Ситуация, когда на пустом земельном участке всего за несколько месяцев вырастает большой красивый дом, наверняка, знакома многим из нас. Нет, дело не в финансовых возможностях хозяина строения, а в применяемой . С использованием этой технологии можно не только существенно сократить сроки строительства, но и уменьшить расходы на приобретение материалов и заказ спецтехники.

На рынке деревянного домостроения сегодня доступны десятки тысяч предложений от компаний-застройщиков, которые специализируются на возведении каркасных домов с использованием канадской, финской и SIP-технологий. Каждый из них гарантируют качественное выполнение работ под ключ, европейский уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту. Но возможно ли построить, к примеру, одноэтажный каркасный дом своими руками ? Ответ: да, возможно! Для этого вам понадобится проект и наша пошаговая инструкция для общего понимания процесса строительства.

Подготовка проекта

Проектирование – это самое важное звено в инвестиционном процессе, связанном со строительством каркасного дома. Через выполнение этой задачи решается множество технологических, инженерных, конструктивных и архитектурных решений, которые в совокупности предопределяют эффективность вложений. Поэтому так важно доверить эту часть работы специалистам и воспользоваться услугами проектировщиков, которые подготовят для вас проект за определенную плату.

Что обычно входит в проект? Стандартно проект каркасного дома включает в себя две части. Это визуальная составляющая и конструктив постройки. Первая часть преимущественно посвящена визуальному отображению дома и его фасадов с нескольких сторон, планировке этажей с указанием помещений, размещению оконных и дверных проемов. Вторая часть – это уже подробный проект фундамента и стропильной системы, пирог кровли, чертежи стен, балок пола и перекрытия. Также сюда включена смета по количеству материалов, проект всех узлов в конструкции, обшивки стен и пола.

Имея подробный проект, вы сможете избежать проблем, связанных с включением неэффективных квадратных метров, большим количеством обрезок и напрасной тратой средств. Создать проект каркасного дома своими руками, разумеется, можно. Но для этого потребуется, как минимум, изучить специальную литературу по проектированию и конструктиву «каркасников». А это время, много сил и возможные ошибки!

На наш взгляд, важность проектирования нельзя переоценить. Экономя на этой части работ, вы рискуете понести большие затраты. Ведь неудачный или неверный проект – это не только дом, далекий от идеала, но и напрасное инвестирование!

Расчет и заказ материалов

Как правило, расчет стройматериалов входит в задачи проектировщика. Но предварительные расчеты вполне можно сделать самостоятельно. Если для каркасного дома уже готовы чертежи (балочных настилов, каркаса), то подсчитать объем материалов довольно просто. К примеру, на основании чертежей можно узнать, сколько потребуется метров обвязки и каркасных опор.

При отсутствии специальных чертежей исходят из площади нижнего и верхних перекрытий, а также количества погонных метров стен. Для определения количества каркасных опор величину погонных метров стен делят на 0,6. Для обвязки объем материала подсчитывают посредством умножения величины погонных метров на 3. Таким же образом поступают и с количеством балок в метрах: для этого площадь нижнего и верхнего перекрытия делят на 0,6 и плюсуют к величине длины балок обвязки. Однако эти показатели рекомендуется все же уточнять у проектировщика. Тогда расчет будет более верным.

Устройство фундамента: МЗФЛ и свайно-винтовой

Легкость конструкции – одно из основных отличий каркасного дома от классического кирпичного, которое влияет на выбор фундамента. Вес «каркасника» обычно не превышает 20 тонн, это позволяет удешевить конструкцию, не заглублять фундамент и не делать его массивным. Чаще всего это МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) для каркасно-щитовых домов или свайно-винтовой фундамент для СИП-домов, спроектированных по .

1. Ленточный фундамент – это бетонная лента, которая проходит под всеми несущими стенами дома, как внешними, так и внутренними. Укрепление – арматурный каркас. Это предпочтительный вариант для каркасного дома, за счет которого заказчик может позволить себе устройство подвала или цокольного этажа. Секрет популярности МЗЛФ также кроется в простоте возведения своими руками и доступности цены.

Основные этапы установки ленточного фундамента включают в себя:

• Подготовку грунта с последующим снятием плодородного слоя и выравниванием поверхности;
• Создание песчано-щебеночной подушки и установку закладных под прокладку коммуникаций;
• Монтаж опалубки и гидроизоляции, изготовление арматурного каркаса;
• Заливка бетонной смеси;
• Разборка опалубки после отвердевания бетона и приобретения им прочности.

Обязательное условие для МЗЛФ – отсутствие высокого уровня грунтовых вод. В противном случае потребуется создание эффективной дренажной системы.

2. обходится заказчику гораздо дешевле МЗЛФ, что объясняется применением принципиально иного подхода, менее дорогостоящих материалов и упрощенной технологии монтажа. Получить качественный и прочный фундамент каркасного дома своими руками можно фактически за один день, причем его можно использовать сразу после монтажа.

Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с исследования почвы для обозначения глубины залегания несущих слов и определения необходимой длины и количества винтовых свай. Проект дорабатывается с учетом характеристик грунта и обозначенной длины свай. На основе этого производится закупка свай и их доставка на строительный объект. Монтаж этого вида фундамента осуществляется согласно плану свайного поля, вне зависимости от времени года.

Его преимущество заключается не только в быстроте установки, но и отсутствии вреда для ландшафта за счет отсутствия песчано-щебеночной подготовки и земляных работ. Нет следов от тяжелой спецтехники, привычных гор строительного мусора и грязи. К тому же, использование винтовых свай способствуют созданию воздушной прослойки под домом, предотвращающей появление сырости в помещении и сохранению тепла.

Устройство пола

Строительство пола в каркасном доме своими руками не имеет особых отличий от устройства пола в кирпичных домах и может быть деревянным или бетонным. На выбор может влиять тип фундамента, финансовые возможности и предпочтения застройщика.

Остановимся подробней на монтаже деревянного пола своими руками на основе свайно-винтового фундамента.

