Позволяет организовать бесперебойный забор питьевой воды из подземного источника вне зависимости от состояния центральной системы. Нормы расхода, график подачи и условия пользования определяет сам собственник жилища.

Общая схема устройства водоснабжения частного дома на основе скважины.

Что такое автономное водоснабжение частного дома

Отсутствие общественного водопровода на территории загородного участка заставляет жильцов искать альтернативные источники водоснабжения. Для этого проводят геологические исследования участка и на основании полученных результатов выбирают технологию и способ решения проблемы. Самые популярные варианты обустройства хозяйственно-питьевого автономного водопровода – это колодец или скважина.

Скважина – это искусственная выработка круглого сечения, предназначенная для подъема воды с низкорасположенных горизонтов. Для этих целей сооружение оборудуется погружным или , перекачивающим ресурс из водоносных слоев к точкам потребления.

Колодец – резервуар большего диаметра, чем скважина, оборудованный специальными механизмами для подъема воды вручную (ворот, «журавль» и др.).

Помимо подземных источников, для автономной системы водоснабжения требуется комплект насосного оборудования, наружные и внутренние трубопроводы, а также бытовые сантехнические приборы.

Основные части системы автономного водоснабжения частного дома

В стандартном исполнении схема водозабора и подачи ресурса состоит из следующих элементов:

• колодец или скважина;
• водоподъемное оборудование с комплектом автоматики;
• гидропневматические баки или накопительные емкости;
• подающая магистраль;
• внутренние сети: водопровод, регулирующая и запорная арматура.

Схема устройство водопровода с использование скважинного насоса и мембранного бака.

Перечень работ, которые необходимо выполнить:

1. Пробурить и оборудовать выработку.
2. Установить кессон или ревизионный колодец.
3. Подобрать и смонтировать насос.
4. Подключить автоматическую систему контроля и подачи воды.
5. Снабдить скважину фильтром механической очистки.
6. Проложить напорные трубопроводы.
7. Укомплектовать систему гидроаккумулятором или накопительным баком.
8. Выполнить монтаж наружной и внутренней канализационной системы.
9. Подключить бытовые приборы.

Источник водоснабжения

Для оборудования автономной подачи воды используются подземные источники. Подача воды может осуществляться из открытых накопительных сооружений, родников, колодцев или скважин.

Выбор типа выработки для водоснабжения нужно производить с учетом глубины расположения напорных горизонтов и условий их подпитки. Точка водозабора должна находиться в благоприятном в санитарном отношении месте, исключающем загрязнение воды промышленными или бытовыми стоками.

В зависимости от глубины залегания, качества и мощности водоносного пласта подземные ресурсы можно разделить на 3 категории:

• верховодка;
• грунтовые;
• артезианские.

Верховодка находится на небольшой глубине (не более 5-8 м). Она состоит из атмосферных осадков, которые накапливаются в маленьких углублениях и периодически просачиваются в почву, образуя . Мощность такого пласта сравнительно низкая и зависит от климатических условий региона.

В процессе фильтрации верховодка накапливает различные органические и минеральные примеси, богатые вредными микроорганизмами. Такая вода не подходит для приготовления пищи и предназначена только для полива, системы канализации и других хозяйственных нужд.

Грунтовая вода располагается на глубине от 10 до 40 м между двумя твердыми пластами, состоящими из плотных суглинков или прессованных песчаников. Запасы такой воды есть повсюду. Пример песчаной скважины – забивной «абиссинский» колодец.

Самым надежным капитальным источником является , которую бурят на глубину 30-250 м.

У такой скважины много преимуществ:

1. Неограниченный объем жидкости и ее высокое качество.
2. Длительные сроки эксплуатации.
3. Постоянная температура воды.
4. Невозможность биологического и другого загрязнения.

Оборудование и материалы

Для устройства водопроводных сетей нужны следующие материалы:

• для скважины;
• стальные или пластмассовые профили для прокладки магистралей;
• соединительные элементы;
• запорная арматура;
• песок;
• щебень;
• тампонажный цемент.

Обсадная колонна – это обязательная деталь конструкции выработки. Она служит для создания устья скважины и защиты его от осыпания грунта со стенок выработки.

Водопровод монтируют из стальных или пластмассовых труб. Вся стандартная продукция рассчитана на транспортировку жидкостей в системах водоснабжения с рабочим давлением до 0,6 МПа, поэтому выбор материала для магистралей зависит только от экономических расчетов, условий производства работ и пожеланий застройщика.

Соединительные элементы для водопроводных сетей (фитинги) изготавливают из цветных сплавов или полимерных композитов того же диаметра, что и стандартные профили.

Запорная арматура служит для перекрытия и регулировки скорости потока жидкости. Материалы, применяемые для изготовления деталей, – сталь, чугун и цветные сплавы. Для трубопроводов диаметром до 50 мм применяют пробковые и шаровые краны. На магистрали большего размера рекомендуется устанавливать чугунные или стальные задвижки.

Песок, щебень и цемент нужны для приготовления бетонной смеси, используемой при монтаже кессона или смотрового колодца. Тампонажный цемент предназначен для производства растворов, применяемых для уплотнения стенок выработки при установке обсадных труб.

В зависимости от проекта насосная станция может располагаться как в специально оборудованном помещении, так и в кессонном колодце.

Оборудование, необходимое для функционирования автономной системы водоснабжения:

• насос или перекачивающая станция;
• фильтр;
• гидробак;
• реле давления;
• смесительные краны;
• бытовые сантехнические устройства.

Насосы по способу размещения бывают погружными и поверхностными.

По принципу действия нагнетательного механизма они могут быть:

• винтовыми;
• центробежными;
• вибрационными.

Для устойчивой работы системы забора и подачи воды ее необходимо укомплектовать дополнительным оборудованием:

• регулирующими и контрольно-измерительными устройствами;
• расширительным или накопительным баком.

Это не понадобится при покупке и установке насосной станции, в комплект поставки которой входят все необходимые приборы, включая гидроаккумулятор и реле давления с заданными на заводе параметрами для бесперебойной работы.

Как создать собственный водопровод: различные варианты

Гидроаккумулятор или гидробак используется в системе водоснабжения частных домов для поддержания постоянного давления в системе.

Существует 2 вида систем, предназначенных для автономного водоснабжения:

1. С расширительным гидробаком.
2. С накопительной емкостью.

Типовая схема забора ресурса из скважины предусматривает применение погружных или поверхностных насосов без накопительных резервуаров. После перекачивающего механизма подключается система напорных трубопроводов, которая через главный кран подсоединяется к внутренней линии потребления.

В такой комплектации мощности агрегата будет недостаточно для обеспечения бесперебойной поставки воды в условиях постоянного проживания. Эти механизмы предназначены для подачи воды в накопительные емкости, а не для создания напора при переменном расходе жидкости.

Для стабилизации давления и увеличения объема потребления ресурса рекомендуется установка в систему гидроаккумулятора. Он состоит из металлического корпуса, резиновой эластичной мембраны и некоторого количества воздуха, расположенного снаружи расширяющейся камеры. Реле давления на линии подачи чередует циклы запуска насосного оборудования и регулирует силу напора воды в системе. Автоматика срабатывает в момент снижения давления до минимального заданного уровня.

Наиболее рациональным способом устройства автономного водопровода из подземного источника является установка на линии подачи накопительной емкости. Резервуар монтируют в самой верхней точке трубопровода, под крышей. Накопительная емкость – это стальная или пластиковая камера с поплавковым клапаном, который реагирует на объем жидкости в баке. Для поддержания заданного давления воды, поступающей из емкости самотеком, после резервуара устанавливают повышающий насос.

Оба способа устройства индивидуального водопровода можно совместить, поставив у скважины станцию с гидроаккумулятором, а под крышей разместив накопительный бак с повышающим агрегатом.

Расчеты системы водоснабжения

Основная цель проведения расчета заключается в определении максимального объема воды, достаточного для удовлетворения нужд жилого дома. На основании полученных данных осуществляется выбор перекачивающего оборудования. Устройства должны обеспечивать надлежащий напор в системе и бесперебойно подавать требуемое количество воды.

Расчеты необходимо начинать с установления , он указан в паспорте источника. Если документ отсутствует, то дебит можно определить путем опускания в отверстие шнура с небольшим грузом. Высота столба жидкости (статический уровень), умноженная на диаметр шурфа, укажет имеющийся объем.

Таким же образом можно определить действительную глубину выработки (высоту подъема). Это значение понадобится при выборе мощности насоса.

Для определения расчетного объема воды нужно посчитать количество бытовых приборов и смесительной арматуры в доме. Затем необходимо воспользоваться СНиП 2.04.01-85, где указаны нормы расхода для каждого устройства. Указанные в документе данные умножить на количество приборов и сложить полученные значения.

На основании проведенных исследований, учитывая глубину скважины и расстояние до самой высокой точки потребления в доме, можно выбрать мощность насоса и определить, какое оборудование необходимо для системы водоснабжения.

Этапы выполнения работ по подаче воды из скважины

Для устройства автономного водопровода в первую очередь необходимо провести геологические исследования участка, определить наличие и качество питьевой воды, а также глубину залегания ресурса.

