Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

• плохое состояние балочной конструкции . Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;

• снижение несущей способности . Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;

• необходимость увеличения несущей способности балки . Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия ( , реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Материал подготовлен для сайта сайт

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

1. Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
2. Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
4. Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
5. Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Тип усиления с изменением условий работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Нестандартные решения

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

Благодаря лагам можно сделать идеально ровный пол в любом помещении Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология устройства пола на лагах.

Их достоинства: что такое лаги

Сразу стоит сказать, что класть пол на лагах во многих случаях просто идеальное решение. Действительно, у такого способа много достоинств. Очень важно то, что пол получается теплым.

Среди преимуществ лаг стоит отметить надежность и небольшую цену

Также стоит сделать полы на лагах так как:

• Шум от соседей по квартире снизу не будет проникать к вам;
• Монтаж можно полностью сделать своими руками;
• Стоимость пола и работ вполне приемлемы;
• Провода и трубы, не очень привлекательные, но нужные, можно под таким полом спрятать;
• Это экологичный пол.

Когда вы будете работать, то запах в помещении будет стоять очень приятный. Для многих, к слову, запах обработанного дерева – настоящий антидепрессант, который сам собой поднимает настроение и настраивает на работу.

Лагами называют брусья, которые нужны как опора для жесткого покрытия пола. Лаги могут быть из металла, из полимеров, железобетона, но обычно укладывать берутся деревянные лаги. С деревом и работать проще, и стоит оно дешевле.

От балок лаги отличаются мобильностью и меньшими размерами. Балки после монтажа, если приводить образный пример, перемещать нельзя, а лаги – можно. Да и монтировать их в разы легче, а если нужен ремонт – он будет несложным и быстрым.

Инструменты для монтажа: устройство полов по лагам в доме

Для работы вам понадобятся молоток, уровень, шуруповерт или дрель, нож. Материалы на изготовление такого пола берутся следующие – куски ДСП или фанеры, любой утеплитель, шурупы-саморезы, уголки или же П-образный крепеж.

Все необходимые инструменты для монтажа лаг можно приобрести в любом строительном магазине по доступной цене

Чтобы подготовить пол к монтажу, следует всю площадь пола освободить. Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляется мусор и пыль, все должно быть чистым. Потом нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько не говорят профи о нужности грунтовки, какое-то есть небрежное отношение к этой процедуре. Грунтовка – это правильно, она должна впитаться и просохнуть, и уж потом заполняются изъяны.

Затем, по уровню вычисляется максимальная точка поверхности в помещении. Нужно выставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующих работ. А дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, поверхность выводя в один уровень, или выставлять лаги в уровень фанерными прокладками небольшого размера.

Пошаговая инструкция: установка лаг для пола своими руками

Начинается все с того, что цельные или же соединенные бруски раскладывают по ширине комнаты. Первый брусок и последний будут в 20 см от стены располагаться. Рассчитать шаг между лагами нужно заранее.

• Нужно вывести уровень пола, от данного момента будет зависеть качество финишного покрытия;
• Все бруски нужно положить в одной горизонтальной плоскости;
• Для поднятия используются подкладки брусков или фанеры;
• Установить мало, нужно закрепить лаги, для этого используются или саморезы, или же ставят анкерные болты;
• Длина интервала креплений – 70-80 см, брус просверливаете, захватывая бетонный фундамент, саморез закручиваете.

Чтобы сделать пол теплым, между лагами следует положить теплоизоляционный материал

Есть вариант установки лаг и на регулируемый крепеж, поворачивая его, добьетесь нужного результата. К слову, если финишным покрытием будет не деревянный пол, а керамическая плитка малого размера, то расстояние между брусьями будет равно 30 см. Только в данной ситуации стоят еще и поперечные лаги, при чем, на том же расстоянии. Их нужно крепить в равный уровень с продольными брусками (используется уголок). Такое усиление конструкции нужно использовать, ведь размер плитки мал.

Современные лаги для пола: размер бруса

Надежность конструкции зависит не только от того, используете вы доску или металлические элементы, но и от того, правилен ли расчет. Сначала определяется длина и толщина бруса. Длина – это длина и ширина дома. При этом обязательно следует оставить зазор, и брус, соответственно, выбирается на 20-30 мм меньше.

Такой вентиляционный зазор необходим – он предотвращает деформацию, если случатся перепады влажности и температуры.