Старт работ – обвязка фундамента, которая осуществляется с применением бруса 150х150 или 150х200, что зависит от расстояния между сваями и толщи стен. Чем больше эти показатели, тем толще должен быть материал. Это необходимо для избежания случаев провисания, распределения нагрузки, придания фундаменту жесткости и надежности для следующего этапа обустройства пола.

Схематически процесс обвязки фундамента своими руками можно разделить на несколько этапов:

1. Раскладка бруса по периметру, точная разметка стен, подкладка рубероида под обвязку;
2. Наметка мест стыковки бруса с учетом расположения свай;
3. Стыкование бруса с напуском до 30 см с помощью «замков», вырезанных с торца;
4. Стыкование углов по аналогичному принципу;
5. Подготовка отверстий и крепеж бруса к фундаменту с использованием шпилек и болтов, выступающие части которых утапливаются. На стыках дополнительно используют гвозди подходящих размеров.

На завершающем этапе осуществляется обвязка под внутренними стенами. В данном случае крепление бруса проходит к уже установленному наружному. Для укрепления дополнительно применяют металлические уголки.

Сооружение каркаса пола

Поверх обвязки устанавливают лаги. Для этого используются брус 100х150(200) или сшитые доски 50х150(200). Это несложная часть сборки каркасного дома своими руками, но предполагает соблюдение некоторых моментов. Это:

• Соблюдение расстояния между лагами с учетом размера утеплителя. К примеру, если застройщик будет использовать минеральную вату 100х60, для ее плотного размещения потребуется сокращение расстояния до 58 см, т.е. на несколько сантиметров меньше, чем сама ширина материала;

• Монтаж лаг осуществляется с помощью крепежных уголков и гвоздей. Они не идут в уровень с обвязкой, а монтируются на «спичечный коробок» меньше (5 см). Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем сюда поместилась еще одна доска, и закрылись все бреши по периметру;

Обязательным элементом также выступает доска 50х150 (200) между лагами, которая прибивается в целях повышения жесткости конструкции.

Утепление и гидроизоляция пола

Перпендикулярно лагам стык в стык крепится доска 100/150х25 с использованием саморезов. Далее кладется гидроизоляционная мембрана, а поверх нее между лагами – утеплитель, толщиной до 20 см. Все стыки утеплителя обязательно перекрываются.

Следующий слой – пароизоляция, после которой следует OSB-плита или плотно сшитые доски (на выбор застройщика). Монтаж пароизоляции, равно как и гидроизоляции осуществляется с напуском для исключения попадания влаги в утеплитель.

Устройство стен

Для монтажа стен каркасного дома своими руками аналогично используют гвозди и монтажные уголки. Также возможно применение шпилек. Для каркаса стен используется доска 50х150/200, которая подбирается с учетом толщины утеплителя и самой стены.

В идеале, сборка стен производится на уже готовом полу. Главное, чтобы размеры оказались точными, иначе стены рискуют оказаться длиннее либо короче пола. Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, обратите внимание на то, как выглядит стена каркасного дома в разрезе.

Прежде всего, нужно определиться с высотой потолка будущего каркасного дома. Предположим, что черновой потолок будет высотой 280 см. Это значит, что высота вертикальных стоек будет равна 265 см (не учитываются 10 см от верхней обвязки стен и 5 см от уровня пола).

Между стойками соблюдают расстояние 60 см. Для утеплителя на ватной основе этот показатель может быть сокращен до 58 см для обеспечения более плотного контакта. Для упрощения процесса верхнюю и нижнюю доски стены раскладывают на полу, после чего наносят разметку, где будут крепиться гвоздями вертикальные стойки.

При превышении длины стены таковой доски, сбор стены осуществляется по частям. Так поступают также в случаях, когда застройщик работает в одиночку, поскольку целая стена в сборе имеет немалый вес. Для соединения используют шпильки.

Следующий шаг – монтаж перемычек между стойками с сохранением места для дверных и оконных проемов. Как правило, это две единицы на один промежуток с расчетом, что они будут использоваться в качестве стыка OSB-плиты.

Важно! Чтобы не ошибиться в расчетах и сделать стену нужной толщины, в процессе сборки стены следует учитывать толщину используемой доски.

Завершительный этап – сборка всех стен каркасного дома с последующей установкой. Начинают с выставления одной стены, которая укрепляется временными подпорками. Здесь важно следить за вертикальными углами, для чего используют отвес или длинный уровень. Желательно, конечно, чтобы этот был отвес, поскольку доска не может быть идеально ровной.

Все остальные стены поднимаются поочередно. Для монтажа используют гвозди и шпильки. Сборным стенам (из нескольких частей) уделяют особое внимание, следя за тем, чтобы длина низа и верха была одинаковой. Вместо бруса углы заполняют утеплителем. Чтобы усилить стены, используют любую тонкую доску, которая прибивается по диагонали. Проследить за ровным расположением стен поможет шнур, который натягивают между двух углов.

Верхняя обвязка

Для усиления конструкции и надежного сцепления углов используют ту же доску, что и для стен, плюс гвозди 120 мм. Это позволит распределить нагрузку между всеми частями каркасных стен. Обвязку проводят по всему периметру, в том числе поверх внутренних несущих стен. Здесь важно перекрыть все стыки, оставив напуск 25 см. Для углов величина напуска будет равна толщине стен.

Межкомнатные перегородки

Монтаж межкомнатных перегородок является схожим с устройством внешних стен с той оговоркой, что требования к ним относительно утепления и самой толщины выдвигаются более мягкие. Поэтому их монтируют так, чтобы соблюдалась звукоизоляция.

Лучший помощник в этом плане – утеплитель. Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы можно использовать по желанию.

Монтаж кровли каркасного дома своими руками

Монтаж во многом схож со строительством крыши в других домах, но все-таки превосходит их по простоте монтажа, что объясняется упрощенным крепежом к стенам. Это очень ответственная часть работы, в особенности, когда речь идет о строительстве двухэтажного каркасного дома, но если у вас простая планировка дома и «одноэтажник», то вы без труда справитесь с ней в одиночку и сделаете все своими руками.

