саморезов к каркасу с мотором. К закрепленному двигателю с диском подсоединяется панель управления с кнопками «Пуск» и «Стоп».

Циркулярная электропила - вещь весьма полезная в любом хозяйстве, по степени необходимости она, пожалуй, находится на втором месте после электродрели. Если вам пользоваться пилой приходится и не особенно часто, всё же при малейшей возможности изготовления деталей рекомендую обзавестись таким станочком. Пила предлагаемой конструкции может быть оснащена не только пильным диском диаметром до 200 мм, но и отрезными и заточными кругами, фрезой и универсальной деревообрабатывающей головкой.

Основные узлы электропилы в предлагаемом варианте претерпели существенные конструктивные изменения, связанные с усилением конструкции и изменением компоновки: агрегат выполнен безрамным (рис. 1). В отличие от прототипа данная конструкция пилы обеспечивает не только распиловку древесины, но и обработку строганием и фрезерованием, а также возможна заточка инструмента и резка металла.

Основой данной конструкции является электродвигатель от стиральной машины, например типа ДАО-А. Достоинством этого электромотора является исключительная надежность, а с учетом того, что в электропиле он работает в более благоприятных условиях, имеет прямой смысл обеспечить его работу в более форсированном режиме, заменив пусковое реле конденсаторной системой пуска, о которой будет рассказано ниже.

Основание пилы выпиливается из фанеры или доски толщиной не менее 20 мм с размерами 300 х 500 мм. Электродвигатель крепят к основанию винтами Мб с конической головкой с помощью уголков размером 50 х 50 мм и длиной 140 мм, прикрепленных к электродвигателю его же штатными стяжными болтами так, что горизонтальные полки уголков направлены наружу от двигателя.

Аналогичным способом к верхней части электродвигателя крепят подстолье, изготавливаемое из фанеры толщиной не менее 15 мм и имеющее примерно такие же размеры в плане, как и основание (рис. 2). Отверстия в угольниках, служащие для их крепления к двигателю, с целью обеспечения натяжения ременной передачи выполняют продолговатой формы. Вместо штатных гаек верхних стяжных болтов двигателя установлена стальная планка размером 120 х 20 х 4 мм с резьбовыми отверстиями М8, в которые вворачивают болты. Подстолье и основание в противоположной двигателю зоне соединяют распорными стойками, изготовленными из металлического прутка диаметром 15 мм.

Шарикоподшипники вала, на котором крепятся пильный диск и шкив ременной передачи, устанавливают в корпусе подшипникового узла. Что касается изготовления корпуса подшипникового узла, вала и деталей, служащих для закрепления пильного диска (рис. 3), то их изготовление желательно поручить квалифицированному токарю, поскольку от качества этих деталей в значительной мере зависит не только безопасность и надежность станка в работе, но и качество деревообработки.

Корпус подшипникового узла вытачивают из стали 20, он рассчитан на установку подшипников типа 203, которые можно, к примеру, взять от водяного насоса автомобилей марок «Москвич 402-408» или приобрести в автомагазине. Вал шпинделя и детали крепления пильного диска желательно изготовить из более качественной стали, например из стали 45. Размеры деталей крепления пильного диска позволяют обеспечить установку дисков с диаметром внутреннего отверстия как 32 мм, так и 50 мм.

Корпус подшипникового узла приваривают к стальному угольнику размером 75 х 75 мм с толщиной стенок 5-6 мм, длиной 82 мм, с помощью которого подшипниковый узел крепят к подстолью винтами Мб с коническими головками. Отверстия с резьбой, служащие для его крепления к подстолью, следует просверлить до сварки с применением шаблона, с помощью которого впоследствии сверлят отверстия в подстолье. Гнезда подшипников во избежание приварки брызг металла перед сваркой натирают мелом. Следует отметить, что все последующие отверстия в соединяемых деталях рекомендуется сверлить совместно в процессе черновой предварительной сборки, в том числе и выпиливание отверстия в подстолье, служащее для установки режущего инструмента, ориентировочный размер которого 200 х 30 мм.

