Обеспечение правильного ухода за деревьями и кустарниками в саду позволит гарантировать быстрый рост и их обильное плодоношение. Садоводу ежегодно требуется выполнять обрезку деревьев в саду, что не только позволит сформировать правильную крону, но и предупредит загущение кроны, что может привести к развитию различного рода грибковых и инфекционных заболеваний. Расскажем поподробнее, как правильно обрезать деревья осенью, что существенно упростит уход за посадками в саду.

Для чего выполняется обрезка

Плодовые деревья осенью следует обрезать двумя способами : прореживанием и укорачиванием. Это позволяет улучшить рост многолетних насаждений, предупреждая их механическое повреждение снегом, сильным ветром, формирует правильный рост кроны, а также позволяет удалять ветки, которые уже не плодоносят, но способны отбирать питание у дерева, что в свою очередь ухудшает показатели урожайности.

Подобные работы не представляют особой сложности, поэтому с ними справится каждый, даже начинающий садовод. Необходимо лишь правильно определиться с временем, когда выполняется данная работа, а также верно определять те ветки и побеги, которые необходимо удалять и укорачивать. Разобравшись с принципами выполнения данной работы, вы сможете с легкостью осуществлять такую осеннюю ежегодную подрезку деревьев и кустарников в саду, упростив себе уход за садом и улучшив его показатели плодоношения.

Разновидности процедуры

На сегодняшний день принято выделять три вида обрезки многолетних посадок в саду:

• Санитарная.
• Формирующая.
• Омолаживающая.

Санитарная подрезка подразумевает удаление поломанных, высохших и больных веток. Проводиться такая подрезка может весной и осенью или в начале зимы.

Формирующая обрезка деревьев и кустарников осенью необходима молодым и взрослым насаждениям, в особенности в период активного роста. Такая работа подразумевает прореживание и укорачивание побегов, что в свою очередь позволяет улучшить проникновение света внутри кроны, садовод получает возможность контролировать рост, стимулирует развитие боковых побегов и плодообразование. Чаще всего формирующую обрезку проводят весной, однако допускается выполнение такой работы осенью, что позволяет удалить все неправильно растущие побеги и сформировать правильную крону.

Омолаживающая обрезка выполняется со старыми деревьями, которые начинают плохо плодоносить и требуют особого внимания. При выполнении данной работы срезается верхушка дерева, крона раскрывается, удаляются старые побеги и ветки. Всё это позволяет улучшить показатели плодоношения, что в свою очередь продлевает срок жизни садовых деревьев.

Используемый инструмент

Для выполнения данной работы вам потребуется следующий инструмент:

Также следует позаботиться о наличии садового вара, который используется для обработки и обеззараживания места среза. Приобрести такой садовый вар можно в большинстве специализированных магазинов или изготовить его самостоятельно на основе олифы.

Пошаговая инструкция по обрезке молодых деревьев

Для правильной обрезки необходимо:

Схема для начинающих

Обрезка взрослых деревьев осенью для начинающих не представляет особой сложности и выполняется по следующей технологии:

Правила ухода за старыми деревьями

Обычно к 15−20 годам после посадки деревьев существенно уменьшаются их показатели урожайности. Решить данную проблему можно путем проведения соответствующей омолаживающей обрезки сада . Проводится такая работа в сентябре или октябре месяце, уже после полного опадения листьев. При такой омолаживающей обрезке срезается верхушка и удаляются боковые отростки, которым уже исполнилось пять и более лет.

Удаляются лишние побеги внутри кроны, которые могут мешать росту молодых побегов. Также при выполнении такой работы следует удалить все сломанные, сухие и больные ветки. Правильное проведение такой омолаживающей обрезки позволит уже через год-полтора получить отличные показатели урожайности, которые будут сохраняться на протяжении 4−5 сезонов.

Типичные ошибки

Среди распространенных ошибок встречаются следующие:

Выполняется такая весенняя и осенняя обрезк а плодовых деревьев в регионах с умеренным климатом. А вот в северных регионах осенью, когда уже существует вероятность заморозков, проводить такие манипуляции с деревьями и кустарниками не рекомендуется.

Сроки выполнения осенней обрезки будут напрямую зависеть от климатических особенностей в вашем регионе. Лучше всего данную работу выполнять в октябре, когда деревья сбросят листья, будет собран урожай, но до заморозков останется еще 2−3 недели.

Выполнять осеннюю обрезку яблонь необходимо после полного опадения листвы и сбора урожая. Обычно данная работа выполняется садоводами в октябре и ноябре. Удаляются все поломанные, подгнившие и старые ветки. Опытные садоводы рекомендуют удалять побеги, растущие близко друг к другу, что приводит к значительному загущение кроны. Удаляются все побеги, которые растут под острым углом или же направлены внутрь кроны.

Все срезы после выполнения такой обрезки яблони следует обработать краской на основе олифы или садовым варом . Имеющиеся раны на сухих ветках следует обрабатывать сразу же, а вот пеньки от молодых побегов замазывают варом только через сутки.

При правильном выборе времени проведения данной процедуры яблоня с лёгкостью перенесет такую обрезку, и в следующем году значительно улучшится рост, появятся многочисленные новые побеги, будет сформирована правильная крона и в последующем садовод сможет получить с яблоневым садом отличный урожай.

Одной из особенностей обрезки груши является то, что такую работу рекомендуется выполнять через год . Санитарная осенняя обрезка таких плодовых деревьев допускается лишь при стабильном плюсе и отсутствие в ближайшие недели опасности заморозков. Помните, что в холодную погоду груши подрезать не следует, так как такие деревья плохо переносят заморозки, в последующем много болеют и плохо плодоносят.

При формирующей обрезке верхушку укорачивают и оставляют не более пяти основных боковых скелетных веток, формируя пирамидальную крону. Каждые пять лет стоит выполнять омолаживающую обрезку, что позволяет избежать загущения и поддерживать показатели урожайности на должном уровне.

