Все фото из статьи

Эта статья посвящена методам оформления свесов кровли. Мы разберемся, как выполняется монтаж лобовой доски, и какие размеры она должна иметь. Кроме того, мы выясним, какой материал может быть использован для подшивки свесов и как его правильно закрепить.

Элементы оформления свесов

Вначале давайте познакомимся с терминологией. Итак, лобовая доска: что это такое и какую роль она выполняет в кровельной системе?

Это всего лишь продольный щит, закрывающий торцы стропил или выступающую часть обрешетки над фронтонами чердака. Кроме него, интересующая нас часть кровли включает:

Элемент	Краткое описание
Стропило	Параллельная уклону крыши доска (или деревянный двутавр), смонтированная в вертикальном положении и обеспечивающая жесткость кровельного пирога
Обрешетка	Перпендикулярные стропилам или брусья, служащие основой для укладки кровельного материала
Гидроизоляция	Слой непроницаемой для воды пленки, исключающий попадание конденсата к стропилам и уложенному между ними утеплителю
Капельник	Металлический или полимерный профиль, исключающий попадание стекающего по гидроизолирующему слою конденсату на лобовую доску
Карнизная планка	Профиль, направляющий стекающую по кровле дождевую или талую воду в водосточный желоб

Заметьте: капельник нужен только при креплении желобов на длинный крюк к обрешетке.
Крепление водостока к лобовой доске делает его ненужным.

При использовании гибкого кровельного материала (битумной черепицы, ондулина) вместо обрешетки по стропилам собирается сплошной щит — дощатый, фанерный или выполненный из ОСП.

Лобовая доска: близкое знакомство

Размеры

На концах свесов стропила, как правило, отрезаются по вертикали. В результате длина торца оказывается чуть большей, чем поперечный размер стропила. Обычно размеры лобовой доски кровли делаются такими, чтобы полностью или с небольшим недобором перекрывать эти торцы. Типичная поперечная ширина доски — 180 — 250 мм.

Какой должна быть ее толщина?

Давайте ненадолго задумаемся над режимом эксплуатации элемента кровли:

• Он не выполняет несущих функций. Максимальная нагрузка ограничена массой полных водосточных желобов;
• Он не испытывает значительных ветровых нагрузок — просто из-за небольшой собственной площади.

Именно поэтому в качестве лобовой доски используется пиломатериал толщиной 22 — 30 мм. Увеличение толщины приведет только и исключительно к некоторому увеличению затрат.

Обработка

В правильно собранной кровле деревянные элементы надежно изолируются от влаги, что позволяет не заботиться об их надежной гидрофобизации. Исключение — обработка : она необходима в любом случае.

Почему?

1. Антисептик предупреждает не только появление плесени и синевы, но и атаки насекомых. Древоточцы за несколько лет способны нанести деревянным конструкциям серьезный ущерб;
2. Все современные антисептики для древесины содержат антипиреновые добавки, снижающие горючесть конструкции. Нет, они не исключат вероятность возгорания полностью; однако вполне возможно, что именно антипирен позволит вам вовремя потушить начавшийся пожар, задержав распространение огня.

Если по какой-то причине лобовую доску планируется оставить полностью открытой, ее древесине необходима защита от воды. Простейший и наиболее дешевый способ выполнить ее — двукратная пропитка подогретой на водяной бане олифой. Как вариант, олифа может быть нанесена в холодном виде, после чего доска прогревается строительным феном.

Подсказка: нагрев олифы существенно увеличивает глубину ее проникновения в древесину.
Среди прочего, горячая пропитка олифой используется для защиты деревянных элементов корпусов катеров и лодок.

Если при выборе материала для лобовой доски у вас есть возможность предпочесть ту или иную породу древесины, лучшим выбором для нее будет лиственница. Она заметно тяжелее более распространенных сосны и ели, зато не боится гнили и не впитывает воду даже при длительном контакте с ней. Цена куба лиственницы примерно в 1,3 — 1,4 раза выше стоимости кубометра сосновой доски.

Крепление

Традиционно для крепления лобовой доски к торцам стропил используются обыкновенные оцинкованные гвозди, вбиваемые через доску в торец стропил. Длина при толщине доски в 22 — 30 мм составляет 100 мм.

Как всегда, есть ряд тонкостей и нюансов.

• Насечка на гвоздях вблизи к острию усилит крепление;
• Гвозди можно заменить оцинкованными саморезами; однако качество крепления от этого не улучшится. Кроме того, увеличится вероятность расколоть стропило;
• Черные фосфатированные саморезы использовать категорически не стоит. При длительном контакте с влагой они украсят свесы ржавыми потеками; кроме того, этот тип крепежа не отличается особой механической прочностью.

Как лобовая доска крепится к торцам обрешетки со стороны фронтона? Точно так же, но с небольшим дополнением. Поскольку крепление к одной обрешетке не обеспечит достаточную жесткость, снизу между каждой второй — каждой третьей доской обрешетки и лобовой подшивается дополнительный отрезок бруска или доски, делающий соединение Т-образным.

Еще один особый случай — крепление к деревянному двутавру.

Справка: деревянные двутавровые балки представляют собой полосу ОСП, вклеенную между двумя брусками с выбранными в них продольными пазами.

Очевидно, что соединять лобовую доску с двутавровыми стропилами гвоздями встык — плохая идея. В ОСП гвоздь не вобьешь, а небольшой размер бруска может заставить его расколоться при расклинивании крепежом.

Для решения этой проблемы опять-таки используется подшивка отрезков доски, но уже параллельно стропилу. Доска подшивается к ОСП двутавра саморезами, после чего используется для соединения деталей все теми же оцинкованными гвоздями-соткой.

Оформление

Как можно визуально оформить лобовую доску, придать ей привлекательный вид?

• Пропитка олифой сама по себе делает древесину не только защищенной от влаги, но и достаточно привлекательной: проолифленная поверхность внешне напоминает лакированную;

• По олифе доску можно красить любыми видами масляной краски. Кроме того, на олифу хорошо ложатся акрило-латексные водоэмульсионки (в том числе «резиновая» гидроизолирующая краска, которая при необходимости колеруется в произвольный цвет водорастворимыми пигментами);
• Металлосайдингом или профлистом. Он крепится с доске саморезами с резиновыми пресс-шайбами;
• Наконец, она может быть закрыта декоративным пластиком (софитом или плотными пластиковыми панелями для внутренней отделки). Не стоит бояться применять материал для внутренних работ: панели ПВХ в условиях улицы неограниченно долго сохраняют свой цвет; механических же нагрузок на лобовую доску и ее покрытие, как мы выяснили ранее, конструкция кровли не предусматривает.

Установка водостоков

Водосточные желоба могут монтироваться с использованием крепежа двух типов:

1. Металлических крюков . Они обычно крепятся к обрешетке и закрываются кровельным материалом;
2. Пластиковых крепежей . В последнем случае крепление водосточной системы к лобовой доске может быть выполнено прямо через пластиковое декоративное покрытие или облицовку металлосайдингом. Даже при полных желобах распределение давления по площади основания крепежа сделает нагрузку безопасной для облицовки.

Совет: при установке пластикового крепежа на софит или стеновые панели из ПВХ нанесите на поверхность облицовки в точках вхождения шурупов немного силиконового герметика.
Он исключит попадание воды под облицовку.
Как вариант, можно использовать для герметизации надетые на продетый через крепеж шуруп резиновые прокладки для кранбукс.

Подшивка свесов кровли

Подшивка преследует несколько целей:

• Защищает утепление кровли от продувания ветром;
• Предупреждает срыв кровельного материала сильными порывами ветра;
• Мешает проникновению в кровлю птиц, грызунов и крупных насекомых;
• Придает крыше благопристойный внешний вид, скрывая нижнюю часть стропил и гидроизоляцию.

Подшивка выполняется после окончания всех кровельных работ и наружного утепления стен дома.

При этом подшивка карнизного свеса (со стороны скатов крыши) должна обеспечить вентиляцию кровли. В противном случае постепенное скопление конденсата рано или поздно вызовет загнивание деревянных элементов стропильной системы. Кроме того, намокший теплоизоляционный материал обладает большей теплопроводностью.

Заметьте: общая площадь вентиляционных отверстий или зазоров должна быть не менее одной пятисотой (0,2%) от общей площади крыши.
При этом просветы или отверстия должны иметь небольшие размеры или закрываться решетками (сетками) — птицы и грызуны нами уже упоминались.

Инструкция по подшивке фронтонного свеса — совершенно иная. Вентиляция здесь не нужна; напротив, нужно обеспечить максимальную герметичность во избежание попадания в подкровельное пространства мусора в сильные ветра.

Какие материалы могут использоваться для подшивк и:

• Профилированный стальной лист. Вентиляция со стороны карнизного свеса обеспечивается оставленным между профлистом и стеной просветом в 0,6 — 1,2 сантиметра. Крепление подшивки выполняется саморезами с пресс-шайбами;

• Пластиковая вагонка. Для ее обрамления используются стартовые и L-образные профили; при большой ширине свеса (свыше 40 см) обязательно дополнительное крепление вагонки. Гребень фиксируется к стропилам мебельным степлером; при установке следующей планки крепеж скрывается;

Заметьте: для вентиляции в этом случае лучше использовать обычные пластиковые вентиляционные решетки.
Они вставляются на распорный крепеж в вырезанные в подшивке острым ножом отверстия.
Для дополнительной фиксации решетки можно воспользоваться качественным силиконовым герметиком.

• Софит (пластиковый сайдинг). Проблема вентиляции решается использованием перфорированного софита;

• Обрезная строганная доска. Между соседними досками оставляется вентиляционный зазор в 0,5 — 1 сантиметр. Поскольку доска используется в атмосферных условиях, для ее защиты тоже желательно использовать двойную пропитку горячей олифой;
• Деревянная вагонка. Поскольку пазогребневые замки исключают монтаж с щелями, и в этом случае используются готовые вентиляционные решетки.

Заключение

Крыша, выполненная из металлочерепицы, пользуется громадной популярностью среди потребителей. Собираясь делать такую крышу, стоит знать, что её монтаж должен производиться в строгом соответствии со всеми нормативами и инструкциями. В противном случае, ошибки и нарушения проявятся через достаточно длительное время и такую крышу придётся переделывать заново. Чтобы не допустить этого, чётко выполняйте все действия, которые будут изложены ниже.

Выстроим план, по которому будем отслеживать ход работы.

1. Расчёт количества металлочерепицы.
2. Стропильная система.
3. Монтаж карнизной доски.
4. Установка лобовой доски и подшивка свеса.
5. Монтаж крючков водосточного жёлоба.
6. Укладка гидроизоляции и монтаж контробрешётки.
7. Монтаж планок вокруг дымохода, конька, мансардных окон.
8. Монтаж карнизной планки.
9. Монтаж ендовы нижней.
10. Укладка фартука вокруг трубы дымохода.
11. Укладка листов металлочерепицы.
12. Монтаж торцевой планки.
13. Монтаж ендовы верхней.
14. Монтаж планок конька и внешних углов.
15. Монтаж водостоков.
16. Заземление крыши.
17. Послемонтажные работы (очистка, докраска).

Рассмотрим подробно каждый пункт.

1. Расчёт количества металлочерепицы

Металлочерепица продаётся листами. Каждый такой лист имеет полную и полезную ширину. Полезная ширина всегда на 8-12 см короче, чем полная. Именно поэтому считается только полезная ширина листа.

Для расчёта требуемого количества листов, максимальную длину ската по горизонтали делят на полезную ширину листа. Результат округляют в большую сторону.

Длину листа вычисляют так:

• Измеряют длину ската от карниза до конька;
• Учитывают свес с карниза, который равен 5 см;
• Считают общий перехлёст всех листов, который равен 15 см на каждый ряд;
• Все предыдущие пункты складывают.

Когда всё подсчитано, выбираем оптимальную длину листа: она равна от 4 до 4.5 метров. Учтите и то, что в местах примыкания другого ската длина листа выбирается таким образом, чтобы в ряду лист закрывал все скосы. Если места нарезки листов будут приходиться на район перепада волны, то такое явление приведёт в дальнейшем к порче листов. Если же в одном ряду будут находиться два листа, то длина нижнего должна быть кратна вертикальному шагу волны плюс 15 см на перехлёст.