Мы не будем здесь углубляться в описание всех этапов монтажа кровли, поскольку это очень обширная тема, требующая выделения в отдельную статью, а предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией возведения каркасного дома, где подробно рассказывается обо всех этапах строительства, в том числе, обустройстве кровли.

Скачать справочник «Индивидуальный дом «Платформа». Проектирование и строительство»

Утепление каркасного дома своими руками

Один из завершающих этапов строительства. Утеплению подвергается все, включая стены, пол и потолок. При выборе утеплителя для стен каркасного дома своими руками исходят из характеристик материала и особенностей самой древесины, с которой утеплитель будет хорошо сочетаться.

Основные моменты по утеплению:

• Сверху OSB-плиты натягивают специальную гидроизоляционную мембрану. Сторона приложения к листу указана обычно в инструкции;
• Утеплитель укладывается изнутри здания, между стоек. Количество слоев зависит от толщины стены и выдвигаемых требований к утеплению каркасного дома своими руками. Для предотвращения проникновения холода применяют напуск;
• Утепление пола осуществляется по аналогичной схеме;
• Утеплению потолка предшествует крепление пароизоляционной пленки на потолочные балки и их подшивка снизу доской. Начинать работы рекомендуется с чердака;
• Поверх утеплителя набивают пароизоляционную пленку для создания защиты от влаги изнутри.

При необходимости поверх пленки может накладываться обшивка в виде OSB-листов, после чего приступают к чистовой отделке.

На этом наша пошаговая инструкция по возведению каркасного дома заканчивается. Компания «Южный дом» готова вам оказать помощь в строительстве каркасного дома. Для вас это: индивидуальное проектирование, строительство под ключ, устройство террасы или навеса, закладка любого фундамента, отделка фасада, электромонтажные работы и монтаж водосточной системы.

По возникшим у вас вопросам, связанным с получением проекта, возможностью внесения в него корректировок, расчетом стоимости проекта и строительства дома, вы можете обратиться к менеджерам нашей компании по указанным телефонам. Также вы можете оставить заявку, заполнив специальную форму на нашем официальном сайте, после чего наши специалист свяжется с вами для уточнения деталей.

Зима, стройки стоят, самое время готовиться к весеннему строительству, собирать информацию, обдумывать проекты, принимать решения, по какой технологии, и какой начинать строить весной, а она не за горами.

В прошлом году на этом форуме я рассказал, как мы с братом строили каркасную баню. Теперь хочу представить вам отчет с фотографиями и пояснениями строительного процесса каркасного дома. Я надеюсь, что многие участники форума, собирающиеся самостоятельно, руками построить , почерпнут что-то интересное и полезное и для себя. Речь пойдет о строительстве этого дома:

Многие из Вас приобретают и читают журналы «ДОМ», во втором номере за этот год есть статья, рассказывающая о том, как буквально за несколько праздничных дней и летний отпуск нашему другу удалось построить такой дом. В редакции журнала подготовленный мной текст немного сократили, убрали часть фотографий и рисунков, но тем не менее технология строительства понятна думаю многим.

Здесь я представлю вашему вниманию полный текст с большим количеством фотографий, попробую ответить на Ваши вопросы, только не обращайтесь ко мне как к профессиональному строителю, я такой же как и большинство из Вас, с удовольствием расскажу о всех тонкостях, всего технологического процесса используемого мной при строительстве каркасных домов.

Строить решили одноэтажный дом по каркасной технологии, для такого строения можно использовать столбчатый фундамент, что не отнимет много сил и времени, а возвести каркас такого дома под крышу без внутренней отделки можно в течение нескольких дней.

Проект. Семья хозяина дома состоит из четырех человек, значит в доме должно быть как минимум три спальни, одна большая комната для гостей, кухня, туалетная комната с душевой кабиной, большая терраса для вечернего чаепития и обедов на открытом воздухе. Типовой загородный домик семьи со средним достатком. К разработке проекта дома отнеслись очень серьёзно, так как от него зависит не только вопрос удобства дома в эксплуатации, но и цена дома, технология строительства и время, за которое можно построить и произвести наружную и внутреннею отделку дома.

Первоначально планировали сделать два эркера, чтобы дом имел, как нам казалось необычный внешний вид. Но в процессе работы над чертежами деталей каркаса пришли к решению, что без эркеров сроки и расходы на строительства можно значительно сократить, а дом будет теплей и практичней. Исходя из этих условий и своих технических возможностей, сделали проект дома.

Вход в дом через террасу - 13м2, в зимнее время года она будет выполнять функцию холодного тамбура, из неё проходим в не большой отапливаемый коридор - 5м2, в котором размещена вешалка для верхней одежды и полка для обуви. Из этого коридора можно попасть в спальню родителей - 11м2, в туалетную комнату - 6м2 и на кухню - 18м2. Кухня состоит из двух зон, рядом с входной дверью рабочая зона с мойкой рабочим столом, газовой плитой, холодильником и полками, дальше столовая зона с большим столом, угловым диваном и металлической печью-камином, из которой можно попасть в комнату для гостей-21м2 и спальни детей -8,6м2 и 10,8м2.

Фундамент. Так как дом решили строить легким одноэтажным по каркасной технологии, размером 11 на 9 метров, фундамент дома сделали столбовой, с использованием асбоцементных труб наполненных бетонным раствором. Изготовить такой фундамент можно очень быстро к тому же нет необходимости ждать в течение месяца пока цемент полностью затвердеет.

При помощи бензо-бура бурили в земле отверстия диаметром 200мм. на глубину около одного метра. Расстояние между столбами 80-90см.
Установили по уровню в пробуренные отверстия асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100мм., длинной 1,3м. Обсыпали вокруг труб песок, пролили водой и утрамбовали его, залили в трубы бетонный раствор в пропорции: ведро цемента, четыре ведра песка и пять – шесть ведер щебня. В трубы на которые будут опираться лаги пола установили специальные пластины для крепления лаг.
За два выходных дня установили и наполнили бетонным раствором 125 труб.

Бурили скважины на глубину около одно метра.

Устанавливали трубы по уровню и отвесу после чего обсыпали вокруг песком и тромбовали.

Через специальную воронку наполняли трубы бетонным раствором.