Правильная осенняя обрезка слива

Слива и другие косточковые плодовые деревья потребуют от садовода соответствующего внимания. Правильная осенняя обрезка позволит обеспечить качественную подготовку ко зимнему сну, и в последующем такие деревья активно растут и отлично плодоносят. Данную работу следует выполнять сразу после опадения листвы не позднее первых чисел ноября.

Обрезка сливы осенью не представляет особой сложности:

Обрезка фруктовых деревьев

Осенняя обрезка фруктовых деревьев позволит существенно улучшить показатели плодоношения сада. Выполнять такую работу с алычой, иргой, облепихой, айвой и калиной необходимо исключительно после опадения листвы. Можем порекомендовать вам ограничиться лишь необходимыми мерами, удалить поврежденные ветки и побеги, растущие под прямым углом к основной кроне.

Если же необходима омолаживающая обрезка фруктовых деревьев, то допускается удаление одной или двух скелетных веток, а также обрезаются все ветки, которым уже исполнилось 5 лет и которые практически не плодоносят. В последующем посадки после выполнения такой омолаживающей обрезки быстро восстанавливают свои показатели урожайности, которые сохраняются на протяжении 5- 7 лет.

Технология обрезки кустарников будет зависеть от конкретного вида посадок в саду. Так, например, двух-трехлетнюю малину следует обрезать под самый куст, оставляя в земле лишь корневище, после чего выполняется мульчирование почвы и качественная теплоизоляция. А вот красную и черную смородину следует обрезать зимой по другой технологии, удаляя лишь старые двух-трехлетние ветки, при этом формируем мощный куст с несколькими скелетными побегами.

При следует удалять не только старые от плодоносящие ветки, но и молодую поросль, которая появилась весной и осенью может достигать высоты в 2−3 сантиметра. Такие молодые побеги в последующем будут плохо плодоносить, поэтому их также следует удалять, оставив лишь одно корневище. Сильный малинник даже после такой серьезной подрезке на следующий год сможет быстро нарастить зеленую массу, порадовав садовода великолепным урожаем вкусных ягод.

Способы обрезки

Обрезка плодовых деревьев имеет различные предназначения. Садоводы выделяют несколько основных способов обрезки:

1. Формирующая. Считается наиболее важной. Способствует правильному формированию кроны и определяет общую форму деревьев на участке. Проводится ранней весной, до начала движения сока.
2. Регулирующая. Необходима для коррекции уже сформированной кроны. Удаляются лишние побеги, перегружающие дерево и препятствующие хорошему освещению. Период проведения приходится на летнее время.
3. Восстановительная. Проводится в том случае, если растение нуждается в реабилитации. Удаляются сухие, повреждённые ветви. Тем самым, усиливается приток питательных веществ к обновлённым побегам.
4. Омолаживающая. Позволяет старым деревьям обновиться, увеличить рост молодых плодоносящих побегов. Способствует пробуждению спящих почек, активизирует цветение. Проводится в начале весны.
5. Санитарная. Предназначена для профилактики заболеваний и оздоровления деревьев, повреждённых воздействием внешних факторов. Растения могут подвергаться заражению грибком. Ветви начинают сохнуть, кора чернеет и отслаивается. Чтобы дерево не погибло полностью, удаляются все больные побеги. Некоторые ветки бывают надломлены под воздействием погодных условий и начинают отмирать, их также следует удалить.

Обработка дерева после подрезки

Чтобы не ослабить жизненные функции растения, после подрезки необходимо сразу обработать раны. На здоровых деревьях места среза, особенно обширные, можно замазать садовым варом . Он предотвращает растрескивание и сохраняется на древесине в течение 2 лет.

Небольшие срезы диаметром до 3 см можно покрыть водоэмульсионной акриловой краской. Для этих целей также хорошо подойдёт масляная краска на натуральной олифе или сурик. При отсутствии подобных средств можно воспользоваться обычной глиной. При обрезании больных растений следует обработать инструменты спиртом или раствором марганца.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, гладкой и ровной. Все выступающие частички необходимо удалить. Зарастание раны начинается от коры, она не должна отслаиваться.

Плотно прилегая к поверхности среза, замазка обеспечивает защиту от вытекания сока и высыхания ветки. Необходимо обрабатывать даже маленькие срезы, так как стекающий по ним сок является благоприятной средой для размножения вредоносных микробов.

При обрезке и формировании кроны плодовых деревьев важно учесть несколько важных факторов. В жизни фруктовых культур существует пять периодов: первый – это нарастание вегетативных частей, второй – активный рост и плодоношение; третий – уравновешенный рост и плодоношение, четвертый – снижение роста и плодоношения, пятый – период старения. Перед тем как обрезать ветки плодовых деревьев, нужно выбрать метод, соответствующий данному сроку.

В первый период жизни культуры привитой на семенном подвое, который в условиях средней полосы длится в среднем около шести-семи лет, производится формирующая обрезка.

Перед формирующей обрезкой плодовых деревьев ставятся следующие задачи: создание прочного скелета кроны дерева для нормального его роста и плодоношения; создание условий для хорошего освещения листьев не только по периферии, но и внутри кроны для повышения их продуктивности; создание ограниченного количества непродуктивных основных сильно растущих вверх скелетных ветвей, необходимых для размещения плодоносящих, более горизонтальных ветвей в пространстве; создание большого количества более горизонтальных, плодоносящих, полускелетных ветвей, на которых располагается основная масса плодовых веток, в которые входят кольчатки, копьеца, плодовые прутики; создание малообъемных крон с высотой дерева не более 3-3,5 м как необходимое условие для повышения производительности труда по уходу за деревом и сбору урожая.

При формировании кроны плодовых деревьев необходимо считаться с биологическими особенностями и строением культуры. Надземную часть дерева составляют ствол и его разветвления, образующие крону. Нижняя часть ствола, от почвы до первых сильно растущих вверх ветвей, называется штамбом. Остальная часть ствола, выше штамба, называется центральным проводником, который заканчивается сверху, в период покоя плодового дерева, приростом прошлого года, или в вегетационном периоде текущего года - побегом продолжения.