Рабочий стол изготавливают из дюралюминия толщиной 4-5 мм или текстолита, винипласта или дюралюминия толщиной 8-10 мм. Для прохода пильного диска в столе проделывают прорезь шириной около 10 мм. Это можно сделать позже, в процессе проверки работы станка. К торцевой части подстолья привинчивают бобышку, к которой шурупами диаметром М5 крепят половинки разъемных карточных дверных петель длиной 90-100 мм (правой и левой), в которые входят ответные половинки петель со штырями, крепящимися к рабочему столу винтами М5 с конической головкой. Ответные половинки для обеспечения ориентации зенковок в пластинах петель с головками крепежа меняют местами: правая половина стыкуется с левой, а левая с правой ответной частью.

В противоположной части стола располагают опорно-подъемное устройство, обеспечивающее плавную регулировку подъема края стола относительно подстолья и, соответственно, требуемую величину выхода кромок режущего инструмента относительно поверхности стола. На первом этапе изготовления станка, вообще говоря, можно обойтись и без подъемного устройства, закрепив стол на подстолье и регулируя подъем стола постановкой шайб.
Перед запрессовкой подшипников в корпус необходимо их смазать консистентной смазкой ЛИТОЛ-24. При использовании подшипников с иными размерами следует откорректировать размерные цепи корпуса подшипникового узла. Гайки желательно использовать готовые. Ведомый шкив можно приспособить от старой стиральной машины или выточить из алюминиевого сплава.

Приводной ремень должен иметь длину примерно 600 мм, в противном случае применение режущего инструмента диаметром 200 мм и более окажется невозможным:1 Некоторые стиральные машины оснащаются именно такими ремнями. В сочетании с режущим инструментом небольшого диаметра, разумеется", можно использовать и ремни меньшей длины.

Штатная схема включения электромотора пилы приведена на рис. 4. Пусковое реле типа РТК-С закрепляют вблизи мотора так, чтобы стрелка на его корпусе была ориентирована вертикально вверх - в противном случае реле не будет правильно срабатывать. Практика показывает, что целесообразнее использовать конденсаторную систему пуска (рис. 5), поскольку отмечено, что при наличии рабочего конденсатора крутящий момент двигателя заметно больше.

Конденсаторная система пуска не требует использования пускового реле. Автоматическое отключение пускового конденсатора производится с помощью доработанного двух клавишного выключателя. Клавиша «Пуск» (рис. 6) снабжается упругим элементом - кусочком поролона либо губчатой резины размером 5 х 10 х 20 мм, обеспечивающим возврат клавиши в исходное состояние. Флажок, закрепленный на этой клавише, обеспечивает автоматическое срабатывание второй секции выключателя S2, производящей подачу питания на электродвигатель.

Запуск электродвигателя производится нажатием на клавишу «Пуск» на время, в течение которого электродвигатель выйдет на рабочие обороты. После снятия нажима клавиша «Пуск» упругим элементом возвращается в исходное состояние, размыкая контакты SI, отключающие пусковой конденсаторов то время как клавиша «Стоп» остается во включенном состоянии, замыкая контакты S2. Остановка электродвигателя производится нажатием на клавишу «Стоп». При использовании конденсаторной.системы пуска необходима установка предохранителя на ток порядка 6А.

Для регулировки натяжения ремня гайки стяжных шпилек отпускают и подстолье смещают относительно двигателя, после чего гайки вновь затягивают. Следует иметь в виду, что при интенсивной эксплуатации электропилы, оснащенной системой конденсаторного пуска двигателя, наиболее слабым звеном станка может оказаться штатный ремень трансмиссии. В этом случае можно применить ременную передачу со сдвоенным ремнем.

При использовании штатной системы пуска электродвигателя к выводам пускового реле «О» и «П» также целесообразно подключить конденсатор Ср, как показано пунктиром на рис. 4, хотя пусковое реле момент возрастания тока отслеживает достаточно четко, не позволяя электродвигателю развить существенно большую мощность.

Детали системы пуска электродвигателя монтируют на металлическом, z-образно изогнутом по месту щитке, служащем для защиты электромотора от попадания опилок. Щиток изготавливают из оцинкованной кровельной стали и крепят гайками М8 к выступающим концам нижних стяжных болтов электродвигателя на расстоянии примерно 35 мм от него и прикручивают к основанию шурупами. На лицевой поверхности щитка крепят клавишный выключатель, а на тыльной стороне - конденсаторы.

Болтами Мб к столу крепится направляющая, изготовленная из дюралевого уголка размером 50 х 50 мм и длиной 600 мм, в которой просверлено семейство отверстий диаметром 6 мм, позволяющих крепить направляющую к столу параллельно пильному диску на необходимом расстоянии. В столе желательно установить стальные резьбовые втулки.