За майские праздники с 7-9мая установили и наполнили бетонным раствором все трубы фундамента будущего дома.

Несмотря на то, что общий строительный сезон заканчивается, некоторые застройщики продолжают возведение домов. Как такое может быть, ведь с приходом холодов стройка обычно замирает, недострой консервируется и ждет следующего сезона? Все это справедливо, когда дело касается кирпичных, каменных или блочных построек. Однако каркасные дома можно строить круглогодично. Поэтому если вы еще не успели в этом году обзавестись своим домом, не стоит отчаиваться — узнайте, как построить каркасный дом за один сезон!

В чем суть построек из каркаса?

Сперва разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент , фиксируясь к нему с помощью обвязки. Все работы можно выполнять своими руками, так как работа с деревом не требует каких-то особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина. Как правильно собрать каркас – мы рассмотрим позже.

Следующий этап – это утепление и гидроизоляция. Мы утепляем каркас так, чтобы стена стала похожа на многослойный пирог. На каркасе фиксируется утеплитель , чаще всего минеральная вата. Она укладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонный, маты, жидкий наносной, пенополистирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить плитами пенопласта, произведя ветрозащиту и шумоизоляцию.

Гидроизоляция проводится пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги внутрь.

Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без нее стена покрывается конденсатом, а кроме того – влага скапливается в точке росы, которая приходится на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, однако это касается современных мембран, а не пленок. Пленки существенно дешевле, однако не так функциональны. Правильно собранный пирог стены гарантирует теплоту дома и уменьшает его энергопотери.

На следующем этапе начинку стены обшиваем листами ОСБ-3. Места стыков желательно пропенить, обеспечив отсутствие мостиков холода.

Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона идет под покраску. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «под кирпич», «под брус» и любую другую.

О финских домах, построенных по каркасной технологии, вы можете прочитать . А о канадских каркасных домах — .

Фундамент для дома – основа основ

Несмотря на то, что для каркасного дома существует огромный выбор фундаментов, специалисты рекомендуют остановиться на ленточном. Ленточный фундамент имеет неоспоримые плюсы:

• может быть выполнен своими руками
• недорогой
• надежный
• сделать его достаточно просто

Итак, если вы решили сделать ленточный фундамент своими руками, сперва придется поработать с участком. Определите, где будет располагаться ваш дом, с учетом соседей, забора, устройства септика, расположения скважины и пр. Необходимо учесть все нюансы, проверить, удобно ли будет заезжать транспорту, хватит ли места для других построек, если вы захотите позже построить гараж или баню. Участок желательно иметь ровным, возможно вам придется с помощью техники выровнять его, сняв верхний слой.

Когда участок подготовлен, начинаем разметку. У вас уже должен быть готовый проект или план с размерами дома. Исходя из этих параметров, используя веревку и колышки, размечаем все несущие стены.

Далее нам, если мы решили все сделать самостоятельно, необходимо либо брать лопату, либо нанимать технику. Копаем траншею под фундамент, шириной примерно в 40 сантиметров. Далее устанавливаем опалубку, которую можно купить, арендовать или смонтировать своими руками из досок. Опалубка должна подниматься над поверхностью земли примерно на полметра – высокий фундамент смотрится красивее, и защищает менее прочные стены от снега.

Готовую опалубку, если она была сделана своими руками, необходимо изнутри обложить пленкой, фиксируя ее к опалубке. Это необходимо для того, чтобы жидкий цемент не просачивался в щели между досками, при этом снимать опалубку будет проще — цемент не прилипнет к шершавой древесине. Под тяжестью цемента самостоятельная опалубка может разойтись, и пленка удержит цементный раствор.

Если у вас глинистая почва, на дно траншеи подсыпьте сантиметров 20 ПГС. Поверх песка заливайте цементом до края опалубки. Это делать надо быстро, так как цемент застывает. Скорее всего, один вы не справитесь, и придется звать на помощь двух-трех человек.

Даем фундаменту застыть, для этого потребуется минимум неделя. Если по прогнозу стоят дожди, поверхность покрываем пленкой. Оставляем фундамент для каркасного дома примерно на месяц, и только потом можно делать обвязку.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Как видно из самого названия, каркасные дома – это дома на основе каркаса. Таким образом, каркас – это главный элемент всей постройки, поэтому смонтировать его надо правильно.

Как сделать обвязку – читайте здесь. Когда обвязка готова, приступаем к возведению будущей стены. Смонтировать стену можно, используя следующие элементы из бруса:

• стойки
• раскосины
• вставки
• поперечины

Все это элементы стены. Стойки представляют собой вертикально поставленный брус, который располагается между двумя обвязками – нижней и верхней. Верхняя обвязка относится к балкам перекрытия.

Раскосины – это брус, поставленный под углом между стойками. Они также фиксируются в верхней и нижней обвязке (не к стойкам, как ошибочно предполагают некоторые).

Вставки представляют собой небольшие куски бруса, используемые для дополнительной крепости каркаса.

Поперечины – это брус, положенный строго горизонтально между вертикальными стойками. Они фиксируются на стойки.

Стойки следует сбивать гвоздями 80 мм, на расстоянии друг от друга 450 мм. К обвязке они прибиваются по 2 гвоздя 120 мм сверху и по 2 таких же снизу. Используя уголки металлические, конструкцию можно сделать крепче. Все материалы, используемые при строительстве, необходимо обработать септиком.

Особое внимание необходимо уделить углам. Здесь выполняется обязательное укрепление стоек укосинами.

Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа – все горизонтальные брусья должны лежать строго горизонтально, а вертикальные – ровно вверх. Обвязку нужно класть ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру – допускается погрешность в 1 см. Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если есть погрешности на фундаменте – его доливают цементом, выравнивая. Если уровень показывает небольшие неровности – используем части бруса, предварительно проведя обработку септиком, и выравниваем поверхность. Ровность стен проверяем отвесом.

Все составляющие элементы каркасной кровли

Крыша – важнейший элемент, и в каркасном доме крышу можно монтировать при наличии некоторого опыта своими руками. Однако перед тем, как ставить крышу, необходимо произвести верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. От ровности обвязки зависит то, как ляжет перекрытие. Если есть небольшие неровности, их устраняем своими руками с помощью подкладки щепы под заниженную часть.