Крупные вверх растущие ветви, отходящие от центрального проводника, называют скелетными ветвями первого порядка. Растущие вверх ветви, отходящие от скелетных ветвей первого порядка, называют скелетными ветвями второго порядка и т. д.

Кроме сильнорастущих вверх ветвей, в кроне имеются более горизонтальные, менее долговечные, более слаборослые ветви. Их называют полускелетными ветвями. Полускелетные, горизонтальные ветви несут на себе большое количество мелких обрастающих веток, основная масса которых состоит из плодовых образований - кольчаток, длиной до 3-4 см, копьец 10- 15 см, плодовых прутиков от 15 до 25 см, на которых формируется плодоношение. Поэтому полускелетные ветви называют также ветвями плодоношения.

В уплотненных посадках интенсивных любительских садов лучшей кроной, отвечающей требованиям, предъявляемым к формированию плодовых деревьев, является разреженно-ярусная, малообъемная крона с шестью скелетными ветвями, с одним порядком их ветвления, с большим количеством полускелетных, плодоносящих ветвей, с высотой дерева 3-3,5 м.

Обрезку плодовых деревьев для формирования кроны начинают с первого года после посадки.

На центральном проводнике, на высоте 50 см от почвы, выбирают 2 - 3 скелетные ветви, близко расположенные друг к другу (можно из смежных почек), с разных сторон ствола, направляя их рост в дальнейшем в разные стороны под углом 45° к линии ряда. Они образуют первый ярус. Для прочности крепления угол отхождения скелетных ветвей от центрального проводника должен быть в 45-60°. При формировании молодых плодовых деревьев нельзя выбирать в качестве скелетных ветвей те, что отходят под острыми углами (менее 45°), так как у таких ветвей в месте отхождения от ствола образуется мало соединительной ткани. В результате получается непрочное срастание, и под тяжестью урожая они разламываются. Тупые углы отхождения ветвей (более 60°) приводят к тому, что ветвь быстро переходит к плодоношению и не может выполнить роль скелетной.

Как правильно производить обрезку ветвей плодовых деревьев с острым углом отхождения? В первом ярусе их вырезают на кольцо, а лишние скелетные ветви с хорошим углом отхождения и ветви с углами более 60° переводят в плодоносящие и обрезают их на боковые ответвления.

А как сделать обрезку плодового дерева для создания большого количества полускелетных, плодоносящих ветвей? Для этого прошлогодний прирост скелетных ветвей длиной до 60 см укорачивают обрезкой на ‘/3 его длины, а приросты в 70 см и более - обрезают наполовину.

Обрезку скелетных ветвей плодовых деревьев проводят на одинаковой высоте, центральный проводник обрезают на 25 см выше скелетных ветвей. Такое соподчинение обеспечивает прочность крепления скелетных ветвей с центральным проводником, так как в этом случае диаметр поперечного сечения скелетной ветви в месте ее отхождения почти в два раза тоньше диаметра поперечного сечения центрального проводника.

На следующий год после укорачивающей обрезки плодовых деревьев весной или осенью в большинстве случаев на скелетной ветви образуются несколько вегетативных приростов и отдельные обрастающие веточки без цветочных почек.

Как правильно проводить весеннюю обрезку молодых плодовых деревьев

При формирующей весенней обрезке плодовых деревьев выбирают один растущий вверх прирост прошлого года на каждой скелетной ветви как ее продолжение и укорачивают ее на 1/3 или на 1/2 в зависимости от длины прироста. Если имеется конкурент - второй сильно растущий вверх прирост, то его удаляют на кольцо. Удаляются на кольцо приросты прошлого года, растущие внутрь кроны. Более горизонтальные приросты прошлого года, растущие от скелетной ветви в стороны и на периферию, оставляют как полускелетные.

Чтобы делать обрезку плодовых деревьев правильно, как показывает практика, нужно оставлять для плодоношения и горизонтальные ветви, расположенные на центральном проводнике между скелетными ветвями первого яруса и последующими скелетными ветвями, если они не мешают росту основных скелетных ветвей. Четвертая скелетная ветвь на центральном проводнике закладывается выше первого яруса на 80 см. Расстояние между четвертой, пятой и шестой скелетной ветвью рекомендуется в 40 см. Таким образом, первые нижние три скелетные ветви, расположенные близко друг от друга, образуют ярус, а последующие три верхние скелетные ветви располагаются разреженно. Откуда и получила название крона разреженно-ярусная.

Обрезка верхних скелетных ветвей проводится так же, как обрезка скелетных ветвей первого яруса. Ежегодно прошлогодний прирост каждой скелетной ветви длиной до 60 см обрезается на ‘/з своей длины, сверху. Приросты в 70 см и более обрезаются наполовину.

Посмотрите на фото – при обрезке плодовых деревьев все скелетные ветви обрезаются на одинаковой высоте, а проводник всегда обрезается выше всех скелетных ветвей на 25 см:

После того как закончилась формировка кроны из шести скелетных ветвей, а верхняя скелетная ветвь своим верхним концом отошла от центрального проводника на полтора метра в сторону, центральный проводник для лучшего освещения внутренних частей кроны удаляют с оставлением защитного звена, которое состоит из части центрального проводника, выше скелетной ветви на 15- 20 см, с маленькой боковой веточкой на верхнем конце.

В процессе того как производить обрезку плодовых деревьев, рост скелетных ветвей вверх нужно направлять так, чтобы после окончания формирования верхний конец каждой скелетной ветви находился от центральной оси кроны на расстоянии 2,5 м, что обеспечивает прочность скелетной ветви при плодоношении и освобождает от дополнительной работы по установке подпор для скелетных ветвей. Скелетные и полускелетные ветви не должны располагаться одна над другой, так как это будет затруднять освещение листьев солнечным светом нижерасположенных ветвей.