После этого можно приступать к проведению работ по устройству собственной системы водоснабжения:

1. Пробурить и оборудовать скважину.
2. Вырыть котлован для смотрового колодца и выкопать траншеи для прокладки труб.
3. Установить кессон и перекачивающее оборудование.
4. Смонтировать наружную магистраль и подвести ее в здание.
5. Подсоединить электропитание к насосной станции.
6. Подключить перекачивающую установку к напорной магистрали.
7. Выполнить внутреннюю разводку и смонтировать сантехнические приборы.
8. Включить устройство и проверить работу системы (давление и герметичность соединений).
9. Выполнить обратную засыпку грунта в пазухи котлована и траншеи.

Подводка воды к дому и монтаж наружной водопроводной сети

Начало прокладки наружного водопровода предусматривает, что у застройщика уже имеется источник водоснабжения, комплект необходимого оборудования и материалов и схема устройства линии подачи от скважины до ввода в здание.

Кессонный колодец обеспечивает доступ и защите насосного оборудования, обеспечивающего подачу воды по магистрали в дом.

Колодец и пластиковый кессон: порядок монтажа

Для размещения насосного оборудования и защиты оголовка скважины от климатических и атмосферных воздействий источник водоснабжения нужно оборудовать смотровым колодцем или кессонной камерой. Можно построить резервуар из сборных ж/б элементов или купить .

Последовательность выполнения работ:

1. Подготовить котлован для выбранной конструкции.
2. Основание уплотнить щебеночно-песчаной смесью.
3. Установить опалубку, уложить арматурные сетки и залить бетоном дно резервуара.
4. На подготовленную площадку установить сборный колодец или пластиковую емкость.
5. Сделать гидроизоляцию стен, если монтируется железобетонный резервуар, или утеплить сооружение, если устанавливается пластиковый кессон.
6. Выполнить обратную засыпку грунта в пазухи котлована.
7. Выпускной патрубок перекачивающей установки соединить с подающей магистралью.
8. Подключить электропитание.

Выбор насоса

Мощность насоса напрямую зависит от количества проживающих жильцов в конкретном строении.

Для выбора скважинного насоса необходима следующая информация:

• глубина бурового колодца;
• диаметр выработки;
• статический уровень и динамический уровень воды в скважине;
• дебит скважины;
• расстояние от источника до ввода в здание;
• высота дома (этажность);
• характеристики местной электросети.

Основные данные можно взять из .

Стандартные насосы рассчитаны на установку в скважинах диаметром 74 и 100 мм. Расстояние до поверхности земли равно глубине погружения агрегата. Верхний уровень водозабора можно посчитать, перемножив число этажей в доме на 3. По нормам требуемое давление в системе водоснабжения составляет 1,5-3, 0 атм. 1 атмосфера равна 10 м водяного столба.

Семья из 3-5 человек расходует в час 3,5-4,5 м³ жидкости, это значение учитывает одновременную работу всех бытовых приборов. Возьмем для примера расчета силы напора следующие значения: двухэтажный дом находится на одной отметке со скважиной, глубина погружения насоса – 50 м, расстояние до источника – 30 м. Учитывая поправку на трение – 10-20%, получаем: 50+6+30+15% = 99 м.

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что нужен агрегат производительностью 3,5 м³/ч, способный создать давление в системе до 3,0 атм и поднять воду на высоту до 100 м.

Прокладка труб наружного водопровода

При прокладке магистрали водопровода учитывается как уровень промерзания грунта, так и уровень грунтовых вод.

Для прокладки подающей магистрали к жилому зданию в соответствии со схемой наружного водоснабжения нужно выполнить следующие работы:

• провести геодезическую выноску трассы на местность;
• обозначить возможные точки пересечения линии с подземными коммуникациями;
• подготовить песок, трубы, соединительные детали;
• вырыть траншею;
• смонтировать и уложить секции магистрали на подготовленное песчаное основание высотой 100 мм;
• подключить напорную магистраль к вводному крану внутри здания;
• засыпать яму и спланировать участок.

Дно траншеи должно располагаться на 40 см ниже уровня промерзания грунта, ширина траншеи должна быть на 50 см больше наружного диаметра используемых труб.

Устройство внутренней сети

Водопроводная сеть здания предназначена для распределения подаваемого ресурса между бытовыми приборами. Внутренние линии разводки должны иметь минимальную возможную длину.

Трубы в жилых зданиях можно прокладывать открытым и закрытым способом. Стояки монтируют в специальных шахтах или ведут по стенам технических помещений.

Ввод трубопровода в здание располагают на нижнем этаже дома. Ввод состоит из запорного крана и тройника для подсоединения внутренней разводки. Для защиты трассы от повреждения в случае осадки фундаментов между трубой и основанием устанавливают стальную гильзу размером на 3-5 см больше, чем диаметр водовода.

Если здание оборудовано накопительной емкостью, то вода по вертикальному стояку вначале поступает в бак, установленный под крышей здания, а затем расходится к потребителям. Для повышения давления в трубопроводах после резервуара устанавливают дополнительный насос.

Вся внутренняя разводка должна выполняться согласно предварительно составленной схеме водоснабжения, на которой отмечены точки установки всех сантехнических приборов и водозаборной арматуры с указанием действительных расстояний между узлами подключения.

Популярные схемы реализации водоснабжения

Схемы автономного водоснабжения зависят от цели использования воды и условий проживания в доме. На основании этих факторов выполняется расчет системы водопровода с определением плана и способа подачи ресурса.

Колодец или скважина глубиной до 8 метров

Если дача не предназначена для постоянного проживания, а вода будет использоваться только для полива, то достаточно вырыть неглубокий колодец или скважину. Такие сооружения рассчитаны для забора технической воды из высоко расположенных горизонтов (верховодки). Она может использоваться только для сельскохозяйственных нужд и не подходит для приготовления пищи.

Колодец или скважина глубиной больше 8 метров

Скважина или колодец глубиной более 8 метров предназначены для добычи питьевой воды из песчаных и артезианских источников. При установке перекачивающего оборудования выработки могут использоваться для водоснабжения дома в условиях постоянного проживания.

Слева – ёмкость с насосной станицей, справа – ёмкость с самотечным водопроводом.

Емкость с самотечным водопроводом

Резервуар представляет собой металлическую или пластиковую емкость, подвешенную в самой верхней точке на линии подачи ресурса (под кровлей). Камера оборудуется поплавковым клапаном, который регулирует заданный объем воды в баке.

На выпускном патрубке устройства монтируют запорный кран или задвижку с электроприводом. При открытии вентиля вода самотеком поступает в систему. Наполнение бака осуществляется скважинным насосом или перекачивающей комплексной установкой.

Емкость с насосной станцией

Накопительный бак в комплекте со станцией используется в случае слабого напора в системе центрального водоснабжения или недостаточном дебите скважины. Бак устанавливается в подвальном помещении дома.

Для подачи воды по внутренним трубопроводам на выходе из емкости монтируют насосную станцию с контрольно-измерительной и регулирующей аппаратурой. При открытии смесительных кранов внутри помещений происходит запуск насосного оборудования и вода из бака подается потребителям.

Автономное водоснабжение и система водоснабжения в доме

Построив дом на загородном участке при наличии скважины следующим этапом будет обеспечение холодного и горячего водоснабжения. Ведь, как известно, вода - это жизнь, а привозная вода - это расходы. Поэтому каждый любитель загородной жизни обязательно делает водоснабжение на участке для максимального количества точек водоразбора. По возможности, на начальном этапе строки следует заложить закладные трубы, чтобы затем процесс прокладки воды не стал головной болью для большинства строителей. Автономное водоснабжение - это возможность осуществлять индивидуальный забор воды хорошего качества, вне зависимости от состояния системы общего водоснабжения. В данной статье речь пойдет об установке, которая обеспечит подачу воды в дом при ее отсутствии в общей поселковой магистрали, а так же подготовит ее для дальнейшей эксплуатации.

Входящая система водоснабжения в доме чащ всего бывает только холодного типа. Такие дома имеют бойлеры и для обеспечения нагрева воды и перекачки ее по контурам отопления. Это решение выгодно и довольно популярно у большинства инженерных компаний. Поэтому обеспечение хорошего давления на верхнем этаже дома и постоянного присутствия воды в трубах даст установка системы водоснабжения в доме с накопительной емкостью.

Рассмотрим основные случаи установки системы автономного водоснабжения и ее преимущества:

1. Постоянное требуемое давление воды на всех этажах дома.

Часто можно увидеть планировку дома, когда ванна есть на первом и на втором этаже. При этом на первом этаже расположены кухня, туалет, стиральная машина и возможно садовый водопровод, выходящий на улицу. При этом если принимать душ на втором этаже, то все будет нормально пока на первом этаже не начнет работать какая-либо из точек водоразбора. Наблюдаем следующую картину: возрастает расход воды, а значит понижается давление в системе. Скважинный насос имеет большие потери по давлению при подъеме воды, поэтому важно понимать: избыточный водоразбор заставляет работать насос на максимальных значениях, повышая его износ и уменьшая строк службы. Но иногда его показателей не хватает. В этом случае в доме устанавливают насос повышения давления, что возможно является правильным решением.