В основании пилы делают трапециевидную прорезь размерами: По основаниям трапеции 70 и 30 мм, высота трапеции составляет 150 мм. Прорезь служит для сброса опилок из-под диска в накопительный полиэтиленовый пакет, который надевают на горловину, сделанную под прорезью, и закрепляют на ней бечевкой или резинкой. Опилки полезны как мульча в огородничестве, а также как подстилка для клеток мелких животных, например хомячков. Разумеется, для содержания животных опилки от ДСП и т.п. использовать недопустимо.

Электропилу при работе устанавливают на массивную подставку, изготавливаемую из досок твердой породы, например березовых, толщиной не менее 25 мм. Внутри подставки вблизи углов ящика ставят бобышки размером 40 х 40 х 40 мм, на которые опирается основание станка. Подставка служит футляром для хранения пилы, для чего пилу переворачивают вверх основанием и располагают на тех же бобышках, но может использоваться и как бункер для сбора опилок, так как снабжена дном.

Конструкция узла шпинделя допускает установку широкой гаммы разнообразного режущего и заточного инструмента. Говоря о подборе пильных дисков, можно рекомендовать для начала приобрести диск для продольного пиления толщиной 1,6 мм, диаметром 200 мм с 48 зубьями. Вообще говоря, мощность двигателя пилы не очень значительная, поэтому не пытайтесь приспосабливать пильные диски большого диаметра и толщины; не приобретайте диски, предназначенные для поперечной распиловки: если продольная пила и поперек волокон пилит вполне удовлетворительно, то при попытке продольной распиловки с помощью поперечной пилы вы намучаетесь изрядно.

Следует иметь в виду, что при распиловке значительных объемов ДСП обычный стальной пильный диск очень быстро «садится» из-за наличия разнообразных твердых включений в материале. Поэтому при необходимости распиловки значительных количеств ДСП советую вам обзавестись пильным диском с режущими кромками, оснащенными твердосплавными пластинами.

Четверти наиболее производительно выбирать фрезой с наружным диаметром 125 мм, с посадочным отверстием 32 мм. Чрезвычайно полезно обзавестись отрезным диском по металлу толщиной 3 мм, с посадочным диаметром 32 мм, а наружным диаметром до 200 мм, хотя с использованием центрирующих шайб возможна и установка дисков с посадочным диаметром 22 мм. В этом случае резка металла и профилей не составит для вас никаких проблем. В случае применения фрезы или отрезного диска отверстие в рабочем столе, возможно, придется немного расширить.

Чертежи деталей, обеспечивающих закрепление универсальной деревообрабатывающей головки (УДГ) на шпинделе, приведены на рис. 7. Кстати, на расходы, связанные с приобретением УДГ и изготовлением установочных деталей, я был вынужден пойти вследствие того, что электрорубанок «Ребир» типа И-5709 производства Латвии у меня сломался буквально после 4 часов относительно не напряженной работы -сгорел якорь электродвигателя. Судя по тому, что запасные якори моментально исчезают с прилавков, я понял, что надежность данного рубанка крайне невысокая и следует обзавестись более надежным инструментом. Замечу, что в случае использования УДГ потребуется изготовить специальный рабочий стол, поскольку для прохода резцов, закрепленных в головке, необходима ширина отверстия 55 мм. Резцы для УДГ могут быть изготовлены из имеющихся в продаже ножей для рубанка путем их обработки на отрезном и наждачном кругах на этом же станке.

До начала пиления во избежание повреждения зубьев.пилы необходимо тщательно осмотреть заготовку на предмет отсутствия гвоздей и прочих включений. Особо строго следует соблюдать это правило при обработке древесины, бывшей в употреблении. При обнаружении металловключений их следует удалить. В случае остановки двигателя из-за его перегрузки в процессе пиления пилу необходимо немедленно выключить, устранить причину перегрузки и вновь включить. Причиной частого повторения подобных ситуаций может быть затупление режущих кромок пильного диска. В этом случае следует воспользоваться личным или «бархатным» напильником полукруглого или ромбовидного сечения и подточить режущие кромки, что можно сделать и не снимая диск со станка. После этой процедуры пила снова заработает, как «зверь». Попутно отмечу необходимость контроля за разводом режущих кромок зубьев пилы, который ориентировочно должен быть 0,6-0,8 мм. Без развода пила пилить не любит! Следует также периодически зачищать контакты клавишника.