Поставить стропильную систему можно двумя способами:

• наслонным способом
• висячим

Оба типа стропильной системы используются в каркасном строительстве, однако балки при висячей стропильной системы опираются на мауэрлат. Мауэрлат делается своими руками, он представляет собой брус из древесины, имеющий сечение 10,0×10,0 см, который обустраивается по периметру здания и фиксируется к поверхности несущих стен на верхний ряд обвязки. С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг с другом при помощи конькового бруса.

Наклонную конструкцию делают своими руками другим способом, она не крепится стропилами межу собой в верхней части. Стропила упираются в верхней части на продольную центральную стену или специально предусмотренные опорные колонны.

Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут габариты вашего здания. Висячая кровельная система подойдет для небольших построек, расстояние между несущими стенами у которых составляет не более 6 метров.

Сперва необходимо собрать стропильные ноги в количестве 2-х штук. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в нижней их части, они крепятся с помощью анкерных болтов к стропильным ногам. Ноги приставляются к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов. Пазы правильной формы вырезаем своими руками. В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размера вашей кровли. Примерный шаг составляет около 1 метра.

Если ваша крыша выше, чем три метра, обратите внимание на стропила с вертикальным направлением.

Таким образом, каркас вашей кровли будет состоять из:

• стропил
• опорной доски
• коньковой балки
• стоек
• балок чердачного перекрытия, которые соединяются внахлест над внутренней несущей стеной
• прогона
• подстропильной ноги
• лежня
• схватки

Когда каркас кровли собран, необходимо произвести обрешетку. Это важнейший элемент кровли, поэтому делая ее своими руками, будьте внимательны и аккуратны: обрешетка не только необходима для крепления кровельного материала, но и для связки между собой всех конструктивных частей каркаса крыши. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому до ее устройства необходимо организовать с нижней стороны временную обвязку. Обрешетка может быть:

• сплошной
• промежуточной

Выбор вида обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрываться кровля. Сплошную обрешетку выполняют для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. Металлочерепица или шифер могут быть уложены на промежуточную обрешетку.

Основные правила каркасного строительства

Каркасный дом — лучший выбор

Чтобы не получить каркасный дом плохого качества, необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Только качественные материалы. Если вы выбираете деревянное строительство, используйте либо клееный брус, либо брус технической просушки, либо не беритесь за строительство вовсе. Брус, продаваемый на пилорамах, сырой – через 3 года эксплуатации 90% бруса получит трещина, а остальные 10 перекрутит так, что повырывает саморезы.
2. Не знаешь, как сделать самому – доверься профессионалам. Не экспериментируйте в сложных строительных работах – доверьте что-то специалистам. Особенно это касается работ на высоте, проводке электричества и других, сложных узкопрофильных работ.
3. Не экономьте на мелочах. На мелочах много не сэкономишь, а повредить будущему дому можно существенно. Это в первую очередь касается пропитки для древесины. Сделайте два слоя, а огнебиозащиту выбирайте европейскую.
4. Долой китайские материалы. Не покупайте китайские утеплители и изоляцию, они не только низкого качества, но и выделяют вредные вещества. Европейские материалы имеют подтвержденную сертификацию и класс безопасности.

Каркасные дома не зря называют энергоэффективными. Жилые здания такого типа расходуют зимой на 30% энергии меньше, чем выстроенные по обычной технологии. К достоинствам относятся простота сборки конструкций, небольшой вес и доступность материалов. Смонтировать каркасный дом своими руками — вполне посильная задача для человека, владеющего навыками работы с деревом и запасом необходимых инструментов. Поможет ему в этом подробная пошаговая инструкция.

Каркасники возводят в среднем за 2-4 месяца. Опыт холодных скандинавских и североамериканских стран подтверждает прочность и долговечность сооружений. За короткий период на строительной площадке появляется благоустроенное жилье, цена которого на 15-20% ниже кирпичного или бетонного. В России строительство каркасных домов набирает обороты. Нормирует его документ СП 31-105-2002, основой которого послужили канадские и американские разработки.

Каркасный дом представляет собой жесткую систему из опорных стоек, горизонтальных и наклонных связей, опирающуюся на свайный, свайно-ростверковый, плитный или ленточный фундамент мелкого заглубления. В классическом варианте пространство между стойками заполняют утеплителем. Чаще всего — базальтовой ватой. Снаружи и внутри конструкции обшивают отделочными материалами.

Другой способ возведения каркасного дома — монтаж стен и перекрытий из жестких СИП-панелей, состоящих из двух плит ОСП и слоя пенополистирола между ними. Собираются системы по-разному. В первом случае каркас устанавливают поэлементно или блоками, во-втором — крупноразмерные панели монтируют как конструктор, соблюдая последовательность. Наиболее простой способ собрать каркасный дом своими руками — пошаговый монтаж несущей системы, утепления и отделки. При этом не понадобятся строительные подъемные механизмы и большой коллектив рабочей бригады. Все операции можно выполнить самостоятельно или с помощью 1-2 друзей.

Цены на цемент и основы смесей

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Дом на каркасе — легкое сооружение, не требующее мощного заглубленного фундамента. Несущая способность свайных или ленточных оснований с заложением до 50 см достаточна, чтобы обеспечить восприятие и передачу грунтам нагрузки от строения.

Свайные фундаменты — заглубленные в землю стержни из бетона, железобетона или металла. Их достоинства:

• быстрый монтаж;
• небольшой объем земляных работ или даже их отсутствие;
• короткий промежуток между окончанием установки фундаментов и дальнейшим монтажом конструкций.

Исключение — устройство монолитных свай и ростверка. Здесь нужно подождать до набора бетоном прочности. Обычно это занимает 1-2 недели. Поскольку нагрузка будет увеличиваться постепенно, не обязательно дожидаться нормативного срока в 28 суток, чтобы приступить к монтажу каркаса.