Сечение бруса, его размер высчитать сложнее. Здесь важна потенциальная нагрузка на пол, а также и размер пролетов между непосредственно точками опоры данных лаг. Есть таблица, которая облегчает расчеты. Чем больше пролет, тем толще будет брус. К примеру, размер пролета 3м, значит, сечение лаг – 150 на 80 мм. Форма сечения обычно прямоугольная. Устанавливают брус на ребро, дабы лаги выдержали высокое давление.

Каково расстояние между лагами пола

Шаг лаг будет зависеть от толщины настила пола. Если вы используете настил из прочных толстых досок, лаги можно крепить относительно редко. Ну а тонкое и не особое прочное покрытие требует того, чтобы подложить побольше лаг.

Выбирать расстояние между лагами следует в зависимости от площади помещения и его конструкционных особенностей

Зависимость можно рассмотреть на паре примеров. Например, толщина доски пола – 30 мм, значит, интервал между лагами в полметра. Или толщина в 40 мм, следовательно, шаг между лагами в 700 мм.

Прямо-таки точнейший расчет не нужен. Достаточным будет взять просто расстояние между нашими лагами усредненного значения. А если в конце монтажа вы увидели, что расстояние неточное, то шаг между этими последними лагами сделайте меньше, и конструкция будет прочной.

Размер бруса: лаги для пола

Длина бруса должна примерно на 3 см быть меньше ширины и длины помещения, где кладется пол. Длина лаги обязательно должна быть меньше длины комнаты, чтобы избежать деформации конструкции, если случатся температурные перепады. Хорошо делать лаги из цельных материалов, но бывает брусок нужно удлинить.

Сращивают два элемента по правилам:

• Под местом сращивания должны быть опорные элементы, например, столбы;
• Если сращиваются соседние лаги, то тогда точки сращивания располагают относительно друг друга со смещением.

Соединение должно соответствовать этим условиям, иначе может быть угроза низкой жесткости пола в том самом месте, где сращен брус. Соседние лаги сращиваются со смещением в метр. Этот факт влияет на размер взятых брусьев.

Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками

Укладывать деревянный лаг нужно с угловой части помещения. Тогда, первый ряд обычно располагают шпунтом относительно стены и в таком случае щель между стенкой и лагом должна быть равной 1 см (чтобы избежать деформации древесины). Потом ряд лаг укладывают смещенно относительно первого лага, примерно на несколько брусьев.

Чтобы прочно доски крепились к основанию, нужно немножко постучать по дереву строительным молотком. Для надежности крепления это необходимо. Доски прикрепляются вдоль стены, фиксируются шурупами. Шурупы могут быть на поверхности, это не важно, их закроют плинтуса.

Подсказка: как усилить половые лаги

Здесь все индивидуально, но некоторые общие правила есть. Например, если на одном уровне находятся половые лаги и обвязочный нижний брус, то между собой скрепить их можно кованными скобами, или же помогут перфорированные уголки. Если лаги расположены ниже обвязочного бруса, то используется кронштейн-стойка, металлический.

Грубо говоря, главная цель усиления – жесткая фиксация лаг пола и брусьев нижнего венца. В этом случае при укреплении перекрытия половицы перестанут разъезжаться. Еще, как вариант, можно полы сплотить до устранения щелей, а зазоры просто перекрываются плинтусами.

В настоящее время существует огромное количество различных пособий по строительству ("Строим дом своими руками ", "Как построить хороший дом" и пр.). В них предлагаются различные материалы и технологии.

Если говорить о проживании семьи, то самым оптимальным вариантом считается двухэтажный деревянный дом . Дерево - экологически чистый, безопасный для здоровья материал, легкий в обработке. Оно используется не только для возведения стен. Дерево - популярный материал для устройства полов. О них и поговорим в статье.

Лаги

В деревянном доме используют балки или лаги для устройства полов. Однако последние пользуются большей популярностью Связано это с тем, что половые лаги намного легче балок, более мобильны.

Балки после установки переместить крайне затруднительно, а ремонт будет очень затратным. Половые лаги легко монтировать, демонтировать и ремонтировать.

Технические характеристики

Если мы строим дом своими руками , нужно знать некоторые технические тонкости. В первую очередь следует правильно выбирать материал по размерам. В таблице ниже приведены параметры (в миллиметрах), которыми следует руководствоваться:

Толщина доски	Шаг между лагами	Пролет комнаты	Сечение лаг

Для лучшего понимания расчетов рассмотрим пример. Допустим, длина комнаты 10 м, а половая доска имеет толщину 30 мм.