В случае если листа будет два, то длины будут вычисляться так: общая длина делится на два. Нижний лист по длине будет такой, какой была предыдущая величина. А длина верхнего листа будет равняться общей длине минус длина нижнего листа. Эти значения должны быть скорректированы с таблицей запретных длин.

2. Стропильная система

Стропила могут использоваться с двумя сечениями: 15х5 и 10х5 см. А вот расстояние между ними выбирается от 60 до 90 см. Если же вы хотите использовать большие расстояния, тогда необходимо будет использовать обрешётку (дополнительные поперечные доски).

Влажность дерева не должна быть больше 22%. Не забудьте обработать дерево противопожарным и антисептическим средством.

Чтобы кровля была прямоугольной, перемеряйте ещё раз длину всех скатов по диагонали. Помните, что минимальный уклон кровли не должен превышать 14 градусов.

3. Монтаж карнизной доски

Карнизную доску делают для того, чтобы придать всей конструкции требуемую жёсткость. Её монтируют под крюк жёлоба в пазы, которые делаются в стропилах.

4. Установка лобовой доски и подшивка свеса

Лобовую доску устанавливают к торцу стропил оцинкованными гвоздями. Такая доска будет служить усилением и дополнительной защитой конструкции.

Для грамотной установки подшива свеса, обеспечьте нужную вентиляцию под кровлей. Для этого достаточно будет оставить вентиляционные зазоры. Подшивку изготавливают из сайдинга, вагонки, профнастила и софитов. Вместо софитов можно использовать и обычные светильники.

Для создания подшивки на стенку прибивают брус на уровне низа лобовой доски. Далее набиваются поперечные брусья между лобовой доской и первым горизонтальным бруском. Сверху получившейся обрешётки крепят подшивочный материал.

Между обрешёткой и подшивкой должны быть те самые зазоры, о которых говорилось ранее. Эти зазоры закрываются обычной мелкоячеистой сеточкой от птиц и насекомых.

5. Монтаж крючков водосточного жёлоба

Все желоба водостока сажают на длинные крючки. Их крепят либо на стропила, либо на саму карнизную доску. Делать это нужно до укладки металлочерепицы. Шаг крючков должен совпадать с шагом стропил. Предварительно в стропилах нарезаются пазы под ножки крючков. Далее они отгибаются в сделанные пазы и ввинчиваются саморезами в торец стропил или же сверху.

В случае, когда металлочерепица уже уложена, делают так: используют не длинные, а короткие крючки, которые устанавливаются на лобовую доску.

6. Укладка гидроизоляции и монтаж контробрешётки

Металлочерепица не способна обеспечить достаточную сухость материала под кровлей. Соответственно, от перепадов температуры там начинает скапливаться конденсат. Такие процессы приводят к плесени и гниению дерева, а также к коррозии металлических частей конструкции. Чтобы такого не происходило, нужно чётко следовать трём правилам: делать гидроизоляцию, вентиляцию, паро- и теплоизоляцию.

Рассчитываем вентиляцию

Площадь всех зазоров под вентиляцию должна составлять 0.01% от площади крыши.

Распределяем эти зазоры так:

• Пропорционально площади скатов. Допустим, что площадь кровли составляет 200 кв. м. Скаты составляют 100 кв. м, 70 кв. м и 30 кв. м. Тогда вентиляционные зазоры распределятся так: 1 кв. м, 0.7 кв. м и 0.3 кв. м.
• Площадь воздушного притока возле карниза должна быть равной площади воздушного оттока возле конька. То есть, каждую площадь ската делим пополам и получаем площадь вентиляционной щели.

Обеспечивать потоки воздуха будут:

1. Вентиляционные зазоры в подшивке карниза;
2. Зазоры между гидроизоляцией и кровлей, теплоизоляцией и гидроизоляцией;
3. Зазор около конька.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции ни в коем случае нельзя использовать материалы на основе битума! Принцип гидроизоляции – предотвратить попадание грязи и влаги под кровлю, но вместе с тем позволить пару свободно уходить в вентилируемый зазор.

Плёнка гидроизоляционного материала располагается в горизонтальной плоскости от карниза до конька. Лучше класть её внахлёст, который составляет 15 см. Скрепляют плёнку строительным степлером, а места нахлёста изолируются клейкой лентой.

Раскатывать плёнку следует так, чтобы нахлёст не приходился на деревянные конструкции. Обращайте внимание на сторону, которой вы раскатываете плёнку: если уложить её не той стороной, то она не выполнит своей функции.

Обязательно кладите плёнку с провисами между стропилами: они должны составлять примерно 2 см. Провис нужен для того, чтобы исключить натяжения и обрывы в случае перепадов температур.

Всего гидроизоляционных плёнок три вида:

1. Классические.
2. Супердиффузионные мембраны.
3. Антиконденсатные материалы.

7. Монтаж планок вокруг дымохода, конька, мансардных окон

Начальная обрешётка, то есть нижняя, должна быть с сечением, которое на одну высоту волны больше, чем все остальные. Укладывается она параллельно карнизу. Шаг между первой обрешёткой и второй должен быть 28 см, а между последующими – 35 см.

Чтобы коньковая планка хорошо закрепилась, набейте под место крепления (сверху стропил) ещё две доски, расположенные в 5 см друг от друга.

В местах стыковки скатов (ендовах), вокруг мансардных окон и дымохода идёт сплошная обрешётка.

8. Монтаж карнизной планки

Эта планка крепится поверх крючков жёлоба в натяг, чтобы она не звенела при сильном ветре. Для нахлёста по длине хватит и 10 см. Планку ввинчивают оцинкованными саморезами к карнизной и лобной доскам.

9. Монтаж ендовы нижней

Нижние ендовы нужно установить в местах стыковки скатов под отрицательными углами. Под них делается сплошная обрешётка досками, имеющими сечение 15×2.5 см. В две стороны от оси стыка на 30 см продолжить обрешётку, положить гидроизоляцию по деревянному жёлобу и закрепить нижнюю ендову саморезами с шагом в 30 см. Учтите: нижний край должен находиться сверху карнизной доски. Нахлёст при горизонтальном стыке должен быть 10 см. В случае плоского угла, вдоль ендовы прокладывают ещё один слой гидроизоляционного материала, а между ендовой и металлочерепицей прокладывают пористый саморасширяющийся уплотнитель.

10. Укладка фартука вокруг трубы дымохода

Внутреннюю часть примыкания дымохода к поверхности кровли надо обустроить так:

• Подобрать по цвету и размеру планки;
• В дымоходе сделать штроб глубиной 1.5 см с уклоном наверх;
• Вывести гидроизоляцию на 5 см непосредственно на трубу, приклеив её срез клейкой лентой к трубе;
• Место выхода трубы обернуть плёнкой Экобит.

Декоративный “фартук” делают только после укладки металлочерепицы. Внешние планки примыкания накладывают на трубу, их верхняя часть вставляется в штроб и заливается теплостойким герметиком. Нижняя часть планки крепится к обрешётке саморезами.

Чтобы сделать вентиляцию, от стропил до трубы надо оставить некоторое расстояние.

Если не хотите, чтобы влажные кирпичи трескались от перегревания, оберните их стальными листами с полимерным покрытием, оставив 2 см зазора для вентиляции.

11. Укладка листов металлочерепицы и устройство слуховых и мансардных окон

Перед монтажом закрепите лаги, по которым вы будете поднимать листы на крышу. Обувь для хождения по кровле должна быть мягкой, иначе можно повредить покрытие металлочерепицы.

Чтобы вода не скапливалась на стыках крыши, следует заранее сделать на каждом листе металлочерепицы капиллярную канавку. Но в продаже есть и такие листы, на которых уже нанесена такая канавка.

После укладки первого листа начинают кладку других листов: как слева от первого листа, так и справа. Основной критерий выбора направления – удобство. Обычно кладку удобнее всего начинать к ендове между скатом или косому коньку.

Если вы кладёте листы справа налево, то каждый последующий лист должен накрывать одну волну предыдущего и закрывать канавку с левой стороны. Если же укладка производится наоборот, то при накрывании канавки край последующего листа подкладывают под волну предыдущего листа.

Существует несколько видов укладки металлочерепицы:

• Укладка в один ряд;
• Многорядная укладка;
• Укладка на треугольных скатах;
• Укладка на прямоугольном скате.

Укладка в один ряд

После первого листа укладка ведётся справа налево. Когда первый лист выровнен по торцу и карнизу, его временно крепят саморезом по центру листа (у конька), потом сверху кладут второй лист, ровняют относительного первого, скрепляют их вместе. Так укладываются ещё четыре листа, которые выравниваются целым блоком по карнизу и крепятся к обрешётке. Самый последний лист в ряду не крепят к обрешётке до тех пор, пока не разложен и не выровнен следующий блок.

Многорядная укладка

Когда первый лист уложен и выровнен по торцу и карнизу, после него идут справа налево. Затем укладывают второй лист сверху первого и крепят его на саморезы у конька. Два листа опять выравнивают и скрепляют между собой саморезами. Третий лист укладывают слева относительно первого, опять скрепляют их и укладывают четвёртый лист прямо над третьим. Такой блок выравнивают по торцу и карнизу и крепят к обрешётке.

Укладка на треугольных скатах

Перед началом работы размечают центр ската и проводят через него ось. Далее отмечают такую же ось на листе и совмещают эти линии на листе и скате. Лист крепят у конька саморезом. От первого листа в две стороны укладка делается по такому же принципу, который был рассмотрен в предыдущих вариантах. Но вот на косых хребтах понадобится обрезать листы.

Укладка на прямоугольном скате

Если идти справа налево, то каждый следующий лист будет наложен на предыдущий. Если же двигаться слева направо, то каждый следующий лист будет подкладываться под предыдущий.

Эти четыре листа скрепляют саморезами, а потом крепят к обрешётке. В точке стыковки будет утолщение. Чтобы его убрать, выпрямите немного капиллярную канавку или срежьте часть уголка. Таким образом, при скреплении листы будут образовывать прямоугольник.

Общие правила укладки:

• Лист крепят в прогиб волны, где он прилегает к обрешётке;
• К первой обрешётке нижние листы крепят над ступенью через волну;
• К остальным обрешёткам листы крепят снизу, как можно ближе к ступени;
• С торцевой доски листы крепят в каждую волну;
• Абсолютно все листы притягивают к каждой обрешётке;
• В местах нахлёстов, чтобы сделать вертикальный перехлёст, листы крепят между собой саморезом в спад волны.

12. Монтаж торцевой планки

Торцевая планка – доборный и декоративный элемент. Именно она защитит металлочерепицу от ветра и болтания, а дерево – от влаги. Гидроизоляцию укладывайте сверху доски, а край закройте торцевой планкой. Устанавливается она от карниза к коньку и крепится саморезами к доске.

За счёт разницы по высоте она плотно прижмётся к металлочерепице: как раз этим и устранится дребезг при ветре. Нахлёст делайте 10 см.Торцевая планка должна перекрывать самый верхний гребень волны, тогда вода не попадёт под металлочерепицу. Также можно подогнуть края листа вверх.

13. Монтаж ендовы верхней

Верхняя ендова предназначена для придания эстетичного вида стыкам, а также для отвода воды с внутреннего угла на стыке двух скатов. Крепится она саморезами. Они не должны попадать на середину нижней ендовы, так как можно повредить гидроизоляцию. Между металлочерепицей и верхней ендовой прокладывают саморасширяющийся утеплитель.

14. Монтаж планок конька и внешних углов

Плёнка гидроизоляции под коньком должна иметь разрыв по всей его длине. Ширина должна быть не менее 20 см. Также можно проложить дополнительную гидроизоляцию на обрешётку, чтобы она закрывала нижний слой гидроизоляции. Конёк крепят сквозь волну в верхний гребень коньковыми саморезами в обрешётку. С торцов он закрывается заглушками. Наращивается конёк нахлёстом рёбер жёсткости.

15. Монтаж водостоков

В самом начале уже были сделаны крючки для водостоков, так что теперь надо установить только трубы.

Для того, чтобы вода стекала легко, сделайте уклон жёлоба: 5 мм на метр длины. Чтобы рассчитать количество воронок, учтите, что одна труба принимает воду только с 10 метров жёлоба и со 120 кв. м крыши.