2. Временный запас воды при ее отсутствии в основной магистрали.

Частый случай, когда коттедж подключен к общей поселковой магистрали. В летний период при большом водоразборе проживающих соседей, у вас будут не только низкие показатели напора в магистрали, но и возможны отключения воды. Установка автономного водоснабжения имеет в своей конструкции накопительную пластиковую емкость от 500 и более литров. Такой объем воды позволит вам быть независимыми от общей системы и пользоваться своей водой по необходимости. При этом напорные характеристики подающего насоса будут индивидуальны для вашего дома и его жителей. Это может сыграть важную роль в самых непредвиденных ситуациях и очень поможет при поломке скважинного насоса.

3. "У нас пахнет вода, нужно удаление запаха сероводорода...".

Наличие железа в воде распространено практически во всем центральном регионе. Большинство подмосковных жителей частных территорий знают, как неприятно пахнет вода из скважины. Однако, запах сероводорода не постоянен, и улетучивается при наполнении воды в резервуар под хорошим напором. Это повышает качество воды перед дальнейшей водоподготовкой. Ведь если вам необходимо полностью удалить железо из воды и подготовить ее к состоянию питьевой с помощью обеззараживания ультрафиолетовой лампой, то вам потребуется дополнительное оборудование по водоочистке баллонного типа. Однако, наличие установки автономной системы водоснабжения позволит подготовить и отфильтровать воду через фильтр грубой очистки при доливе в емкость. Такая процедура значительно увеличит срок работы загрузки в баллонах системы водоподготовки, что несомненно скажется на состоянии питьевой воды.

Так же к небольшому преимуществу можно отнести незначительны прогрев воды . Ведь открывая кран, не для каждой кожи будет полезна ледяная вода. Поэтому собранная в емкости вода будет всегда выше по температуре чем вода из скважины.

Уровень воды в емкости системы автономного водоснабжения регулируется автоматически за счет системы поплавков и электрического клапана. В этом случае механический поплавок будет резервным, а электромагнитный клапан основным перекрывающим элементом. Насос оснащен системой автоматики, которая не только отключает его по нужной верхней отметки давления, но и защитит двигатель насоса от перегрева при работе по «сухому ходу». Мембранный накопительный бак будет резервным источником для небольшого количества воды. Поэтому, при малых разборах воды насос не будет включаться а давление будет на нужных показателях. Таким способом снижается износ насосного двигателя и увеличивается срок его эксплуатации.

Автономное водоснабжение дачи или частного дома – уже давно не роскошь, а очевидная потребность. Ведь пользоваться колодцем, таская воду в ведрах, — не лучший выход.

Если нет возможности подключения к централизованному водопроводу, систему горячего водоснабжения придется организовывать своими руками.

1 Схема создания автономной водопроводной системы

Сейчас опытом организации подачи холодной и горячей воды для личных нужд может похвастаться много владельцев частных домов. Обычно схема водоснабжения (горячего или холодного — не важно, в принципе) включает такие составляющие:

• источник (это может быть скважинное водоснабжение или обеспечение водой из колодца);
• прибор для подачи воды;
• очистная система;
• гидроаккумулятор;
• наружные и внутренние водопроводные трубы;
• сантехнические приборы.

Если нужна горячая вода, может использоваться водонагреватель или котел – в зависимости от выбранной схемы и имеющегося оборудования.

Автономное водоснабжение частного дома организовывается с поиска подходящего источника. Как правило, приходится выбирать из трех вариантов:

• колодец;
• артезианская скважина;
• скважина «на песок».

Наименее затратным, при этом простым вариантом является колодец. Однако такое решение имеет два минуса: сомнительная чистота воды и небольшое ее количество . Владельцы колодцев хорошо знакомы с проблемами: трупы мелких животных, мусор, талые воды, проникшие в грунт стоками. Хотя очистить колодец своими руками, проще, к примеру, нежели скважину. Ведь она также подвергается загрязнению.

И если для двух человек в сутки объема воды в колодце может быть достаточно, то семья с детьми, да еще и с потребностью в частных поливах почвы, вряд ли будет обеспечена водой должным образом. Ведь, по мнению специалистов, для небольшой семьи, состоящей из четырех человек, требуется около 1500 литров жидкости ежедневно, причем львиная доля этого объема – для горячего водоснабжения.

Скважина «на песок» дает возможность добывать воду из водоносного слоя, находящегося в 10-30 м от поверхности. Для этого используется погружной насос. Такой источник требует правильного ухода, дабы не получить заиливание. Чаще всего нужна фильтрация.

Самую чистую воду можно добыть из артезианской скважины . Но нужно быть готовыми к высокой стоимости проекта, так как артезианская вода находится глубоко. Зато для организации такой системы водоснабжения не требуется насос.

Одна скважина способна обеспечить не просто частный дом, но даже и небольшой поселок. Перед организацией такой скважины своими руками следует проверить воду, поскольку в ней может быть высокое содержание одного или нескольких элементов, например, железа.

Такую скважину нужно регистрировать в государственных органах, поскольку такой источник считается стратегическим.

Учитывая используемое оборудование, водоснабжение из скважины делится на несколько типов:

• летняя скважина;
• скважина, имеющая адаптер;
• скважина с кессоном.

Первый вариант является экономным, хотя и позволяет пользоваться водой в теплую пору. Что касается скважины, обустроенной адаптером, то она подходит для эксплуатации круглый год, поскольку трубы находится ниже глубины промерзания грунта.

Установка скважины с кессоном является самой дорогостоящей процедурой. Однако такое автономное водоснабжение загородного дома считается самым надежным.

Если нужно своими руками организовать автономное водоснабжение в частный дом, стоит позаботиться о наличии в системе устройств очистки воды. Ведь она должна поступать в дом должного качества.

Нужна установка фильтров, выполняющих механическую очистку воды. Поэтому к затратам по бурению добавятся еще и расходы по улучшению качества воды.
к меню

2 Принцип действия системы и отдельных ее узлов

Чтобы вода поднималась из источника, подавалась в систему, требуется насос. Чтобы его выбрать, следует понимать, с какой глубины будет организована схема подачи воды. Важная характеристика насоса – его производительность. Электрический кабель прокладывается к устройству подземным или воздушным методом.

Автономное управление обеспечивает бесперебойность работы и мониторинг показателей давления в системе. Реле давления отвечает за включение и выключение насосного агрегата.

Читайте также: зачем нужны фильтры грубой очистки воды?

Еще система управления контролирует наличие воды в источнике, появление аварийной ситуации в водопроводе. А индикаторы системы мониторинга показывают, как работает насос при перепадах сетевого напряжения.

Дополнительно система водоснабжения дополняется гидроаккумулятором, который поддерживает нужный уровень давления. Наличие в системе такого прибора снижает количество запусков насоса, а значит, производительность значительно увеличивается. Установка гидроаккумулятора возможна в колодце, на первом этаже или в подвале дома.

Актуально применение такой емкости как для горячего, так и для холодного водоснабжения, а также для систем отопления.

Недостаток такой организации – система зависит от постоянного наличия электроэнергии.

Более надежная схема водоснабжения – с имеющейся водонапорной емкостью. Установка своими руками выполняется на втором этаже или чердаке здания. Материал для изготовления емкости – пластик или нержавеющая сталь. Объем резервуара – 50-300 литров.

Подпитка бака должна быть автоматизирована, чтобы система функционировала велась постоянно. При этом дом может быть обеспечен горячей водой.
к меню

3 Установка системы водоснабжения

Прежде чем приступать к каким-либо действиям своими руками, необходимо определиться с тем, какова будет схема организации холодного и горячего водоснабжения, учитывая вышеизложенные рекомендации. После этого следует позаботиться о наличии необходимых материалов, инструментов и оборудования с требуемыми характеристиками.

Для бурения скважины нужно задействовать специалистов, обладающих необходимым оборудованием и опытом.

Для организации системы водоснабжения (горячего или холодного) своими руками можно использовать трубы, изготовленные из разных материалов. Водопровод следует прокладывать на глубине, которая превышает показатель промерзания почвы. В противном случае придется использовать теплоизоляционные материалы или специальный подогрев, чтобы вода в системе не замерзала.

Чтобы улучшить комфорт пребывания в частном доме, рекомендуется организация своими руками системы горячего водоснабжения.

Для того, чтобы схема эффективно функционировала, потребуются (подытоживая вышесказанное):

• оптимальный по показателям насос или насосная станция, который справится с подъемом и транспортировкой воды из скважины;
• большой объем гидроаккумулятора или водонапорной емкости (чтобы система имела какой-то запас воды);
• защита от «сухого хода».

Обязательно перед насосом устанавливается фильтр или обратный клапан. После насоса выполняется установка своими руками манометра и реле давления.

Насосная станция соединяется со щитком управления и с домовой водопроводной системой. Если используется погружной насос, он управляется поплавковым датчиком, находящимся в накопительном бачке.