Формирование кроны молодых плодовых деревьев

На 7-8-й год после посадки деревья яблони переводятся в плодоносящую группу. Начинается второй этап в жизни дерева - период роста и плодоношения. В этот период наблюдается активный рост и нарастание урожаев. Длится он примерно 3-4 года до 10-11-летнего возраста деревьев. Как делать обрезку молодых плодовых деревьев, вступающих в плодоношение?

Формирование кроны к этому времени уже закончено. Задача обрезки сводится к следующим основным моментам: проводят санитарную обрезку; удаляют погибшие и поломанные ветви; удерживают крону в определенном объеме за счет обрезки сильно растущих вверх ветвей на боковые ответвления.

В загущенных кронах у сортов с хорошей побегообразовательной способностью (у яблонь – Анис и некоторые другие) проводят прореживание, то есть удаляют часть лишних ветвей, загущающих крону, на кольцо или боковое ответвление, направленное в свободную от ветвей часть кроны.

А как правильно обрезать плодовые деревья со слабой побегообразовательной способностью? Для таких культур проводят дальнейшее укорачивание побегов с целью создания дополнительных полускелетных ветвей.

На видео «Обрезка плодовых деревьев» показано, как формировать крону молодых культур, вступающих в период плодоношения:

Как правильно обрезать ветки средних и старых плодовых деревьев (с видео)

В третий (средний) период жизни плодового дерева, который для яблонь в условиях средней полосы длится примерно от 11 до 16 - 18 лет после посадки, проводят санитарную обрезку, удаляют поломанные и сухие ветви. По мере необходимости проводят прореживание. Удерживают определенный объем кроны переводом на боковые ответвления. Чтобы сделать обрезку плодового дерева в этот период правильно, как совету опытные садоводы, для уравновешенности роста и плодоношения в нижней части кроны удаляют отвисшие вниз ветви, мешающие обработке почвы.

Период плодоношения и затухания роста у яблонь в условиях средней полосы длится примерно от 17-19 до 25 лет после посадки. В это время наблюдается уменьшение годичного прироста побегов до 25 см и менее. Это ведет к перегрузке урожаем дерева, что в свою очередь вызывает снижение зимостойкости, усиление периодичности плодоношения, измельчение плодов. Как обрезать старые плодовые деревья правильно? Главной задачей этого агротехнического приема в данный период является омоложение древесины, укорачивание ветвей на сильный прирост прошлых лет (более 30-40 см), который режется на 1/3 своей длины сверху. Это восстанавливает активность роста побегов.

Кроме омолаживающей обрезки, в этом периоде проводят санитарную обрезку, прореживание и удаление отвисающих вниз ветвей, мешающих обработке почвы.

В пятый период жизни дерева наблюдается отмирание ветвей. Продуктивность резко снижается, поэтому сад раскорчевывается.

Посмотрите видео, как обрезать деревья плодовые на третьем и четвертом периоде жизни:

Как правильно производить обрезку косточковых плодовых деревьев

Отдельно стоит рассказать, как правильно проводить обрезку косточковых плодовых деревьев, так как агроприемы для этих культур имеют ряд отличий от формировки семечковых растений.

Делятся на кустовидные (Любская; Десертная волжская и др.) и древовидные (Аморель ранняя и др.). Плодоношение кустовидных сортов вишни преобладает на длинных годичных приростах. Цветочные почки располагаются по бокам веточек. Плодоношение древовидных сортов вишни сосредоточено в основном на букетных веточках. В связи с хорошим ветвлением вишни в первые возрастные периоды жизни дерева укорачивание приростов ограничивают. С годами крона прореживается. При обрезке вишни надо избегать нанесения больших ран, что обычно ведет к камедетечению. Высота штамба вишни дается в 40-50 см. Деревья древовидных сортов вишни формируют, как и яблоню, по разреженно-ярусной системе.

Кустовидные сорта формируют тоже по разреженноярусной системе, но расстояние между ярусом и следующей скелетной ветви дается в 40 см. Это же расстояние дают и между одиночно расположенными скелетными ветвями.

А как обрезать косточковые плодовые деревья в период затухания роста побегов (менее 25 см)? В это время проводят формировку на боковые ответвления, расположенные на древесине 2-3-летнего возраста.

Как правильно сделать обрезку подмерзших плодовых деревьев

Обрезка подмерзших деревьев. В суровые зимы наблюдается в той или иной степени подмерзание плодовых деревьев. Оно может быть сильным, средним и слабым.

При сильном морозном повреждении коры, камбия и древесины у молодых деревьев яблони, от 1 до 3 лет после посадки (темно-коричневая окраска коры, камбия и древесины), надземную часть дерева срезают до линии снегового покрова. Часть ствола выше прививки, находящаяся под снегом, в этом случае дает хорошие годичные побеги. Весной следующего года с целью создания кроны выбирают один побег, подрезая его на высоте 90 см от поверхности почвы. Остальные побеги удаляют на кольцо. На штамбе до высоты 50 см удаляют все ростовые приросты. На следующий год начинают закладывать первый ярус из трех скелетных ветвей. Дальше идет обычная формирующая обрезка, как описано выше.

Имея хорошую корневую систему, деревья быстро восстанавливают крону, не имеющую никаких следов подмерзания.

Молодые деревья со слабой степенью подмерзания обрезают как обычно. Деревья от трех до восьми лет, не перегруженные урожаем, редко подвергаются сильным морозным повреждениям. Деревья яблони в плодоносящем возрасте, имеющие слабые морозные повреждения (светло-желтая окраска древесины, светло-зеленая окраска камбия), обрезаются как обычно. Плодоносящие деревья с сильными морозными повреждениями обрезают несколько позднее, когда обозначится зона с хорошим отрастанием побегов. Обрезка ведется на живую, хорошо растущую часть ветви.

