Были закончены, пришло время подумать о разделении внутреннего пространства на отдельные помещения. Общая площадь сруба 6х4 м, поэтому я включил в необходимый минимум парную, моечную и тамбур. Тамбур был отгорожен еще в процессе строительства. Оставалось решить, как отделить парную и моечную. Перелопатив массу литературы, пришел к выводу, что проще всего делать такую перегородку по каркасной технологии. Во-первых, строится она очень просто и быстро, я успел за 3 дня. Во-вторых, по цене вышли почти копейки. В-третьих, (очень важно!) каркас легкий и практически не нагружает фундамент. Опишу, как проводилось строительство.

Шаг 1. Сборка и крепление каркаса

Самая трудоемкая часть работы – сборка каркаса из брусков 50х50 мм. Я решил собирать его сразу на месте. Вначале к лагам пола был приколочен нижний брус (нижняя обвязка), к нему и стенам крепились крайние стойки. Сверху уложен и закреплен верхний брус (верхняя обвязка).

Установка каркаса перегородки из бруса

Хочу заметить, что от строительства сруба до монтажа перегородки прошло только 4 месяца, усадка еще продолжается. Поэтому между верхней обвязкой и потолком я оставил зазор в 2 см – для компенсации усадочных деформаций сруба. Зазор заполнил джутовым войлоком. Все это сделано в расчете на то, что, когда сруб будет усаживаться, уровень потолка снизится и установится как раз на верхнюю обвязку перегородки.

Для большей жесткости в местах соединения боковых стоек и обвязки прикручены металлические уголки.

С шагом 600 мм установлены стойки, выполнен проем для дверного блока и кирпичного экрана печи. Тут важно отметить, что печь планируется топить из моечной, поэтому ее фронтальная часть с кирпичным щитком должна быть вмонтирована в перегородку.

Все щели между стенами, кирпичным щитком и брусьями каркаса заполнены джутовым войлоком.

Шаг 2. Утепление перегородки

Внутреннее наполнение каркаса я решил воплощать по такой схеме:

Схема внутреннего наполнения и обшивки каркасной перегородки

В качестве утеплителя я использовал базальтовую вату «Техноблок стандарт» (Технониколь) – в виде плит толщиной 50 мм. По заявкам производителя этот материал должен выдерживать нагрев до 400°C, не гореть и не расплавляться. Также базальтовая вата не гигроскопична, подходит для влажных помещений. Даже если капля влаги попадет в перегородку (несмотря на пароизоляцию), внутренность гнить не начнет. Ну и, немаловажно, что базальтовая вата – абсолютно безопасна для здоровья, ничего не выделяет при нагреве.

Ширина плит ваты – 600 мм, при установке между стойками приходилось их немного сжимать. Для разрезания плит (при необходимости установки частей, например, над щитком, над дверным проемом) использовался острый нож.

Плиты базальтовой ваты между стойками каркаса перегородки

Шаг 3. Обшивка утеплителя фольгой (со стороны парилки)

Со стороны парилки утеплитель был обтянут фольгой в 2 слоя. Я считаю фольгу лучшим пароизолятором для парилки. Во-первых, не пропускает пар и капельную влагу. Во-вторых, увеличивает теплоизоляционные свойства перегородки (или стены), так как отражает инфракрасное излучение.

Фольга, купленная мной, оказалась тонкой, поэтому я решил укладывать ее в 2 слоя. Вначале был пристрелен первый слой с проклейкой швов фольгированным скотчем. Крепление велось с помощью строительного степлера, на стойки каркаса. Сверху, в разбежку с первым слоем (чтобы швы не совпадали), уложен второй слой. Швы, отверстия от степлера, углы также проклеены скотчем.

Когда я разворачивал фольгу, потом натягивал ее на каркас, в некоторых местах она истончилась, начала морщинить. Дыр не было, но, для собственного успокоения, эти поврежденные участки я также заклеил скотчем.

Обшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки

Стыки между кирпичным щитком и фольгой пройдены теплостойким силиконовым герметиком (антигрибковым). Сохнет такой герметик быстро, хорошо соединяет разноплановые поверхности.

Шаг 4. Обшивка гидроизоляцией (со стороны моечной)

Со стороны моечной фольга ни к чему, можно обойтись и гидроизоляцией. Для этого я прикупил рулон паропроницаемой мембраны «Изоспан А». С одной стороны, она не допустит попадания в утеплитель брызг воды из моечной, а с другой – позволит внутренностям перегородки «дышать», вентилироваться.