Если насосная станция устанавливается на поверхности в непосредственной близости от скважины, для этого используется специальная емкость – кессон. Обкапывается труба на глубину 2,5 м. При этом диаметр ямы должен быть вдвое больше размеров кессона.

Затем нужно выкопать для водопроводной трубы траншею на глубине 1,8-2 м. В кессоне устанавливается насос, подключается к скважинной трубе. Дальше емкость заливается по контуру бетоном. Слой приблизительно 40 см.

Когда бетон подсохнет, пространство досыпается песчано-цементным раствором. Должно остаться около 50 см свободного места, которое потом следует заполнить грунтом.

Когда все устройства подключены, установлены необходимые настройки, можно переходить к тестированию — на практике проверять, верно ли функционирует водопроводная схема. Во время контроля процесса следует проверять места соединений на протечки.

Если есть сомнения относительно своих сил и возможностей в отношении организации водоснабжения в доме своими руками, стоит обратиться к специалистам. И пусть эта процедура обойдется дороже, личного времени и сил будет потрачено минимум, а качество результата окажется на высоте.
к меню

byreniepro.ru

Участник дачного форума – forumhouse «Кочевник» считает, что вода на даче должна быть не только в летний сезон, поэтому решил делать скважину, чтобы иметь воду круглый год

На дачном участке Владимира под Москвой есть водопровод. Но загвоздка в том, что воду в СНТ включают в мае, а выключают в октябре. Поэтому он решил обеспечить себе автономное водоснабжение и сделать скважину, чтобы иметь воду круглый год.

Скважина — бюджетный вариант организации системы автономного водоснабжения

Соседи Владимира, которые на своем опыте поняли, что такое автономное
водснабжение и какие преимущества оно дает, сказали, что она есть на глубине 6-10 метров. Поразмыслив, он решил для автономного водоснабжения забить абиссинскую скважину, т.к. это самое простое и бюджетное решение проблемы. Сначала обратился к нескольким профессионалам в этой области, в том числе и из forumhouse. Они дали необходимые и ценные советы, которые можно было использовать, но у всех заказы расп​исаны до лета. Ждать он не мог, поэтому скважину решил делать сам.

Закупка материалов

На рынке он купил оцинкованные трубы дюйм с четвертью 5 штук по 1,6 метра каждая, там же на них нарезали резьбу.

Приобрёл: стальные муфты, переходник под ручной насос и иглу с фильтром, основные элементы системы автономного водоснабжения. Владимиру особенно понравилось качество изготовления иглы.

После точеной иглы через 10 см вокруг трубы намотана и припаяна специальная сетка. Перед тем, как ее намотать и запаять, в самой трубе насверливаются отверстия, через которые, профильтровавшись через эту сетку, вода попадает в трубу.

Какбывает обычно, нашелся местный слесарь дядя Ваня, который сделал «Бабу» и наконечник за пузырь.

Наконечник сделан на конус для центрирования удара. Такую же форму имеет и ударная поверхность внутри бабы. Так как наконечник больше по диаметру, чем сама труба, внизу бабы крепится кольцо на двух болтах с внутренним диаметром по трубе. Таким образом, баба скользит по трубе безо всякого люфта с рабочим ходом около 40 см. Весит она 25 кг.

Ручной насос для прокачки он взял у знакомого.

Забивание труб

Дом у Владимира стоит на столбчатом фундаменте примерно в метре от земли, поэтому он с самого начала решил делать скважину прямо под ним. Прежде всего, в нужном месте он сделал проем в полу.

Затем первые полметра грунта бурил обычным буром, подливая кипяток. Кипяток лил потому что дело было зимой. Занятие довольно трудоемкое, но делал это потому, что он боялся повредить иглу или погнуть трубу об мерзлую землю. Но вот мерзлота пройдена. Можно забивать.

Сначала он немного забил трубу, затем выставил её вертикально по отвесу. Выпилил под нее отверстие в досках, чтобы труба не отклонялась от вертикали, и прибил их.

После этого процесс пошёл. По мере продвижения накручивалась муфта, затем новая труба. Он накручивал муфту на лён с краской.

С каждым ударом бабы труба продвигалась на 2-5 мм. Медленно, но верно Владимир забивал трубы.

После 6-ти метров он периодически снимал бабу, заливал в трубу воду и смотрел — уходит или нет. Вода начала уходить, когда было забито 8 метров, а это значит, что он попал в водоносный слой. Поэтому после этого он прикрутил ручной насос к трубе, долил воды и начал качать…

А когда вода мощной струёй пошла из насоса, он ей обрадовался больше, чем умирающий в пустыне. Сначала вода шла совершенно серая. После того, как насос выкачал примерно 50 ведер, цвет стал постепенно светлетьи приближаться к цвету водопроводной воды. Но напор не иссякал.

Пояснения:

Когда фильтр попадает в водоносный слой ручным насосом нужно начать выкачивать воду. Вначале будет подниматься грязь, которая находится в непосредственной близости от фильтра. Затем вокруг фильтра образуется пространство по высоте больше, чем сам водоносный слой. Вот это пространство и называется линзой. То есть в водоносном слое возле фильтра образуется запас воды, некое озерцо, и чем оно больше, тем лучше.

Чтоб фильтр не заиливался, сначала нужно очень хорошо прокачать, чтобы образовалась достаточно большая линза. Ну а потом, как можно чаще качать воду, не давать скважине застаиваться. Тогда будет все в порядке.

Результат

Владимир пока не знает, какое количество воды поступает из скважины, не успел измерить дебит. Но, судя по тому, как идёт вода при помощи ручного насоса, система работает — должно хватить. Ведро он набирал примерно за 1 минуту. Он рассчитывает, что её хватит на душ, умывальник, мойку на кухне и накопительный водогрейный котёл в то время, когда будет отключен водопровод.

А для завершения работы Владимиру ещё нужно приобрести насосную станцию и тогда у него на участке появится такое преимущество, как автономное водоснабжение.

www.forumhouse.ru

Преимущества водоснабжения автономного типа

Монтаж автономного водоснабжения при обустройстве коммуникаций дома имеет ряд весомых преимуществ. Рассмотрим их более детально:

1. Благодаря наличию насоса при автономном водоснабжении давление воды в системе всегда будет оптимальным. Это обстоятельство особенно актуально для домов, которые имеют несколько этажей.
2. Вода всегда будет в наличии, причем в необходимом количестве. В случае перебоев с электроэнергией или неисправностью насоса, благодаря установке накопительного бака проблема отсутствия воды не возникнет.
3. Качество получаемой воды будет на достаточном уровне. В отличие от централизованной системы, где в эксплуатации используются старые и поврежденные коррозией металлические трубы, современные шланги автономной системы обеспечат поступление воды хорошего качества.

Варианты автономной подачи воды

При обустройстве автономного водоснабжения существует несколько вариаций подключения системы. Рассмотрим их более детально:

1. Одним из возможных источников является водоем, который имеется поблизости строения. Вода из него поступает посредством гидропневматического автоматического оборудования.

Следующим способом автономного водоснабжения квартиры может стать скважина. Как правило, диаметр скважины должен составлять свыше 8 см, а глубина варьируется от 15 до 250 м в зависимости от типа источника. Скважина автономного водоснабжения может быть как песочной, так и артезианской:

• глубина песочного источника, как правило, достигает 30 м. Такая скважина способна покрыть расход бытового потребления воды для одного дома;
• в случае если используются большие объемы воды, например для наполнения бассейна или полива огорода, лучше всего подойдет вариант артезианского источника. Он имеет большую глубину и способен обеспечить водой несколько домов.

Важно! Пробурить скважину можно в любом месте участка, в том числе допускается бурение и под домом. Необходимо выполнить качественную изоляцию скважины и удаление ее от выпуска канализации. Для воды потребуется резервуар на 200-300 литров, который следует поместить в отдельное помещение над самим источником.

Думая о том, как сделать автономное водоснабжение круглогодично, на скважине необходимо установить кессон. Это металлическая конструкция, задача которой состоит в обеспечении теплоизоляции и защите скважины от попадания сточных вод.

1. Еще одним источником автономного водоснабжения частного дома является колодец. Его диаметр должен составлять свыше 50 см, а глубина – не менее 10 м. Для выкачивания жидкости из колодца применяется автоматический насос, который к тому же способен отслеживать уровень воды в источнике. В день из колодца можно получить 2-3 м 3 необходимой жидкости. Но следует также помнить о том, что нередко вода из колодца имеет загрязнения, которые поступают с осадками.
2. Еще один способ получать воду – улавливание ее с поверхности крыш. На протяжении года с крыши площадью 100 м 2 можно получить до 100 м 3 талой и дождевой воды. Это количество способно покрыть значительную часть потребления для семьи из 4-х человек.

Установка системы

Система автономной подачи воды включает такие составляющие:

• насос;
• блок автономного управления;
• сеть водопровода;
• гидроаккумулятор.