В соответствии с данными таблицы, для такой толщины должно быть 50 см. На помещение заданной длины нужно 20 лаг. При этом расстояние от стены не должно быть больше 30 см. Соответственно, нужно прибавить к 20 еще 1 лагу. Расстояние между остальными составит 45 см.

Важный момент

При расчете округления следует делать в сторону уменьшения. Это обеспечит дополнительный запас прочности.

Вычислять расстояния с точностью до миллиметра нет необходимости. Как правило, в расчетах используются сантиметры.

Основания

Перед тем как сделать деревянный пол , необходимо оценить состояние основания.

Укладывать лаги можно на бетон, дерево или землю. У каждого варианта свои технологические особенности, которые следует учитывать при выполнении работ. В целом технология устройства полов практически не меняется.

Деревянное основание: подготовительный этап

В качестве него могут выступать плиты ОСП или Под будущий деревянный настил можно уложить утеплитель с паро- и гидроизоляцией. Используется пенопласт или минвата.

Перед тем как сделать деревянный пол , необходимо снять размеры помещения. Расчет количества материала осуществляется с учетом параметров, приведенных в таблице выше. Далее подготавливаются материалы и инструменты, делается разметка.

На этом этапе главное - не спешить. Ошибки, допущенные при подготовке, исправить впоследствии крайне проблематично.

Монтаж

Деревянные лаги начинают устанавливать с пристенных (крайних). Если в комнате уже есть черновой пол, то крепить можно прямо к нему. Фиксацию следует осуществлять с помощью металлических уголков с перфорацией. Эти крепежные элементы существенно облегчают работу и обеспечивают устойчивость лаг.

По метке, учитывая размер доски, которая будет использоваться впоследствии, следует наживить лагу. Не следует затягивать саморезы сразу до упора. Впоследствии может потребоваться регулировка.

После установки пристенных элементов можно приступать к монтажу промежуточных. Шаг между ними будет зависеть от толщины доски. Как правило, расстояние составляет 70 см.

Выравнивание

Между пристенными лагами необходимо натянуть веревку. По этому уровню устанавливаются остальные промежуточные элементы. Точность должна быть ± 1-2 мм.

Выравнивать с большей точностью смысла нет, поскольку это займет довольно много времени. Перепад высоты можно убрать впоследствии при чистовой отделке лицевой части деревянного настила.

Вентилируемые полы

Они монтируются по Как правило, такой вариант используется в нежилых комнатах.

При устройстве таких полов особая точность не нужна. Выравнивание производится непосредственно лагами. Крепление осуществляется на гвозди или саморезы с боковой части балок. Схема действий не отличается от описанной выше.

Вентиляция осуществляется через специальные отверстия в фундаменте. Между полом и землей следует выдерживать расстояние не менее полуметра. Если оно будет меньше, краткость воздухообмена не будет соответствовать требуемым параметрам. Это, в свою очередь, будет негативно влиять на состояние деревянных конструкций.

Бетонное основание

Устройство пола на нем сопряжено с рядом сложностей. В первую очередь необходимо надежно защитить древесину от гниения. Для этого используются всевозможные пропитки. Между тем пропитанные специальными составами конструкции уже вряд ли можно считать экологичными, а ведь именно из-за этого показателя многие используют дерево при застройке.

Если предполагается монтаж лаг на по всей площади, между ними в обязательном порядке укладывается гидроизоляция.

Для крепления элементов используются все те же металлические уголки. Они обеспечивают зазор между бетоном и лагой. Разумеется, несущие свойства основания при этом несколько ухудшатся.

Ход работ

По бетонной стяжке делается разметка. Дрелью с победитовым сверлом следует сделать отверстия под уголки. Расстояние будет зависеть от размера лаг.

Два противоположных конца деревянного элемента выставляются по уровню и меткам, затем наживляются на уголки. Для проверки положения используется строительный уровень. По нему же следует выставлять и другие лаги.

Этот вариант монтажа имеет ряд несомненных преимуществ. В первую очередь, прямое соприкосновение дерева и бетона полностью исключается. Во-вторых, с помощью уголков можно убрать неровности до нескольких сантиметров. Соответственно, перед установкой чистовую стяжку можно не делать.

Можно, конечно, уложить лаги непосредственно на бетон. В качестве изоляции в таком случае применяется материал, в основе которого используется модифицированный битум.

Монтаж на грунт

Такой способ укладки лаг применяется обычно в хозяйственных постройках, банях, беседках и пр. Древесину в обязательном порядке следует обработать антисептиками. Если необходимо сделать прочный ленточный фундамент, то нужно заранее предусмотреть продухи для вентиляции. Обычно же используется столбчатое основание.