При обрезке кромок не обрезных досок для получения ровных краев на доске предварительно необходимо «отбить» линию с помощью пенькового или хлопчатобумажного шнура, натертого углем или мелом. Неплохо бы и обзавестись вспомогательным опорным роликом, который можно взять от отжимного устройства стиральной машины, укрепив его на подставке соответствующей высоты..

Подняв рабочий стол, можно установить абразивный камень и использовать станок для заточки инструмента. Диск из фанеры диаметром до 250 мм с наклеенной шкуркой («баян») позволит шлифовать детали. Полированный круг, представляющий собой пакет круглых заготовок из ткани, зажатых между двумя дисками, облегчит процесс полировки металлических и пластмассовых деталей с полировочной пастой.

Режущий и крепежный инструмент очень удобно хранить в металлической банке диаметром 300 мм из-под кинопленки. На дно банки кладут кусок ткани, пропитанной маслом, пилы укладывают стопкой (желательно разделить их картонными прокладками), заворачивают концами ткани и банку закрывают крышкой. Теперь коррозия инструменту не страшна. К коробке можно приделать ушко, позволяющее подвешивать коробку на стену.

При работе на станке соблюдайте правила техники безопасности: обязательно пользуйтесь защитными очками, работайте в перчатках или рукавицах. Помните, что новые пальцы взамен отрезанных никогда не отрастают, а приживить отрезанные, несмотря на колоссальные успехи медицинской науки, по-прежнему очень сложно.
Желаю успеха в вашей работе!

Циркулярные электропилы – крайне необходимые инструменты для домашнего хозяйства. Благодаря своим техническим и функциональным свойствам без них сегодня не обходится ни одно мебельное производство или столярный цех. Да и в частных домовладениях найдется множество задач, которые целесообразнее будет решить с их участием. Единственное, чем сегодня ограничивается их эксплуатация, это стоимость, которая с каждым годом растет, как и потребность в них человека. Одним из способов преодолеть этот барьер и обзавестись таким универсальным помощников считается сборка самодельной дисковой пилы,

Учитывая нагрузку и продолжительность рабочего цикла электропил, для их домашнего производства потребуется не менее надежный базовый электроприбор. Народные умельцы советуют в качестве него использовать болгарку или углошлифовальную машинку, которая есть практически у каждого. Ее тягового потенциала будет достаточно для распиловки леса, распускания брусьев на рейки и других задач, которые ставит перед ней большинство пользователей. Рассмотрим несколько способов, как из болгарки сделать электропилу в домашних условиях.

Дисковая электропила своими руками: самый простой способ изготовления

Для того, чтобы начать сборку самоделки, понадобятся:

• металлические хомуты;
• электродрель;
• зубчатый диск;
• несколько штук металлического уголка;
• болтовые стяжки модификаций М3 или М5;
• исправный редуктор;
• прутья из высокопрочной стали;
• гаечный ключ.

В качестве силовой базы будущего конструктива выступит двигатель от бытовой болгарка.

Ход работ пошагово

1. с болгарки предварительно демонтируют диск, установленный до этого;
2. берется диск с зубцами для деревообработки, который стягивается уголками. Оставляется зазор в несколько миллиметров, которые регулируются стяжкой из болтов;
3. корпус болгарки – будущей электропилы обтягивают хомутами. В нижней части инструмента пропускается двойная металлическая лента с толщиной не менее 1,5 мм;
4. редуктор болгарки предварительно разбирается. В нем нужно сделать отверстия для крепежа ручки. Последняя деталь может быть выполнена из металлической трубки, форма которой должна быть слегка закругленной;
5. для регулировки промежутков между боковым упором и базовой поверхностью в редукторе сверлится 4 отверстия для вкручивания болтов;
6. болтами к редуктору крепится рукоять. Ее выдающемуся наружу электропилы окончанию придают горизонтальное положение, просверливают отверстия и подают ось. В случае, если рукоять будет D-ной формы, между ручкой и редуктором устанавливается переходник – трубка из толстостенного металла;
7. пруты режут на 6 см заготовки, которым придают петлеобразную форму;
8. спереди упора закрепляются шайбы, чем корректируется зазор;
9. ручка присоединяется к корпусу с электромотором.

При дополнении такой электропилы из болгарки своими руками стационарным основанием из ДСП или устойчивой фанеры, можно изготовить стационарную дисковую электропилу для верстака или рабочего стола.

