В классической русской бане деревянный проливной пол. Почему проливной? При мойке вода льется прямо на доски пола и уходит в щели между ними. Вода как бы «проливается» через пол и затем уходит в подполье. Надо сказать, что в наше время все чаще при строительстве бани от проливного пола отказываются в пользу пола гидроизолированного, однако и проливные полы все еще широко распространены, особенно вдали от больших городов. Почему люди выбирают проливные полы?

Первое преимущество проливного пола – простота его устройства. Сделать такой пол в бане по силам каждому.

Есть несколько вариантов настила проливных полов в русской бане:
Доски по лагам настилают с зазором. Вода уходит в щели между досками.
Доски стелются плотно, без всяких щелей, с небольшим уклоном к одной из стен бани. Возле этой стены расположен слив в виде одной длинной щели, через которую вода попадает в желоб. Важно, чтобы вода скатывалась вдоль досок, в этом случае она не будет застаиваться.
Вариант, который издавна применялся в русских деревнях: пол в парной состоит как бы из двух половинок с наклоном к центру, где расположен изготовленный из трех досок желоб для отвода воды. Одним краем доски пола опираются на этот желоб. От сквозняков желоб перекрывается шибером (заслонкой).

Вообще, желоб может располагаться в любом удобном месте. Главное, что бы доски располагались с небольшим уклоном к нему, и вода скатывалась в желоб вдоль досок. Слив для воды часто делается круглым, в этом случае в качестве заслонки можно использовать обычный мяч. При любом варианте настила пола, он должен быть полностью изолирован от стен бани и фундамента. Задача гидроизоляции решается предельно просто – укреплением на стене еще до настилки досок пола рубероида или оцинковки.

Второе важное преимущество проливного пола – низкая цена материалов для его устройства. Для устройства проливного пола требуется минимум пиломатериалов. Нет необходимости в тяжелом ленточном фундаменте, который немало стоит. К тому же, для сооружения такого фундамента придется нанимать квалифицированных исполнителей. Все, что нужно для бани с проливным полом – это легкий столбчатый фундамент.

Третье преимущество. Полы деревянные

Дерево натуральный, экологически безопасный материал. Деревянный пол «теплый». При топке печи в бане, он быстро нагреваются, даже зимой. По деревянному полу приятно ходить и, что немаловажно, не боясь поскользнуться.

Четвертое преимущество проливного пола: легкий ремонт в случае необходимости

Ремонт проливного пола сводится к замене подгнивших половиц и лаг. Работа несложная и выполняется своими силами. Цена ремонта не высока.

К сожалению, именно необходимость периодической замены подгнивших досок пола, является основным недостатком проливных полов. Даже в грамотно построенной бане срок службы проливного пола редко превышает десять лет. В большинстве случаев этот срок значительно меньше.

Резюмируя сказанное, проливные полы в вашей бане, оправданы, если: Вы не хотите вкладывать в строительство бани значительные денежные средства.
Баня используется периодически, от случая к случаю. Что обычно для дачных участков.
На вашем участке нет надежного электроснабжения. К сожалению, это проблема многих дачных участков и деревень в глубинке России. В этом случае единственный вариант – это проливной пол.

Проблема тяжелого пара, постоянно холодных полов, гниющих половиц и затхлости в парной знакома многим банщикам не понаслышке. На самом деле, все это решаемо, особенно на стадии строительства. Хороший эффект дает использование проливного пола (с щелями), прогреваемого и просушиваемого за счет вентиляции. Попробую объяснить, как данное техническое решение удалось реализовать мне в каркасной бане на винтовых сваях.

Как работает вентилируемый проливной пол?

Проливной пол – это классика, нет ничего сложного. Доски укладываются не впритык друг к другу, а с небольшими щелями. Вода, которая попадает на пол, просачивается через эти щели в подпол. Там она остается некоторое время. Если подпол не продувается и остается холодным, появляется запах сырости, постепенно доски пола начинают гнить. Кроме этого отмечается тяжелый пар, духота, появляется ощущение, что нечем дышать. Приятного мало.

Конечно, стоит отметить, что такая неприятность – общая, как для проливных полов, так и для обычных деревянных, с уложенными впритык половицами. Дерево, как ни крути, впитывает влагу и от этого начинает гнить.

Решить проблему можно посредством включения пола и подпола в общую систему вентиляции банных помещений. То есть нужно сделать так, чтобы теплый воздух из парной мог попасть в подпол, прогреть и просушить мокрые половицы. За счет конструктива проливных полов (наличия щелей) «заставить» горячий воздух опуститься в подпол и сделать там свою работу достаточно легко.

В моей бане это реализовано следующим образом:

• в мойке и парилке используется проливной пол с общим подполом в виде поддона;
• стены мойки и парной изолированы и разделены герметичной перегородкой;
• печь внедрена в перегородку между мойкой и парилкой, топка выполняется со стороны мойки;
• воздух для топки берется только из мойки (при закрытых дверях и окнах);
• наружный воздух в баню подводится через вентканал, расположенный под конвекторами печи, доступа воздуха в парилку через другие каналы не предусмотрено.

При топке печи и возникновении тяги, внешний воздух через вентканал поступает к конвектору, прогревается и поднимается вверх – под потолок парилки. Постепенно он остывает, опускается и, под действием тяги, проходит через щели проливного пола в подпол.

Повторюсь, что подпол в моем варианте пола представляет собой герметичный поддон и прогретый воздух, попав в него, не рассеивается, а выходит через щели пола в помещение мойки. Затем – попадает в топку печи. Таким образом, воздух движется по контуру, продувая и прогревая подпол.