Листы «Изоспана А» я закреплял внахлест, к стойкам каркаса. Швы и отверстия от степлера перекрывал скотчем.

Крепление листов гидроизоляции «Изоспан А»

Шаг 5. Крепление вагонки (со стороны моечной)

Обшивка вагонкой велась со стороны моечной. Тут меня ждали раздумья. Сосед доказывал, что вентзазор между пароизолятором и вагонкой – вещь бесполезная, занимающая место и совершенно ни на что не влияющая. В то же время знакомый строитель доказывал обратное. Вроде как зазор позволяет конденсату, если он образуется, стекать по пароизоляции и не впитываться в вагонку. Я подумал, что это мнение более здравое и зазор сделал. Хотя, до конца не уверен в его необходимости.

Для организации зазора на стойки каркаса набиваются рейки. Их толщина – размер зазора. Я использовал рейки 15 мм, набивал их на стойки с помощью обычных тонких гвоздей.

Сверху рейки обшивал сосновой вагонкой. Для защиты от влаги и придания цвета прошелся по поверхности антисептирующим составом «Supi saunasuoja» (Tikkurila) в 2 слоя. Дерево отлично колеруется, цвет получился ровным, красивым. Был неприятный запах от антисептика, через 3 дня полностью выветрился.

Обшивка перегородки вагонкой выполняется на тонкие рейки

Шаг 6. Крепление доски (со стороны парной)

Перегородку со стороны парной я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм. Эта доска – б/у, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска еще в пригодном состоянии. Хотя на вид уже порядком поизносилась, почернела, обзавелась пятнами. Чтобы придать доске новую жизнь, я хорошенько ошкурил ее шлифовальной машинкой. Полчаса работы и верхний слой снят! Доска получилась почти как новая.

Опять же был сформирован вентзазор, в этот раз толщиной 20 мм. Рейки для него использовались с сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них – доски. Все крепления выполнялись на гвоздях.

По окончании обшивки поверхность досок была покрыта «Supi saunasuoja» (Tikkurila). Сохнет антисептик быстро, за день покрасил перегородку в 2 слоя.

Планирую в будущем по низу внутренних стен сруба и перегородки пустить плиточную облицовку высотой в 1 плитку. Это предотвратит гниение нижнего венца сруба и перегородки, находящихся во влажных условиях парной и моечной.

Так выглядит каркасная перегородка в бане-срубе!

Вот такую перегородку я сделал в бане. Быстро, недорого и без помощников. Уже успел и попариться в парной, чтобы оценить качество ограждения. Что хочу сказать? Теплоизоляционные качества конструкции отличные, за 2 часа баня прогревается полностью. За счет выноса щитка в моечной во время протопки прогревается и моечная. Конденсата на перегородке нет, окрашивающий состав не меняет своего цвета.

Каркасная перегородка хороша тем, что может быть легко установлена в любой бане. Хоть в срубе, хоть в кирпичном или газосиликатном строении. Эта конструкция универсальна, причем ее наполнение можно менять в зависимости от предназначения.

Во все времена перегородка в бане между парилкой и мойкой была тем элементом, без которого весь ритуал купания превратился бы в нечто более обыденное. Ее монтаж производится на разных этапах. Сделать перегородку можно как в ходе самого строительства бани, интегрировав ее в общий проект, так и в период реконструкции.

Стена из кирпича и ее изоляция

В бане из кирпича перегородку можно выложить из основного материала. Но при этом необходимо учесть, что кирпич обладает довольно высокой теплоемкостью и большим коэффициентом теплоотдачи. А это значит, что сама перегородка внутри бани будет постоянно горячей (легко обжечься) и потери тепла в парилке будут тоже внушительными. Поэтому конструкцию следует максимально изолировать.

Со стороны парной перегородку необходимо будет обшить пароизолятором, поверх него укладывается материал, имеющий низкую теплопроводность. Это может быть облицовка из древесины лиственных пород. Для ее крепления в верхней и нижней частях перегородки рекомендуется установить деревянные бруски.