Выпилите V-образное отверстие в жёлобе шириной 10 см. Расстояние же от верхнего края жёлоба до отверстия должно быть 1.5 см, а вот расстояние между воронкой и торцом жёлоба – 15 см.

Воронку надевают прямо на жёлоб и крепят завальцованной стороной на его внешнюю сторону. Фиксаторы воронки выгибаются внутрь жёлоба. Далее установите заглушки на торцы.

Затем надо установить карнизную планку. Нижней кромкой она должна попасть в жёлоб, что предотвратит намокание лобовой доски.
Гидроизоляцию выводят под планкой, что обеспечит сток воды прямо в жёлоб.

16. Заземление крыши

Крышу лучше заземлить отдельно от молниеотвода, что позволит предотвратить опасность поражения электрическим током при дотрагивании до крыши.

17. Послемонтажные работы (очистка, докраска)

После всех работ кровлю следует очистить от мусора. Если есть потёртости или царапины, то их нужно закрасить для того, чтобы не было коррозии. Месяца через три сделайте протяжку саморезов.

В дальнейшем кровлю следует очищать мягкой щёткой, струёй воды или тряпкой.

Каждый элемент комплекта для кровли из металлочерепицы имеет своё назначение и исключать его из покрытия недопустимо. Карнизная планка для металлочерепицы, играет весьма существенную роль в конструкции кровли. Хоть площадь этих элементов небольшая, они обеспечивают защиту и целостность всего кровельного покрытия. Сама карнизная планка, как завершающий элемент защищает деревянные несущие конструкции от проникновения влаги и ветровой нагрузки. Все элементы кровли из металлочерепицы должны быть смонтированы на основании разработанных технологических карт. Отсутствие карнизной планки может привести к попаданию влаги в подкровельное пространство и привести к появлению сырости на стенах здания. Также могут подвергаться гниению деревянные элементы крыши. Карнизные планки бывают двух видов: лобовая (или L–планка) и карнизные капельники для металлочерепицы.

L планка защищает лобовую доску от влаги и служит дополнительной опорой для хомутов водостока и подшивки карнизной части кровли. Она крепится перед установкой карнизной планки саморезами с шагом 35–40 см и нахлестом не менее 5 см. Размеры таких планок могут быть стандартными или изготавливаться по индивидуальному заказу. Материал такой же, как и у металлочерепицы. Возможна различная цветовая гамма по желанию заказчика. Планка подчёркивает контуры кровли, поэтому должна быть смонтирована идеально ровно. В некоторых случаях, чтобы исключить неровности планки, её монтируют совместно со специальной металлической фаской (см. видео). Наглядно такая планка изображена ниже.

Карнизная планка капельник

Карнизная планка-капельник защищает ту часть кровли, которая примыкает к водостоку. Планка-капельник обеспечивает также слив влаги и конденсата с кровли и из подкровельного пространства в водосток.

Монтаж карнизной планки производится после установки лобовой доски, которая прибивается к торцевой части стропил оцинкованными гвоздями. Затем к лобовой доске прикрепляется L–планка. Для того чтобы карнизная планка имела эстетичный вид, как завершающая часть кровли, лобововые доска и планка должна быть смонтирована ровно. Монтаж планок выполняется нахлестом в 5 см после укладки всех гидроизоляционных материалов. Затем карниз кровли подшивается шпунтованной доской или сайдингом. При этом очень важно обеспечить свободное поступление воздуха под кровлю. Гнутая нижняя часть планки обязательно должна перекрывать примыкающую часть водосточного жёлоба, чтобы исключить попадание дождевой воды мимо водостока. Вся влага, которая образуется на пароизоляции, должна быть направлена по карнизной планке в водосток. Это одно из важнейших условий грамотного монтажа этого элемента кровли (см. видео). Выпускать гидробарьерную плёнку в водосток нельзя, так как она под влиянием солнечных лучей разрушится и вода будет попадать под саму кровлю. Обычно перед монтажом карнизной планки устанавливают кронштейны для водосточных желобов. Затем поверх кронштейнов устанавливается сама планка, которая крепится саморезами к лобовой или карнизной доске с шагом 30–35 см. Наиболее полное представление о карнизной планке-капельнике можно получить из рисунка ниже.

1. Контробрешётка
2. Обрешётка
3. Гидроизоляция
4. Карнизная планка
5. Металлочерепица
6. Начальная обрешётка
7. Стропила

Размеры карнизных планок бывают длиной до двух метров, а ширина устанавливается по фактическим размерам карниза и изготавливается по индивидуальному заказу. В некоторых случаях все размеры кровли согласуются со стандартными размерами всех элементов комплекта. Цвет такой же, как у металлочерепицы, но могут применяться другие решения дизайна, которые создают контрастные полосы под крышей и придают зданию уникальность. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4–0,5 мм, которая покрыта с обеих сторон цинком или алюмоцинком. После цинкования на сталь наносится фосфатный антикоррозийный слой, затем грунтовка с повышенной адгезией к металлу. Наружная часть покрывается полимером, а внутренняя защитным лаком. Самый надёжный вид полимерного покрытия это полиуретан. Структура покрытия представлена на рисунке ниже.

1. Лист стальной
2. Цинковое покрытие (275 g/m²)
3. Покрытие антикоррозийное
4. Грунтовка
5. Полимерное покрытие (полиуретан, полиэстер, пластизол и др.)
6. Защитный лак

При монтаже карнизной планки запрещено пользоваться дисковым электроинструментом, при работе которого металл кровельного материала сильно нагревается, что может повредить защитное покрытие. Обрезать планку нужно только ручными или электромеханическими ножницами. Все места срезов должны окрашиваться специальной краской, которая прилагается к комплекту. Запрещается прибивать планку гвоздями. Нужно использовать саморезы из комплекта под цвет всей кровли. Не допускается исключение из конструкции кровли, какой-либо из карнизных планок. Оба вида надёжно обеспечивают длительную эксплуатацию кровли. Установка карнизной планки производится на высоте. Поэтому применяемые лестницы и стремянки должны быть надёжными и устойчивыми. Желательно заводского изготовления. При высоте кровли более трёх метров для монтажа необходимо применять строительные инвентарные леса. Работы надо выполнять в безветренную погоду с применением специальных средств защиты от травм и с обязательным использованием монтажных поясов. Смотрите видео по монтажу карнизных планок:

Инструкция состоит из следующих частей:

• краткое описание кровельного пирога
• необходимые инструменты

Краткое описание кровельного пирога

Кровельный пирог имеет много слоев, из-за чего он получил такое название. В совокупности все эти слои эффективно работают. На схеме приведенной ниже вы можете ознакомится со всеми компонентами, которые применяются при создании кровельного пирога.

Необходимые инструменты

При строительстве кровли из металлочерепицы вам понадобятся следующие инструменты:

ВНИМАНИЕ! При резке металлических изделий с полимерным покрытием (металлочерепица и доборные элементы) запрещено использование абразивного круга (болгарка). Во первых при резке нагревается металл и расслаивается полимерный слой, а во вторых если ножницы прикрывают в процессе резки торец металла цинком, то болгарка оголяет слой стали.

19 шагов по возведению кровли из металлочерепицы

Шаг 1. Расчет материалов

Шаг 18. Подкраска царапин и очистка кровли

После монтажа необходимо убрать с кровли мусор, стружку и т.п., возможные протертости и царапины обработать баллончиком с эмалью для подкраски (в цвет кровли).

Шаг 19. Утеплитель и пароизоляция

Плиты утеплителя нарезаются шире нужного размера на 10-15 мм, и укладываются враспор между стропилами. Не допускайте попадания влаги на утеплитель!

Пароизоляционные пленки укладываются с зазором между пленкой и подшивочным материалом. Места перехлеста пленок склеиваются специальной лентой. Все отверстия в пленках должны тщательно герметизироваться.

Поговорим о кровельном «пироге»

Кровельный «пирог» приобрел такое оригинальное название за счет своей слоистой конструкции, каждый из слоев которой выполняет свою отдельную функцию. При этом все они в случае грамотного расчета, правильного выбора материалов и профессионального монтажа обеспечивают кровле надежность и долговечность.

Не так уж и важно, кто именно будет заниматься кровельными работами в процессе возведения Вашего дома - Вы сами или, например, приглашенные специалисты компании Евромет. Нужно только помнить о том, что кровельный «пирог» по своей сути является весьма сложной конструкцией, при создании которой обязателен учет всех рекомендаций производителей строительных материалов и соответствующих нормативов и правил. Весь процесс монтажа необходимо строго контролировать с самого начала и до конца, ибо в противном случае допущенные недочеты могут проявиться не сразу, а в течение последующей эксплуатации кровли. К примеру, непрофессионально выполненная укладка паро- и гидроизоляции влечет за собой образование конденсата, разрушение деревянных несущих конструкций кровли, снижение термоизоляционных параметров утеплителя. Стоит обратить внимание и на проведение внутренних отделочных работ, так как при их выполнении рабочие могут непреднамеренно нарушить целостность пароизоляционной мембраны, а это также чревато негативными последствиями.

Структура кровельного «пирога»

1. стропило
2. контррейка, дист. брусок
3. гидроизоляционная пленка
4. обрешетка вертикальная
5. начальная обрешетина горизонтальная
6. обрешетка горизонтальная
7. дополнительные бруски обрешетки
8. лобовая доска
9. крюк водосточного желоба
10. карнизная планка
11. лист металлочерепицы
12. вентилируемый конек
13. уплотнитель
14. слуховое окно
15. утеплитель
16. пароизоляционная пленка
17. потолочный настил (мансарда)

Порядок монтажных работ:

1. расчет количества материалов и аксессуаров для устройства кровли (кровельного материала, гидро- и пароизоляции, утеплителя, саморезов);
2. возведение системы стропил (включая проверку горизонтальности конька, плоскостности скатов и прямоугольности стропильных скатов);
3. монтаж карнизной доски (под крюк желоба);
4. монтаж лобовой доски, выполнение подшивка свесов кровли;
5. монтаж крюков для крепления желоба водосточной системы;
6. настил гидроизоляции и выполнение контробрешетки по стропилам;
7. устройство обрешетки, монтаж дополнительных усиливающих планок (выполняется в местах крепления ограждений и мостиков, у конька, вокруг дымоходов, вентиляционных проходок и мансардных окон, у ендов);
8. монтаж карнизной планки;
9. монтаж нижней ендовы и устройство под ней дополнительной гидроизоляции;
10. укладка специального «фартука» вокруг дымохода;
11. монтаж листов кровельного материала и устройство выходов на кровлю (слуховых и мансардных окон, окон-люков для крыши);
12. монтаж торцевой планки;
13. монтаж верхней ендовы;
14. монтаж планок примыкания;
15. монтаж внешних углов и коньковых планок;
16. установка аксессуаров (планок ограждения, мостиков);
17. монтаж системы водостока;
18. заземление кровли посредством шины, отдельной от шины основного громоотвода;
19. очистка, подкраска, послемонтажный уход;
20. установка под стропилами контрреек и укладка между стропил теплоизоляции;
21. укладка пароизоляции с последующим креплением рейками.

1. Расчет материала для кровли

Количество рядов:

Каждый лист металлической черепицы Grand Line* имеет две ширины:

• общую (полную) - 1,19 м;
• полезную (рабочую) - 1,11м.

Количество рядов металлочерепицы по горизонтали ската кровли рассчитывают следующим способом:

длину горизонтали ската - максимальную (по коньку или по карнизу) - необходимо разделить на рабочую (полезную) ширину листа 1,11м, округлив полученный результат в большую сторону. При выполнении данного расчета горизонтальный перехлест рядов (1,19 – 1,11 = 0,08м) уже учитывается, так как за основу берется рабочая ширина листа.

Количество листов в ряду и их длина:

Общую длину листов ряда рассчитывают по простой формуле: D=A+B+C, где:

А - длина ската, измеряемая от конька до карниза (от верхней точки ската до его нижней точки);

В - свес с карниза (обычно равен 0,05м). Устройство свеса является необходимой мерой для предотвращения попадания снега и дождя под листы кровли в случае сильного ветра;

С - вертикальный перехлест листов, составляющий согласно нормам 0,15м. Если ряд состоит из двух и более листов, то каждый последующий верхний лист накладывается на нижний с вышеуказанным перехлестом, образуя надежное соединение в месте «замка» - прочное, ровное и герметичное.