Следующие фото наглядно иллюстрируют технологические решения для описанной схемы вентиляции:

Перегородка между мойкой и парной, печь встроена в перегородку

Под печкой находится вентканал, через который осуществляется доступ наружного воздуха к конвектору

Отверстия вентиляционного канала в ростверке

В этом нет ничего сложного. Достаточно установить печь между мойкой и парной, устроить между лагами вентиляционный канал для подвода воздуха к конвекторам печи. И проливные полы с герметичным подпольем включатся в систему вентиляции. Теперь я подошел к самому главному вопросу, которому и посвящен мой фотоотчет, - вопросу устройства горячих проливных полов.

Пошаговый процесс строительства

Шаг #1. Монтаж ростверка и лаг

Устройство пола я начал после того, как были вкручены и залиты бетоном винтовые сваи, служащие фундаментом для моей строящейся бани. Высота столбиков над землей – 50 см, всего 10 штук.

Первый шаг – монтаж ростверка. Его я составил из горизонтальных лежней (доски 200х50 мм), выходящих во внутреннее межсвайное пространство и вертикально установленных досок 150х50 мм. Доски балки скреплены саморезами и прибиты гвоздями. Ростверк установлен на сваи и прикручен к ним анкерными болтами.

Лаги уложены на лежни, стянуты через вертикальные доски ростверка саморезами и прибиты гвоздями 100 мм.

Все доски антисептированы ХМФ БФ. По проекту, под ростверк будет задвинут поддон из поликарбоната и прикручен к лежням.

Шаг #2. Устройство вентканала

Чтобы обеспечить подвод воздуха к печному конвектору, в двух межлаговых промежутках (под печкой), был сформирован вентканал. Для этого я просверлил отверстия в доске ростверка, закрыл проем между лагами ригелями, подшил снизу лист OSB, швы промазал герметиком.

Отверстия в доске ростверка - для доступа воздуха в вентиляционный канал

Лаги под днищем печи, формирующие каркас вентканала

Крышку для вентканала сделал двойной, также из OSB. В первой части крышки (она устанавливается капитально, не снимается), я вырезал отверстия, которые будут размещаться под дном печи. Накрыл их мелкой металлической сеткой – для защиты от попадания пыли и грязи.

Вторую часть крышки ничем не закреплял, ее можно снимать, чтобы прочистить вентканал в случае необходимости. Место стыка заклеил сантехнической лентой. Сверху на крышку положил две пластины СМЛ с вырезанными окошками так, чтобы они совпали с отверстиями в крышке вентканала. Все швы перекрыл герметиком. В результате у меня получился вентканал с термозащитой.

Крышка для вентканала сделана двойной с двумя отверстиями, через которые воздух будет попадать к конвектору печи

Стекломагниевый лист (СМЛ) - негорючий материал, обладающий отличными теплоизоляционными свойствами

Снаружи я поставил на отверстия вентканала анемостат, чтобы иметь возможность блокировать доступ к каналу (снижение тяги, защита от насекомых). Там же поставил приточный вентилятор, чтобы усилить приток свежего воздуха.

Анемостат позволяет открывать и закрывать вентканал по мере надобности

Приточный вентилятор позволяет увеличить приток наружного воздуха в парилку

Шаг #3. Сборка поддона

Напомню, что конструкция проливного пола у меня состоит из двух частей – непосредственно пола (половиц на лагах) и герметичного поддона, который задвигается под ростверк.

Начну с поддона. Составлен он из деревянного контура (доски) и поликарбонатного дна со сливом. Форма поддона – самая простая, предусматривающая наклон досок корпуса в правый угол ростверка. Туда идет слив.

Корпус сколочен из досок 150х50 мм, обработан антисептиком ХМФ БФ.

Материал днища – поликарбонат, используемый для теплиц, толщиной 4 мм. За него я не переживаю, это один из самых надежных и прочных конструкционных пластиков. Поликарбонат прикручен к доскам корпуса саморезами клопами. Места прилегания шляпок с поликарбонатом защищены сантехническим скотчем.

Поликарбонатный лист прикручен к деревянному корпусу поддона

Чтобы поликарбонат не прогибался, дно усилено деревянными рейками.

Рейки не позволят поликарбонатному дну провиснуть и треснуть под собственным весом и весом воды

Место слива подбито снизу треугольной накладкой из OSB. Все швы, стыки промазаны герметиком.

Готовый поддон задвинут под ростверк, смазан герметиком, поддомкрачен и прикручен к доскам-лежням сантехническим болтами. Стыки пролиты герметиком.

Поддон получился очень герметичным, вода уходит только через слив. Когда же слив забивается (мылом, мелким мусором), то вода стоит в поддоне, как в корыте. Этим обусловлена необходимость проверять состояние поддона и чистить слив по мере необходимости.

Чтобы схема вентилируемых полов работала, не обязательно делать специальный поддон, как у меня. Главное, чтобы подполье было герметичным.

Например, бетонным при использовании . Тогда стены фундамента станут стенами подполья. Но! Продухи придется затыкать во время протопки бани, иначе вместо прогрева пола можно получить выпадение конденсата на поверхностях подпола.

Шаг #4. Укладка половиц

В качестве половиц я решил использовать сухие строганные доски. Уложил их на лаги, оставил щели. Доски ничем не закреплял, просто выложил и все – благо, они тяжелые, поэтому практически не «гуляют». Такое решение помогает мне упростить уход за поддоном и его чистку. После посещения бани, доски снимаются, ставятся на ребро и высушиваются. Поддон можно помыть и почистить слив.

Горячий проливной пол в парной - достойное решение проблемы тяжелого пара и затхлого воздуха в бане

Результаты

В результате у меня в бане всегда теплые и сухие полы. А еще – легкий пар и быстрое прогревание всех поверхностей.