Сначала с помощью перфоратора проделайте отверстия в стенах на линии предполагаемого крепления, затем монтируйте бруски, закрепив их анкерами. Пространство между ними заполняется теплоизолятором, поверх которого можно разместить отражающий экран для инфракрасных лучей. Это может быть фольга или специальный материал. После этого стену обшиваем вагонкой. Смолистую древесину (хвойных пород) в парной использовать не следует: при нагревании и под воздействием влажного воздуха из нее начинают выделяться фитонциды. Для абсолютно здорового человека это будет только на пользу, а вот при малейшем наличии аллергии такое вещество может стать причиной обострения заболевания.

Часть стены, которая граничит с мойкой, рекомендуется отделать любым влагостойким материалом. Это может быть гипс, керамическая плитка, фактурная или структурная штукатурка или все та же древесина, пропитанная антисептиком и покрытая несколькими слоями лака.

Стена в деревянной бане

Современные бани редко создают из кирпича: все чаще при строительстве используется натуральная древесина. Это практично и не дорого. В такой бане своими руками перегородку каркасного типа можно сделать с минимальными затратами и для ее монтажа вам потребуются:

• деревянные бруски;
• утеплитель и пароизолятор;
• обрезная доска;
• ножовка;
• молоток и гвозди (финишные);
• плинтуса (лучше деревянные);
• перфоратор и куски арматуры;
• рулетка;
• строительный уровень.

Сначала в верхней и нижней частях бани произведите разметку, по которой в дальнейшем будет производиться монтаж перегородки. Следите за тем, чтобы обе линии находились в одной плоскости, перпендикулярной полу. Идеально сделать разметку можно с использованием лазерного уровня, но даже обычный отвес в умелых руках позволит сделать все точно. Постарайтесь произвести замеры в нескольких точках и на разной высоте. Когда вы убедитесь в точности разметки, можно по имеющимся линиям расположить по периметру деревянные бруски, закрепив их на стенах, потолке и на полу. Сверху их крепят либо гвоздями, либо анкерами. В нижней же части рекомендуется разместить на шпильки из арматуры, которые впрессованы в бетонный пол или несущую балку.

Часть перегородки в бане со стороны моечного отделения можно сразу зашить обрезной доской. А дальше нужно заполнить пространство между деревянными стенками (на ширину бруска) гидро и пароизолятором, утеплителем. Названные материалы необходимо располагать в описанной выше последовательности по направлению к мойке. Это обеспечит их защиту от влаги и паров. Большинство мастеров предлагают укладывать гидро- и паро- изоляторы с обеих сторон утеплителя. Получится дороже по деньгам, зато уверенности в долговечности перегородки в бане будет значительно больше.

Баня является строением, в котором человек отдыхает. Она может состоять из нескольких помещений (парилка, небольшая комната, гардероб, санузел, душевая). Если баня строится заново, то все помещения разделяются сразу.

В случае, когда баня делается внутри помещения, и нужно разделить помещение на парилку и комнату, то необходимо проставить перегородки. Материалом для перегородки может служить обработанный брус.

Перегородки в бане делаются с целью разделения помещений по назначению. Отделяется парилка от основной комнаты отдыха, а также гардероб и санузел. Перегородки можно сделать из деревянного бруса, кирпича, металлического профиля.

Самым надежным материалом для перегородок является кирпич . Такие перегородки обладают высокой прочностью, стойкостью к механическим нагрузкам. Единственная трудность при укладке перегородок из кирпича – это размешивание раствора, подготовка кирпичей, штукатурка поверхности.

Таким образом, этот способ превращается в трудоемкую работу . К тому же, после установки перегородки нужно время, чтобы раствор крепко схватился, до полного высыхания.

Самым распространенным способом монтажа перегородки в бане, является деревянный брус . Каркас из бруса позволит оперативно смонтировать основание перегородки. Устанавливаются перемычки каркаса через каждые 50 см.

Сначала устанавливают направляющий брус вверху и внизу, а потом крепят перемычки. Пространство между брусом заполняют утеплителем (базальтовая вата, минвата), затем укладывают слой фольгированного отражателя. После установки элементов утепления, каркас зашивается деревянной вагонкой из лиственных пород дерева (липа, осина, кедр).

Утепление стен бани является неотъемлемым элементом конструкции перегородок и стен. Утепление бани необходимо для удерживания существующего температурного режима в парилке.

В качестве утеплителей выступают рулонные элементы минваты, базальтовой ваты, квадраты пенополистирола, пенополиуретановые прямоугольные плиты.