Сначала полагается установить электронасос. Выполняем это следующим образом:

1. Изначально закрепляем устройство на специальном тросе, который будет удерживать его над водой в подвешенном состоянии.
2. Чтобы подключить автономное горячее водоснабжение применяем электрический кабель для наружной проводки. Есть два варианта его расположения – под землей и навесом. В последнем случае необходимо соблюсти ряд условий:

• высота, на которой будет помещен кабель, не должна превышать 5 м;
• кабель от веток должно отделять расстояние в 3 м;
• его нужно расположить как можно дальше от проходной части участка;
• следует также учесть тот момент, что в условиях мороза кабель станет укорачиваться, поэтому не стоит вешать провод под сильным натяжением.

1. На следующем этапе монтажа необходимо установить оборудование для накопления воды. Это может быть гидроаккумулятор или гидропневматический бак. Рассмотрим особенности их работы более подробно.

Гидроаккумулятор служит накопительным оборудованием для воды и поддерживает постоянные показатели давления в сети. Помимо этого при таком оборудовании запускать насос придется меньшее количество раз. Последняя особенность положительным образом влияет на работу насоса, поскольку подача воды осуществляется по заданным условиям.

Если давление падает до определенного показателя, происходит включение насоса и гидроаккумулятор заполняется до первоначального состояния. Наиболее подходящими зонами для установки данного оборудования станут подвалы, первые этажи домов, колодцы. Но для качественной и бесперебойной работы данного оборудования необходимо предусмотреть постоянную подачу электропитания.

Водонапорный бак не требует такого условия. Его обычно устанавливают на чердаке дома. Задача такого бака – обеспечивать напор. Для этой цели может использоваться металлическая или пластмассовая емкость на 300 л. Для обеспечения постоянной подачи воды следует поставить автоматику, задача которой будет состоять во включении и выключении насоса.

Схема автономного водоснабжения:

Использование насосной станции

Также можно установить насосную станцию, что существенным образом упростить весь процесс монтажа, так как в ее состав уже входят сам насос, гидропневматический бак, блок управления и арматура. Помимо этого такая станция имеет в своем составе датчики, регулирующие уровень воды и устройство для пополнения воздуха. Нанос обладает функцией автоматической активации и дезактивации. Но, несмотря на очевидную выгоду насосной станции, она имеет некоторый недостаток – ее баки в объеме достигают 23 л, что является небольшим показателем. По этой причине насос часто включается и отключается.

Данную систему следует устанавливать, опираясь на следующие правила:

1. Размещать оборудование необходимо в помещении, где оно не будет подвергаться воздействию низкой температуры.
2. Аппарат следует устанавливать с использованием резиновых прокладок. Это даст возможность избежать нежелательного шума в процессе эксплуатации.
3. Также рекомендуется установить для станции стабилизатор, чтобы прибор был обеспечен бесперебойной подачей напряжения.

Система водопровода для автономной подачи воды

Различают внешнюю и внутреннюю систему водопровода. Водопровод внутреннего типа устанавливается внутри здания. Он включает в себя такие компоненты:

• ввод;
• стояк;
• разводящие сети;
• подводки к санприборам.

А также комплекс внутреннего водопровода составляет арматура: смесительная, регулирующая, водоразборная и запорная.

В данном случае применяются трубы из различных материалов, в частности они могут быть чугунными, стальными или полимерными. Укладывают коммуникации внутренней системы по стенам, выполняя работы с верхней и нижней разводкой. Нижнее разветвление предполагает прокладывание сети в подвале здания, верхнее – под потолком.

Для внешней системы используются полиэтиленовые трубы. В продаже их можно распознать по визуальным признакам – как правило, это труба черного цвета с синей полосой. Полиэтиленовые трубы отличаются рядом положительных характеристик:

1. В первую очередь стоит отметить достаточно длительный срок службы. Они способны прослужить от 60 до 80 лет.
2. Также они не поддаются коррозии.
3. Немаловажной особенностью является низкая стоимость самих труб, а также простота их монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Закладывать трубы наружного водопровода нужно на глубине, превышающей уровень промерзания. Чтобы предотвратить замерзания системы, рядом с трубой следует поместить электрический кабель для нагревания.

Вывод

Альтернативным вариантом в тех местах, где отсутствует возможность получать воду из централизованной системы, является автономное водоснабжение дачи. Основными источниками воды для осуществления такой подачи являются колодцы, скважины и располагающиеся вблизи водоемы. Современное оборудование позволит обеспечить дом качественной водой и в достаточном количестве.

Как сделать автономное водоснабжение своими руками можно увидеть на фрагменте:

recn.ru

Источники воды

Система автономного водоснабжения нуждается в источнике воды.

Им может быть:

• Колодец;
• Скважина;
• Дачный водопровод, вода в котором подается по графику (обычно два раза в неделю). Это решение типично для садовых товариществ, но несколько неудобно для бытового применения, поэтому мы ставим себе задачу организовать круглосуточное водоснабжение дачного дома из накопительного бака;

• Наконец, вода может быть привозной. И в этом случае нам предстоит обеспечить автономное водоснабжение частного дома из емкости.

Реализация водоснабжения

Теперь перейдем к собственно схемам подачи воды. Узнать больше о том, как выполняется проектирование систем автономного водоснабжения, читателю поможет видео в этой статье.

Схема 1: колодец или скважина глубиной до 8 метров

Этот сценарий - самый простой: работа сводится к подключению ввода ХВС к выходному патрубку установки для автономного водоснабжения (насосной станции). Она представляет собой комплект из поверхностного насоса, мембранного бака и автоматического реле для управления питанием насоса в зависимости от давления.

Подсказка: мембранный гидроаккумулятор увеличивает время простоя насоса при незначительном водоразборе и сглаживает скачки напора при его включениях и выключениях. Реле давления срабатывает при достижении заданных производителем или владельцем граничных параметров (обычно насос включается при 1,5 кгс/см2 и отключается при 4,5).

Как выбрать насосную станцию? Очень просто: ее производительность должна быть равной пиковому расходу воды в вашем доме или превышать его. В этом случае даже при одновременном пользовании несколькими сантехническими приборами напор в водопроводе не будет падать.

Почему нельзя использовать установки водоснабжения автономные на глубоких колодцах и скважинах? Просто-напросто потому, что перепад давлений в 1 кгс/см2 (то есть абсолютное разрежение во всасывающем патрубке насоса при атмосферном давлении снаружи) может поднять водяной столб всего на 10,3 метра.

Поскольку фактический перепад в силу конструкции насоса несколько меньше одной атмосферы, меньше и максимально возможная глубина всасывания воды: у типичной насосной станции она составляет 8-9 метров.

Схема 2: колодец или скважина глубиной больше 8 метров

Как выполнить монтаж системы автономного водоснабжения при значительной глубине источника воды?

Очевидно, что нам придется использовать насос другого типа - погружной (см. Как правильно выбрать погружной насос) .

В зависимости от глубины скважины и бюджета проекта можно выбрать устройство одной из трех разновидностей:

Изображение	Описание
	Мембранный (вибрационный): механика прибора приводит в движение упругую мембрану, заставляя воду двигаться через систему обратных клапанов. Достоинство - дешевизна. Недостатки - небольшой межремонтный ресурс из-за износа мембраны, загрязнение воды песком и илом из-за вибрации.
	Вихревой: напор создается за счет минимального зазора между единственным рабочим колесом и стенками камеры. Преимущества: компактность, умеренная цена, значительный на фоне вибрационных насосов ресурс. Недостаток: работа только с чистой водой.
	Многоступенчатый насос: напор обеспечивают последовательно соединенные каналами для воды рабочие камеры с крыльчатками на общем валу. Преимущества: практически неограниченный напор (он определяется количеством рабочих камер); способность к перекачке загрязненной воды за счет увеличения зазора между крыльчатками и стенками камер; долговечность и отказоустойчивость. Недостаток - дороговизна.

Если вам только предстоит проектирование автономного водоснабжения, при подборе насоса обратите внимание на два его параметра:

1. Напор на выходном патрубке должен быть как минимум на 15 метров больше разницы в высоте между зеркалом воды и верхней точкой водоразбора. Избыточный напор компенсирует гидравлическое сопротивление труб и обеспечит нормальную работу сантехнических приборов;

1. Производительность опять-таки не должна быть меньше пикового расхода воды.

Помимо насоса, схема водоснабжения должна включать:

• Проложенный в грунте ввод. Обычно он монтируется полиэтиленовой напорной трубой: полиэтилен благодаря своей эластичности без повреждений переносит подвижки грунта и даже замерзание воды внутри трубы;

• Обратный клапан. Он стоит на выходном патрубке насоса и не позволяет воде сливаться в скважину или колодец при его отключении;

• Гидроаккумулятор. Его функции мы уже обсуждали. Чем больше объем мембранного бака, тем реже будет включаться насос. Давление накачки мембранного бака должно быть чуть выше нижнего порога срабатывания реле давления;

• Автоматическое реле давления. Оно управляет работой насоса.

Схема 3: емкость с самотечным водопроводом

Это еще одна предельно простая схема: автономное водоснабжение обеспечивается разницей в высоте между накопительным баком и точками водоразбора. Бак устанавливается на чердаке или под потолком жилого этажа и автоматически наполняется при подаче воды в дачный водопровод.