По климату в бане имеется следующее:

• При закрытых дверях и топке печи температура на полке поднимается до 45°C за 10-15 минут (при условии предварительного небольшого прогрева бани с открытыми дверями до температуры на полке 25°C).
• Через час банных процедур, температура на полке составляет около 60°C, половицы нагреваются до 50°C. Пол становится приятно теплым, почти горячим, как и стены с полком.
• Пол в парной высыхает почти мгновенно, а в районе мойки – за несколько часов.
• В парной легко дышится, так как обеспечивается приток свежего воздуха (который сразу же нагревается у печи) через вентиляционный канал.
• Нет необходимости частого проветривания.
• Нет запаха затхлости.
• Чувствуется, что воздух суше, чем в старых русских банях, но, конечно, не до такой степени, как в сауне. Повысить влажность просто – нужно подлить воду на каменку.

Некоторые недостатки тоже имеются, но они незначительны, во всяком случае, для меня. Во-первых, КПД бани несколько снижено, так как постоянно идет подогрев свежего воздуха, нагретая порция сбрасывается на улицу. Во-вторых, на горячем полу сильно нагреваются различные мыльные принадлежности и шампуни. Нужно искать им другое место или выносить за пределы парилки во время особенно интенсивного парения.

А вообще, мне моя баня нравится. Прогрев за минимально короткие сроки, свежий воздух, теплые сухие полы. Проблема затхлости, гниющих половиц и холодного пола полностью решена.

Проливные полы – наиболее простое решение половых покрытий в традиционных русских банях. Принципиальное отличие проливных полов от остальных типов – вода уходит по всей площади помещения сквозь небольшие щели. Дальнейший путь сливаемой воды зависит от конструктивных решений, о них мы поговорим ниже.

Раньше пиломатериалы не считались дефицитным и дорогостоящим материалом, во время строительства бань использовались толстые доски и бревна хвойных пород древесины. Такой выбор материалов давал возможность гарантировать длительное время эксплуатации бани, несмотря на очень сложные условия для деревянных конструкций.

Бани стояли несколько десятилетий, конструкции прогнили – баня поддомкрачивалась, менялись один-два венца вместе с половыми покрытиями, и здание опять использовалось несколько десятилетий.

Современные строительные технологии позволяют нам добиться такого же длительного времени эксплуатации бани со значительно меньшими затратами пиломатериалов. Существует большое разнообразие очень эффективных пропиток, надежно защищающих древесину от гнилостных процессов.

Рассмотрим технологию устройства проливных полов для различных конструкций русских бань.

Проливные полы для бань на столбчатых или свайных фундаментах

Довольно распространенные фундаменты для русских бань, по стоимости и эксплуатационным характеристикам удовлетворяют большинство застройщиков. А для половых покрытий и деревянных конструкций подполья – идеальный вариант. Обеспечивают максимально возможную естественную вентиляцию, уменьшают вероятность развития грибковых заболеваний древесины и т. д.

Практический совет. Во время обустройства таких фундаментов принимайте необходимые меры для того, чтобы площадь застройки бани находилась на небольшом возвышении, это обеспечит быстрый стек воды за пределы строения. Особенно это важно на тяжелых глинистых грунтах. Не допускайте появления под баней луж со стоячей водой.

Шаг 1. Расчет количества и подготовка материалов. Измерьте длину и ширину парной, узнайте ее площадь. Для покрытия используйте обрезные доски толщиной 35÷40 мм, покупайте их с небольшим запасом. Кроме досок вам понадобится плинтус и гвозди длиной примерно 100 мм.

Пропитайте доски антисептиком. Пропитывайте только сухие пиломатериалы, работы выполняйте затененном месте и в безветренную погоду. Пропитывать нужно не менее двух раз.

Обратите внимание – доски должны впитывать антисептик, а не высушивать его на солнце.

Обработать нужно и половые балки или лаги.

Полы желательно настилать по балкам, если во время строительства сруба их не установили – придется настилать по лагам. Для этого нужно сделать подготовительные работы.

Между лагами и столбиками нужно класть не менее двух слоев рубероида. Через 10÷14 дней можно укладывать лаги. Концы лаг фиксируются к венцам сруба металлическим уголками и саморезами.

Шаг 2. Отрежьте все доски по размерам.

Для исключения деформации длина досок должна быть на 1÷1,5 см меньше, чем размер парной. Перед отрезанием досок проверьте размеры бани, если ширина помещения по углам неодинакова, то придется каждую доску подгонять отдельно. Отрезать лучше ручной электрической пилой. Перед работой с любым электрическим инструментом проверьте его исправность и состояние режущего элемента.

Шаг 3. Расстояние между досками должно быть в пределах одного-полутора миллиметров, такой ширины щелей достаточно для быстрого схода воды, а небольшие зазоры минимизируют негативное влияние возможных сквозняков. Их, кстати, не следует бояться, большое количество щелей по всей площади помещения не допускает слишком высокой скорости движения воздуха сквозь них.

Крайне желательно сделать щели одинаковыми по всему полу, для этого следует пользоваться шаблоном. Мы рекомендуем для этих целей взять обыкновенные деревянные линейки. Они и по толщине отлично подходят, и углы досок не повредят. Линейки ставьте вертикально по краям прибиваемой доски, после фиксации первой линейки вынимаются и устанавливаются между следующими.

Между досками пола во время укладки ставьте линейку или иной шаблон

Начинайте класть доски с порога, у противоположной стены, как правило, располагается полок, под ним можно спрятать неровную половую доску.

Шаг 4. Прибивайте гвозди. На каждую доску нужно не менее двух гвоздей, прибивать их следует по краям и только под небольшим углом. В таком положении гвоздь проходит через несколько годовых колец, что минимизирует риски растрескивания пиломатериалов.

Важно. Половые доски в независимости от ширины обязательно нужно прибивать двумя гвоздями к каждой лаге или балке. В противном случае они со временем непременно коробятся, что вызывает большие неудобства во время принятия банных процедур.

Если последняя доска не подходит по шине, замерьте точные размеры и отпилите лишнюю часть. На этом с досками все, можно приступать к плинтусам.