Когда делают обрезку плодовых деревьев: правильные сроки

Многих начинающих садоводов интересует, когда делают обрезку плодовых деревьев, чтобы они лучше плодоносили? Лучшим месяцем для обрезки в условиях средней полосы является март - начало апреля, до начала сокодвижения, когда минует опасность сильных морозов. Допустима и осенняя обрезка, но при соблюдении некоторых мер предосторожности. Нельзя наносить больших ран при обрезке плодовых деревьев осенью на центральном проводнике и на скелетных ветвях. В этом случае, если возникает необходимость удаления той или иной большой ветви, то ее удаляют не на кольцо и оставляют защитное звено, состоящее из небольшой нижней части удаляемой ветви с маленькой боковой веточкой на конце. При отсутствии близкого ответвления оставляют шип длиной 10-15 см, который можно вырезать весной.

Обрезка осенью - это в основном санитарная обрезка: удаление погибших, поломанных, больных ветвей, удаление трущихся веток, при соблюдении описанных мер предосторожности. Омолаживающая обрезка плодовых деревьев в этот срок проводится по периферии кроны, когда не затрагиваются крупные ветви, может проводиться также в течение осени, зимних теплых дней и весной до сокодвижения.

Обрезка косточковых плодовых производится весной, а замазка ран производится непосредственно после обрезки.

Для замазки ран применяют садовый вар, петролатум, масляную краску, разведенную на натуральной олифе. При применении масляной краски, разведенной на искусственной олифе, наблюдаются ожоги коры. Для удобства замазки ран масляной краской берут легкую палочку длиной около 1,5 м, на конце которой перпендикулярно к ней подвязывают кисть. Масляную краску наливают в маленькое ведро. С помощью такого приспособления можно закрасить рану на любой высоте, не залезая на дерево. Петролатум при работе надо немного подогревать, чтобы он был мягким. Замазывать раны диаметром в 1 см и более.

Посмотрите видео «Обрезка плодовых деревьев осенью и весной», чтобы лучше представить, как правильно выполнять эти агротехнические приемы:

Технология обрезки плодовых деревьев

Технология обрезки плодовых деревьев предусматривает срез на кольцо, на защитное звено, на почку и на боковую ветку.

Срез на кольцо - это такой срез, когда он проводится параллельно утолщению, имеющемуся у основания ветви. Ветвь удаляется, а утолщение остается.

Утолщение - это склад питательных веществ, необходимых для быстрейшего зарастания рапы. Неправильными срезами на кольцо являются такие срезы, когда вместе с веткой удаляется утолщение, что вызывает большую, долго не заживающую рану, или когда вместе с утолщением остается пенек без почек и боковых веток, который при усыхании часто образует дупло.

При удалении ветви на кольцо необходимо сначала подпилить ее снизу, а затем уже пилить сверху. В этом случае не будет задира коры.

При удалении толстой, большой ветви срез делают в два приема: сначала отпиливают верхнюю половину, а затем нижнюю.

Обрезка на защитное звено применяется при удалении больших ветвей с осени, при удалении центрального проводника после окончания формировки, при переводе более толстой ветви на более тонкое боковое ответвление. Срез на почку однолетних приростов яблони лучше делать с оставлением шипика около 2 мм выше оставляемой на приросте почки. Боковую ветку с приподнятым положением обрезают на наружную ночку, а ветви с большим наклоном обрезают на внутреннюю почку, которая при наклоне ветви занимает верхнее положение.

Инвентарь для формирующей обрезки плодовых деревьев

Перед тем как проводить обрезку плодовых деревьев, нужно обзавестись нужным инвентарем. Для обрезки побегов и ветвей используют ручной секатор. Он состоит из двух частей: одной части ручки с выпуклым режущим лезвием на конце и второй с вогнутым опорным клинком. Обе части соединяются шарниром с гайкой на конце. При помощи гайки регулируется зазор между режущим лезвием и опорным клинком. Для обрезки веток, расположенных высоко в кроне, используют сучкорез, который еще называется воздушным секатором. Режущая часть сучкореза приводится в действие при помощи бечевки.

Более крупные ветви выпиливают садовыми пилками, которые бывают различной формы. При вырезке шипов используют садовый нож.

Чтобы обрезать ветки плодовых деревьев правильно, так, как положено для хорошего роста и плодоношения, а также для повышения производительности труда и качества среза, садовый инвентарь должен быть хорошо заточен. Для точки и правки инструмента необходимо иметь брусок, оселок, напильник, разводку для пилок.

Почему у одних садоводов яблони каждый год приносят крупные вкусные яблоки, а у других урожайность деревьев снижается по непонятным причинам, ветки ломаются, яблони гибнут? Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно научиться правильно ухаживать за яблоневым садом, не забывая регулярно подрезать ветки.

Знаете ли вы, как правильно обрезать яблоню , и в какое время года лучше это делать? Уверены, что верно формируете крону? Если нет - в нашей статье собраны основные рекомендации по этой теме, а в прилагающемся видеоролике наглядно показано, как производится обрезка яблонь осенью.

В зависимости от возраста дерева обрезка служит для разных целей:

• формирование красивой кроны правильной формы;
• укрепление молодых ветвей;
• увеличение количества плодоносящих веток;
• обеспечение хорошего доступа солнечного света к яблокам;
• удаление старых ветвей для замены новыми;
• подготовка дерева к зиме.

Обрезка старой яблони в большинстве случаев позволяет ее спасти, а молодые деревья разрастаются и лучше плодоносят благодаря подобной процедуре.

Видео про обрезку яблони

Когда обрезать яблони – весной, летом или осенью?

Молодые деревья обрезают каждый год осенью и весной. Обрезка яблонь весной необходима для удаления подмерзших зимой веток, для формирования кроны и для повышения урожайности. Начинается весенняя подрезка до сокодвижения, пока не появились почки. Поздней осенью, как опадет листва, проводят обрезку старых, подпорченных, надломанных, гнилых ветвей для подготовки дерева к зиме. В редких случаях подрезают яблони еще и летом, чтобы обеспечить наилучший доступ света к плодам. Зимняя подрезка яблонями переносится легче, так как они пребывают в состоянии покоя, однако она может осуществляться только в теплых южных районах, иначе хрупкая от мороза кора дерева повредится.