Производство металлочерепицы организовано таким образом, что по заданным длинам скатов можно нарезать листы, исходя из индивидуальных размеров и конфигурации Вашей кровли. Это позволяет сэкономить значительные суммы за счет минимизации количества отходов, которое может быть весьма значительным при использовании листов стандартной длины, в изобилии предлагаемых на рынке.

Возможна укладка по скату одного единственного листа при условии, что сумма длины ската и карнизного свеса (0,05м) не превышает максимально допустимой длины листа металлочерепицы - 8 метров. Минимальная длина листа - 0,7 метра.

Специалисты компании Евромет рекомендуют использовать листы длиной 4-4,5 метра. Несмотря на то, что разбивание, к примеру, ската длиной 6 метров на два отдельных листа, укладываемых с перехлестом, может показаться нерациональным использованием материала, подобный способ имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• простота и удобство погрузочно-разгрузочных работ;
• меньшие требования к транспорту по длине кузова;
• экономия на складировании материала, простота перемещения листов по территории стройки;
• при подъеме на кровлю листы не деформируются;
• монтаж проводится быстрее и качественнее, с привлечением меньшего числа специалистов и техники;
• общее удешевление кровельных работ;
• на листах небольшой длины не так явно выражен эффект температурного расширения/сжатия металлочерепицы, вероятность срыва саморезов, как и увеличения отверстия, разрушения слоя защитного полимера в местах креплений, значительно уменьшена.

В местах примыкания других скатов (наклонный конек, ендова) следует подбирать длину листа таким образом, чтобы в каждом из рядов были закрыты все скосы.

При индивидуальной нарезке металлочерепицы линейный размер листов подбирается с тем расчетом, чтобы выбранная длина не попала в разряд «запретных величин» - не пришлась по линии отреза на «замок», ступеньку металлочерепицы или район перепада волны. Если же пренебречь этим требованием, то возможна деформация листов, которая приведет к их полной технологической непригодности для устройства кровли. Только полное соблюдение геометрии профиля волны или ступеньки способно обеспечить хорошее соединение листов, образовывающих ровную и герметичную поверхность ската.

Таблица запретных длин металлочерепицы, м

0,51-0,69	1,78-1,88	3,18-3,28	4,58-4,68	5,98-6,08
0,71-0,84	2,13-2,23	3,53-3,63	4,93-5,03	6,34-6,43
1,08-1,18	2,48-2,58	3,88-3,98	5,28-5,38	6,68-6,78
1,43-1,53	2,83-2,93	4,23-4,33	5,63-5,73	7,03-7,13

Если ряд состоит из двух листов:

Длина листа, монтируемого снизу, должна быть кратна шагу волны по вертикали (для продукции Grand Line - 0,35м). К этой величине следует добавить припуск на перехлест - 0,15м. В результате формула выглядит следующим образом: 2х0,35+0,15=0,85м; 3х0,35+0,15=1,2 м и так далее.

Для нижнего листа возможны следующие длины: 0,85; 1,2; 1,55; 1,9; 2.25; 2.6; 2.95…

Для того чтобы выбрать длину нижнего листа из представленного ряда, необходимо общую длину листов (длина ската + свес + перехлест) поделить пополам с целью получения величины средней длины ската.

Для нижнего листа выбирается длина, максимально приближенная по величине к средней длине ската кровли. После этого из общей длины ската вычитаем длину нижнего листа, вносим коррективы, согласно таблице запретных длин, и получаем длину верхнего листа.

Расчет количества рулонов паро- и гидроизоляционных материалов Folder:

Каждый рулон изоляционного материала способен покрыть площадь 65 кв.м. с учетом того, что 10 кв.м. необходимо для укладки материала внахлест на скатах (15-20 см в зависимости от угла уклона кровли).

Для подсчета общего количества рулонов необходимо площадь кровли разделить на 65 и округлить в большую сторону.

Расчет количества теплоизоляционных материалов: Расчет необходимого количества доборных элементов:

Длина стандартных доборных элементов - 2 метра. Для каждого типа планок и прочих элементов суммируем длины сторон скатов, где предполагается их установка, делим на 1,9 (с учетом горизонтального нахлеста 0,1 метра); рассчитывая нижнюю ендову, производим деление на 1,7 (так как горизонтальный нахлест для этого элемента составляет 0,3 метра). Округляем в большую сторону полученный результат.

Расчет количества саморезов:

На один квадратный метр площади кровли необходимо 8 саморезов, как и для крепления каждого погонного метра доборных элементов. Исходя из этого правила, и производится расчет необходимого для устройства кровли количества саморезов.

2. Возведение стропильной системы

Как правило, расчет стропильной системы выполняется на стадии проектирования. При этом необходимо учитывать не только выбранную клиентом форму кровли, но и снеговую, ветровую нагрузки, характерные для определенного региона. Для средней полосы России суммарная нагрузка (снеговая и ветровая) на кровлю составляет порядка 200 кг/м 2 . Необходимо учитывать, что грамотно рассчитанная стропильная система является гарантией надежности и длительного срока службы кровли, поэтому ошибки в расчетах просто недопустимы. К примеру, при выборе тяжелой натуральной черепицы шаг и сечение стропил были рассчитаны неверно. Значит, в скором времени стропильная конструкция не выдержит нагрузки и крыша просядет.

Рекомендуемое расстояние между стропилами для металлочерепицы составляет от 600 до 900 мм. Если рекомендованное расстояние превышается, то необходима обрешетка (поперечные доски) большего сечения. Обычно применяются стропила с сечением 150x50 мм или 100x50 мм.

Желательно просверлить в боковой части стропил ближе к верхней части кровли отверстия диаметром 2- 2,5 см, шаг между которыми составляет 30 см. Это даст возможность создать межстропильную (горизонтальную) дополнительную вентиляцию, но только при условии грамотного утепления кровли.

Необходимо учитывать и тот факт, что влажность используемых при возведении стропильных конструкций древесных материалов не должна превышать 18-22%.

Прежде чем приступить к работам по возведению стропильной системы, необходимо проверить соответствие длин диагоналей скатов кровли (см. рис.), чтобы удостовериться в их прямоугольной форме. Следует также убедиться в горизонтальности конька, карнизов и переломов скатов. Нелишней будет и проверка плоскостности скатов. Только после выравнивания всех найденных отклонений можно будет перейти к дальнейшему монтажу.

Чтобы обеспечить наилучший сток влаги в момент схода снега и период дождей, минимальный уклон крыши не может быть менее 14 градусов (высота кровли укладывается по скату не более четырех раз).

3. Установка карнизной доски (в том числе под крюк желоба)

Карнизная доска устанавливается в пазы, специально выпиленные в стропилах. Эта доска служит для придания конструкции большей жесткости. Пазы же необходимы для того, чтобы высота стропильной конструкции не увеличивалась. Также на карнизной доске производится выпиливание пазов под установку крюков желоба, если применяются длинные крюки. В том случае, когда используются крюки короткие, их крепление производится непосредственно на лобовую доску.

4. Монтаж лобовой доски, выполнение подшивки свеса кровли

Рекомендация от компании Евромет: лобовую доску следует крепить к торцевой части стропил при помощи оцинкованных гвоздей. В некоторых монтажных инструкциях фигурирует либо лобовая доска, либо карнизная. Мы же, понимая разницу между ними, упоминаем оба вида. Дело в том, что лобовая доска выполняет защитную и усиливающую функцию, ее крепление производится к торцу стропил. А доска карнизная выполняет только задачу усиления конструкции и размещается в специально выпиленных пазах стропил.

При выполнении работ по подшивке карниза нужно помнить о необходимости обеспечения свободного поступления воздуха в подкровельное пространство. В разделе 6 приведен расчет суммарной площади вентиляционных щелей.

Обычно для подшивки карниза применяют профнастил GL(C)-8, сайдинг GL-М2 или софиты. Все эти материалы производятся из стали с полимерным или лакокрасочным покрытием различных цветов, что позволяет подобрать подшивку, гармонично сочетающуюся по цветовой гамме с элементами системы водостока или самой кровлей. При желании в подшивку карниза можно вмонтировать светильники. Стоит напомнить, что проводка и электрооборудование в этом случае должны соответствовать требованиям нормативов, действующих для них при использовании вне помещений.

Для подшивки на одном уровне с низом лобовой доски(8) на стену в горизонтальном положении набивается брусок. Затем между ним и лобовой доской набиваются поперечные бруски. Подшивочный материал - софиты, сайдинг, профнастил - крепится на полученную обрешетку с обязательным оставлением вентиляционного зазора (кроме варианта с софитами, имеющими перфорацию). Можно предусмотреть большой зазор между стеной и последней подшивочной панелью, или же оставлять небольшие вентиляционные зазоры между панелями подшивочного материала. Чтобы в подкровельное пространство не смогли проникнуть птицы и насекомые, зазоры необходимо прикрывать мелкоячеистой решеткой.

Если карниз решено подшивать досками, то технология подшивки идентична той, что применяется для профилированных материалов. В этом случае вентиляционные зазоры могут быть оставлены между досками, или же подшивка выполняется «вглухую», но впоследствии устраиваются зазоры способом, приведенным здесь. На доски, уложенные вплотную, на расстоянии не менее 75 см от края крыши наносится разметка. Затем параллельно ей поводится еще одна линия на расстоянии ширины зазора. После этого по линиям разметки (исключая места креплений) прорезаются канавки, которые и выполняют роль вентиляционных зазоров. Канавки также следует прикрыть мелкоячеистой сеткой.

5. Установка крюков желоба водосточной системы

Чтобы крепление желобов водосточной системы было прочным и надежным, принято использовать для этой цели длинные крюки, установку которых производят перед тем, как приступить к монтажу металлочерепицы. Крюки для крепления желобов системы водостока монтируют на карнизную доску или непосредственно на стропила. Обычно шаг установки крюков равен шагу стропил. Перед тем, как установить крюки, в стропилах или карнизной доске вырезают специальные пазы под «ножку» крюка. После этого крюки отгибаются в вырезанные пазы и фиксируются в торцевую часть стропила и сверху при помощи саморезов.

Если же металлочерепица смонтирована до установки крюков под желоба водосточной системы, то можно установить на лобовую доску короткие крюки.

6. Укладка гидроизоляционного материала и выполнение контробрешетки по стропилам

Ни один кровельный материал сам по себе не способен обеспечить комфортного микроклимата в доме в любое время года и оградить подкровельное пространство от влаги. А она, как известно, губительна для кровельного пирога и несущих конструкций.

Причины и места проникновения влаги в подкровельное пространство:

• сквозные отверстия (выходы на кровлю);
• вентиляционные зазоры;
• стыки скатов;
• пары, поднимающиеся из отапливаемых помещений;
• протечки и т.д.

Попадание даже незначительного количества влаги в подкровельное пространство при отсутствии грамотно организованной вентиляции и с учетом постоянных перепадов температур может повлечь за собой самые неприятные последствия для строения в целом.

К примеру, если на улице холоднее, чем под кровлей, в подкровельном пространстве может выпасть конденсат - влажный теплый воздух при соприкосновении с холодными конструкционными элементами кровли оставляет на них капли воды. Оседая на стропильной системе и кровельных листах, конденсат в теплое время года приводит к коррозии металла, образованию плесени на деревянных конструкциях, гниению. В холодное время года застывшая влага образует наледи, утяжеляющие конструкцию, что приводит к растрескиванию дерева. Если же наступает потепление и под кровлей становится холоднее, нежели на улице, то влага, скопившаяся на деревянных элементах конструкции и обратной стороне кровельных листов, начинает интенсивно испаряться, что опять же создает условия для коррозии металла и разрушения структуры дерева (на этот раз вследствие быстрого высыхания).

Накапливающаяся влага в купе с постоянными температурными перепадами неизбежно с течением времени приводят к уменьшению надежности и прочности стропильной системы и кровельного материала.