Установка половых плинтусов

Профиль плинтусов значения не имеет, выбирайте, какой больше нравится. Плинтуса прибиваются гвоздями длиной 30÷40 миллиметров, конкретные значения зависят от его толщины и ширины.

Шаг 1. Сделайте замеры парной по периметру. Плинтуса имеют стандартную длину два метра, а большинство парных шире и длиннее. Это значит, что погонаж придется стыковать. Если в обычных помещениях неровные стыки можно заделать шпаклевкой по дереву или цветным герметиком, то в бане этот способ устранения ошибок использовать нельзя, шпаклевка быстро отвалится. Постарайтесь сделать стыки плинтусов в незаметных местах: за печкой, около емкостей с водой, под полкой и т. д. Само собой, проявляйте повышенную аккуратность во время резания плинтусов, инструмент должен быть острым и исправным.

Шаг 2. Проверьте углы бани, все они должны равняться ровно 90°. Запилите торец плинтуса под углом 45°. Для ровного запиливания пользуйтесь заводским стуслом или сделайте приспособление самостоятельно.

Пилить советуем ножовкой по металлу – намного ровнее получается место среза. Левый плинтус всегда прикладывайте к стуслу слева, а правый – справа к стороне удаленной от вас. В противном случае вместо внешнего угла получится внутренний и наоборот. Если вы работаете со стулом редко, то советуем вам надписать на его боковинах, где устанавливаться левый и правый потолочный и половой плинтус на внешний и внутренний угол.

Видео – Как стыковать плинтуса

Несколько сложнее обрезать плинтус, если угол парной отличается от прямого. Если у вас недостаточно опыта, то советуем вам первый раз попробовать отрезать любые рейки. Установите их в нужное место с таким расчетом, чтобы они упирались в стены. Карандашом отметьте место пересечения реек.

От этих меток проведите прямые линии к углам, делайте срез по линиям. Проверьте, что у вас получилось. Все правильно – отлично, повторяйте такие же операции с плинтусом. В глее появилась большая щель – подумайте, где совершили ошибку, повторите все операции повторно с учетом ошибки. Это не отнимает много времени и сэкономит дорогостоящий материал.

Шаг 3. Начинайте прибивать плинтус с угла бани, отступите от места среза 2÷3 сантиметра, гвоздики приколачивайте под углом на расстоянии 30÷40 сантиметров.

Шаг 4. Таким же методом прибивайте плинтус по всем сторонам парной. Проверьте их положение, при необходимости шлифовальной шкуркой уберите заусеницы или ворс. Если есть заметная разница по высоте в местах стыковки, то вначале острой стамеской снимите их, а потом поправьте шлифовальной шкуркой.

Вот и все. В русских банях полы, как правило, не лакируются и не красятся, но если очень хочется – делайте финишное покрытие. Только имейте в виду, что какие бы прочные покрытия вы не использовали, они все равно отслоятся – слишком жесткие условия эксплуатации.

Теперь рассмотрим, как сделать проливные полы в банях на ленточном фундаменте.

Если ваша баня стоит на песчаниках – нет никаких проблем, можете настилать сливной пол вышеописанным способом. Песок без проблем впитает всю воду. Если под баней грунты глинистые или суглинистые, то придется выполнять подготовительные работы. Дело в том, что ленточный фундамент образует под парной замкнутое пространство, постоянное присутствие в нем воды очень негативно влияет на все деревянные конструкции строения. Для отвода воды следует делать цементно-песчаную стяжку.

Подготовительные работы

Осмотрите фундамент, проверьте наличие вентиляционных и технологических отверстий в ленте.

Воду можно отводить в вентиляционные отверстия только в том случае, если они располагаются на нужном расстоянии от верхней плоскости ленты фундамента. Расстояние это должно составлять не менее 20 сантиметров. Если в вашей бане отверстия расположены выше, то для отвода воды придется делать специальное.

Что предлагает абсолютное большинство статей в сети? Под парной делать стяжку в виде воронки с установкой посредине сливной трубы. Подозреваем, что такой способ решения проблем советуют использовать те, кто своими руками ничего не делал. Почему? Кратко рассмотрим эту технологию и укажем на ее недостатки.

1. По периметру парной нужно выбрать землю с плавным углублением посередине помещения, далее насыпать таким же образом песок. Недостатки – довольно большое количество земляных работ, требующих внимательности и многочисленных проверок геометрии углубления.
2. Водоотводную трубу следует устанавливать в воронке. Недостаток – под нее нужно копать отдельную траншею, следить, чтобы соблюдался надлежащий уклон и чтобы она точно совпадала с имеющимся отверстием в ленте фундамента. Сделать это не просто сложно, а очень сложно.
3. Стяжку делать с наклоном к центру воронки. Недостаток – чисто технологически выполнить работы за один день невозможно, нужно ждать, пока первая половина стяжки застынет и только потом приступать к бетонированию второй половины. Но и это не все. Уверяем вас, что такие работы могут выполнять только настоящие профессионалы. Если вы видели мастерок только на фотке в статье – даже не начинайте выполнять воронкообразную стяжку под отвод воды. И еще. Какие бы меры вы ни принимали, временной разрыв в укладке стяжки посредине воронки обязательно даст трещину. Куда будет уходить вода – понятно.

Что предлагаем мы? Стяжка под проливным полом должна предупреждать попадание воды на землю и отводить ее за периметр подполья бани. Мы предлагаем вариант достижения этой задачи с намного меньшими усилиями и с меньшей потерей времени. И еще, по нашему алгоритму самостоятельно сделать стяжку и отвести воду сможет почти любой, главное чтобы было желание.

Наш вариант – стяжка под проливным полом плоская с небольшим уклоном к одной из стен бани , желательно в ту сторону, где располагается печка. Там повышенная температура и лучше подсыхает вода. Наклон стяжки в пределах одного сантиметра на погонный метр, для бани шириной 4 метра достаточно сделать уклон в 4÷5 сантиметров.