Можно ли обрезать яблоню осенью, после заморозков? Лучше не стоит, иначе кора вокруг места выреза веток подмерзнет, и рана будет долго зарастать. Все работы с яблоней постарайтесь закончить до начала первых заморозков.

Молодые деревья обрезают каждый год осенью и весной

Проводится осенняя обрезка следующим образом:

• сначала удаляются крупные сломанные и сухие ветки;
• вырезаются наиболее слабые ветки из тех, что расположены слишком близко друг к другу;
• срезаются ветки, растущие под острым углом;
• все повреждения, нанесенные яблоням в процессе обрезания, тщательно замазываются садовым варом, либо краской на масляной основе;
• срезанные ветки собираются и сжигаются.

Способы обрезки веток

Обрезание яблонь осенью бывает трех видов: слабым, средним и сильным. Слабую обрезку делают молодым яблоням – новые ветки, выросшие в течение года, укорачиваются на одну четверть длины. По весне от обрезанных веток пойдут свежие побеги, и сформируется красивая крона. Среднюю обрезку применяют на 5-7 летних яблонях и на старых деревьях также с целью увеличения количества урожайных веток и формирования кроны. Окрепшие ветки подрезают на треть длины. Сильная обрезка необходима для прореживания веток, чтобы яблоки лучше вызревали под солнцем, для этого ветви укорачивают наполовину.

Обрезание яблонь осенью бывает трех видов: слабым, средним и сильным

Отдельный вид обрезки яблонь – удаление засохших веток . Здесь важно не совершить ошибку, подрезав ветвь прямо у ствола яблони, иначе высохший сучок вскоре выпадет из дерева, и образуется дупло, которое может привести в итоге к гибели яблони. Спилите ветку до того места, где появляется первая почка. Затем тонкой пилкой с мелкими зубьями подпилите пенек таким образом, чтобы подпил от ствола уходил в сторону ветки, которую вы пилите. Место среза в этом случае рекомендуется обработать не краской, а садовым варом. Если же после этой обработки прошел дождь, проделайте ее еще раз.

Отдельный вид обрезки яблонь – удаление засохших веток

Обрезка молодых яблонь с тоненькими веточками осуществляется секатором, а окрепшие ветки спиливают пилой. Инструмент должен быть чистым и очень острым, заточенным, как бритва. Тупые садовые ножницы или ножовка сильно «разлохматят» кору, и рана будет дольше зарастать. Краска для обработки подходит только масляная, на основе олифы, остальные виды красок сожгут кору как кислота. Некоторые садоводы для обработки ран после подрезки ветвей используют дезинфицирующий раствор из извести с медным купоросом в соотношении 10:1. Учтите, что моментальная обработка необходима только для старых сухих веток, а при обрезке молодых ветвей нужно хотя бы сутки подождать , и уже тогда покрыть срез краской или варом.

Видео про осенюю обрезку яблони

Начинается подрезка яблонь после посадки в первый же год с целью восстановления равновесия между уменьшенной корневой системой и раскидистой надземной частью дерева, которая будет требовать больше воды и питательных веществ, чем корни смогут обеспечить. В следующие 3-5 лет молодые яблоньки лучше не подрезать – удаляйте только надломленные и засохшие ветки. Укоротить побеги следует в том случае, если дерево растет вверх слишком быстро.

Предисловие

Райский сад на картинках глянцевых журналов может быть выращенным и на вашем участке. Для этого нужно всего-навсего научиться правильно ухаживать за деревьями и подрезать их. В этой статье поделимся особенностями обрезки деревьев в летний период времени.

Деревья чаще всего обрезают весной и осенью. Но можно ли делать это летом? Здесь мнения садовых экспертов разделились. Некоторые говорят, что можно и нужно и считают летний период чуть ли не самым лучшим для . Другие уверены, что летняя процедура укорачивания и прореживания годится разве как дополнительная к весенней обрезке.

Положительным в летней процедуре обрезания веток является то, что выделяемый сок в районе среза покрывает рану ветки пленкой. Это способствует быстрому заживлению и защите от вредителей. Такая пленка – самый настоящий природный вар.

Для улучшения качества плодов, повышения плодоносности деревьев, ускорения формирования крон очень эффективна пинцировка, или как еще называют эту операцию, прищипка. В этом случае на нужных побегах, которые мы планируем оставить для дальнейшего роста, обрезается верхняя часть. Побег пускает боковые ветки, становится более плотным и крепким.

Пинцировку лучше проводить, когда побеги достигли двадцати сантиметров. Процедуру можно разделить на слабое и сильное вмешательство. Слабой называют пинцировку, когда удаляют верхушку побега с парой неразвитых листьев. При этом интенсивность роста побега замедляется на пятнадцать дней и за счет этого происходит перераспределение питательных веществ. Слабые побеги становятся более сильными. Все сразу верхушки побегов прищипывать не стоит. Оставшиеся побеги, не прошедшие пинцировку, смогут потянуть на себя больше питательного сока. Это уменьшит количество новых ростков.

При сильной пинцировке (удаляется до половины побега) боковые ветки лучше питаются. Ниже среза почки пробуждаются быстрее и наилучшим способом развиваются. Прищипка способствует существенному повышению плодовитости деревьев, по сравнению с одной только обрезкой в весенне-осенний период.

Во избежание загущения кроны можно обрезать или выламывать лишние, бесполезные для дерева побеги в начале их развития. Для этой операции нет конкретных сроков – чем раньше вы удалите ненужные побеги, тем меньше сил они заберут. К тому же, раннее удаление веток менее травматично для самого дерева. Пасынкование следует проводить все время – побеги будут вырастать в самых неожиданных местах.