В обоих вариантах очень важно не ошибиться с выбором диска и правильно рассчитать передаточное число. Желательно ориентироваться на однофазные асинхронные моторы, которыми комплектуются большинство углошлифовальных машинок. Трехфазные моторные системы, которые тоже могут иметь место в подобной конструкции, применять без дополнительных конденсаторов не стоит. В качестве пускового конденсатора может быть выведена отдельная кнопка. В таком варианте потребуется продумать дополнительное заземление и проверить электробезопасность самоделки.

Цепная электропила из болгарки: пошаговая инструкция

Для того, чтобы воссоздать цепную электропилу на базе работающей болгарки, нам будут нужны:

• сама болгарка;
• ведущая звездочка, которую лучше всего купить новую, но при наличии исправной запчасти со старой пилы можно ограничиться и б/у вариантом;
• металл для создания кронштейна, на который подсоединится направляющая;
• комплект пильной гарнитуры из шины и цепи;
• набор инструментов, включая дрель;
• болты.

Процесс сборки выглядит так:

1. 1. откручивают пильный диск с болгарки;
   2. делают отверстия в нижней части металлического кожуха прибора;
   3. болтами присоединяют кронштейн к защитному щитку;

1. 1. на вал двигателя накручивают звездочку;

1. за стяжками кронштейна закрепляют направляющую;
2. после того, как будет надета и расправлена цепь, болты кронштейна плотно фиксируются.

После этого можно приступать к работе.

Преимущества и недостатки самодельных электропил из болгарки

Электропилы, которые сегодня можно не только купить в магазине, но и сделать в домашних условиях, помимо своего главного преимущества – малозатратности на их производство, имеют массу слабых сторон. А именно:

• низкий уровень безопасности для здоровья и жизни оператора работающего – в самоделках нет защиты от отдачи, которую в заводских электропилах берет на себя инерционный тормоз цепи. А это повышает вероятность травматизма и увечий;
• недолговечность шинно-цепных элементов из-за отсутствии автоматической смазки. Единственным выходом в этой ситуации будет периодически окунать самодельную пилу в емкость с цепным маслом;
• высокий риск перегрева мотора от болгарки вследствие перегрузок и продолжительной эксплуатации.

Стоимость пиломатериала достаточно высока для большинства частных мастеров, занятых в частном строительстве, что вынуждает их проявлять чудеса изобретательности. Используя простые технологии распиловки бревен, можно не только экономить деньги, но эффективно и рационально использовать все имеющиеся личные ресурсы.

В первую очередь это касается древесины и оснастки, потому что именно они закладывают основу успешной работы. Отличной альтернативой стационарной пилораме является из электропилы, которую можно сделать своими руками .

Что можно сделать из электропилы

Поскольку для распиловки бревен на бруски и доски всегда нужны режущая оснастка, в заводских пилорамах применяют реечные (ленточные) и дисковые пилы. Естественно, для строительства небольшого дома или изготовления нескольких кубов досок нецелесообразно и дорого приобретать такой станок. Лучшей альтернативой ему может стать самодельная конструкция на основе цепной электропилы.

Ее потенциала вполне хватит для удовлетворения небольших потребностей частных застройщиков, да и просто обычных домашних мастеров, которым не по карману готовый пиломатериал. Электропила здесь выступает основным устройством, сочетающим в себе универсальную механическую подачу режущего инструмента, электропривод. Цепная пилорама наилучшим образом, в отличие от дисковой пилы, подходит для продольной раскряжёвки и распиловки бревен, так как имеет:

• грубый рез, достаточный для эффективного выброса опила;
• емко скомпонованную электромеханическую подачу режущего инструмента (цепи);
• относительно низкую стоимость.

Как сделать пилораму из электропилы своими руками

Фактически себестоимость всего оборудования зависит от поставленной задачи. Важно правильно оценивать потенциал имеющегося оборудования. Учету подлежит все – от плотности древесины до мощности электродвигателя самой пилы. Однако все эти расчеты довольно несложны. К тому же, практически в любом лесном районе есть возможность купить круглый лес, который по стоимости обойдется существенно дешевле, чем пиломатериал.

Для создания самодельной пилорамы из электропилы потребуется:

1. 1. Станина, в количестве двух штук.
   2. Крепеж как для самой пилы, так и для фиксации заготовки (бревна).
   3. Электрический провод с переключателем и штуцерной розеткой.