Прежде чем укладывать лаги, необходимо удалить плодородный слой почвы. Далее делается разметка столбиков. Их можно сделать бетонными, сборными, блочными. Размер опор приблизительно 40х40 см, глубина залегания - 30 см. На дно насыпается песок слоем примерно 10 см и утрамбовывается.

Следующий этап - заливка опор бетоном. Смесь приготавливается из соотношения 1 часть цемента к 3 частям песка и 2 частям щебня. Опалубку в земле делать необязательно. Над грунтом фиксируется опалубка из обрезков ОСП или досок. При ее устройстве обязательно используется уровень. Грани опалубки должны быть вертикальными.

Легче всего делать столбики из блоков. По горизонтали они выравниваются с помощью веревки. После установки крайних столбиков по гидроуровню, следует натянуть между ними веревку. Нужно следить, чтобы отклонения не были больше ± 1 см. Этот перепад потом можно устранить при установке лаг.

Особенности установки

Начинается укладка также с крайних лаг. Точное выравнивание по горизонтали можно осуществить при помощи подкладок. В качестве них не рекомендуется использовать деревянные клинья, поскольку они усохнутся со временем, появятся шатания: во время ходьбы пол будет скрипеть.

Между деревянными элементами и бетонными поверхностями прокладывается рубероид в 2 слоя. Это обеспечит надежную защиту от влаги.

После монтажа крайних лаг начинается установка остальных. Выравнивание осуществляется по веревке. Фиксация производится на металлические уголки и дюбели с саморезами. Повысить устойчивость можно, установив крепежные элементы с обеих сторон.

Доски можно укладывать непосредственно на лаги или на черновой пол.

Самым оптимальным вариантом считается хвойная древесина.

Подбирать лаги нужно с запасом прочности. Это особенно актуально, если предполагается устройство междуэтажного деревянного перекрытия. В таких случаях элементы будут нести повышенную нагрузку на изгиб.

Необходимо помнить, что ошибки, которые были допущены на подготовительных этапах, исправить впоследствии гораздо сложнее: придется потратить не только время, но и деньги. Поэтому целесообразнее сразу выбирать качественные материалы и следовать рекомендациям.

При выборе лаг необходимо оценить их состояние. На древесине не должно быть следов гниения, сквозных трещин, сучков.

Последствия ошибок

Как выше говорилось, несоблюдение технологии может привести к шатаниям досок. И если на первом этаже исправить такие ошибки все-таки можно, хоть и с денежными затратами, то ремонт перекрытия второго этажа - настоящая проблема.

Во многих домах, особенно старой постройки, можно невооруженным взглядом заметить прогиб потолка. Такая ситуация связана с неправильным расчетом несущей способности конструкций или превышения максимальной нагрузки.

Величина прогиба лаг зависит от разных факторов:

• Качества материала.
• Уровня влажности древесины.
• Недостаточной толщины металлических элементов.

Это, разумеется, далеко не все причины. В некоторых случаях укладывается под нагрузкой.

Следует сказать, что в любом случае провисание потолка может иметь самые негативные последствия. Неверный расчет нагрузки может привести не только к прогибу деревянных элементов, но и к полному обрушению второго этажа в деревянном доме. Причем происходит это, как правило, тогда, когда этого никто не ожидал.

Когда нужно предпринимать меры?

Какую необходимо провести подготовительную работу, прежде чем усилить лаги второго этажа? Можно укреплять перекрытие, если обнаружено явное провисание потолка. При этом первое, что необходимо сделать, - провести замеры, оценить состояние конструктивных элементов, определить показатель статической нагрузки. По этим параметрам определяется величина провисания.

Любое перекрытие под воздействием своего веса, статической нагрузки предметов и конструкций, установленных на нем, со временем прогибается. Допустимой считается величина провисания 1:300. К примеру, если балка длиной в 3 м прогнулась на 10 см, беспокоиться пока не о чем. Однако если величина больше, нужно провести усиление конструкций и избавиться от деформаций. Далее рассмотрим несколько способов устранения проблемы.

Чем можно усилить лаги второго этажа?

Способы укрепления деревянных конструкций различаются в зависимости от состояния элементов. Все, , вполне можно найти в строительных магазинах.

Первым, довольно простым способом считается использование накладок из бруса. Ширина бруса отнимается от значения сечения лаги. Элементы скрепляются болтами с металлическими накладками, которые препятствуют разрушению древесины на участке соединения.

Прогнувшаяся лага поднимается на необходимый уровень, после этого осуществляется фиксация к ней накладки из бруса.