Преимущества метода:

• нет надобности заниматься трудоемкими и сложными со строительной точки зрения работами по укладке отводной трубы. По упрощенной технологии вначале нужно делать полностью всю стяжку, затем в самом низком месте у стены проделать в ленте отверстие чуть ниже уровня стяжки. Вставить в отверстие кусок трубы и с двух сторон заделать раствором щели между трубой и проделанным в фундаменте отверстием;
• значительно сокращается объем земляных работ. Нужно только небольшой слой земли перебросить от одной стены к противоположной и выровнять его лопатой. Но так можно делать только тогда, когда есть специальная виброплита или запас времени для естественной усадки. Само собой, потом насыпается и трамбуется песчаная подушка. Меньше работы?

Именно на этом простом варианте подготовки подполья для проливного пола и остановимся.

Пошаговая инструкция

Шаг, №№Описание работИллюстрации

Шаг 1	Определитесь с конкретным местом выхода воды. Желательно, чтобы оно располагалось за печкой. Но такое не всегда возможно – вода должна выходить с противоположной фасаду стороны бани или в специальный накопитель. Конструктивно одновременно соблюсти два условия бывает сложно.
Шаг 2	Совковой лопатой сделайте уклон площадки под парной, постепенно небольшим слоями снимайте землю. С помощью гидроуровня проверьте уклон, он должен составлять примерно один сантиметр на метр длины. Площадку подготавливайте с учетом, что сверху будет насыпана песчаная подушка толщиной до десяти сантиметров.
Шаг 3	Насыпьте песок и утрамбуйте его. Выровняйте площадку длинной рейкой под уклоном к месту выходы воды.
Шаг 4	Установите маяки для стяжки. Толщина стяжки не более пяти сантиметров, возьмите рейки такой же ширины и установите их на песчаное основание. В нескольких местах зафиксируйте рейки раствором с обеих сторон. Проверьте положение реек уровнем и веревкой. Для этих работ нет надобности соблюдать высокую точность, главное чтобы вода стекала с поверхности. Проблемные места можно потом легко поправить. Если вы спешите, то посыпьте раствор у реек сухим цементом и через несколько секунд снимите отсыревший цемент с раствора. Повторите эту операцию два-три раза. Такие простые действия позволят работать с рейками уже через несколько минут, их устойчивости будет вполне достаточно.
Шаг 5	Выполняйте стяжку полусухим раствором. Для его изготовления нужно уменьшить количество воды, во время сжатия раствора в руке сквозь пальцы вода не должна появляться и в то же время форма должна сохраняться.
Шаг 6	Выравнивайте раствор рейкой, мелкие углубления и возвышения удаляйте затиркой. Таким способом продолжайте работы по всей площади парной.

Полусухой раствор позволяет продолжать работы уже на следующий день. Деревянные рейки-маяки можно не вынимать, они будут служить дополнительными предохранителями появления трещин в стяжке.

Теперь осталось перфоратором проделать в ленте фундамента сквозное отверстие для схода воды. Делайте его на 2÷3 сантиметра ниже уровня стяжки, отверстие должно иметь небольшой уклон наружу. Вставьте в отверстие трубу, проверьте ее положение и тщательно заделайте раствором щели между трубой и отверстием.

На следующий день проверьте основание на качество слива. Вылейте ведро воды в самом высоком месте и проследите, как она уходит и в каких местах задерживается. При необходимости поправьте плоскость стяжки, устраните места застоя воды. У сливного участка фундамента сделайте небольшой желобок с уклоном в сторону трубы.

Практический совет. Чтобы свежий раствор имел хорошую адгезию со старым нет надобности использовать дорогие мастики. Хорошо увлажните проблемное место водой, насыпьте тонкий слой цемента и щеткой тщательно разотрите его по поверхности.

Вот и все, теперь можете класть половое покрытие по вышеописанной технологии.

1. Доски под полками не прибивать, после принятия банных процедур ставить их на ребро

На первый взгляд может показаться, что логика есть, просушивание должно ускориться. Но это не так. Чтобы убедиться в этом стоит вспомнить о вентиляции, не имеет значения, какого она типа: принудительная или естественная. Количество воздуха, удаляемого из помещения, зависит от размеров входного и выходного отверстий. Снимая несколько половых досок под полком кажется, что мы увеличиваем входное отверстие, и это правильно. Только выходное отверстие остается прежним, сквозь него сколько выходило воздуха, столько и продолжит выходить.

Суммарная площадь всех щелей в полу всегда больше, чем площадь выходного продуха, нет смысла вынимать несколько досок. Это не улучшит высыхание пола, а наоборот, ухудшит. Если в обычном состоянии воздух поступал равномерно через щели по всей площади помещения и осушал всю площадь пола, то теперь он будет поступать в основном через расширенное отверстие, большая часть полового покрытия будет сохнуть значительно медленнее.

2. Устраивать половое покрытие из отдельных щитов и после бани вынимать их для просушки

И это не советуем делать, кроме головной боли и напрасного труда никакого результата не будет. Опять же за счет того, что просушка щитов будет очень неодинаковой. Не стоит придумывать велосипед, поверьте многовековому опыту наших предков, делайте нормальную естественную вентиляцию подполья и качественное проветривание помещения.

3. Доски нужно строгать с двух сторон

Материалы для половых покрытий обязательно пропускать через рейсмус, они должны быть гладкими с двух сторон – гладкие доски меньше впитывают влагу.

Теперь, что в самом деле происходит. Строганные и нестроганные доски по толщине одинаково промокают, намокание ворса никакого негативного влияния не оказывает. А во время высыхания ворс наоборот, ускоряет время высыхания пиломатериалов за счет значительного увеличения общей площади поверхности. Далее срабатывают капиллярные явления, шероховатости быстрее высасывают влагу из тела доски и ускоряют ее высыхание. Строгание с двух сторон не улучшает процесс высыхания, а лишь уменьшает толщину досок. Не стоит переводить в стружку деловую древесину, не теряйте время и деньги понапрасну.