Металлические сваи вкручивают ручным или механизированным буровым оборудованием. Готовые бетонные анкеры погружают в проделанные скважины забивной или вдавливающей техникой. Строительство таких фундаментов занимает 1-3 дня, выполняется специализированными организациями.

Монолитные буронабивные сваи можно изготовить самостоятельно. Применяют бетон марки не ниже М 200. Для опалубки используют скрученный трубкой рубероид. Его помещают в отверстие, устанавливают внутрь арматурный каркас из 3-4 стержней. Заливают в полость конструкции раствор, послойно уплотняя виброинструментом.

По верху свай на оголовки монтируют несущие ригели из металла, бетона или дерева. В этом случае подполье остается открытым.

Свайный фундамент с висячим железобетонным ростверком.

Ростверк соединяет отдельные сваи в жесткую устойчивую систему. Может быть:

• висячим;
• наземным;
• заглубленным.

В последнем случае это аналог ленточного фундамента мелкого заложения. Его устраивают из монолитного железобетона по периметру дома и под несущие перегородки. Котлован выкапывают на глубину 30-50 см, отсыпают песком и щебнем.

На подушку устанавливают опалубку. Внутрь помещают стальные каркасы, которые жестко завязывают с выпусками арматуры свай. Для крепления нижнего обвязочного бруса заранее подготавливают металлические шпильки диаметром 12 мм с резьбой. Их приваривают или прикручивают проволокой к стержням каркаса через каждые 150-200 см по длине ростверка. Крепежи должны располагаться на расстоянии не более 30 см от углов фундамента и выступать над верхней гранью конструкции на 13-15 см.

Устройство заглубленного ростверка.

Предварительно на опалубке размечают места установки стоек, чтобы они не совпали с крепежом для горизонтального бруса.

Поверхность основания обрабатывают гидроизоляционной мастикой, укладывают 2-3 слоя рубероида или другого влагозащитного материала.

Монолитный фундамент устраивают похожим образом. Если основание — плита, бетон заливают на всю площадь дома с выступом за периметр на 20 см. Толщина конструкции — 10-20 см, армирование — сварными сетками.

— практически готовое основание под полы. Особое внимание нужно уделить утеплению. Используют плиты пенополистирола, которые укладывают на щебеночную подготовку. Они не боятся влаги, не гниют, сохраняют теплоизоляционные свойства в течение 50 лет.

При бетонировании монолитных плит для подвода коммуникаций монтируют гильзы. Они обеспечивают доступ при прокладке труб водопровода или канализации. Подземные проходы нужно оборудовать заранее, иначе потом провести каналы будет очень сложно.

В наземных и мелкозаглубленных фундаментах установка гильз нужна для вентиляции подпольного пространства. В каркасных сооружениях это очень важный момент, которым нельзя пренебрегать. Вытяжки снижают влажность воздуха, губительно действующую на деревянные конструкции.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.

Ставим обвязку и лаги

Последовательность операций при монтаже лежня:

1. Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
2. Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
3. Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
4. Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
5. Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
6. Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.

В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.

Укладка лежня.

Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.

Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:

• по грунту;
• по лагам;
• по готовому плитному фундаменту.

Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:

• опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
• устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
• монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.

Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.

Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.

Монтаж лаг пола.

Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:

1. Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
2. Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
3. К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
4. На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.

При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.

Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:

• 2,5-3,5 м — 1 элемент;
• 3,5-5,4 — 2 доски;
• 5,4-7,2 — 3 распорки;
• больше 7,2 м — от 4 штук.

Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.

Утепление и настил пола

Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности. Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций.

Для утепления деревянных полов используются материалы:

• гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
• рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
• плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
• жидкие — пенополиуретан, эковата.

По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.

Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.

Важно. Если не создать условия для испарения воды в подпольном пространстве, со временем утеплитель отсыреет, а древесина начнет гнить.

Пароизоляция с вентиляционным зазором.

По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.

Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

• традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
• методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
• из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
• по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
4. Монтаж промежуточных элементов.
5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

• элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
• толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
• крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
• укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
• на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

• Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

• «Калифорнийский» угол. К крайней стойке изнутри прибивают доску или полосу ОСП. В образовавшуюся полочку вставляют утеплитель.

• Закрытый угол. Конструкцию образуют три доски, соединенные буквой П. По качеству утепления такой вид сочленения лучше первого, требует укладки изолятора снаружи.

• «Скандинавский» угол. Самый теплый из трех вариантов. Собирают из трех стоек в такое сопряжение, что мостики холода практически не образуются.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Шаг 4: Перекрытие

Устройство перекрытия каркасного дома похоже на монтаж пола. К верхней обвязке крепят балки из поставленной на ребро доски, деревянного двутавра, бруса или кругляка, обрезанного с двух сторон.

Сечение дощатых конструкций выбирают из расчета 1/20-1/25 ширины пролета. Например, помещение 6х4 м перекрывают несущими балками высотой 400см/20=20 см.

Шаг установки — 60-80 см, брус можно укладывать с расстояниями до 1 м. Желательно при монтаже соединять балки перекрытия и стойки каркаса в единый плоский элемент. Это придаст дополнительную жесткость конструкции.

Элементы монтируют на кронштейнах встык к обвязке или укладывают сверху и крепят к лобовой доске, поставленной на ребро.

Крепление балок кронштейнами.

Последовательность работ:

1. Устанавливают по периметру дома лобовую доску 50х200 мм.
2. Укладывают вдоль длинной стены среднюю балку сечением 50х200 мм.
3. Монтируют лаги с шагом 58 см, закрепляя их торцами к лобовой доске и средней балке.
4. Все узлы дополнительно простреливают гвоздезабивным пистолетом или прибивают гвозди вручную молотком.

Важно. Крепить допускается только гвоздями, саморезы применять не рекомендуется.

Если ширина пролета больше 6 м, используют клееный брус. Он состоит из тонких деревянных ламелей и значительно лучше сопротивляется изгибу, чем цельнодеревянные конструкции.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

Стропильную систему каркасного дома монтируют в несколько этапов:

Приступают к монтажу водосточной системы и кровельного материала — металлочерепицы:

1. К карнизной планке крепят крюки для желобов водостока с уклоном в сторону водосборных труб.
2. Укладывают первые четыре листа черепицы без закрепления. Выравнивают по торцу и краю карниза, прикручивают саморезами в расчете от 8-9 штук на 2 м². Метизы крепят в нижнюю часть волны, применяя уплотняющие прокладки из резины или полипропилена.
3. Устанавливают коньковые элементы и ветровые планки.