Чтобы оградить свой дом от этих негативных явлений, создать в помещениях оптимальный микроклимат и спокойно абстрагироваться от проблем с кровлей, необходимо соблюдать ряд обязательных условий:

Три правила теплой и сухой крыши:

• грамотно устроенная вентиляция;
• правильно выполненная гидроизоляция конструкций;
• обязательное применение пароизоляции и теплоизоляция неотапливаемых чердачных помещений.

грамотно устроенная вентиляция: чтобы вентиляция была эффективной, нужно правильно рассчитать минимальную величину необходимой общей площади вентиляционных зазоров.

Согласно строительной теории суммарная площадь вентиляционных зазоров должна составлять один процент от общей площади кровли. То есть, если кровля имеет площадь 200 кв.м., то суммарная площадь вентиляционных зазоров не должна быть менее 2 кв.м. Необходимо также правильно распределить зазоры по кровле. Это производится следующим образом:

• пропорционально площади скатов: к примеру, площадь кровли составляет 200 м 2 , ее составляют скаты площадью 100 м 2 , 30 м 2 и 70 м 2 . Площадь вентиляционных зазоров должна распределяться по скатам пропорционально их площади - 1 м 2 , 0,3 м 2 и 0,7 м 2 соответственно;
• площади притока и оттока воздуха (у карниза и конька соответственно) должны быть равны, поэтому значение общей площади вентиляционных зазоров для каждого ската нужно разделить пополам;
• далее площадь зазоров для притока воздуха по карнизу и площадь зазоров для оттока воздуха по коньку распределяется равномерно.

Чтобы обеспечить беспрепятственное движение воздуха по всей кровле, необходимо:

• устроить в подшивке карниза вентиляционные зазоры для притока воздуха;
• для сквозного протока воздуха устроить зазоры между гидроизоляцией и теплоизоляцией, а также между кровлей и гидроизоляцией;
• устроить вентиляционный зазор у конька (к нему можно отнести и слуховые окна, которые также служат для оттока воздуха).

Произведем расчет:

К примеру, общая площадь кровли, состоящей из скатов площадью 100 м 2 , 30 м 2 и 70 м 2 , составляет 200 м 2 при высоте 6 м.

1. Исходя из соотношения 1/100, рассчитываем необходимую площадь вентиляционных зазоров - получаем результаты для скатов 1 м 2 , 0,3 м 2 и 0,7 м 2 .
2. Вычисляем для каждого ската длину карнизов: 100/6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м.
3. Делим пополам площадь вентиляционных зазоров (пропорциональное распределение по карнизу и коньку): получаем соответственно 0,5 м 2 , 0,15 м 2 , 0,35 м 2 .
4. Вычисляем ширину отверстий по длине карниза: 0,5/16,67=2.99 см; 0,15/5=3 см; 0,35/11,67=2,99 см.

гидроизоляция конструкций: гидроизоляционные пленки обладают паропроницаемостью, что дает возможность пару выходить через них в верхний вентилируемый зазор; пленки также защищают подкровельное пространство от проникновения в него грязи и влаги.

Сегодня известны три вида гидроизоляционных пленок:

• классические - для этого типа пленок важно предусмотреть двухконтурную вентиляцию - между гидроизоляцией и кровельным материалом и между гидроизоляцией и утеплителем. Вентиляционный зазор в каждом из контуров составляет 30-50 мм.
• супердиффузионные мембраны - для этого типа мембран достаточно устройства одноконтурной вентиляции (между кровельным материалом и самой мембраной). Вентиляционный зазор не должен быть менее 30 мм (допустимо оставлять от 30 до 50 мм). От вентиляционного зазора между мембраной и теплоизоляционным материалом можно отказаться, так как мембрана отличается достаточно большой паропроницаемостью - 2000 г/м 2 . Она укладывается непосредственно на утеплитель, продлевая срок его службы и сохраняя его свойства, так как полностью предотвращает проникновение к нему грязи, мусора, насекомых и, главное, влаги. В случае применения супердиффузионных мембран не требуется набивать над стропилами контррейку.
• антиконденсатные материалы , как и классические гидроизоляционные пленки, предполагают устройство двухконтурной вентиляции с зазором от 30 до 50 мм. Данный тип гидроизоляции имеет яркую особенность - ворсистый влагопоглощающий материал, при большой влажности способный эффективно впитывать и удерживать воду. Поэтому возможность выпадения влаги в виде капель исключается, а, как только возобновляется вентиляция, антиконденсатное покрытие высыхает очень быстро.

обязательное использование пароизоляции и теплоизоляция чердачных помещений: эти вопросы подробно рассмотрены в разделах 20-21 данной инструкции.

Укладка гидроизоляционного материала

Внимание! Использование под металлочерепицу в качестве гидроизоляции материалов на битумной основе недопустимо! (Читайте об этом в пункте «Типичные ошибки монтажа»).

Следует вести укладку гидроизоляционного материала таким образом, чтобы воздушный поток мог свободно проходить к коньку крыши от карнизов и выходил вовне через вентиляционные отверстия, предусмотренные в самом высоком месте кровли (обычно это вентилируемый уплотнитель конька).

Гидроизоляционные пленки любого типа следует раскатывать по направлению от карниза к коньку горизонтально внахлест (величина нахлеста - не менее 150 мм, на пленке места перехлеста обозначены специальной полоской). Пленки и мембраны крепятся строительным степлером, места перехлеста дополнительно изолируются при помощи специальной клейкой ленты. Высококвалифицированный персонал компании Евромет рекомендует гидроизоляционные материалы раскатывать с таким расчетом, чтобы места нахлестов попадали на деревянные конструкции - контррейки, стропила, дистанционные бруски, контррейки. И еще одно основное правило: все пленки укладываются именно так, как раскатываются, переворачивать их нельзя, так как это приведет к потере основных свойств материала.

Не следует натягивать пленки при укладке - они должны провисать примерно на 20 мм между стропилами. Это необходимо, чтобы пленка не порвалась, когда ее размеры уменьшатся под действием низких температур, или в случае «игры» стропил.

Мы уже писали о том, что при укладке классической или антиконденсатной гидроизоляции необходимо устройство двухконтурной вентиляции.

Для этого высота стропила должна на 30-50 мм превышать толщину теплоизоляционного материала. Если же утеплитель (15) уложен вровень со стропилом (1), то необходимо набить для увеличения его высоты дистанционный брусок (2), сечение которого 30х50 мм. Тем самым между гидроизоляцией и утеплителем создается вентиляционный канал.

Если высота стропил(1) дает возможность обеспечить зазор (минимальный размер 30 мм) между гидроизоляцией(3) и утеплителем(15), к примеру, применяются стропила(1), сечение которых 50x150 мм, и утеплитель с толщиной 100 мм (для садовых домиков, расположенных в средней полосе, или жилых домов в южных регионах), то контррейка(2) не требуется.
Супердиффузионная мембрана(З) не требует оставления зазора над утеплителем, она раскатывается прямо по стропилам. Если высота стропила превышает толщину утеплителя, то супердиффузионная мембрана раскатывается, повторяя профиль стропила, т.е. как бы, обхватывая его.
Слой гидроизоляционного материала должен выступать за линию стен над фронтоном у свеса крыши и у карниза крыши не менее чем на 200 мм, по торцам крыши пленка или мембрана должна выходить на торцевые доски. У карниза гидроизоляционный материал выводится по стропилу и крепится посредством клейкой ленты. Преимущество данного метода в том, что удается быстро заметить появление повреждений кровли, наблюдая за количеством воды, выходящей с пленки.

В местах стыков скатов укладывать гидроизоляционные пленки следует с перехлестом 150-200 мм.

В местах вывода печных, каминных и вентиляционных труб необходимо выполнить нахлест пленки на высоту не менее 50 мм на стенки вышеперечисленных элементов. Желательно также уложить вокруг них дополнительный, второй слой гидроизоляционного материала, чтобы повысить надежность изоляции.

При устройстве чердака без применения теплоизоляционных материалов не стоит отказываться полностью от применения гидроизоляционных пленок. Ведь даже незначительная разница температур внутри помещения и снаружи способна привести к образованию конденсата, легко оседающего на профилированных листах кровельного материала. Гидроизоляционные пленки(3) в случае холодной кровли монтируются под профилированные листы(11). При этом создается дополнительная конструкция, позволяющая выдерживать расстояние между металлочерепицей и пленкой не менее 50 мм, которое необходимо для функционирования вентиляционного контура. Такой вариант устройства холодной кровли позволяет отчасти выровнять температуру на внешней и внутренней стороне профилированных листов. В этом случае специалисты компании Евромет рекомендуют отдать предпочтение антиконденсатным подкровельным материалам.

7. Устройство обрешетки, монтаж дополнительных усиливающих планок

Перед применением все деревянные конструкции следует обработать антипиреновым раствором и антисептическим составом.

Самая нижняя начальная обрешетина(5) должна иметь большее сечение, нежели остальные (разница составляет высоту волны - при сечении прочих планок, к примеру, 30х50 мм, начальная обрешетина будет иметь сечение 50х50 мм). Укладывается она в обязательном порядке параллельно карнизу. Шаг между начальной и второй обрешетиной - 280 мм, между каждыми двумя последующими - 350 мм.

Выполняя монтаж обрешетки, не следует забывать о необходимости устройства креплений для вентиляционных и каминных труб и прочих проходных элементов. Чтобы последующее крепление коньковой планки было произведено надежно, под место ее установки поверх стропил следует набить по две дополнительные доски обрешетки (расстояние между досками - 50 мм). В местах стыков скатов (ендовах), вокруг мансардных окон, дымоходов и т.п. необходимо выполнить сплошную обрешетку. Если конструкция кровли предусматривает наличие фронтонных свесов, то нужно обязательно продлить доски обрешетки на их длину (к примеру, на 0,5м при такой же величине фронтонного свеса). Снизу по концам досок обрешетки устанавливается брусок для усиления конструкции от конька до карниза. На торцевую доску выводится гидроизоляция, после чего она также крепится к этому усиливающему бруску. Затем между торцевой доской и стропилом необходимо набить соединительные бруски, по которым в дальнейшем выполняется подшивка свеса. Крепление торцевой доски производят на выносе от стены с тем расчетом, чтобы ее торец оказался на уровне верхнего гребня листа профилированного кровельного материала (торцевая доска закрывает обрешетку, контробрешетку и перепады волн кровельного листа). Для металлочерепицы Grand Line разница равна 40 мм.

8. Монтаж карнизной планки

Карнизную планку следует монтировать до того, как будет произведено крепление листов кровельного материала поверх крюков, предназначенных для желоба водосточной системы. Планку необходимо закреплять в натяг, чтобы при сильном ветре не возникал шум, вызванный ее вибрацией. Рекомендуемый нахлест планок по длине - 50-100 мм. Карнизную планку крепят к карнизной и лобовой доскам с шагом 300 мм при помощи оцинкованных саморезов.

9. Монтаж нижней ендовы

В местах стыков скатов, имеющих отрицательный угол, устанавливают ендовы. Для монтажа нижних ендов (23) в обе стороны от оси стыка скатов на протяжении 300 мм выполняют досками с сечением 150х25мм сплошную обрешетку (7), по образовавшемуся деревянному желобу прокладывают гидроизоляцию (3). После этого ендова крепится саморезами с шагом 300 мм (нижний ее край должен быть уложен поверх карнизной доски). Если стык ендов горизонтальный, величина нахлеста не должна быть менее 100 мм. Дополнительный слой гидроизоляции (3) специалисты компании Евромет рекомендуют укладывать вдоль оси ендовы лишь в том случае, когда угол стыка скатов почти плоский. Между металлочерепицей и нижней ендовой следует проложить пористый саморасширяющийся уплотнитель (13).

10. Установка специального «фартука» вокруг выхода дымохода

В местах выхода дымоходов на поверхность кровли необходимо обустроить внутреннюю часть примыкания трубы, соблюдая определенные правила:

• подобрать планки примыкания(22), необходимые по размеру - обычно они выбираются того же цвета, что и кровельный материал;
• выполнить в трубе штроб (в швы кладки штробить не разрешается) с незначительным уклоном вверх и глубиной 15мм или больше;
• на трубу минимум на 50 мм вывести гидроизоляцию (в этом случае применяется теплостойкий гидроизоляционный материал), клейкой лентой приклеить срез к трубе;
• место выхода трубы обернуть пленкой (например, Экобит).