Особенно прореживание необходимо в центральной части кроны – так вы увеличите доступ воздуха ко всем веткам и улучшите освещение нижних ярусов.

Помимо удаления и укорачивания веток, начинающему садовнику следует освоить и такой прием, как наклон ветвей. Пока они молодые и не одревеснели, сделать это будет совсем легко – побеги можно наклонить с помощью веревочек и колышков, вбитых в землю, или с помощью распорок. Главное, чтобы в итоге ветки были в как можно более горизонтальном положении относительно земли. Как показывает практика, это повышает урожайность, существенно увеличивает прочность веток и делает простым сбор созревших фруктов.

Рекомендуем толстые ветви плодовых деревьев спиливать по следующей технологии. Начинать спиливать толстую ветвь необходимо с нижней части, путем надпила до середины ветки. Затем сделайте надпил с верхней стороны ветки и продолжайте пилить до конца. Благодаря этому способу вы сможете избежать надлома и срыва коры. Последнее очень травматично для любого дерева.

Обрезку плодовых деревьев можно разделить на слабую, среднюю и сильную. Слабая обрезка лучше всего подходит молодым деревьям. Укорачивание происходит на одну четвертую часть новой ветки. Это ускоряет плодоношение. Благодаря такому вмешательству крона будет формироваться красивой, весной от укороченных веток начнут интенсивно расти новые, свежие побеги.

Средняя обрезка также увеличивает урожайность, но, в отличие от слабой обрезки, этот способ применяется к деревьям пяти-, семилетнего возраста. Укорачивают одну треть части ветки. Для сокращения ветвления, усиления роста, утолщения оснований ветвей, применяют сильный способ обрезки. В этом случае укорачивают одну вторую часть ветки.

Как бы дачники не любили природную первозданную красоту, они прекрасно понимают, что если вовремя не произвести обрезку плодовых типов деревьев и кустарников, то их основная функция, такая как плодоношение, не будет выполнена максимальным образом.

Обратите внимание!
При помощи обрезки производится санация растения, позволяющая надежно защитить его от распространения огромного количества различных заболеваний, которые могут ему грозить.

Процедура обрезки позволяет грамотно сформировать крону, таким образом, чтобы каждая ветка дерева получала достаточное количество света и воздуха. А вот о том, когда обрезать садовые деревья и как это делать правильно мы и поговорим в рамках данной статьи.

Выбираем инструменты, подходящие для обрезки садовых растений

Набор инструментов любого садовода непременно должен включать в себя инвентарь для подрезки.

Для выполнения подобной работы вам могут понадобиться:

• Секатор . Опытные специалисты не рекомендуют приобретать , оснащенный храповым механизмом, на который необходимо нажать несколько раз для того, чтобы сделать всего один срез. Желательно выбирать обычные и более удобные модели;
• Ножовка по дереву . Для сада следует выбирать модели саблевидной формы, которые сужаются к концу. В зубьях такой ножовки должны наблюдаться пробелы, что позволит избежать скопления опилок. Не следует использовать ножовки, применяемые в строительных работах;

Обратите внимание!
Для сада следует выбирать специализированный инструмент, который обладает оригинальным профилем и углом искривления полотна, делающие работу по саду легкой и удобной.

• Воздушный секатор . Данный инструмент выглядит следующим образом: секатор, закрепленный на длинной штанге, которая может быть и телескопической. Он приводится в движение при помощи рычагов и веревки. С помощью данного типа инструмента появляется возможность производить обрезку даже в тех местах, куда обычным способом просто не дотянуться.

На фото — воздушный секатор

Обратите внимание!
Очень важно чтобы садовый инструмент был чистым, а его лезвия хорошо отточенными.
Если вы будете использовать такой инструмент, то исключите возможность образования раневых рваных срезов, в которые без труда могут проникнуть микроорганизмы, опасные для деревьев.

После того как все работы в саду будут окончены, следует все режущие поверхности каждого инструмента очистить и протереть промасленной ветошью.

Вместе с садовым инвентарем следует приобрести, так называемый, «садовый вар». Он представляет собой своего рода мазь, изготовленную на основе продуктов переработки нефти, и обладает достаточно пластичной консистенцией в условиях плюсовых температур. Садовым варом следует замазывать раны на кроне дерева, которые обладают диаметром в 1 см и более.

Обратите внимание!
Вар не при всех погодных условиях хорошо ложится на древесину.

В некоторых случаях роль данного продукта вполне может выполнить обычная масляная краска благодаря тому, что она создается на основе олифы.

Выбираем технологию производства среза

Опытные садоводы в процессе обрезки деревьев могут применять различные техники. Выбор той или иной делается в зависимости от того, какова цель данной процедуры.

На почку

Данный тип обрезки может помочь изменить направление роста ветви и задать его необходимым для вас образом.

Для того, чтобы процедура была выполнена правильно, придерживайтесь следующей инструкции:

1. Выберите годовалый побег;
2. Выберите на побеге почку, которая растет в необходимом для вас направлении;
3. Возьмите секатор, таким образом, чтобы его режущая поверхность была повернута к той части ветки, которая останется, а не к той, которую вы срежете;
4. Срез производится под небольшим углом, таким образом, чтобы выбранная ранее почка не была зарезана, и над ней не оставалось пенька.

Совет. Проведите мысленно перпендикуляр от основания почки.
Он не должен попадать на срез.

Если вы сделаете слишком острый срез, то оставленная почка не будет получать необходимого для ее роста питания и засохнет, а для нас важно чтобы она оставалась живой и в дальнейшем дала побег.

Если вы оставите большой пенек, тогда он непременно засохнет, а почка при этом может даже и не пробудиться для дальнейшего роста.

Обратите внимание!
Срез с оставлением пенька довольно часто применяется при обработке кустарников.

Срез на кольцо

Данная техника позволяет ответить на вопрос о том, как правильно обрезать деревья в саду, а точнее их ветки, в том случае если они неправильно растут, к примеру, если рост ветви направлен вовнутрь кроны. Такая ветка будет отнимать у дерева питание, а с точки зрения основной функции плодовых растений – плодоношения, будет совершенно бесполезной.