Шаг 6: Утепление

Утепление каркасного дома проводят по схеме:

1. Монтируют пароизоляционную пленку по внутреннему контуру стен. Она защитит теплоизоляцию от водяных паров, которые проникают из теплого в помещения и конденсируются в толще материала. Места примыкания проклеивают бутилкаучуковой лентой, фиксируют к каркасу степлером.
2. Чтобы соединить 2 полотна пленки, к краю приклеивают двусторонний скотч. Накладывают пароизоляцию с нахлестом 100 мм и плотно прижимают.
3. Плиты теплоизолятора, как правило, минеральной ваты, раскраивают по размерам секций каркаса. Ширина материала должна быть на 10-20 мм больше, чем расстояние между стойками. Режут утеплитель ножом или пилой с мелкими зубьями.
4. Устанавливают плиты между элементами каркаса в 2 слоя со смещением не менее, чем на 150 мм. Общая толщина утеплителя — 200 мм.
5. Укладывают гидроветрозащитную мембрану с наружной стороны, чтобы уберечь теплоизоляцию от выдувания и намокания. Крепят к стойкам степлером.
6. Стыки проклеивают двусторонним скотчем.

Теперь можно приступать к отделочным работам. Если застройщик планирует построить каркасный дом, пошаговая инструкция поможет разобраться с принципами и нюансами его возведения.

Двухэтажный каркасный дом – капитальное сооружение, основой которого является прочный деревянный каркас. Жилые дома, построенные с использованием этой технологии, подходят для постоянного проживания даже в суровых климатических условиях. У них много преимуществ, рассеивающих сомнения скептиков.

Преимущества двухэтажных каркасных домов

Выбор в пользу двух этажей вместо одного позволяет сэкономить место на участке и снизить затраты на возведение фундамента, закупку кровельных материалов и монтаж крыши. Строительство двухэтажных каркасных домов намного дешевле, быстрее и проще, чем возведение зданий из блоков, кирпича, бревна, бетона.

Среди преимуществ каркасного строительства стоит выделить:

• Высокую теплоэффективность, которая обеспечивается при помощи специальной термосной технологии, используемой при строительстве.
• Экономичность в процессе эксплуатации . Затраты на отопление для каркасных домов на порядок меньше, чем на обеспечение теплом строений из камня или дерева, построенных по традиционным технологиям.
• Длительный срок эксплуатации. Дома каркасного типа не требуют капитального ремонта, а также регулярной реконструкции стен или фундамента.
• Отсутствие усадки.
• Устойчивость материалов к различным внешним негативным факторам.
• Негорючесть стройматериалов.

Стоит отметить, что перечень преимуществ далеко не полный. Каркасные строения отличаются хорошими параметрами звукоизоляции и отсутствием перекоса стеновых конструкций на протяжении многих лет эксплуатации. Внутреннее обустройство и отделка могут быть выполнены практически из любых современных материалов.

Как построить двухэтажный каркасный дом

Выбирая, технологию , по которой лучше построить двухэтажный каркасный дом, нужно изучить каждую из них. Возведение утепленных проектов является хорошей альтернативой классическому решению проблемы покупки или строительства дома. Для строительства сегодня используют самые новые и современные технологии, безопасные и доступные материалы.

Специалистами разработано огромное количество проектов. И особенно популярны сегодня двухэтажные каркасные дома, в которых может проживать несколько поколений одной семьи. Благодаря большой площади, в них можно предположить возможность зонирования пространства. Особенный интерес у потребителей вызывает сама технология, поэтому перед началом строительства лучше всего изучить все тонкости этого процесса.

Особенности возведения каркасного дома

Остовом двухэтажного каркасного дома, несущим основную нагрузку, является каркас. Можно выделить два вида каркасов :

• платформенный (в том числе и поэтажное строительство дома);
• сквозной (стойки первого и второго этажа сквозные).

Каркас платформенного типа используется чаще. Это можно объяснить тем, что такой каркас очень просто и быстро собрать. Конструкция отличается более мелкими размерами и габаритами всех элементов.

Платформенный вид двухэтажного каркаса возводят в следующем порядке:

1. Сборка перекрытий пола, которые являются основанием для стен первого этажа.
2. Установка стоек первого этажа.
3. Монтаж верхнего перекрытия первого этажа. Это перекрытие представляет собой пол второго этажа.
4. Монтаж стоек второго этажа.
5. Сборка потолочных перекрытий второго этажа, которые служат чердачным перекрытием.

Технология двойного каркаса более сложна и трудоемка. Сквозные стойки временно фиксируют к другим элементам конструкции. Такой способ помогает избежать деформации. Стойки без прерывания проходят через межэтажные перекрытия и достигают основания крыши.

Как правило, каркасные дома такого типа более востребованы среди людей, которые предпочитают классический стиль. В таких строениях конструкции и элементы здания могут одновременно служить также и элементами интерьера.

Для изготовления каркаса используется брус различного сечения. Каждый элемент конструкции каркаса жестко и прочно монтируется при помощи стальных болтов, соединительных углов, пластин и других элементов для крепежа. Чаще всего с наружной части каркас обшиваются плитами, к примеру, ЦСП. Такие плиты могут изготавливаться с использованием самых различных технологий, они обладают водостойкими и огнестойкими свойствами.

Технологии строительства двухэтажных каркасных домов

Независимо от вида каркаса, в процессе строительства могут использоваться такие технологии:

• канадская – с использованием платформенных панелей или панелей SIP;
• немецкая, включая и сборку щитовых панелей;
• каркасно-рамочная.

Все перечисленные технологии отличаются разными подходами к комплектности и использованию щитовых панелей. Собрать панели можно непосредственно на производстве или своими руками на месте строительства двухэтажного каркасного дома.