После укладки листов профилированного кровельного материала производится обустройство декоративного наружного «фартука». Внешние планки примыкания(22) накладываются на трубу. Верхняя часть при этом заводится в штроб, клеится и изолируется термостойким герметиком. Нижняя часть планки примыкания при помощи кровельного самореза крепится к обрешетке.

Между стропилами и трубой должен оставаться достаточный зазор для вентиляции.

Чтобы при перегреве мокрый кирпич трубы не трескался, его защищают от влаги при помощи стального листа с полимерным покрытием, оборачивая трубу этим листом с оставлением 20 мм зазора для вентиляции.

Если конструкцией предусмотрен дымоход круглой формы, то в месте его выхода на кровлю рекомендовано также применять для герметизации отверстия ленту Экобит. Она обладает саморасширяющейся основой и прекрасно справляется с задачей изоляции сквозных проходок.

11. Монтаж листов кровельного материала и устройство сквозных выходов на кровлю

Если металлочерепица имеет защитную пленку, не забудьте сразу по окончании монтажа ее снять.

До того, как приступить непосредственно к монтажу металлочерепицы, необходимо провести подготовительные работы - закрепить лаги, по которым листы кровельного материала будут подниматься на крышу, оборудовать места хранения металлочерепицы (листы обязательно прокладываются рейками). Если на земле места для хранения материалов недостаточно, кровля имеет большую площадь, здание очень высокое или число занятых на монтаже металлочерепицы специалистов невелико, то временное место хранения листов организуют на крыше, устроив для этого специальные стеллажи.

Ходить по металлочерепице в процессе монтажа можно только в мягкой обуви и очень аккуратно, наступать можно только в тех местах, где проходит обрешетка. Если вы двигаетесь вдоль листа - ставьте ногу в прогиб волны, при движении поперек осторожно ступайте на складку профиля.

Во время дождя в местах перехлеста между листами металлочерепицы иногда возникает капиллярный эффект, выражающийся в подъеме воды выше уровня стока между плотно прижатыми листами и ее просачивании. Чтобы избежать этого явления производители выполняют на листах металлочерепицы капиллярную канавку, обеспечивающую попавшей под лист влаге возможность свободного стока.

Металлочерепица Grand Line выпускается с двойной капиллярной канавкой, расположенной с левой стороны листа (некоторые производители предусматривают канавку справа). При выполнении монтажа металлочерепицы капиллярная канавка на каждом уложенном листе должна быть накрыта следующим листом кровельного материала.

После монтажа первого листа можно вести укладку металлочерепицы и вправо, и влево от него. Поэтому при выборе направления следует исходить из соображений удобства. К примеру, начать монтаж можно с той стороны кровли, где не требуется обрезка листа, нет срезов и скосов, можно спокойно вести монтаж в направлении места примыкания другого ската (к коньку или ендове между скатами).

Если монтаж ведется справа налево, то каждый следующий лист закрывает одну волну листа предыдущего вместе с расположенной там капиллярной канавкой. При ведении монтажа в противоположном направлении край последующего листа заводится под волну листа предыдущего. С одной стороны этот способ выглядит удобнее (последующий лист не сползает, так как прижат предыдущим листом), с другой стороны при его использовании возрастает риск повреждения покрытия металлочерепицы.

Листы следует выравнивать по линии карниза строго горизонтально (со свесом 50 мм за карниз) при геометрии ската любой степени сложности.

Приведем несколько вариантов укладки листов металлочерепицы:

Укладка листов металлочерепицы в один ряд

При монтаже листов справа налево в один ряд укладывается первый лист, выравнивается по торцу и карнизу, после чего временно закрепляется по центру листа у конька одним саморезом. Сверху накладывается второй лист, выравнивается относительно первого. Затем листы скрепляются между собой. Так следует уложить три-четыре листа, последовательно скрепив их между собой. Затем полученный блок окончательно выравнивается по линии карниза (следует помнить про свес), после чего все листы, кроме последнего, надежно крепятся к обрешетке в соответствии с правилами монтажа. Последний лис к обрешетке не крепится до тех пор, пока не будет разложен и выровнен следующий блок листов металлочерепицы.

Укладка листов металлочерепицы в несколько рядов

При монтаже листов справа налево в несколько рядов укладывается первый лист профилированного кровельного материала и выравнивается по карнизу и торцу, затем на него сверху накладывается второй лист металлочерепицы, который временно закрепляется у конька по центру одним саморезом. Листы выравниваются и скрепляются при помощи саморезов между собой. Затем слева от первого листа укладывается, выравнивается и скрепляется с ним третий лист, над которым размещается четвертый. Весь блок выравнивается по торцу и карнизу, после чего листы окончательно крепятся к обрешетке.

Укладка листов металлочерепицы на треугольных скатах

Прежде чем приступить к монтажу листов металлочерепицы на треугольном скате следует разметить центр ската и провести через него ось. Такая же ость размечается и по центру первого листа, затем линии необходимо совместить, первый лист закрепить у конька кровли при помощи самореза. Исходя из принципов, приведенных для предыдущих двух вариантов, монтаж ведут в обе стороны от первого листа.

На треугольных скатах, на косых хребтах и в ендовах требуется произвести обрезку листов. Чтобы упростить разметку, можно соорудить нехитрое приспособление, называемое «черток». С этой целью берут четыре доски, ширина которых 100 мм, две из них укладывают параллельно друг другу, а при помощи оставшихся скрепляют всю конструкцию, уложив их перпендикулярно первой паре досок. Крепление не должно быть жестким - нужна шарнирная конструкция. Единственное четкое правило: расстояние между внешней стороной правой доски и внутренней стороной левой должно быть 1100 мм.

При помощи такого «чертка» можно размечать листы, находясь на крыше.

После того, как закончен монтаж ровного листа, на него можно накладывать лист, который требуется обрезать. Поворачивая слабо закрепленные доски, устанавливаем «черток» так, чтобы внутренняя сторона вертикальной доски легла на косой хребет, а поперечные доски сохранили горизонтальное положение. Как только эти условия будут выполнены, можно на незакрепленном листе провести линию разметки вдоль внешней стороны второй вертикальной доски, которая не лежит на косом хребте. Лист снимается, производится его подрезка по линии разметки, затем выравнивание и окончательное закрепление. Соблюдая вышеописанный порядок действий, укладывают и закрепляют все остальные листы.

Выполнение разметки в ендовах

Когда монтаж ровного листа завершен, на него сверху укладывается лист, который предстоит обрезать. Поворачивая доски, устанавливаем «черток» так, чтобы внутренняя сторона доски вертикальной лежала по линии ендовы, а поперечные доски приняли горизонтальное положение. На незакрепленном листе вдоль внешней стороны второй вертикальной доски проводится линия разметки. После этого лист снимается, производится его обрезка и монтаж. Разметка и закрепление последующих листов выполняется аналогичным способом.

• лист необходимо крепить в местах прилегания к обрешетке и только в прогиб волны;
• нижние листы к начальной обрешетине прикрепляются через волну над ступенькой;
• ко всем остальным обрешетинам листы следует крепить максимально близко к ступеньке снизу;
• со стороны торцевой доски(20) крепить листы следует в каждую волну;
• листы в процессе крепления следует притягивать к каждой из обрешетин;
• для крепления вертикального перехлеста в местах крепления листов внахлест листы между собой следует скреплять в спад волны саморезами 5,5x19**.

Оптимальный расход кровельных саморезов составляет 3 штуки на погонный метр аксессуаров с каждой из сторон и 6-8 штук на квадратный метр кровельного материала. Аксессуары рекомендуется крепить с шагом в 350 мм в каждую поперечную волну или в верхний гребень в каждую вторую продольную волну. Для работы с саморезами оптимальным инструментом является шуруповерт, можно также использовать и дрель в режиме низкой скорости вращения.

Для того, чтобы аккуратно обрезать листы металлочерепицы, персонал компании Евромет рекомендует использовать электролобзик (с лезвием для металла) или ножовку по металлу. Допустима также резка вырубными электрическими ножницами или ручными ножницами по металлу.

Нельзя использовать для этих целей болгарку (углошлифовальную машину с абразивным кругом) - это приведет к разрушению защитного полимерного покрытия из-за его прожигания и налипания на его поверхность металлической стружки.

Для подкрашивания потертостей, царапин, линий среза, повреждений полимерного покрытия, появившихся в процессе транспортировки хранения или монтажа, необходимо использовать баллончики с краской, рекомендованные компанией-производителем.

Сквозные выходы на кровлю

Устройство пожарного люка и сквозных выходов на кровлю производится согласно прилагаемой к набору инструкцией. Места прохождения через паро-, гидро- и теплоизоляцию следует загерметизировать, используя для этого клейкую ленту, стыки заполнить герметиком на основе силикона.

Выступающие слуховые окна оформляются точно так же, как и стыки скатов, т.е. сначала производится укладка нижних ендов, затем черепицы, после чего укладываются уже верхние ендовы. Учитывая тот факт, что вероятность проникновения влаги на скате слухового окна между металлочерепицей и верхней ендовой достаточно велика, необходимо проложить в этом месте саморасширяющийся или универсальный пористый уплотнитель. Для обеспечения свободного стока воды нижние ендовы необходимо немного вывести за линию фронтона. Ендовы верхние можно подрезать по схеме, приведенной на рисунке.

12. Монтаж торцевой планки

Торцевая планка может считаться как функциональным, так и декоративным доборным элементом. Она предотвращает разбалтывание креплений металлочерепицы, защищает ее от подъемной силы ветра, не позволяет влаге спокойно проникать к деревянным элементам кровельной конструкции.

Гидроизоляцию необходимо уложить поверх торцевой доски, закрыв ее край торцевой планкой, устанавливаемой в направлении от карниза к коньку крыши. Торцевая планка фиксируется к торцевой доске при помощи саморезов с шагом 500-600 мм и плотно прижимается к металлочерепице за счет разницы высот (при этом устраняется и вибрация от порывов ветра). Между планками необходим нахлест (рекомендуемая величина 100 мм), в случае необходимости планки подрезаются.

Торцевая планка непременно должна перекрывать верхний гребень волны металлочерепицы, чтобы под нее не попадала вода. Для этой же цели можно подогнуть лист кровельного материала по направлению вверх.

13. Монтаж верхней ендовы

Верхняя ендова(24) выполняет задачу отвода влаги с верхнего угла стыка двух скатов кровли. Кроме того, она является и декоративным элементом, отвечающим за эстетичный внешний вид стыков.

Закрепляют верхнюю ендову при помощи саморезов, следя за тем, чтобы они не повредили нижнюю ендову, пройдя насквозь, и не нарушили слой гидроизоляции. Между листами металлочерепицы и верхней ендовой следует проложить саморасширяющийся уплотнитель.

14. Монтаж планок примыкания на изломах кровли

Бывают прямые и обратные изломы кровли. Для любых из них необходимо соблюдать условие непрерывности гидроизоляции.

Продемонстрированное на рис.1 устройство прямого излома кровли имеет особенное расположение обрешетки(6), доски которой при изломе должны быть смонтированы максимально близко друг к другу. Накрывающий излом лист металлочерепицы должен выступать над изломом, немного прикрывая его. Сопрягающим элементом в этом случае может служить карнизная планка. Между элементом сопряжения и листом металлочерепицы обязательно прокладывается универсальный уплотнитель.

Обратный излом кровли показан на рис.2. Здесь в качестве сопрягающего элемента выступает примыкание к стене(22), которое укладывается на нижний скат стороной, на которой находится завальцовка. Доски обрешетки(6) так же, как и в случае прямого излома, следует приблизить друг к другу максимально. Между листом металлочерепицы и сопрягающим элементом обязательно прокладывается универсальный уплотнитель.

при примыкании кровли к стене

Примыкание к стене (рис.3) устраивается аналогично примыканию к печной трубе. Гидроизоляцию(3) поднимают на стену на высоту 50 мм или больше до предварительно проделанного штроба (не забывая о том, что штробить в шов кладки недопустимо). Исходя из конкретного места примыкания (сбоку или с торца стены) выбирают профильный или универсальный уплотнитель соответственно.

15. Монтаж внешних углов и коньковых планок

Потоки воздуха, как уже было описано выше, проходят от карниза к коньку и выходят из подкровельного пространства через отверстия, имеющиеся в профильном уплотнителе. На рисунке показано устройство вентилируемого конька.