Совет. Если толщина ветви позволяет, то срез лучше делать секатором.

В местах, где ветки соединяются со стволом, обычно образуются наплывы, которые и именуются кольцами. Срез своими руками производится по внешнему краю наплыва или кольца.

Срез на боковое ответвление

Как правильно обрезать садовые деревья в том случае, если вам необходимо подкорректировать направление роста с одной ветки на другую? В данной ситуации ненужное ответвление необходимо удалить.

Если рассматривать данный срез со стороны оставленной ветки, то он будет ее продолжением. Таким образом, садовод может боковую ветвь сделать главной, тогда как при срезе на кольцо мы эту самую боковую ветвь удаляли.

Существующие виды обрезок

Взявшись за обрезку деревьев из собственного сада, садовод может преследовать совершенно различные цели и решать определенные задачи.

Соответственно с ними и выделяют следующие виды обрезок деревьев и :

1. Формирующие. С их помощью появляется возможность создавать крону необходимой плотности и контролировать силуэт растения. Благодаря такого типа обработке можно правильно сформировать скелет, обеспечив дереву устойчивость к различного типа нагрузкам. Производя такие работы зимой, можно обеспечить интенсивный рост, а в марте или апреле наоборот заморозить процесс разрастания;
2. Регулирующие. Такого типа обработка позволяет сформировать крону, таким образом, чтобы сохранить освещенность для каждой ветви и при этом не перегрузить скелетную часть молодыми побегами. Такого типа работы актуальны с февраля по апрель и с августа по сентябрь;
3. Омолаживающие. Данный вид обрезки позволяет довольно взрослому растению омолодиться и обновиться с помощью регулировки роста молодых ветвей. Если ветви на вашем немолодом дереве дают прирост всего в 10-15 см за год, тогда необходимо производить подобную обрезку, дабы пробудить спящие и придаточные почки. Производятся подобные процедуры весной, в начале осени или в конце зимы;
4. Восстановительные. Такого типа обработка позволяет старому или пострадавшему при различных обстоятельствах растению вернуть возможность расти, цвести и плодоносить;
5. Санитарные. Если на растении были обнаружены засохшие, поврежденные, больные или обломленные ветви, то их непременно необходимо удалить. Производить подобную обработку необходимо круглогодично, но только не в холодные и морозные дни.

Совет. После производства обрезки больных ветвей весь инструмент, задействованный в данном процессе, необходимо дезинфицировать.

Производя санитарную обрезку, не забывайте о возрасте дерева. Чрезмерно интенсивные работы могут стать причиной загустения кроны.

Особенности зимних работ

Единственным ограничением для обрезки зимой, о котором непременно должен знать каждый садовод, это нежелательность ее производства в морозные дни, когда древесина становится особенно хрупкой. В такую погоду достаточно просто повредить ветви, а процесс их заживления займет очень много времени.

Обратите внимание!
Если градусник за окном показывает температуру ниже минус 8 градусов, тогда работы в саду следует отложить до потепления.

Давайте выясним, когда обрезать деревья в саду.

Многие полагают, что зимой этого делать не стоит, но зимняя обрезка обладает следующими преимуществами:

1. Зимние деревья находятся в состоянии покоя, а значит, испытывают меньший стресс от данного процесса;
2. Срезы зимой получаются более точными и качественными;
3. Полное отсутствие листвы позволяет максимально точно оценить состояние дерева, выявить недостатки и составить грамотный план по обработке.

Обратите внимание!
Для того чтобы укоротить сучья значительной толщины понадобится пила.
Чтоб избежать травмирования ветвей методом задиров, их необходимо предварительно подпилить с противоположной стороны.
Тонкие ветви необходимо просто срезать при помощи секатора.

Особенности подрезки в весенний период

Когда весной обрезать садовые деревья? Многие полагают, что массовая обрезка может производиться только тогда, когда сокодвижение в кроне еще не начиналось. В действительности же наиболее удачным временем будет тот период, когда сокодвижение уже вот-вот готово начаться.

Почему именно так? Это нужно для того чтобы созданные вами ранки могли быстро зарасти, доставив растению минимум неудобств.

В зависимости от типа плодового дерева срок его обрезки может быть совершенно различным. Благодаря данному фактору садовод может таким образом спланировать график работ, чтобы успеть произвести обрезку всех деревьев в нужный момент.

После производства работ нужно смазать срезы:

• Садовым варом;
• Желтой глиной с навозом;
• Масляной краской.

На фото — обработка среза

Инструкция по обрезанию запрещает производить весной обработку кустарников, которым предстоит осеннее цветение. Особенно это касается тех растений, почки которых появляются только на прошлогодних растениях. В противном случае вы можете лишить себя возможности лицезреть прекрасное цветение.

Особенности обрезки осенью

Осенняя обрезка деревьев в саду многими из них плохо переносится. Если обрезать осенью сливу, вишню или грушу, то дерево к весне может просто погибнуть. Если в обрезке нет особой необходимости, то лучше данную процедуру отложить до весны.

Губительной может стать осенняя обработка для недавно посаженных растений. Если срезается однолетний прирост, то при понижении температуры промерзнет не только само место среза, но и значительная площадь вокруг него, включая и саму крону, и кадмий. В подобных условиях не следует даже упоминать о благополучном заживлении раны.

В заключение

Вовремя и грамотно произведенная обрезка плодовых деревьев в саду предотвратит огромное количество проблем, которое могут повлиять на рост и плодоношение растений. Очень важно своевременно определить необходимость и произвести все необходимые работы.

Ознакомившись с данной статей даже начинающий садовод сможет справиться с задачей самостоятельно, не прибегая к услугам наемных рабочих, цена услуг которых достаточно велика. А видео в этой статье станет еще одним информативным и наглядным пособием по уходу за садом.