Технология с платформой предполагает использование предварительно подготовленной платформы и лаг, оснащенных пазами для крепления сдвоенных щитов на стройплощадке. Крепление щитов выполняется при помощи верхней обвязки. Пространство между щитовыми панелями заполняется при помощи утеплителя.

– это двойная плита или ОСБ, в которой есть прослойка из пенопласта. Они производятся на заводе, а потом доставляются на строительный объект.

Немецкая технология подразумевает изготовление щитовых панелей, сборка которых полностью осуществляется в заводских условиях. Такие панели оснащаются необходимыми элементами, начиная от утеплительных материалов и заканчивая инженерными коммуникациями. На заводе проходит сборка почти всех элементов конструкции. Потом все детали доставляются на объект посредством специальной техники.

Каркасно-рамочная технология в значительной степени отличается от двух предыдущих. Использование этой технологии предусматривает выполнение всех работ по сборке непосредственно на месте строительства. Каркас дома, состоит из клееного бруса, сечение которого составляет 150 мм. Далее он обшивается досками, с учетом требований технологии, или влагозащитными плитами.

После выполнения этих работ стены обшиваются специальными материалами. Чаще всего каркасно-рамочная технология используется при строительстве дома своими руками. Эта технология считается простой и более гибкой, ее использование не требует применения спецтехники. Она дает возможность впоследствии вносить необходимые изменения в дизайн и архитектурные характеристики здания.

Этапы строительства каркасного дома в два этажа

В самом начале работ на предварительно подготовленном фундаменте устанавливается , которая будет выступать в роли основания всего каркаса. Для монтажа нижней обвязки используются брусья необходимых размеров, реже доски или бревна. При вхождении балок пола в контур обвязки, он выполняется в два ряда. Если балки пола расположены на столбах, обвязочный контур делается в один ряд.

Соединение углов выполняется при помощи прямого замка . После установки нижней обвязки и закрепления ее к фундаменту при помощи шипов из металла, приступают к монтажу несущих стоек. Стойки подразделяются на угловые и рядовые, изготавливаемые из бруса толщиной не менее 50 см.

Подкосы из досок крепятся к стойкам для обеспечения дополнительной жесткости. Как правило, при помощи прямых шипов на поставленные стойки крепится верхняя обвязка. При использовании поэтажного каркаса в нее будут монтироваться балки потолка. После этого устанавливаются несущие стойки второго этажа по аналогии с первым.

Для утепления стен двухэтажного каркасного дома используются базальтовые плиты, толщина которых не должна быть менее 50 см. Для того чтобы избежать мостиков холода, листы укладывают внахлест. Для внешней обшивки используется качественная вагонка, сайдинг или специальные плиты. Для испарения лишней влаги из слоев утеплителя необходимо обязательно оставлять зазор до 30 мм.

Двухэтажный каркасный дом с мансардой

Пространство, отведенное под чердак, нередко используется как второй этаж каркасного дома. Но для реализации такого решения конструкция скатов крыши должна быть спроектирована особенным образом, чтобы можно было при необходимости увеличить пространство чердака. Такой этаж носит название мансардного, а само решение дает возможность в значительной степени сэкономить строительные материалы и увеличить жилую площадь.

Очень часто чердачный этаж выполняет роль кабинета или спальни. Преимуществом обустройства мансарды можно назвать более бюджетную стоимость, благодаря исключению перекрытий верхних участков стен.

Особенно востребованы каркасные дома с мансардой компактного размера . Стандартные размеры таких строений – 6х4, 6х6, 6х8 или 8х8 м. Общая площадь такого дома будет составлять от 50 до 130 кв. м.

Самые популярные размеры двухэтажных домов каркасного типа

От общей площади дома зависти не только стоимость строительства, но и затраты на обслуживание. Выбирать нужно с учетом размера участка, состава семьи и личных потребностей.

Размеры дома 6х4 предполагают в проекте минимальное количество комнат. Как правило, общая площадь строения составляет 40 кв. м. Мансардный этаж такого дома отведен под спальню, а на первом расположены кухня и гостиная. Стены дома – это каркас из бруса 100х100 мм или 100х50 мм. Перекрытия представляют собой балки размерами 150х150 мм. Выбор фундамента зависит от типа грунта – от свайного до плитного.

С внешней стороны дом обшит плитами ОСБ. В качестве гидроизоляции подойдет Изоспан, а в качестве утеплителя – листы базальта толщиной 100 мм. Снаружи дом можно отделать сайдингом или декоративной плиткой. Для кровли подойдет металлочерепица или ондулин.

Каркасный дом на два этажа 6х6

Площадь каркасного двухэтажного дома 6х6 составляет 64 кв. м. Благодаря большей площади в таком доме легко спроектировать еще несколько помещений, кроме кухни, спальни и гостиной. К примеру, на первом этаже можно разместить гостиную, санузел и даже сауну с душем. А на втором – несколько комнат, или две спальни и кабинет.

Каркасный дом на два этажа 8х8

Габариты дома дают больше возможностей для дизайна и проектирования. Площадь такого коттеджа составляет около 120 кв. м. Кроме кухни и столовой, на первом этаже можно также разместить детскую комнату, гостиную, санузел, душ, сауну или другие помещения на усмотрение владельца.

Второй этаж каркасного дома подходит для размещения нескольких спален, кабинета, комнаты для отдыха. В зависимости от конфигурации крыши и варианта дизайна, на мансардном этаже может быть потолок различного уровня. Крыша может быть двускатной, односкатной, фигурной или другого типа.

С учетом особенностей грунта на участке, для строительства можно выбрать как бетонный, так и фундамент на сваях. Традиционно все места общего использования располагаются на первом этаже. Но по желанию владельца дома, планировка внутреннего пространства может быть изменена в соответствии с потребностями и возможностями.

Комфортный двухэтажный каркасный дом может решить проблему жилья при минимальных затратах. В отличие от обычной квартиры, такое жилье более экономичное, эргоэффективное и функциональное. Дом, изготовленный из натуральных материалов, будет надежным, экологичным и долговечным.

Видео: строительство дома площадью 160 кв. м