Как выглядит подключение автономного водоснабжения к накопительной емкости своими руками? Внешний водопровод подключается к установленному под крышкой бака заливному поплавковому клапану (такому же, как в бачке унитаза).

Внутренний водопровод дома отсекается от бака только шаровым краном, позволяющим сбросить его для ремонта сантехники без потери воды.

Как рассчитать требуемый объем емкости? Инструкция очень проста: минимальный объем равен произведению максимального промежутка между подачами воды по графику и ее суточного расхода (в среднем 200 литров на человека в день). Скажем, для двух жильцов при подаче воды два раза в неделю достаточно бака в 200х2х4=1600 литров.

Преимущество решения очевидно: водоснабжение из бака полностью энергонезависимо. Если у вас часто отключают свет, на подаче воды это не отразится.

Увы, такая схема автономного водоснабжения частного дома имеет и несколько довольно неприятных недостатков:

• Запас воды ограничен прочностью перекрытий;

• Для эксплуатации зимой бак должен быть установлен в отапливаемом помещении, что в случае чердака означает лишние расходы;
• Решение не подходит для одноэтажного дома с плоской крышей или гаража: в них емкость просто-напросто негде разместить;
• Напор в самотечном водопроводе ограничен разницей в высоте между уровнем воды в накопительной емкости и точкой водоразбора.

Между тем: для нормальной работы использующей воду бытовой техники (проточных нагревателей, стиральных машин и т.д.) необходим напор как минимум в 3 метра.

Схема 4: емкость с насосной станцией

Этих недостатков лишена последняя схема - с подачей воды из емкости уже знакомой нам насосной станцией. Бак устанавливается в цокольном или подвальном этаже, что дает возможность не заботиться о его обогреве.

Емкость может наполняться:

• Из дачного водопровода;
• Привозной водой;
• Дождевой водой, прошедшей фильтрацию.

Внутренний водопровод

Какими трубами выполнить монтаж автономного водоснабжения внутри дома?

Полипропиленовыми трубами. Они сочетают дешевизну с долговечностью и простотой монтажа. Их единственный недостаток - ограниченная стойкость к перегреву и гидроударам - нивелируется стабильностью параметров водоснабжения в автономной системе.

Заключение

Как видите, все предложенные схемы просты в реализации и при наличии источника воды не требуют значительных расходов. Успехов!

moikolodets.ru

Предварительные расчеты системы водоснабжения

Автономная система водоснабжения начинается с расчета нужного количества воды, которое должно обеспечивать комфортную жизнедеятельность всех, кто будет проживать в доме. Далее следует рассчитать мощность насосного оборудования и заранее предусмотреть систему, которая будет отвечать за автоматическую защиту.

После этого подбирается оборудование, составляется схема распределительных гребенок и закупаются емкости, насосы, трубы и все остальное.

Материалы и оборудование для водоснабжения

Перечень оборудования и материалов, которые понадобятся в процессе организации автономного водоснабжения:

• автоматическая защита и электрическая система;
• насос или насосная станция;
• насосная станция второго уровня (по необходимости);
• очистная система;
• трубы для наружного водопровода;
• гидропневматический бак;
• вентили, фитинги, краны, смесители, трубы и прочее.

Колодец или скважина?

Автономное водоснабжение дома требует наличия постоянного источника воды, поэтому одним из самых простых способов является выкапывание колодца. В пользу такого решения можно сказать, что это наиболее доступный и дешевый способ обеспечить дом водой.

Но и минус внушителен - максимальное количество воды, получаемое от колодца, составляет 200 л в час. Если вы можете ждать несколько часов для того, чтобы включить душ или помыть посуду, тогда этот вариант вам подходит. К минусам колодца еще можно отнести содержание в грунтовых водах некоторых регионов вредных для человека примесей. Их нужно удалять перед использованием воды в пищевых целях.

Вместо выкапывания колодца, многие владельцы загородных домов прибегают к бурению скважины, которые разделяются на несколько видов.

Простой вариант – песочная скважина

Начать можно с описания песочной скважины, так как она является самой простой по выполнению. Глубина обычно составляет от 15 до 30 м. Когда автономное водоснабжение дома производится с помощью песчаной скважины, можно рассчитывать на покрытие водопотребления одного дома, в случае, если не требуется одновременно наполнять бассейн, принимать душ, заниматься стиркой и поливать огород.

Достоинством песчаной скважины является относительная чистота воды. В то же время есть и недостатки. Так, песчаный водоносный слой не всегда стабилен. Даже если на участке у соседа скважина функционирует нормально, то у на вашем есть риск и не добраться до воды.

Вместо песочной многие используют артезианскую скважину. Глубина ее может быть от 25 до 250 м. Максимальная продолжительность бурения измеряется 10 днями. Воды из артезианской скважины вполне достаточно для обеспечения нескольких загородных домов, как для технических нужд, так и для питья.

Скважина для организации водоснабжения

Помимо рытья колодцев, самым удобным решением станет бурение скважины . Все скважины разделяются на два вида: несовершенные и совершенные.

Несовершенная скважина отличается от совершенной меньшим объемом набора воды. Это объясняется тем, что она вскрывает небольшую часть водоносного слоя. Ее используют в том случае, когда водоносный слой довольно большой, но проходить его полностью не требуется.

Самой главной деталью в обустройстве скважины является механический фильтр. Он полностью препятствует проникновению песка, ила и прочих загрязнений в воду.

Автономная система водоснабжения из скважины должна быть организована с использованием пластиковых труб, так как металлические аналоги подвержены коррозии и будут со временем придавать воде неприятный цвет и вкус.

Совершенная скважина проходит через весь водоносный слой. Впоследствии она останавливается перед водоупорным пластом. Благодаря этому виду скважины можно обеспечить наибольший приток воды. Система водоснабжения будет работать бесперебойно , поскольку такая скважина заполняется быстрее.

Помимо разделения всех скважин по их конструктивным характеристикам, они различаются по виду водоносных слоев. Существует два типа водоносных слоев, на которых будет организовываться автономная система водоснабжения: песок и известняк.

Выбирается тот или иной вариант в зависимости от технических нужд. Скважину на известняке бурят на глубину около 200 метров. Скважина на песок имеет глубину до 40 метров и является идеальным вариантом для устройства водоснабжения дачи. Для жилого коттеджа этот вариант не столь хорош, поскольку вода требует дополнительной очистки и в неочищенном виде чаще применяется для технических нужд, в частности, для полива растений.

Основные составляющие децентрализованной системы водообеспечения

Современный выбор материалов и оборудования позволяет подобрать элементы системы для автоматической подачи необходимого объема воды из источника водозабора. Как правило, автономное водоснабжение состоит из:

• погружного скважинного насоса;
• автоматики и систем защиты;
• гидроаккумулятора (мембранного бака);
• устройств фильтрации,
• трубопровода;
• регулирующей и запирающей арматуры;
• приборов, которые будут осуществлять учет водоснабжения (счетчики на холодную и горячую воду).

При выборе насосного оборудования следует обязательно учесть напор и водопотребление (объемную подачу). Это позволит обеспечить должный напор воды. Для поддержания давления в системе потребуется установка гидроаккумулятора, а для того чтобы насосное оборудование самостоятельно включалось и выключалось — установка автоматики.

Каким должен быть насос для системы водоснабжения

Насосы делятся на поверхностные и погружные. Автономное водоснабжение дома должно устанавливаться с учетом конкретных условий эксплуатирования. Например, если водоносный слой проходит на достаточной глубине, то следует использовать погружной насос. Поверхностные могут устанавливаться на глубине около 7 метров.

В отличие от поверхностных насосов, погружные обладают большей мощностью, что позволяет им выкачивать воду с глубины 80 м. Вместе с тем они довольно компактны. Это дает возможность размещать их на маленьких участках.

Скважинные насосы делятся на три вида:

• вихревые;
• центробежные;
• винтовые.

Вихревые насосы, по сравнению с центробежными, имеют следующие преимущества:

• способность к созданию более сильного давления,
• наличие функции самовсасывания,
• меньшая стоимость.

К недостаткам можно отнести то, что коэффициент полезного действия у таких устройств равен примерно 45%. Они непригодны для закачивания жидкости, которая содержит абразивные частицы, поскольку это приводит к быстрому изнашиванию некоторых частей насоса.

Центробежные насосы применяются в случаях, когда вода содержит большое количество песка или поднимается с большой глубины. Автономное водоснабжение дома с такими устройствами будет очень эффективным.

Винтовые варианты насосов отличаются от двух предыдущих тем, что с их помощью можно выкачивать воду из открытых водоемов. Максимальная глубина, на которой могут работать такие насосы, достигает 15 метров.

Немаловажный будет и монтаж пускозащитных устройств, которые предотвратят негативное влияние на электродвигатель перепадов в электросети, и защитят насосное оборудование от работы «в сухую».

В выборе труб для устройства водопровода , следует опираться на такие критерии как высокое качество, надежность, устойчивость к коррозии и удобство монтажа. Выбирая среди медных, стальных, металлопластиковых и пластиковых труб отдайте предпочтение оптимальному соотношению цены и качества.