Видео - Баня и полы в ней

Видео - О правильном устройстве русской бани

Проблема тяжелого пара, постоянно холодных полов, гниющих половиц и затхлости в парной знакома многим банщикам не понаслышке. На самом деле, все это решаемо, особенно на стадии строительства. Хороший эффект дает использование проливного пола (с щелями), прогреваемого и просушиваемого за счет вентиляции. Попробую объяснить, как данное техническое решение удалось реализовать мне в каркасной бане на винтовых сваях.

Как работает вентилируемый проливной пол?

Проливной пол – это классика, нет ничего сложного. Доски укладываются не впритык друг к другу, а с небольшими щелями. Вода, которая попадает на пол, просачивается через эти щели в подпол. Там она остается некоторое время. Если подпол не продувается и остается холодным, появляется запах сырости, постепенно доски пола начинают гнить. Кроме этого отмечается тяжелый пар, духота, появляется ощущение, что нечем дышать. Приятного мало.

Конечно, стоит отметить, что такая неприятность – общая, как для проливных полов, так и для обычных деревянных, с уложенными впритык половицами. Дерево, как ни крути, впитывает влагу и от этого начинает гнить.

Решить проблему можно посредством включения пола и подпола в общую систему вентиляции банных помещений. То есть нужно сделать так, чтобы теплый воздух из парной мог попасть в подпол, прогреть и просушить мокрые половицы. За счет конструктива проливных полов (наличия щелей) «заставить» горячий воздух опуститься в подпол и сделать там свою работу достаточно легко.

В моей бане это реализовано следующим образом:

• в мойке и парилке используется проливной пол с общим подполом в виде поддона;
• стены мойки и парной изолированы и разделены герметичной перегородкой;
• печь внедрена в перегородку между мойкой и парилкой, топка выполняется со стороны мойки;
• воздух для топки берется только из мойки (при закрытых дверях и окнах);
• наружный воздух в баню подводится через вентканал, расположенный под конвекторами печи, доступа воздуха в парилку через другие каналы не предусмотрено.

При топке печи и возникновении тяги, внешний воздух через вентканал поступает к конвектору, прогревается и поднимается вверх – под потолок парилки. Постепенно он остывает, опускается и, под действием тяги, проходит через щели проливного пола в подпол.

Повторюсь, что подпол в моем варианте пола представляет собой герметичный поддон и прогретый воздух, попав в него, не рассеивается, а выходит через щели пола в помещение мойки. Затем – попадает в топку печи. Таким образом, воздух движется по контуру, продувая и прогревая подпол.

Следующие фото наглядно иллюстрируют технологические решения для описанной схемы вентиляции:

Перегородка между мойкой и парной, печь встроена в перегородку

Под печкой находится вентканал, через который осуществляется доступ наружного воздуха к конвектору

Отверстия вентиляционного канала в ростверке

В этом нет ничего сложного. Достаточно установить печь между мойкой и парной, устроить между лагами вентиляционный канал для подвода воздуха к конвекторам печи. И проливные полы с герметичным подпольем включатся в систему вентиляции. Теперь я подошел к самому главному вопросу, которому и посвящен мой фотоотчет, - вопросу устройства горячих проливных полов.

Пошаговый процесс строительства

Шаг #1. Монтаж ростверка и лаг

Устройство пола я начал после того, как были вкручены и залиты бетоном винтовые сваи, служащие фундаментом для моей строящейся бани. Высота столбиков над землей – 50 см, всего 10 штук.

Первый шаг – монтаж ростверка. Его я составил из горизонтальных лежней (доски 200х50 мм), выходящих во внутреннее межсвайное пространство и вертикально установленных досок 150х50 мм. Доски балки скреплены саморезами и прибиты гвоздями. Ростверк установлен на сваи и прикручен к ним анкерными болтами.

Лаги уложены на лежни, стянуты через вертикальные доски ростверка саморезами и прибиты гвоздями 100 мм.

Все доски антисептированы ХМФ БФ. По проекту, под ростверк будет задвинут поддон из поликарбоната и прикручен к лежням.

Шаг #2. Устройство вентканала

Чтобы обеспечить подвод воздуха к печному конвектору, в двух межлаговых промежутках (под печкой), был сформирован вентканал. Для этого я просверлил отверстия в доске ростверка, закрыл проем между лагами ригелями, подшил снизу лист OSB, швы промазал герметиком.

Отверстия в доске ростверка - для доступа воздуха в вентиляционный канал

Лаги под днищем печи, формирующие каркас вентканала

Крышку для вентканала сделал двойной, также из OSB. В первой части крышки (она устанавливается капитально, не снимается), я вырезал отверстия, которые будут размещаться под дном печи. Накрыл их мелкой металлической сеткой – для защиты от попадания пыли и грязи.

Вторую часть крышки ничем не закреплял, ее можно снимать, чтобы прочистить вентканал в случае необходимости. Место стыка заклеил сантехнической лентой. Сверху на крышку положил две пластины СМЛ с вырезанными окошками так, чтобы они совпали с отверстиями в крышке вентканала. Все швы перекрыл герметиком. В результате у меня получился вентканал с термозащитой.

Крышка для вентканала сделана двойной с двумя отверстиями, через которые воздух будет попадать к конвектору печи

Стекломагниевый лист (СМЛ) - негорючий материал, обладающий отличными теплоизоляционными свойствами

Снаружи я поставил на отверстия вентканала анемостат, чтобы иметь возможность блокировать доступ к каналу (снижение тяги, защита от насекомых). Там же поставил приточный вентилятор, чтобы усилить приток свежего воздуха.

Анемостат позволяет открывать и закрывать вентканал по мере надобности

Приточный вентилятор позволяет увеличить приток наружного воздуха в парилку

Шаг #3. Сборка поддона

Напомню, что конструкция проливного пола у меня состоит из двух частей – непосредственно пола (половиц на лагах) и герметичного поддона, который задвигается под ростверк.