В подконьковом пространстве гидроизоляционная пленка(3) имеет разрыв шириной не менее 200 мм по всей длине конька. Можно дополнительно проложить гидроизоляционный материал на сплошную обрешетку(7), выполненную в виде дополнительных плотно уложенных досок, чтобы нижний слой гидроизоляции был перекрыт верхним слоем на 150 мм или более. Конек следует крепить в верхний гребень, через волну коньковыми саморезами(18) в обрешетку с обеих сторон. С торцов конек необходимо закрыть специальными заглушками(19). Полукруглый конек наращивается с помощью нахлеста ребер жесткости.

16. Установка аксессуаров

Снегозадержатель

Снегозадержатель необходимо устанавливать, чтобы пласты льда весной или снежные лавины в период снегопада не обрушивались с крыши и не могли причинить вред здоровью людей или нанести ущерб, к примеру, припаркованному около дома автомобиля. Не нужно бояться того, что снег, скапливающийся на крыше в зимний период, повредит кровлю, провалит или продавит ее. Если все расчеты выполнены грамотно и кровельные работы произведены строго по проекту с соблюдением строительных норм и правил, кровле ничего не грозит.

При выполнении обрешетки под гребень волны нужно подложить бруски в тех местах, где планируется произвести крепление снегозадержателя.

Снегозадержатель(26) следует установить параллельно карнизу. Монтируется он под поперечной ступенькой металлочерепицы - второй по счету.

Для надежного крепления верхнего края снегозадержателя обычно применяют усиливающую планку, которую закрепляют при помощи коньковых саморезов одновременно с фиксацией снегозадержателя по верхнему краю. Планка крепится через верх каждой волны металлочерепицы к обрешетке. Нижний край снегозадержателя требуется крепить вверху каждой второй волны. Если скаты кровли очень длинные, то рекомендуется установка нескольких рядов снегозадержателей.

Монтаж переходного мостика, лестницы и кровельного ограждения

Все эти аксессуары необходимо устанавливать с четким соблюдением прилагаемых к каждому из них монтажных инструкций. При монтаже этих элементов на кровле следует выполнить сплошную обрешетку в местах креплений. Само крепление выполняется в прогиб волны металлочерепицы с применением резиновой прокладки в обрешетку через листы кровельного материала при помощи оцинкованных саморезов.

17. Монтаж водосточной системы

Для установки системы водостока необходим следующий набор инструментов: резиновая или деревянная киянка, пассатижи, ножницы по металлу или ножовка, линейка или рулетка, отвертка, маркировочный шнур.

Внимание! Применение «болгарки» (абразивного круга) недопустимо, так как влечет за собой повреждение защитного полимерного покрытия металлочерепицы и аксессуаров с дальнейшим возникновением очагов коррозии.

Рис.1а	Длинные крюки следует устанавливать на карнизную доску или на стропила до того, как начинается укладка кровельного материала (рис. 1а. 1б). В том случае, когда крюки приходится устанавливать уже после окончательного устройства кровли, рекомендуется применять короткие (компактные) крюки, которые крепятся на лобовую доску. Длинные крюки позволяют обеспечить лучшую прочность и надежность крепления водосточной системы. Шаг установки как длинных, так и коротких крюков желоба должен составлять b=600-900 мм. Если он будет превышать рекомендованные пределы, то водосточная система в зимний период может не выдержать снеговой нагрузки. Расчет количества крюков производится следующим образом: n = L ÷ b. При этом b - шаг установки крюков, L - расстояние между первым и последним крюком. При выполнении расчета количества крюков следует учитывать и дополнительные крюки, которые в обязательном порядке должны быть установлены на концах желоба и с обеих сторон в местах стыка желоба с углами желоба и в местах стыка отдельных желобов.
Рис.1б
Рис.1в	Для обеспечения по желобу свободного стока воды в сторону воронки следует обеспечить уклон желоба, составляющий не менее 5 мм на погонный метр. Для обеспечения этого условия крюки монтируются с вертикальным смещением, которое рассчитывается по формуле: h = 0,005 х L, где L - расстояние между первым и последним крюком. Если рассчитать вертикальное смещение по уклону между первым и последним крюком при длине желоба 10 м, то оно составит 5 см. Значит, перед установкой необходимо разметить места крепления крюков с учетом вертикального смещения (рис 1 в), после чего закрепить первый и последний крюк. Между ними натягивается шнур, вдоль которого и монтируются все остальные крюки. Перед установкой крюков следует удостовериться в горизонтальности карниза. Если карниз не строго горизонтален, то при разметке этот факт следует учитывать. Крюки под желоб необходимо монтировать так, чтобы расстояние между воображаемым продлением линии уклона крыши и наружным верхним краем желоба составляло не менее 25 мм.

Рис.2а	Рассчитывая количества воронок желоба, необходимо учитывать, что для обеспечения эффективного функционирования системы водостока одна труба должна принимать воду не более только чем с 10 погонных метров желоба и только со 120 м 2 площади проекции ската крыши на горизонт. В том случае, когда суммарный путь протока воды по скатам превышает 7 метров, воронки следует устанавливать, исходя из нормы 1 шт. на 100 м 2 . Места, где планируется установка воронок, следует разметить, затем при помощи ножниц по металлу или ножовки необходимо вырезать в желобе V-образное отверстие, ширина которого 100-110 мм.
Рис.2б	Чтобы система водостока работала нормально, V-образное отверстие делают максимально большим. Расстояние между верхним краем желоба и вырезом не должно быть менее 15 мм (рис. 2а). Специалисты рекомендуют выдерживать расстояние между воронкой и торцом желоба 150 мм. Воронка надевается на желоб, закрепляется в замке на внешней стороне желоба завальцованной стороной. После этого фиксаторы воронки отгибаются внутрь желоба (рис. 2б).

Для того чтобы желоб вставить в крюк, необходимо завести его носик в желоб так, чтобы он оказался внутри завитка желоба. После этого другой край желоба зафиксируется при помощи накидного пластинчатого фиксатора (рис. 4). Внешний край желоба при этом должен быть на 6 мм ниже внутреннего, чтобы во время сильных ливней вода не попадала на фасад дома. Продолжение края кровельного профнастила или металлочерепицы должно на 50 мм нависать над желобом. Продолжение линии ската должно находиться на расстоянии 40 мм от края желоба. Но, учитывая уклон желоба, это расстояние может варьироваться от 20 мм в начале уклона и до 70 мм в его конце. Когда установка желобов закончена, переходят к монтажу карнизной планки. Своей нижней кромкой она заходит в желоб, защищая тем самым лобовую доску от намокания. Гидроизоляция должна выводиться под планкой, чтобы обеспечивался сток воды в желоб.

5. Установка углов и соединителей желобов

Соединение желоба с углом желоба или просто с другим желобом выполняется встык с помощью соединителя желоба, снабженного специальной резиновой прокладкой. Она служит для обеспечения герметичности соединения желобов и способна компенсировать температурное расширение. При соединении желобов с углами желоба и между собой следует оставлять расстояние между желобами (рекомендованный зазор 3-4 мм). Чтобы установить соединитель отгибают замок на 60-90°, после чего завальцованной стороной надевают соединитель на заднюю часть желоба. Затем выравнивают соединитель и защелкивают его замок, на внешней части желобов (рис 5). Замок фиксируется, когда фиксатор возвращается в первоначальное положение.

6. Монтаж водосточных труб и окончательная установка водосточной системы

u,мм	220	270	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
h,мм	275	290	300	320	340	355	375	395	410	430	450	465	485
L,мм	0	100	135	185	240	290	345	400	455	505	560	610	665

В соответствии с рисунком (рис.6а) и приведенной таблицей выбирается длина промежуточной части трубы. Длина самой водосточной трубы должна быть такова, чтобы расстояние от колена стока до влагостойкого основания (отмостки, земли) составляло около 200 мм. При большем расстоянии вода будет разбрызгиваться. Для организованного вывода воды необходимо оборудовать на участке ливневую канализацию. Кронштейны трубы необходимо устанавливать не более чем в двух метрах друг от друга. При этом на каждую трубу должно приходиться не менее двух кронштейнов. В первую очередь следует при помощи кронштейнов выполнить крепление непосредственно места стыка трубы с соединительной трубой и с коленами. Существуют кронштейны, предназначенные специально для деревянных и прочих мягких стен, имеющие готовое крепление под саморезы. Есть и кронштейны для стен каменных (бетонных, кирпичных), в которых, прежде чем приступить к установке кронштейна, требуется самостоятельно просверлить отверстие для метиза. Соедините водосточную трубу, колена трубы, соединительную трубу (если таковая предусмотрена конструкцией вашего водостока), колено слива. Затем аккуратно выровняйте всю конструкцию и присоедините водосточную систему к воронке. После этого, надев на хомуты специальные фиксаторы («ласточкин хвост»), отрегулируйте и защелкните замки кронштейнов (рис. 6б).

7. Послемонтажный уход и очистка

Воронки и желоба нуждаются в периодической очистке от листьев и другого скопившегося мусора. Один раз в год водосточная система должна подвергаться профилактическому осмотру.

18. Заземление кровли специальной шиной, отдельной от шины основного громоотвода

Существует основной громоотвод, устанавливаемый отдельно от дома. Но кровля, выполненная из металлочерепицы, нуждается в дополнительном заземлении в целях безопасности.

Для заземления металлической кровли используют дополнительную шину, которая поможет людям избежать поражения электрическим током и разрушения строения в той ситуации, если молния случайно ударит в металлическую крышу дома, а не в основной громоотвод.

Простейшая система молниеотвода имеет три части: молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

Молниеприемник монтируется на самой высокой точке кровли при помощи деревянных подпорок и представляет собой алюминиевый или стальной штырь круглого сечения длиной 200-1500 мм и с диаметром сечения 12 мм. В качестве токоотвода можно использовать алюминиевый или стальной одножильный провод (рекомендуемая толщина провода - 6 мм). Молниеприемник и токоотвод соединяют посредством сварки и спускают по обрешетке под металлочерепицей, удаляя с нее слой защитного лака в местах соприкосновения токоотвода с кровельным материалом. Провод при этом специалисты компании Евромет рекомендуют разветвить на несколько листов, увеличив тем самым количество точек соприкосновения. Это делается для того, чтобы молния имела возможность быстрее найти путь минимального сопротивления. После этого токоотвод, прикрепляя скобами, пускают по стене дома до самой земли и далее вглубь к заземлителю. В качестве заземлителя используется железный лист 1 м х1 м или железная балка длиной 1,5 метра. Под его размещение выкапывают яму полутораметровой глубины, на дно которой насыпают слой песка (10 см). После этого яму заливают водой и опускают на дно заземлитель. Затем яма заполняется грунтом и вновь заливается водой. Специалисты рекомендуют проводить токоотвод по противоположной от входа стене дома.

Один раз в пять лет необходимо проверять каждое соединение молниеотвода.

Описанный здесь метод является самым простым и доступным. Но лучше прибегнуть к помощи специалистов в области молниезащиты, способных грамотно и эффективно обезопасить Ваш дом. Нельзя забывать о том, что требуется еще произвести установку разрядников для электроприборов внутри всего дома.

19. Очистка, подкраска и послемонтажный уход

Когда все монтажные работы закончены, необходимо удалить с кровли весь строительный мусор, обработать места потертостей, царапин и срезов металлочерепицы специальным баллончиком для подкраски. Через три месяца с момента завершения кровельных работ рекомендовано произвести протяжку саморезов. Уборка кровли обычно проводится два раза в год - при помощи тряпки, мягкой щетки или просто струей воды по направлению от конька к карнизу с нее удаляются ветки, листья и прочий мусор. Затем очищается водосточная система. Уборка необходима, так как накапливающийся мусор способен впитывать влагу, повреждать защитный слой кровельного материала, а значит, способствовать возникновению коррозии. Ходить по кровле рекомендуется только в обуви с мягкой подошвой.