На сегодняшний день самыми популярными трубами, которые используют отопление и горячее водоснабжение являются полипропиленовые армированные и неармированные трубы.

Фильтрующее оборудование должно выбираться в соответствии с результатами анализа воды из источника. Не располагая такими данными, можно приобрести разве что фильтры механической очистки.

Чтобы сэкономить на расходах за потребленную горячую воду, вместо традиционных бойлеров, можно установить бойлеры косвенного нагрева. В холодное время года это поможет существенно сократить затраты на оплату теплоносителей.

Автономное водоснабжение частного дома – отнюдь не роскошь, а необходимость, ведь загородный дом без воды, как автомобиль без топливного бака – далеко на таком не уедешь. Если центральный водопровод отсутствует как таковой, автоматизация водоснабжения из природных источников решит вашу проблему.

Льем, пьем, моем – сколько воды нужно человеку?

Ценность воды мы начинаем понимать, только когда ощущаем ее острую нехватку. К счастью, катаклизмы в нашей жизни случаются нечасто, а во время благоденствия мы практически не считаем затраты воды. Экономить живительную влагу нас могут заставить лишь счета за потребленные ресурсы, но все же вода – последнее, в чем среднестатистический гражданин будет себя ограничивать. Однако говоря об автономном водоснабжении, считать придется – от результатов подсчета зависит, какой способ водоснабжения будет избран.

Для обычной семьи нормой потребления считается 150–200 литров в сутки на человека. Сюда входят и бытовые надобности, и полив растений на участке, и потребности домашних животных. К счастью, в природе этот запас практически неисчерпаем – нужно только умело его использовать, для чего и существует автоматизация водоснабжения.

Автономная система водоснабжения питается с водоносных слоев, которые скрыты глубоко под землей. Ближе всего к поверхности грунтовые воды, которые поднимаются после длительных осадков или просачиваются из ближайших рек и озер. Они имеют нестабильный характер, пересыхая во время продолжительной засухи, поэтому искать воду следует на глубине не меньше, чем 5–10 метров.

Колодец или скважина – что же лучше?

Самый простой способ достичь водоносного слоя – выкопать колодец. У этого способа есть много достоинств – выполнить все работы можно самостоятельно, заручившись поддержкой одного-двух человек. Кроме того, никаких разрешительных документов от местных государственных органов на копание колодца не требуется. Автоматизация водоснабжения из колодца имеет существенное преимущество – даже в случае отключения электричества вы все равно не останетесь без воды, ведра с веревкой никто не отменял. Эксплуатировать колодец часто удается все 50 лет, если водоносная жила не иссякнет раньше.

Однако следует учесть, что вода из колодца может быть не самого лучшего качества из-за сточных и грунтовых вод, кроме того, объем резервуара ограничен средним значением 200 литров – выкачав его полностью, придется ждать, пока он снова заполнится. Для большой семьи, которая активно использует воду для полива и нужд животноводства, колодца будет постоянно не хватать. Если резервуар находится в общедоступном месте, то использовать воду следует очень осторожно – вандалы могут забросить в колодец трупы животных, отходы, строительный мусор. Кроме того, автоматизация предусматривает использование насосного оборудования, которое могут и вовсе украсть.

В качестве дополнения к колодцу, например, для обеспечения водой животных и полива, можно использовать абиссинский колодец – это относительно неглубокая скважина, которая питается из тех же водоносных слоев, что и обычный колодец. Ее глубина редко когда достигает 15 метров. Абиссинский колодец хорош тем, что обустроить его можно даже в гараже или подвале – оборудование для бурения занимает совсем не много места, а можно и вовсе обойтись без него.

Скважину «на песок» бурят глубже – до 50 метров. Она проходит через весь песчаный водоносный слой, благодаря чему обеспечивает большой объем воды, которого будет вполне достаточно для нужд одного дома. Если вода залегает близко, и залежи не содержат камней и иных твердых включений, можно обойтись садовым буром с наращиваемой ручкой. Кстати, так чаще всего и удается попасть на хороший водоносный слой и даже русло подземной реки – при бурении сразу видно, когда начинается хорошая вода.

Если вызвать команду бурильщиков с соответствующим оборудованием, то скважина пробьется строго на заданную глубину, и не всегда удается достичь хорошего слоя. Недостаток песчаной скважины – короткий срок эксплуатации, всего 5–7 лет, реже – до 15 лет. Автоматизация водоснабжения из скважины неудобна тем, что оборудование часто выходит из строя из-за попадающего в воду песка. Запас воды в этом случае – до 500 литров.

Артезианская скважина достигает еще более глубоких водоносных слоев, которые пролегают в известняке – глубина такой скважины может достигать 300 метров, а минимальный запас воды – 1500 литров. Воды из такой скважины хватит на бесперебойное водоснабжение целого поселка, причем она сама выстреливает под давлением на поверхность! Выбор способа достижения водоносного горизонта зависит от его глубины залегания и суммы денег, которую владелец дома готов потратить на автономное водоснабжение.

По закону «О недрах», владельцы земельных участков могут свободно бурить скважины до первого водоносного слоя. Артезианские скважины достигают куда более глубоких слоев, и добываемая вода приравнивается к полезным ископаемым. Как известно, полезные ископаемые принадлежат государству, поэтому придется пройти бумажную волокиту – согласовать все вопросы бурения с государственными инстанциями. Кроме того, нужно будет официально заплатить за лицензию на скважину – стоит такое удовольствие до 300 тысяч рублей.

У лицензии есть определенный срок действия – как только он истечет, всю процедуру придется снова повторять, с новыми финансовыми расходами. Браться за автономное водоснабжение из скважины есть смысл только тогда, когда в этом заинтересованы и владельцы близлежащих домов, которые согласны разделить с вами все хлопоты и затраты.

Водоснабжение из колодца – автоматизация без проблем

Колодец на частном дворе необходим, даже если есть подключение к центральному водопроводу или собственная скважина. Во-первых, добывать можно даже при отключенном электричестве, с помощью обычного ведра и веревки – со скважиной такое невозможно. А во-вторых, даже если дом подключен к водопроводу, колодец позволит экономить на счетах за воду – из него можно качать воду для полива, для домашних животных.

Чтобы выбрать место для колодца, не нужно обладать экстрасенсорными способностями. Достаточно быть наблюдательным – обращать внимание, где на участке больше всего росы, где над почвой клубится по утрам туман, где растут влаголюбивые растения. Если нет времени на длительные наблюдения, воспользуйтесь самым точным способом – разведочным бурением. Не забудьте учесть санитарные требования – вокруг колодца на расстоянии 50 метров не должно быть никаких компостных куч, выгребных ям и туалетов.

Часто соблюсти это требование невозможно из-за ограниченных размеров участка – в этом случае воду из колодца можно будет использовать только для технических нужд.

Рыть колодец можно своими руками – в этом деле вам понадобится помощь хотя бы одного человека, который будет отбрасывать землю подальше от края ямы и по мере углубления поднимать ведра с грунтом. Сегодня чаще всего колодцы роют с установкой железобетонных колец – это самый оптимальный вариант по цене, сроку эксплуатации и скорости выполнения. Котлован следует рыть на 20–25 см больше радиуса кольца.

Первое кольцо устанавливаем тогда, когда яма будет метровой глубины. Затем снова копаем, постепенно углубляясь и углубляя кольцо, пока в котловане не появится место еще для одного кольца и так далее. Важный момент – если вы планируете сделать автономное водоснабжение загородного дома из колодца, то во втором кольце сверху для трубы нужно будет пробить или высверлить отверстие подходящего диаметра.

Обычно на глубине 6–9 метров вода начинает поступать очень интенсивно. Откачивайте ее и продолжайте копать, пока не заметите как минимум три источника пополнения воды. В идеале вода в колодце должна перекрывать хотя бы полтора кольца – этого уже будет достаточно для регулярного использования. Чтобы узнать точный уровень воды, оставьте шаху на сутки – вода дойдет до своего максимума и станет прозрачной, что позволит оценить глубину даже визуально. Если уровень воды вас удовлетворил, снова опустошите колодец насосом и уложите на дно побольше средних камней, которые сверху следует засыпать щебнем слоем в 30 см – это будет фильтр от песка и ила.

Устройство водопровода – от колодца к дому

Автоматизация водоснабжения напрямую зависит от установки насосного оборудования. Конечно, можно обойтись погружным насосом, однако в случае с насосной станцией гораздо легче проводить ремонтные работы. В любом случае вам необходимо будет выделить уголок в доме или утепленном подсобном помещении под электрический щиток, гидроаккумулятор и водопроводный узел, от которого вода будет расходиться по всему дому.

Обычные наружные насосы способны поднимать воду с глубины до 10 метров, более продвинутые самовсасывающие центробежные устройства с внешним эжектором могут осилить глубину до 45 м. Не забудьте при монтаже насосной станции установить перед входом в насос обратный клапан и фильтр глубокой очистки. К насосу также следует подключить манометр и реле давления – к этим устройствам должна прилагаться инструкция по установке и настройке, от них напрямую зависит автоматизация работы насоса. Дальше остается только подвести трубу к дому.