Начну с поддона. Составлен он из деревянного контура (доски) и поликарбонатного дна со сливом. Форма поддона – самая простая, предусматривающая наклон досок корпуса в правый угол ростверка. Туда идет слив.

Корпус сколочен из досок 150х50 мм, обработан антисептиком ХМФ БФ.

Материал днища – поликарбонат, используемый для теплиц, толщиной 4 мм. За него я не переживаю, это один из самых надежных и прочных конструкционных пластиков. Поликарбонат прикручен к доскам корпуса саморезами клопами. Места прилегания шляпок с поликарбонатом защищены сантехническим скотчем.

Поликарбонатный лист прикручен к деревянному корпусу поддона

Чтобы поликарбонат не прогибался, дно усилено деревянными рейками.

Рейки не позволят поликарбонатному дну провиснуть и треснуть под собственным весом и весом воды

Место слива подбито снизу треугольной накладкой из OSB. Все швы, стыки промазаны герметиком.

Готовый поддон задвинут под ростверк, смазан герметиком, поддомкрачен и прикручен к доскам-лежням сантехническим болтами. Стыки пролиты герметиком.

Поддон получился очень герметичным, вода уходит только через слив. Когда же слив забивается (мылом, мелким мусором), то вода стоит в поддоне, как в корыте. Этим обусловлена необходимость проверять состояние поддона и чистить слив по мере необходимости.

Чтобы схема вентилируемых полов работала, не обязательно делать специальный поддон, как у меня. Главное, чтобы подполье было герметичным.

Например, бетонным при использовании ленточного фундамента. Тогда стены фундамента станут стенами подполья. Но! Продухи придется затыкать во время протопки бани, иначе вместо прогрева пола можно получить выпадение конденсата на поверхностях подпола.

Шаг #4. Укладка половиц

В качестве половиц я решил использовать сухие строганные доски. Уложил их на лаги, оставил щели. Доски ничем не закреплял, просто выложил и все – благо, они тяжелые, поэтому практически не «гуляют». Такое решение помогает мне упростить уход за поддоном и его чистку. После посещения бани, доски снимаются, ставятся на ребро и высушиваются. Поддон можно помыть и почистить слив.

Половицы пола уложены с зазорами - для стока воды и свободной циркуляции воздуха

Горячий проливной пол в парной - достойное решение проблемы тяжелого пара и затхлого воздуха в бане

Результаты

В результате у меня в бане всегда теплые и сухие полы. А еще – легкий пар и быстрое прогревание всех поверхностей.

По климату в бане имеется следующее:

• При закрытых дверях и топке печи температура на полке поднимается до 45°C за 10-15 минут (при условии предварительного небольшого прогрева бани с открытыми дверями до температуры на полке 25°C).
• Через час банных процедур, температура на полке составляет около 60°C, половицы нагреваются до 50°C. Пол становится приятно теплым, почти горячим, как и стены с полком.
• Пол в парной высыхает почти мгновенно, а в районе мойки – за несколько часов.
• В парной легко дышится, так как обеспечивается приток свежего воздуха (который сразу же нагревается у печи) через вентиляционный канал.
• Нет необходимости частого проветривания.
• Нет запаха затхлости.
• Чувствуется, что воздух суше, чем в старых русских банях, но, конечно, не до такой степени, как в сауне. Повысить влажность просто – нужно подлить воду на каменку.

Некоторые недостатки тоже имеются, но они незначительны, во всяком случае, для меня. Во-первых, КПД бани несколько снижено, так как постоянно идет подогрев свежего воздуха, нагретая порция сбрасывается на улицу. Во-вторых, на горячем полу сильно нагреваются различные мыльные принадлежности и шампуни. Нужно искать им другое место или выносить за пределы парилки во время особенно интенсивного парения.

А вообще, мне моя баня нравится. Прогрев за минимально короткие сроки, свежий воздух, теплые сухие полы. Проблема затхлости, гниющих половиц и холодного пола полностью решена.

Пол в моечной бани: виды и монтаж

Грамотная организация пола в моечном отделении бани - залог длительной и бесперебойной ее эксплуатации. Все о типах полов, их монтаже и самых частых ошибках читайте в нашей статье.

• Монтаж деревянного пола

• Виды деревянного пола
• Непроливной пол

• Защита пола от воды
• Ошибки при обустройстве
• 
  Моечная (мойка, помывочная) - главное помещение в любой русской бане. Именно в ней посетители проводят основную часть времени между короткими забегами в парилку. В комнате мойки постоянно льется вода в значительном количестве, а значит, она должна быть обустроена по высшему разряду. Максимальное внимание стоит уделять полам. В течение года они подвергаются агрессивному воздействию влаги и сильным перепадам температур. В зависимости от выбора типа пола и качества его монтажа, моечная комната будет либо теплой и комфортной, либо холодной и неуютной.

Особенности пола в моечной бани

Любая мелочь в обустройстве моечной комнаты должна быть тщательно обдумана. Существует перечень особенностей, характерных именно для этой зоны в бане. Здесь полу уделяют самое пристальное внимание, поскольку чрезмерная влажность постоянно подвергает его к быстрому разрушению. Помимо влаги, на пол в моечной комнате постоянно действуют резкие глобальные перепады температур.
В связи с этим полы должны полностью соответствовать всем выдвинутым к ним требованиям:

• Быстро сохнуть;
• Противостоять резким термическим скачкам;
• Легко пропускать воздух;
• Обладать допустимой температурой покрытия;
• Не создавать сквозняков;
• Иметь нормальную вентиляцию.