20. Установка под стропилами контрреек и укладка между стропил теплоизоляции

Задача, которую решает использование теплоизоляционных материалов, понятна всем. Для утепления мансардных помещений утеплитель можно применять только по контуру мансарды, оставляя холодным подконьковое пространство. В этом случае гидроизоляционная пленка укладывается и над утеплителем, и под листами кровельного материала, а пароизоляционный материал располагают над потолком мансарды. Теплоизоляционный слой необходимо защитить от проникновения влаги - ведь в случае его намокания функциональность материала сильно снижается. Для этого применяют на внутренней стороне утеплителя пароизоляционные мембраны, а на его внешней стороне гидроизоляционные пленки.

Паронепроницаемые пленки и мембраны защищают подкровельное пространство от поднимающихся из отапливаемых помещений паров влаги. Можно также использовать и отражающий часть тепла во внутреннее пространство помещения паровой барьер с алюминиевым слоем.

Работая с утеплителем, не следует забывать о собственной безопасности. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты: респиратор, перчатки, головной убор и защитные очки.

Плиты термоизоляционного материала следует укладывать между стропилами враспор, не допуская при этом деформации плит. При нарезке утеплителя нужно оставлять 10-15мм на припуски по ширине, за счет которых обеспечивается плотное прилегание плит к стропилам, препятствующее попаданию холодного воздуха в помещение через зазоры. Плиты утеплителя при укладке выравниваются по нижнему краю стропил. Чтобы не допустить сминания плиты при укладке, ее середину вставляют по центру пролета между стропилами, после чего в направлении от центра к краям легким нажимом заставляют плиту занять свое место.

При укладке нескольких слоев термоизоляционного материала стыки плит не должны совпадать, а их расположение должно быть перпендикулярным.

Для утепления жилых домов в средней полосе России рекомендуемая толщина термоизоляционного материала составляет 225 мм. Первый слой плит в этом случае размещают между стропил, а второй укладывают между дополнительно набитыми контррейками с внутренней стороны чердачного помещения. Толщина слоев может составлять 100-150 мм и 75-125 мм соответственно. Для зданий хозяйственного назначения и дачных домиков специалисты рекомендуют ограничиться укладкой слоя утеплителя толщиной 100 мм.

Очень важно, чтобы в процессе хранения или монтажа влага не попадала на поверхность утеплителя. Именно поэтому сначала необходимо уложить гидроизоляцию. После установки некоторым видам теплоизоляционных материалов необходимо время для того, чтобы «отлежаться» (обычно это указано в инструкции производителя). Для окончательного закрепления плит утеплителя снизу поперек стропил набиваются дополнительные рейки.

21. Укладка пароизоляции с последующим креплением рейками

Пароизоляционные пленки и мембраны следует укладывать с внутренней стороны непосредственно на плоскости стропил (если речь идет о чердачных помещениях). Материал крепится при помощи строительного степлера и величина его провиса не должна превышать 20 мм. Нахлест должен составлять не менее 100 мм, а стыки проклеиваются при помощи специальной соединительной ленты.

Внимание! В пароизоляционном материале сквозных отверстий быть не должно! Все необходимые проходы сквозь пароизоляцию подлежат тщательной герметизации!

После того, как укладка пароизоляции завершена, снизу по стропилам для последующего монтажа ДСП или ДВП набивается контррейка с сечением 30х50 мм. Данная конструкция обеспечивает возможность качественной вентиляции с эффективным выводом из внутренних помещений в окружающую среду. Необходимо помнить и о том, что все пароизоляционные пленки и мембраны укладываются так же, как и раскатываются - маркированной стороной к мастеру.

Осуществляя монтаж подшивок, следует избегать образования отверстий в пароизоляционном материале. Для этого прокладываются деревянные рейки или иные профили - тогда отверстия от крепежа образуются в подшивке, утечки не происходит, и проникновение влажных водяных паров в конструкцию эффективно предотвращается.

По окончании всех вышеописанных работ переходят к креплению чистового слоя.

Справочные материалы

Типичные ошибки, допускаемые при монтаже

Ошибка	Результат
обрешетка выполнена неровно, шаг обрешетки увеличенный	«морщинистость» листов; нестыковка листов; слабое крепление листов к обрешетке
контробрешетка отсутствует	полностью отсутствует либо уменьшен вентиляционный зазор
для монтажа применялись саморезы без EPDM-резины с шайбой или неоцинкованные саморезы	в подкровельное пространство проникает влага; профилированные листы поражаются коррозией; прочность крепления низкая
крепление саморезов неправильное	саморезы разбалтываются; листы неплотно прилегают друг к другу; швы становятся заметными
для подрезки профилированных изделий с полимерным покрытием применялась «болгарка» с абразивным отрезным кругом	в месте среза произошло выжигание оцинкованного слоя, поэтому на срезе скорость коррозии увеличилась; произошло также отслоение полимерного покрытия; отмечается коррозия прилипших к листу после резки металлических частиц, чернение полимера
гидроизоляционная пленка отсутствует	гниение деревянных конструкций; ускоренная коррозия металла
неправильная укладка паро- и гидроизоляционных пленок (перепутаны места укладки, либо материал уложен не той стороной)	в подкровельное пространство проникает влага; накопление влаги мешает циркуляции воздуха; теплоизоляция намокает
в качестве гидроизоляции использованы материалы на битумной основе	повышенная пожарная опасность; под металлочерепицей происходит плавление битума, после чего гидроизоляционная функция исчезает, происходит провис гидроизоляционной пленки по всем рейкам; летом постоянно ощущается запах битума
требования к вентиляционным зазорам в подшивке свесов или на кровле не соблюдены; полностью отсутствует вентиляция, так как закрыта вентиляция конька, либо нет вентиляционных щелей под карнизом;	отсыревание элементов кровли и накопление влаги; ускоренная коррозия; снижение прочности лаг
при стыке нескольких листов отсутствие учета 2-3 мм скоса	последний лист на карнизе длиной 10 м вынесен на 3 см за ориентировочную линию
преждевременное жесткое скрепление обрешетки и первого листа	выравнивание листов по карнизу и между собой сильно затруднено
в ендовах и на коньках отсутствует уплотнитель	попадание влаги, пыли и насекомых под кровлю; мешает шум при граде и ливне, так как только уплотнители снижают силу звука удара, переводя кровлю из разряда "звонкой" в разряд "глухой"
листы сильно изгибают	сложно выполнить монтаж без явных видимых дефектов, так как изменяется геометрия листа
по листу металлочерепицы ходили в жесткой обуви	появление царапин, потертостей, вмятин
на лист металлочерепицы наступали в местах, где нет обрешетки	глубокая вмятина, полный прогиб листа
несоответствующее хранение, неаккуратная разгрузка, отношение к материалу во время монтажа было небрежным	потертости, прогибы, вмятины, деформация листов

Типы крыш

1 - односкатные

2 - двухскатные

3 - вальмовые

4 - шатровые

5 - многофронтонные

6 - мансардные

Требования к транспортировке и хранению профилированных изделий Grand Line

Пачки металлочерепицы при помощи оборудованной мягкими стропами подъемной техники следует загружать на ровную поверхность, закрепляя в нескольких точках каждую пачку на время транспортировки. К разгрузке должно привлекаться достаточное число рабочих (расчет производится исходя из требования: 1 человек на 1,5-2 погонных метров листа). Поднимать и осуществлять переноску (только в вертикальном положении) листов кровельного материала следует аккуратно, не допуская значительных перегибов. Тащить листы волоком и бросать их запрещается.

Края листов довольно острые, поэтому понадобятся защитные рукавицы.

Внимание! Несоблюдение правил транспортировки и погрузки приводит к нарушению геометрии листов металлочерепицы.

Условия хранения материала должны соответствовать требованиям для группы ЖЗ по ГОСТ 15150. То есть, металлочерепица должна храниться в защищенных от дождя и попадания прямых солнечных лучей неотапливаемых помещениях.

После разгрузки следует снять с пачки металлическую стяжку. В заводской упаковке металлочерепица может храниться 1 месяц, без упаковки этот срок сокращается до одной недели. Если возникает необходимость в более длительном хранении материала, то под пачку листов требуется подложить 100-миллиметровые бруски с шагом 500 мм, а между самими листами кровельного материала аккуратно поместить рейки.

На листы ни в коем случае нельзя ставить тяжелые грузы, так как это может привести к повреждению полимерного покрытия и нарушению геометрии листов.

Если в процессе хранения и транспортировки вышеперечисленные требования не выполнялись, то на кровельные материалы, получившие повреждения в результате небрежного отношения, гарантия производителя не распространяется!

Сводная таблица доборных элементов

Доборный элемент	Описание
	Защищает профилированные изделия по фронтону от ветровой нагрузки, разбалтывания крепежа и попадания влаги.
	Закрывает срезы профилированных листов на внутренних переломах кровли.
	Основная задача - отвод воды с угла стыка двух скатов, предотвращение попадания влаги во внутреннее пространство кровли.
	Создает защитный барьер от резкого падения снежной массы со ската кровли, попутно предохраняет желоба водосточной системы от снеговой нагрузки.
	Закрывает профилированные листы на коньке, наружных переломах кровли, защищая от попадания влаги, грязи в подкровельное пространство и срыва профилированных листов порывами ветра.
	Закрывает края полукруглого конька, предотвращает попадание влаги и грязи в подкровельное пространство.
	Закрывает карнизную (лобовую) доску и основание стропильной конструкции от попадания воды, направляет потоки воды в водосточный желоб.
	Необходима для выполнения узла примыкания углов кровли к стене.

Профильные уплотнители (имеют форму, совпадающую с формой волны)

марка уплотнителя		тип уплотнителя	толщина,мм	длина,м	фасовка,шт	область применения
Общепринятый профиль металлочерепицы		конька	20	1,00	100	уплотнитель конька укладывается на лист профилированного изделия под конек, обратный уплотнитель укладывается под лист профилированного изделия у карниза, в местах примыканий
		обратный	20	1,00	100
Профнастил GL-21		конька	20	1,00	100
		обратный	20	1,00	100
Профнастил GL-35		конька	25	1,00	250
		обратный	25	1,00	250
Профнастил GL-60		конька	30	0,84	125
		обратный	30	0,84	125
Профнастил GL-75		конька	30	0,75	125
		обратный	30	0,75	125

Универсальные уплотнители

марка уплотнителя	тип уплотнителя	толщина,мм	длина,м	фасовка,шт	область применения
Самоклеящийся-клиновидный	универсальный	30х50	1,0	100	на м/ч - под конек, под м/ч у карниза, в местах примыканий
Универсальный	универсальный	30х40	2,0	100
	универсальный	15х10	12,5	13	на лист профнастила GL-8, GL-10 у конька, под лист у карниза, в местах примыканий, а также для любых строительных зазоров
Саморасширяющийся-самоклеящийся	универсальный	15х30	5,6	13	на лист профнастила GL-20 у конька, под лист у карниза, в местах примыканий, для доборных элементов, а также для любых строительных зазоров
Саморасширяющийся-самоклеящийся	универсальный	15х40	4,0	13	на м/ч - под конек, под м/ч у карниза, в местах примыканий, а также для любых строительных зазоров

Подкровельные материалы

Гидроизоляционные материалы FOLDER Паровые барьеры и регулятор пара FOLDER Супердиффузионные мембраны FOLDER

Саморезы

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.

размер	фасовка,шт	вес упаковки,кг	рекомендованное назначение
4,8х35*	250	1,5	Крепление профилированных листов (металлочерепица, профнастил, сайдинг) к деревянной обрешетке (сечение бруса обрешетки от 30 до 50 мм)
4,8х50*	150	1,1	Крепление профилированных листов к деревянной обрешетке (сечение бруса обрешетки более 50 мм)
4,8х70*	100	1,0	Крепление доборных элементов через профилированный лист к деревянной обрешетке
5,5х19**	250	1,4	Соединение профилированных листов между собой, например, в месте нахлеста одного листа металлочерепицы на другой
5,5х25**	250	1,6
5,5х32**	250	1,9
5,5х38***	200	1,6	Крепление профилированных листов к металлической обрешетке
5,5х51**	150	1,5	Крепление доборных элементов через профилированный лист к металлической обрешетке

* - саморез металл-дерево. Толщина просверливаемого металла: сталь-до 2,5 мм; ** - саморез металл-металл. Толщина просверливаемого металла: сталь-до 6,4 мм; *** - саморез металл-металл. Толщина просверливаемого металла: сталь-до 12 мм