Совет: В большинстве случаев мы имеем дело с древесиной, имеющей низкую плотность волокон. Это сосна, липа, и подобны им деревья, что облегчит подбор пилы на основе электродвигателя. Для эффективной работы почти всегда подойдет пила мощностью более 1.5 кВт. Единственным ограничением здесь будет скорость ее работы. Чем сильнее движок, тем быстрее работа и чище распил.

Перечисленный список следует более подробно раскрыть на примере одной конструкции, поскольку все их модификации не представляется возможным описать в одной статье. Это, пожалуй, один, сравнительно дешевый, но весьма популярный проект. А по качеству распила почти не уступает известной мобильной пилораме Logosol.

Станина

Их в рассматриваемой конструкции две: одна для пилы, а другая для фиксации заготовки. Принцип работы этой уникальной цепной пилорамы основан на ручной подаче электропилы на заготовку. Несложно понять, что она должна продвигаться по жесткой конструкции, которую принято называть станиной станка. В нашем случае это жесткая, но обязательно ровная во всех двух плоскостях обрезная доска. Для придания жёсткости направляющей нужно обрамить ее двумя жестяными уголками. Их легко купить в магазине профилей металлических конструкций.

Крепится она на деревянные столбы. В качестве таковых можно использовать заготовки (дровяные чурки) либо обрезки бруса сечением более 18 см. Устойчивей будет стоять сама станина, а также удобнее фиксировать доску максимальной ширины.

Чуть ниже следует расположить второю станину – для фиксации заготовки. Высота ее подбирается опытным путем, но лучше использовать подкладки из досок точного размера. Сама конструкция станины для бревна располагается на тех же чурочках.

Соединять их между собой – личное предпочтение, поскольку для работы достаточно жестко вкопать или прикрутить ее стойки. Расстояние между двумя параллельными станинами устанавливается произвольно. Однако учитывая длину шины пилы, не следует устанавливать его более чем на удалении в 3 см. Лучше чтобы она стояла впритык к направляющей для пилы и строго параллельно по горизонтали относительно ее же.

Крепеж пилы и фиксация заготовки

Для фиксации электропилы на направляющей станине используют металлический уголок. К одной полке крепят с помощью болтов пилу. К другой щечке уголка, которая ложится на плоскость направляющей доски, дополнительно фиксируют два алюминиевых, но лучше стальных уголка.

Основной уголок должен быть широкого сечения, желательно более 10 на 10 см. Таким образом жестче сядет сама пила, и легче прикрутить снизу второй полочки угольника направляющие уголочки. Направляющие уголки следует закреплять с небольшим зазором, учитывая ширину направляющей станины. Эта конструкция позволить легко снимать пилу со станины. Так будет удобней для наладки оборудования и демонтажа в конце работы.

Фиксировать заготовку можно несколькими способами:

• По торцам бревна с помощью временно забитых гвоздей
• Используя специальные колодки (изогнутые полукругом седла)

Крепеж бревен с помощью метизов – временный вариант, когда нужно распилить несколько бревен. Однако для постоянной и массовой распиловки желательно изготовить специальный крепеж. Седла, приблизительно копирующие радиус бревен, обычно делают из стальной жесткой ленты. В крайнем случае используют параллельно закрепленные бруски на каждой стойке станины.

Электрооборудование

Назвать электрооборудование самодельной пилорамы сложной нельзя, так как основная его часть уже имеется в пиле. Вам потребуется электрический провод, специальный разъем и вилка, а также переключатель. Вся будущая электрическая цепь будет выглядеть как универсальный удлинитель, подобный шнуру торшера либо бра.

Наличие переключателя позволит лучше контролировать работу самоделки, а специальный разъем для соединения вилки пилы удобен для перемещения, так как не застревает нигде. Чтобы питающий электрический шнур случайно не выскочил в процессе работы, его необходимо зафиксировать к самой пиле на уздечку либо изолентой. Обеспечить безопасную работу поможет наличие в электрощите автомата защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Заключение

Цепная пилорама на основе подручных средств – не хуже заводского оборудования. Единственное, в чем она проигрывает, так это в скорости обработки древесины. Но учитывая характер и цели использования самодельного оборудования, в этом нет необходимости. Имея под рукой лишь электропилу и немного денег на сборку электрического удлинителя, вы получите прекрасную возможность иметь собственную пилораму.