От колодца в дом через насосную станцию (если она снаружи дома) придется копать траншею ниже уровня промерзания грунта, по которой будет проходить водопроводная труба и, при необходимости, электрокабель. Сегодня уже редко кто использует стальные трубы для обустройства водопровода – они быстро ржавеют и придают воде неприятный привкус. – самые удобные и практичные, поскольку они легко гнутся и выдерживают большое давление. Труба заводится через отверстие в кольце и опускается почти до самого дна колодца. На конце трубы внутрь следует вставить сетчатый фильтр. Чтобы труба не всплывала, откачайте воду из колодца и забейте в дно резервуара металлический штырь для закрепления трубы.

После этого можно смело закапывать траншею. Следующий вопрос на повестке дня – гидрозатвор вокруг колодца, который ограничит доступ дождевой и грунтовой воды внутрь резервуара. Чтобы обустроить его, необходимо вынуть землю вокруг колодца на глубину около полуметра, выдерживая дистанцию от стенок колец в пределах полутора метров. Гидрозатвор делают из жирной глины – ее накладывают и утрамбовывают, постепенно сужая толщину к краям. Готовый глиняный замок в разрезе похож на грибную шапочку.

Автономное водоснабжение из скважины

Скважину можно бурить в непосредственной близости возле дома, поэтому многие выбирают именно этот способ автономного водоснабжения. К тому же, запас воды в скважине гораздо больше, чем в колодце, и ее автоматизация возможна (если есть соответствующее давление) даже без насоса. Чтобы пробурить грунт и твердые пласты под ним, используется буровая колонка с буром, тренога и подъемник. Бурением занимаются квалифицированные специалисты, которых нанимают вместе с оборудованием.

В выбранном месте устанавливается тренога, бур и начинается выемка грунта – для первых слоев почвы и суглинка используют штыревой бур. Потом в проделанное отверстие вставляют обсадную трубу с зубцами, и бурят до тех пор, пока не дойдут до подходящего водоносного слоя. Специалисты знают, какие водоносные слои следует пропустить, а какие пригодны для качественного автономного водоснабжения. Когда нужная глубина достигнута, через обсадную трубу в скважину опускают оцинкованную водопроводную трубу с фильтром. Отрезки тщательно соединяются, места надежно герметизируются. Когда водопроводная труба достигла нужной глубины, обсадную вынимают.

Затем оборудуют приямок глубиной не менее одного метра – над дном труба должна подниматься всего на 15 см. Прямо над скважиной можно построить подсобное помещение для насосной станции, в котором будет поддерживаться плюсовая температура, или вкопать в землю кессон, в котором и будет стоять насос. Второй способ более сложный, однако позволяет скрыть наличие скважины – сверху над кессоном могут расти цветы или газон. Кессон – это герметичная камера, воздушный «пузырь», который будет изолирован от грунтовых вод.

Для обустройства кессона обкапываем скважину на глубину около 3 метров. Диаметр ямы должен быть больше диаметра камеры в два раза. На ее дно заливают бетонную подушку толщиной 30–40 см – она будет держать на себе вес кессона. Когда бетон как следует затвердеет, можно устанавливать кессон. Отверстие для трубы следует тщательно загерметизировать, а саму трубу обрезать таким образом, чтобы в кессоне выступал лишь полуметровый отрезок. На уровне 2 метров следует выкопать траншею, по которой труба водопровода будет проложена в дом.

В кессоне устанавливают только насос – накопительный бак, фильтры и блок управления устанавливаются внутри дома или в подсобном помещении, которое может быть удалено на удобное вам расстояние. Чтобы защитить камеру от подвижек грунта и влияния грунтовых вод, по периметру вплоть до самого верха ее заливают бетонным раствором. Толщина слоя – не меньше 30 см. Через сутки-вторые можно засыпать оставшееся пространство вдоль стенок смесью песка, щебня и цемента. Сверху оставляем сантиметров 50 для плодородной почвы – этого достаточно для газона, цветов и кустарников. В кессоне насос хорошо защищен даже от сильных морозов, и вода в вашем доме будет круглый год.

На дачном участке Владимира под Москвой есть водопровод. Но загвоздка в том, что воду в СНТ включают в мае, а выключают в октябре. Поэтому он решил обеспечить себе автономное водоснабжение и сделать скважину, чтобы иметь воду круглый год.

Скважина - бюджетный вариант организации системы автономного водоснабжения

Соседи Владимира, которые на своем опыте поняли, что такое автономное
водснабжение и какие преимущества оно дает, сказали, что она есть на глубине 6-10 метров. Поразмыслив, он решил для забить абиссинскую скважину, т.к. это самое простое и бюджетное решение проблемы. Сначала обратился к нескольким профессионалам в этой области, в том числе и из forumhouse. Они дали необходимые и ценные советы, которые можно было использовать, но у всех заказы расп​исаны до лета. Ждать он не мог, поэтому скважину решил делать сам.

Закупка материалов

На рынке он купил оцинкованные трубы дюйм с четвертью 5 штук по 1,6 метра каждая, там же на них нарезали резьбу.

Приобрёл: стальные муфты, переходник под ручной насос и иглу с фильтром, основные элементы системы автономного водоснабжения. Владимиру особенно понравилось качество изготовления иглы.

После точеной иглы через 10 см вокруг трубы намотана и припаяна специальная сетка. Перед тем, как ее намотать и запаять, в самой трубе насверливаются отверстия, через которые, профильтровавшись через эту сетку, вода попадает в трубу.

Какбывает обычно, нашелся местный слесарь дядя Ваня, который сделал «Бабу» и наконечник за пузырь.

Наконечник сделан на конус для центрирования удара. Такую же форму имеет и ударная поверхность внутри бабы. Так как наконечник больше по диаметру, чем сама труба, внизу бабы крепится кольцо на двух болтах с внутренним диаметром по трубе. Таким образом, баба скользит по трубе безо всякого люфта с рабочим ходом около 40 см. Весит она 25 кг.

Ручной насос для прокачки он взял у знакомого.

Забивание труб

Дом у Владимира стоит на столбчатом фундаменте примерно в метре от земли, поэтому он с самого начала решил делать скважину прямо под ним. Прежде всего, в нужном месте он сделал проем в полу.

Затем первые полметра грунта бурил обычным буром, подливая кипяток. Кипяток лил потому что дело было зимой. Занятие довольно трудоемкое, но делал это потому, что он боялся повредить иглу или погнуть трубу об мерзлую землю. Но вот мерзлота пройдена. Можно забивать.

Сначала он немного забил трубу, затем выставил её вертикально по отвесу. Выпилил под нее отверстие в досках, чтобы труба не отклонялась от вертикали, и прибил их.

После этого процесс пошёл. По мере продвижения накручивалась муфта, затем новая труба. Он накручивал муфту на лён с краской.

С каждым ударом бабы труба продвигалась на 2-5 мм. Медленно, но верно Владимир забивал трубы.

После 6-ти метров он периодически снимал бабу, заливал в трубу воду и смотрел - уходит или нет. Вода начала уходить, когда было забито 8 метров, а это значит, что он попал в водоносный слой. Поэтому после этого он прикрутил ручной насос к трубе, долил воды и начал качать…

А когда вода мощной струёй пошла из насоса, он ей обрадовался больше, чем умирающий в пустыне. Сначала вода шла совершенно серая. После того, как насос выкачал примерно 50 ведер, цвет стал постепенно светлетьи приближаться к цвету водопроводной воды. Но напор не иссякал.

Пояснения:

Когда фильтр попадает в водоносный слой ручным насосом нужно начать выкачивать воду. Вначале будет подниматься грязь, которая находится в непосредственной близости от фильтра. Затем вокруг фильтра образуется пространство по высоте больше, чем сам водоносный слой. Вот это пространство и называется линзой. То есть в водоносном слое возле фильтра образуется запас воды, некое озерцо, и чем оно больше, тем лучше.

Чтоб фильтр не заиливался, сначала нужно очень хорошо прокачать, чтобы образовалась достаточно большая линза. Ну а потом, как можно чаще качать воду, не давать скважине застаиваться. Тогда будет все в порядке.

Результат

Владимир пока не знает, какое количество воды поступает из скважины, не успел измерить дебит. Но, судя по тому, как идёт вода при помощи ручного насоса, система работает - должно хватить. Ведро он набирал примерно за 1 минуту. Он рассчитывает, что её хватит на душ, умывальник, мойку на кухне и накопительный водогрейный котёл в то время, когда будет отключен водопровод.

А для завершения работы Владимиру ещё нужно приобрести насосную станцию и тогда у него на участке появится такое преимущество, как автономное водоснабжение.

Стоимость проекта системы автономного водоснабжения:

1. Труба 8 метров - 1840руб.
2. Игла с фильтром - 3000руб.
3. Муфты и нарезка резьбы - 250+400=650руб.
4. Переходник под ручной насос - 120руб.
5. Баба + наконечник - 1 пузырь.
6. Насосная станция – приблизительно 15 тысяч руб.

Размещено участником форума

Редактор: Адамов Роман