Самым надежным из утеплителей для внутренних перегородок бани является пенополиуретан . Он, соответственно, самый дорогостоящий. В его состав входит двухкомпонентное вещество, позволяющее максимально удерживать тепло в помещении и предотвращать попадание холода из внешней среды.

Самым дешевым способом утепления перегородки в бане, является минеральная вата. Она продается в рулоне и укладывается плотно между перегородками. Для помещений с повышенной влажностью минвата не очень подходит. Чаще используют эковату со специальным напылением.

Еще для пароизоляции используют фольгированную минвату , которая укладывается на утеплитель и крепится к каркасу.

После постройки бани возникает необходимость ее обработать защитными средствами . Для помещения бани всегда характерными есть перепады температур. Особенно если баня или парилка находится в помещениии дома.

Это идеальные условия для размножения грибков, распространения плесени и иных процесов гниения древисины. В связи с этим все поверхности парилки и бани в целом нуждаются в обработке.

Обработка помещений бани осуществляются при помощи антисептических веществ . Вообще существует множество средств и веществ, при помощи которых обрабатываются все поверхности, включая полки, лежаки, и иные атребуты бани, сделанные из дерева.

При обработке бани можно использовать :

• Акриловые защитные вещества и покрытия;
• Перед приобретением вагонки или лежаков, необходимо поинтересоваться о материале. Идеальным вариантом для бани будет такой, который высушен в специальных камерах. Он меньше поддается воздействию разных насекомых и древесных жучков, которые портят дерево;
• Спитровый раствор воска . Этот способ обработки считается самым экологически чистым;
• Самые доступные средства обработки: пропитки и масла на натуральной основе. Такие вещества полностью исключают повреждение материалов парилки по причине воздействия перепадов температур;

• В помещении бани обязательно должна быть вентиляция .

Также посмотрите полезное видео о том, как делать перегородки в бане

Речь пойдет о каркасной перегородке в бане из бревенчатого сруба, разделяющей предбанник и помывочное отделение. Выбор в пользу этих помещений сделан для того, чтобы можно было показать, как сделать перегородку своими руками между такими, казалось бы, разными по своей функциональной принадлежности банными помещениями.

Деревянная перегородка, о которой будет рассказано в этой статье, представляет собой деревянный каркас, утепленный минеральной ватой и обшитый вагонкой.

Учитывая, что в моечном отделении имеется утепленная и армированная бетонная стяжка толщиной 150 мм, то для установки основания каркаса сделан бетонный бордюр шириной 125 мм и высотой 100 мм. Кроме того, бетонный бордюр позволит уложить керамическую плитку вдоль перегородки, изолируя деревянную обшивку стены от воды.

Бетонный бордюр можно делать как во время заливки стяжки, так и в процессе монтажа перегородки, используя самодельную деревянную опалубку. Для лучшей связки заливаемого бетона с полом его поверхность следует обработать глубоким грунтом и бетоконтактом, например, от фирмы «Knauf».

Вертикальные стойки каркаса и выполнены из строганных брусков: внутренние – 50x100 мм, а крайние и в дверном проеме – 60x100 мм. Горизонтальные связующие бруски (верхний и нижние) имеют сечение 60x100 мм. Все перемычки изготовлены из бруска 50x100 мм.

Крепление основания к бетонному бордюру производится при помощи анкеров 16 мм. Крайние стойки устанавливаются в паз в и закрепляются к ней шестигранными шурупами 8x90 мм. Для того чтобы каркас не препятствовал осадке сруба, в стойках сделаны овальные продольные пазы. Это даст возможность шурупам скользить вместе со стеной и не создавать излишнее напряжение на каркас, а вместе с ним и на всю перегородку.

Верхний связующий брусок не доходит до потолка на 30 мм. Этот зазор служит для компенсации осадки или расширения сруба в результате атмосферных явлений и смены времен года. Паз в стене вырезан на всю высоту, начиная от пола в предбаннике и кончая потолком.

В качестве утеплителя используется минеральная (базальтовая) вата толщиной 100 мм, например «Rockwool». Некоторые ячейки каркаса имеют размеры 600x1200 мм, что соответствует стандартным размерам выпускаемой ваты. Вата закрывается и закрепляется степлером с обеих сторон каркаса полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает проникновение влаги внутрь ваты, тем самым сохраняя все ее теплоизолирующие звукопоглощающие свойства.