Металлические полосы

Их толщина должна составлять 10 мм, а ширина - на 10-20 % меньше, чем высота лаги.

Для крепежа следует использовать болты. При этом для повышения прочности конструкции и предотвращения деформации полосы их количество целесообразно увеличить.

Накладки можно устанавливать и с одной, и с обеих сторон сразу. Это будет зависеть от нагрузки на несущие части перекрытия.

Другие металлические изделия

Чем можно усилить лаги второго этажа , если они повреждены гнилостными бактериями или насекомыми?

Для укрепления элементов используются "протезы", сваренные из прутка в форме пространственной фермы либо с помощью швеллера.

В первом случае необходим довольно сложный расчет показателя прочности. Его может провести только квалифицированный специалист. Швеллер можно подобрать из стандартных металлопрокатных изделий.

Дополнительно

Усиление межэтажных конструкций можно произвести путем монтажа дополнительных лаг. Однако такая работа потребует добавления отверстий в несущих стенах. В ряде случаев их сделать весьма проблематично.

При использовании металлических элементов для укрепления лаг необходимо предусмотреть монтаж элементов, к которым будут прикрепляться доски. Они должны быть надежными и долговечными, исключающими шатание. Особенно это касается перекрытий с разрушенными частями.

Использование углеволокна

Это сравнительно новый способ усиления лаг. Углеволокно приклеивается в несколько слоев до того момента, пока не будет достигнута необходимая жесткость лаги.

Этот материал представлен на рынке в виде ткани, нитей, пластин, лент, листов. Углеволокно (углепластик) очень удобен в использовании. Одним из его преимуществ является небольшой вес.

Установка пруткового "протеза"

Для изготовления этого элемента используются две спаренные фермы. Они, в свою очередь, выполняются из обрезков арматуры, сечением 10-25 мм. Длина изделия должна превышать двойную длину поврежденного конца лаги на 10 %, но при этом быть не больше 1,2 м.

Монтаж осуществляется следующим образом:

• Устанавливаются временные опоры с шагом 1-1,5 метра от несущей стены. Опоры представляют собой стойки с прогонами.
• Поврежденный участок лаги отрезается.
• Заготовка "протеза" заводится вертикально в межэтажное перекрытие, переворачивается горизонтально. Сначала его надвигают на лагу, затем в обратную сторону и задвигают в нишу стены.
• Сдвижная планка смещается на необходимое расстояние и фиксируется.

Другие решения

Прежде чем усилить лаги второго этажа, можно проверить, если ли возможность их разгрузить, то есть распределить нагрузку на другие элементы.

Например, можно использовать опоры или установить дополнительные лаги. Первый вариант, однако, далеко не всегда можно реализовать. Дело в том, что опоры будут занимать место и могут создать неудобство при перемещении по помещению. Но некоторые умельцы превращают их в декоративный элемент интерьера.

Что касается установки дополнительных лаг, то, как выше уже говорилось, не всегда это возможно в силу конструктивных особенностей здания. Если же условия позволяют, то лучше добавить несколько элементов к Особенно это актуально в случае, когда существующие лаги не повреждены. При этом торцы новых элементов перед установкой нужно защитить рубероидом.

Альтернативный материал

В самом начале статьи говорилось о том, что для сооружения перекрытий целесообразнее использовать лаги ввиду их мобильности и легкости. Этой рекомендацией можно воспользоваться, если предполагаемая нагрузка на конструкцию будет небольшой.

Но что делать, если показатель нагрузки высокий? Справиться с проблемой можно, используя деревянные двутавры . Внешне они похожи на рельсы.

Сфера использования

Деревянные двутавры применяются в частном строительстве. В домах малой этажности эти элементы используются в качестве несущих конструкций в межэтажных перекрытий.

Двутавры прекрасно заменяют доски, металлические профили, железобетонные плиты. Они способны увеличить жесткость стен более чем втрое. В результате конструкция становится более устойчивой без существенного увеличения веса.

Характеристики

Для изготовления двутавровых балок используется деревянный клееный брус и стружечная плита. На фото выше видны особенности конструкции.

Среди особенностей двутавра можно выделить следующие:

• Фанера, которая используется для боковых стоек, устойчива к влаге. Толщина плиты может быть разной: от 24 до 27 мм. В составе двутавра присутствует деревянная полка, обработанная антисептиком.
• Вставка стойки из стружечной плиты осуществляется с помощью специальных технологических пазов.
• Фиксация деталей друг с другом производится водотермостойким клеем.
• Снаружи двутавровую балку покрывают водоотталкивающей краской.