Крепление евровагонки производится кляймерами по обрешетке из планок 25x50 мм. Сама обрешетка монтируется поверх полиэтиленовой пленки и крепится к каркасу саморезами по дереву. Направление укладки вагонки – от самого угла перегородки способом «шип в паз», а не наоборот. Со стороны предбанника самая нижняя планка обрешетки дополнительно закрепляется к полу, а в моечном отделении – кладется на бетонный бордюр и крепится только к вертикальным стойкам каркаса.

Окончательная отделка перегородки производится после установки дверной рамы. Сначала устанавливаются плинтусы, которые одним концом заводятся в паз стены. Затем закрываются края перегородки доской (наличником), которые также заводятся в те же самые пазы.

Верхний наличник крепится непосредственно к потолку с условием, что он будет свободно перемещаться с ним в процессе осадки сруба, не оказывая воздействия на саму перегородку. Зазор между потолком и верхом перегородки заделывается ватой или другим теплоизоляционным материалом.

Соединения деревянных элементов производятся при помощи оцинкованных саморезов по дереву. Открытые детали также крепятся саморезами. Чтобы головки шурупов не были видны, можно предварительно высверлить ступенчатое отверстие, а после вкручивания самореза закрыть его деревянным нагелем (штифтом) того же диаметра.

Со стороны помывочной низ стены отделывается керамической плиткой, и затем на нее торцом ставится вагонка. К нижней части вогонки вдоль всей перегородки к стойкам каркаса закрепляется планка (плинтус), которая закрывает и вагонку, и часть плитки.

Порядок работ по возведению каркасной перегородки своими руками

Возможно, мне не стоило так подробно описывать конструкцию деревянной перегородки, а начать сразу с порядка работ по ее монтажу. Однако, что сделано, того не вернешь. А кому это будет не интересно, тот может сразу перейти в этот раздел статьи, воспользовавшись в ее начале.

Подготовка бетонного основания и бревенчатых стен

Монтаж каркаса деревянной перегородки

Примечание : на этой стадии работ нужно особое внимание уделить точности выверки рамы каркаса, так как это будет влиять на качество всей внутренней стены. Вертикали, горизонтали, плоскостность, размеры – все это будет сказываться на том, какая у нас получится перегородка.

Утепление и установка обрешетки на каркас

Примечание : пленку можно подложить под основание каркаса уже на стадии его монтажа. Тогда вопрос о закреплении ее в нижней части будет сразу решен.

Установка дверной рамы в проем перегородки

Облицовка керамической плиткой в помывочном отделении

Эту операцию можно выполнить как до обшивки вагонкой, так и после нее. Главное, чтобы место стыка выгонки и торца керамической плитки был сделать точно и без зазоров. Что касается укладки плитки на пол, то это можно сделать в любое время.

Обшивка вагонкой по обрешетке

Начинать надо с самого угла. Вагонкой обшивают по способу «шип в паз». То есть, последний закрепленный элемент должен иметь открытый паз.Каждый последующий элемент вставляется шипом в паз ранее закрепленной вагонки, и при помощи металлических кляймеров (крепежной скобы) закрепляется к обрешетке. Последняя вагонка подрезается под нужный размер и закрепляется шурупами-саморезами. Подробно о том, как крепить вагонку, можно посмотреть .

Установка наличников, плинтусов и заделка краев перегородки

В заключение

Данный вариант конструкции деревянной перегородки предназначен для сруба бани, который выстоялся положенное время и дал полную осадку. Компенсационный зазор (30 мм) между перегородкой и потолком рассчитан лишь на изменение размеров сруба под воздействием атмосферных влияний и погодных условий.

Если будет необходимость построить перегородку в бане до полной осадки сруба, то этот зазор следует увеличить до 60-80 мм.

Со стороны моечного отделения обшивку каркаса можно сделать из водостойкого гипсокартона. В этом случае деревянную обрешетку следует заменить металлическим профилем. Такую перегородку можно легко облицевать керамической плиткой и легко оборудовать там .

Следует помнить, что вырезанные пазы в бревенчатых стенах уменьшают их прочность. Причем, чем глубже и шире паз, тем меньше прочность стены. Чтобы предохранить бревна от раскатывания (деформации), следует уже на этапе возведения стен связать бревна в месте предполагаемой перегородки деревянными нагелями, как правило, диаметром 30 мм. Как это сделать, можно почитать в статье о .