Наиболее распространенными считаются следующие размеры: габариты - 200х80 мм, толщина перемычки - 27 мм.

Преимущества

В первую очередь следует отметить удачное сочетание материалов: дерево - плита - дерево. В конструкции отсутствуют недостатки, присущие натуральной древесине.

Двутавровое сечение выступает в качестве своего рода усилителя: за счет него в несколько раз увеличивается прочность перемычки. Эти особенности позволяют поставить двутавр в один ряд с перекрытиями из бетона и металла. При этом балки существенно выигрывают перед последними, поскольку совершенно не подвержены коррозии.

При установке с соблюдением технологии пол не будет скрипеть. не прогибается, в отличие от лаг и других деревянных материалов.

Несмотря на эксплуатационную мощность, вес перемычки сравнительно небольшой. Монтаж конструкций можно вполне осуществить своими руками. Установка двутавровых балок может осуществляться 2-3 рабочими. Вес изделия при длине 6,5 метра не превышает в среднем 40 кг. Соответственно, фундамент здания не будет находиться под высокой нагрузкой.

Двутавры не подвержены рассыханию. За счет высокого качества изготовления деформация балки практически исключена. Кроме того, элементы не подвергаются усадке, не вздуваются, не перекручиваются под воздействием климатических факторов.

Немаловажное значение имеет способность сохранять тепло. Балки отличаются низкой теплопроводностью, что способствует уменьшению мостиков холода.

Для изготовления двутавров используется новейшее оборудование и передовые технологии. Изделия полностью соответствуют международным и национальным стандартам качества. На заводе балки обрабатываются не только антисептическим, но и противопожарным составом.

Двутавры могут использоваться в малоэтажных сооружениях любого типа, в том числе в каркасных, блочных домах. Крепление можно осуществлять любыми доступными способами. Как правило, используются металлические крепежные элементы, саморезы, болты, уголки, кронштейны.

Как видно, балки являются прекрасной альтернативой лагам. Установив их, владелец дома не будет переживать по поводу провисания перекрытий и скрипа полов.

Эта статья находится в рубриках:

Как усилить балки и лаги для перекрытий. Деревянные цокольные и мансардные перекрытия и полы. Расчет усиления перекрытия.

Кнопка поддержки .
Нажми - расскажи о нас друзьям!

Деревянные перекрытия просты и не требуют при монтаже подъемных механизмов, поэтому они получили преимущественное распространение в индивидуальном строительстве.

Перекрытия бывают:

цокольные

мансардные

междуэтажные

чердачные

Они различаются конструкциями, но выполняются по единому принципу: дощатый настил по деревянным балкам.

Несущие элементы - балки или лаги, делают обычно из дерева (хвойные породы), влажность которого соответствует воздушной сушке (минимум 2-3 месяца открытой сушки). Брус для балки можно заменить двумя досками с общим сечением, равным сечению бруса. Доски сбивают гвоздями в шахматном порядке. При более частой укладке вместо брусьев можно использовать доски, поставленные на ребро.

Цокольное перекрытие

При устройстве цокольного перекрытия над холодным подпольем к нижней части балок прибивают черепные бруски сечением 40×40 мм, на которые укладывают обрезки горбылей или необрезанных низкосортных досок черного пола. По черному полу укладывают утеплитель, а по нему слой пергамина или толя. После этого настилают чистый пол из строганых досок.

В домах с панельными и каркасными стенами балки опирают на нижнюю (цокольную) обвязку, а если она не шире толщины стен, тогда на выступающую часть фундамента. Если фундамент узкий, для опоры балок устанавливают бетонные или кирпичные столбы.

При длинных пролетах (например, более 3 м) надежнее и дешевле устанавливать промежуточные опоры под балками, нежели делать их большим сечением. Балки покрывают антисептиком , а в местах контакта с опорами укладывают два слоя толя или рубероида.

Мансардное перекрытие (если мансарда не отапливается)

Конструкция мансардного перекрытия под неотапливаемой мансардой аналогична рассмотренному цокольному. Но если потолок не подшивается, то на черепные бруски надо укладывать не горбыль, а строганые доски, желательно с четвертью, так как они будут являться потолком помещения. Если потолок подшивается, то черный пол можно делать, как и в цокольном перекрытии.

Надежный и более простой вариант устройства мансардных и чердачных перекрытий, получают, когда прибивают строганые доски (вагонку) не к черепным брускам, а снизу балок. В этом случае получают сразу чистый потолок. По нему сверху укладывают строительную бумагу, пергамин, старую чертежную бумагу или даже два слоя газет, а по ним - утеплитель, пергамин и пол по балкам.

Мансардное перекрытие (если мансарда отапливается)

При устройстве перекрытия между отапливаемыми помещениями утеплитель можно не укладывать вообще или устроить его в целях звукоизоляции. Если утеплитель делают засыпным, из шлаковаты или стеклохолста, то под него обязательно надо укладывать пергамин, строительную бумагу, картон и т. д.

В чердачном перекрытии слой пергамина кладут на доски настила или подшивку, а сверху утеплитель. По утеплителю укладывают ходовые доски (можно горбыль) или вообще оставляют его открытым.

Устройство балок перекрытий

Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий в деревянных зданиях врубают в верхние венцы на всю толщину стены. В щитовых и каменных домах балки кладут на стены или заводят в специально оставленные для них гнезда.

Чтобы не допустить загнивания, между концами балок и стенами оставляют пространство 30-50 мм, поэтому гнезда, предназначенные для укладки балок, делают несколько больших размеров. Поскольку нижние части всех гнезд должны находиться на одном уровне, их нужно выровнять бетонным раствором и уложить сверху 2-3 слоя рубероида или толя.

Глубина гнезда в каменных стенах обычно составляет 200-250 мм, концы балок кладут на длину не менее 150 мм. При подготовке концов их покрывают на 700- 800 мм антисептиком, просушивают, просмаливают на длину закладки, обертывают двумя слоями рубероида (толя). Торцы балок не закрывают и не просмаливают.

После укладки в гнездо боковые и верхнюю стороны балки заделывают цементным раствором со щебнем . Балки располагают не ближе 400 мм от внутренней поверхности дымохода.

Утепление

От правильно выполненного перекрытия зависит теплопроводность и звукопроводность дома. Перекрытия, особенно чердачные, лучше всего утеплять готовыми минераловатными плитами. Можно изготовить и огнестойкие плиты из опилкобетона.

Плотность таких плит - 500-600 кг/куб.м., т. е. 1 кв.м. плиты толщиной 10 мм весит 5-6 кг. Изготовляют их из различных материалов: опилки, глиняное тесто, цемент, вода (1:4:0,3:2) или опилки, известковое тесто, цемент, вода (1:1,5:0,3:2). Сушат плиты под навесом. Укладывают их по предварительному покрытию из толя. Швы замазывают глиняным или известковым тестом.

При организации деревянных полов часто используют лаги, особенно это касается помещений, расположенных на 1-м этаже. Они могут выполняться из дерева, железобетона, металла и т. д.

Что такое деревянные лаги

Лаги представляют собой поперечные балки, которые устанавливаются на кирпичи или железобетонное основание. Выполняются из цельного деревянного бруса квадратного или круглого сечения. Для экономии средств некоторые хозяева выполняют их из сращенных досок, установленных на ребро.

Полы, организованные на лагах

Преимущества использования настила на лагах

• При одной и той же высоте подъёма полы, организованные с помощью лаг, имеют намного меньший вес конструкции, например, по сравнению с железобетонными.
• Пол, организованный таким образом, хорошо проветривается.
• Между брусьями настила можно установить скрытые коммуникации.
• Пол, имеющий свободное пространство под настилом, можно дополнительно утеплить и сделать шумоизоляцию.
• Такие полы можно выровнять даже в том случае, если они имеют большой перепад по высоте.
• Пол, который имеет такую конструкцию, может быть легко демонтирован для реставрации.

Чтобы перекрытия были надёжными и долго служили, сечение балок должно быть правильно рассчитано. Для этого можно воспользоваться специальными таблицами.

Таблица расчёта сечения балки

Однако возникают такие ситуации, когда полы необходимо усиливать. Это происходит в следующих случаях:

• увеличивается нагрузка на пол, например, вследствие переоборудования чердака в мансарду;
• поражение несущих деревянных элементов, из которых выполнялся пол, грибковыми заболеваниями иди вследствие повреждения грызунами;
• превышение несущей способности, на которую первоначально рассчитывался пол;
• первоначальный неправильный расчёт сечения деревянных элементов и т. д.

Внимание! Допускается, чтобы пол имел прогиб 1:300. То есть, если балка имеет длину 3 метра и при этом прогиб составляет 10 мм, то это допустимая величина, и усиления не требуется.

Существует несколько способов усиления лаг. Рассмотрим некоторые из них.