Перегородка между парной и комнатой отдыха — особое место в котором собраны самые сильные стихии бани: пар, огонь, температура и холод зимой. Как подружить эти противоположные действия? Найти золотую середину можно зная все особенности устройства перегородок для разделки топок печей. О них пойдет речь в этом обзоре.

Делаем перегородку между парной и комнатой отдыха

Вся статья имеет смысл только при использовании заводских стальных печей в деревянных срубах. Нет необходимости говорить о банях с кирпичными стенами или о парилках с массивными кирпичными печами. Здесь все просто: бери побольше, топи подольше и жди пока нагреется не спеша. Но в случае скоростных саунных печей или печей для русской бани с парогенераторами — перегородка между парной и комнатой приобретает особые свойства. Многие изготовители печей декларируют 30-40 минут до готовности к банным процедурам. Да, все это возможно в идеально теплоизолированной парной. В таком случае нам необходима тонкая стенка, минимум конвекции, отражающий экран и негорючая прослойка с малой теплопроводностью.

Одним из идеальных вариантов является перегородка в парилке из такого сендвича:

от парной к смежному помещению — лист полированной нержавейки, лист асбестового картона1-2 см базальтовой ваты, лист асбестовый (аналог), декор.

Сразу в меня полетят камни из-за попытки использования асбесто-цементных листов. Главное спокойствие! Вредным считается производство, а не использование! Закрытый со всех сторон лист не испаряется, не вентилируется, не пахнет. Резать надо осторожно, соблюдая ТБ.

Это лирическое отступление для любителей попроще сделать и подешевле. Конечно же можно использовать и вспученный вермикулит и поискать аэрогель и другие «продукты нанотехнологий» .
Твердый и жесткий асбесто-цементный лист можно обклеить керамогранитом или плиткой.

Для строителей с финансовыми возможностями и нежеланием экспериментировать существуют перегородки для деревянных бань сделанные в заводских условиях. Их еще называют тепловыми экранами. Все продумали и решили за нас, да еще и сделали красиво. Продумано сделана теплоизоляция и разделка со стороны парной комнаты и самоохлаждающаяся поверхность с современным дизайном со стороны помещения с топкой, распаковал и установил — быстро, чисто и правильно.

Кирпичная стена в парилке

Вот ОНО! — подумаете вы о кирпичной перегородке между парилкой и комнатой отдыха . Надежно, как мавзолей, не горит, не гниет, не пахнет, жуки ее не точат. Форумы переполнены комментариями о том, как сделать эту перегородку из шамотного кирпича, как отделать ее изразцами и т.п. Весь этот разговор о термоизоляции надо прояснить и разложить по полочкам:

Рецепт приготовления раствора для кладки перегородки из кирпича между парной и комнатой отдыха: Глина-песок — пропорция 1 к 1 (песок мелкий). Некоторые используют эту смесь для кладки печей. Глину замачивают на 2-3 дня водой, миксером размешивают до состояния сметаны, добавляют песок и немного цемента (до 5% от объема всей смеси).

Использование ваты в перегородках парной

При использовании в качестве перегородки между парилкой и бутерброда с базальтовой ватой внутри необходимо в первую очередь позаботиться о том, чтоб вата имела возможность высохнуть после завершения банной процедуры вот по каким причинам:

1. любой утеплитель будет намокать, т.к. в неотапливаемом помещении воздух всегда имеет влажность равную влажности на улице;
2. базальтовая вата является гигроскопичным материалом (поглотителем влаги)
3. всегда будет образовываться в вате конденсат
4. высыхание базальтовой ваты в замкнутом пространстве происходит на много медленнее чем ее отсыревание
5. последствия — плохой запах, снижение теплоизоляционных свойств, набухание ваты.

Минеральная вата для перегородки со стороны парилки — не самый лучший вариант. Предпочтительнее использовать каменную вату (базальтовую). Минеральные легкие-пушистые наполнители имеют свойство при высоких температурах выделять запахи. И, поверьте, эти запахи не самые полезные для здоровья. Тепловой экран или перегородка не должны выделять запахов до высокой температуры. Поверхность стальной вентилируемой печки (большинство производимых) достигает до 400 градусов на кожухе!

Из чего бы вы не собирались делать перегородку в парилке бани, одно является обязательным — хорошая вентиляция внутренностей сендвича и соблюдение пожарных норм и разрывов. А вот так была сделана .