Укрепляем пол с помощью усиления деревянных конструкций накладками

Выполняется в том случае, если в деревянных конструкциях обнаружены трещины или пол начал сильно прогибаться.

Предварительно перед выполнением работ необходимо разгрузить полы, также, возможно, потребуется демонтировать покрытие. Разгрузка конструкции выполняется с помощью установки временных стоек из брёвен, бруса или домкратов. Количество стоек и их сечение зависят от длины пролёта конструкции и нагрузки.

Если лаги выполнены из цельного бревна, допускается установка одиночной стойки в месте прогиба. Если же конструкции составные, то устанавливать нужно несколько стоек. В том месте, где полы провисают, устанавливают домкрат, и с его помощью приводят систему в горизонтальное положение.

Если пол прогнулся из-за того, что изначально использована балка меньшего диаметра, чем требуется, то, используя таблицу, рассчитывают нужную величину диаметра. Далее из нужного значения вычитают диаметр балки. Полученная величина и даст нам минимальную толщину накладки, которую используют для того, чтобы нарастить балку.

Накладка устанавливается с одной или с двух сторон и сшивается со старой конструкцией с помощью болтов с металлическими подкладками. Они нужны для того, чтобы предотвратить разрушение дерева под нагрузкой в месте крепления.

Чтобы усилить пол, вместо деревянных накладок можно использовать металлические. В этом случае используются полосы металла толщиной 10 мм и шириной, на 10–20% меньше ширины лаги. Как и в случае деревянных накладок, металлические устанавливаются с одной или двух сторон конструктивного элемента, только количество крепёжных элементов увеличивают примерно на 25%. Металл перед установкой обрабатывается антикоррозийными составами.

Если усиление выполняется, когда брус повреждён, то необходимо установить подпорку, удалить повреждённый участок, а это место обработать противогрибковыми составами. Также обрабатываются противогрибковым составом и сами накладки.

Усиление балки с помощью деревянных накладок

Усиление можно выполнить с помощью углеволокна, которое используется в том случае, если балка на повреждена грибком, но в ней появились трещины.

В этом случае повреждённая часть обматывается углеволокном, которое фиксируется с помощью специального клеящегося состава, выполненного на основе эпоксидной смолы. Такой материал позволяет усилить конструкцию без увеличения толщины усиливаемого элемента. На нужное место наматывается слой углеволокна 1–5 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки и состояния бруса.

После того как закончены ремонтные работы, опоры удаляются.

Усиление деревянных балок с использованием протезов

Если брус повреждён грибком или насекомыми, то полы можно отремонтировать, усилив конструкцию с помощью протезов. Протез представляет собой специальную небольшую металлическую ферму, которая устанавливается вместо повреждённого участка.

Протезы изготавливаются из швеллера или свариваются с помощью металлических прутков. Для ремонта своими силами в этом случае лучше использовать швеллер, так как он производится стандартных размеров, и необходимо только подобрать подходящий протез. Благодаря своей форме, швеллер отлично противостоит существующим нагрузкам на пол.

Внимание! Для изготовления протеза из металлических прутков необходимо выполнить достаточно сложный прочностной расчёт, и поэтому лучше это дело доверить специалисту.

Чтобы усилить полы, применяют протезы, изготовленные из швеллера или металлического прута

Часто повреждение происходит в той части бруса, которая опирается на стену, поскольку именно в этом месте лаги подвержены влиянию резких колебаний температуры и повышенной влажности. Если повреждена эта часть конструкции, то, чтобы укрепить полы, используют систему деревянных и металлических протезов.

Перед началом выполнения работ по усилению конструкции повреждённый элемент подпирается опорами. Повреждённый участок вырезается. Срез обрабатывается антибактериальными составами.

Далее подбираются деревянные накладки таким образом, чтобы суммарная толщина конструкции была бы немного больше, чем толщина исходной конструкции. Между накладками вставляется вкладыш. Фиксируется вкладыш к накладкам с помощью гвоздей.

Усиление конструкции с помощью деревянного протеза

Укрепляем полы между этажами

Чтобы укрепить полы, которые располагаются между этажами, можно снизу установить дополнительные опоры, которые заберут часть нагрузки на себя. В этом случае полы смогут нести большую нагрузку.

• Если есть возможность, можно установить дополнительные промежуточные балки. Это также позволит укрепить полы.
• Если есть возможность, можно установить дополнительные промежуточные лаги.

Если нет возможности усилить брус вышеперечисленными способами, то можно разгрузить конструкции, перераспределив нагрузку на дополнительно установленные элементы.