Безусловно, устройство пола в моечной бани - это серьезный и важный процесс. Но прежде чем приступать к нему непосредственно, необходимо рассмотреть все типы полов, подходящие для бани, и выбрать среди них самый оптимальный. Чаще всего для деревянной постройки выполняют пол из дерева, глины или бетона. Благодаря каждому из этих вариантов баня получает некие особенные черты. Древесина - отличный материал с точки зрения комфорта и теплоизоляции. Бетонное перекрытие славится своей практичностью и долговечностью. Пол из глины - устаревший и не совсем качественный вариант, но тем не менее, до сих пор встречается.

Монтаж бетонного пола в моечной бани

Нередко полы в бане обустраивают с помощью бетонной стяжки, так как монтаж такого пола считается самым быстрым и беспроблемным. Единственная сложность в таком деле - организация слива. В моечной бани бетонный пол может быть устроен тремя распространенными способами: стяжкой по земле, по деревянному перекрытию, по бетонному перекрытию. Любой из этих способов имеет место быть, но при этом обладает некими более или менее существенными недостатками.

Традиционная стяжка пола в помывочной

Традиционно бетонный пол в моечной комнате бани обустраивается так:

• В первую очередь необходимо тщательно утрамбовать грунт.
• Затем насыпьте слой гравия, толщиной в 15 см. Вместо него можно использовать битый кирпич или щебень. Таким образом, получается готовая основа для первого слоя стяжки.
• Залейте первый слой бетона. Помните, что в отличие от полов из дерева, в бетонных угол наклона формируется уже на начальных этапах.
• В помещениях с небольшой площадью стяжку заливают одним этапом. Если площадь - масштабная, на пол укладывают деревянные направляющие, а затем заливают его образовавшимися полосами. В любом случае, бетонный пол можно назвать самым прочным, долговечным и практичным вариантом.
• Самый важный этап в монтаже пола из бетона - произведение утеплительного слоя. Утепляющая подушка крайне необходима, потому что защищает пол от промерзания в холодное время года и соответственно экономит отопительные ресурсы. Поэтому после полного застывания первого слоя стяжки пол покрывают слоем керамзита не тоньше 7 см.
• Сверху укладывают металлическую арматуру - армирующую сетку для усиления жесткости и прочности.
• После этого уложите следующий слой стяжки и тщательно выровняйте его правилом.
• Качественно выровненная стяжка отлично сойдет в качестве финишного покрытия. Если есть желание придать полу большей эстетичности, можно покрыть его красивой нескользкой плиткой.

Теплый пол в моечном отделении бани

Несмотря на приличный слой утеплителя, бетонный пол никогда не будет достаточно приятным на ощупь. Холодная бетонная поверхность в зимний сезон нередко досаждает хозяевам бани. С целью устранения такого недостатка применяют систему «теплый пол». Как правило, электрическое, водяное или инфракрасное отопление укладывают под слой финишной отделки.
Для зоны моечной оптимально подойдет устройство системы теплых водяных полов, запитываемой от нагревательного прибора для общей подачи воды в помещении бани. Монтаж водяного пола мало чем отличается от укладки электрического. Единственное отличие - толщина, соизмеримая с высотой укладываемых труб.
В последнее время все чаще применяется сплошная заливка полов с 3Д изображением, идеально подходящая для моечных бани.
Пол по бетонному перекрытию встречается реже всего, поскольку подразумевает использование бетонных плит. Такой вариант не слишком популярен в возведении небольших построек.

Монтаж деревянного пола в моечной бани

Древесный пол в моечной бани своими руками обустраивают все чаще и чаще благодаря его многочисленным достоинствам, таким как простота в укладке, привлекательный вид, эстетичность и особый неповторимый запах, отдаваемый деревом при нагревании.

Виды деревянного пола для моечной комнаты

Существует два популярных вида деревянных полов:

1. Непротекающие . Конструкции из плотно уложенных досок с определенным углом наклона, способствующим стоку воды в специальное отверстие.
2. Протекающие . Покрытие, состоящее из досок, уложенных с зазорами для отвода воды.

Самый теплый пол в моечной бани - деревянный непротекающий. В отличие от протекающего, он допускает возможность укладки теплоизоляционного слоя под ним. Любой утеплитель (керамзит, пенопласт, песок и т.д.) может быть использован, если защищен при этом гидроизоляцией. Правда, при монтаже непротекающего пола придется больше времени уделить обеспечению уклона и стока.
Обратите внимание! Деревянный пол в моечной бани обязательно должен быть уложен под углом для естественного стока воды. В идеале, уклон должен быть в две стороны от центра.

Деревянный непроливной пол для моечной бани

Такая конструкция не является съемной, поэтому до начала монтажа деревянного пола в моечном отделении необходимо организовать вентиляционную систему. Основание под деревянный непроливной пол должно быть монтировано с небольшим уклоном для естественного стока воды. Также необходимо обустроить приемник для воды и канаву для ее ухода в канализацию.
Монтаж деревянного непротекающего стока производится в несколько этапов:

• Лаги монтируют на верхнюю часть фундамента.
• Сверху настилают гидроизоляцию, тщательно заделанную герметиком.
• Между лагами плотно укладывают слои утеплителя.
• На утепляющий слой повторно стелют гидроизоляцию и пароизолирующую пленку.
• Следующим слоем подготавливают черновой пол с уклоном для стока в нужную сторону.
• Готовый черновой пол укрывают сплошным слоем полиэтилена. Получается конструкция, внешне напоминающая громадную емкость с трапом для ухода воды.
• В конце монтируют верхний слой деревянного не проливного пола.

Деревянный проливной пол в моечном отделении бани

Независимо от типа фундамента (ленточного, свайного, столбчатого и т.д.), проливной деревянный пол может быть установлен своими руками. Такая конструкция совершенно проста и не требует особых строительно-ремонтных навыков. В начале создается бетонное основание, на которое крепятся лаги для удержания дощатого чернового перекрытия. Доски настилают с расстоянием в 6-8 мм для беспрепятственного стока воды в приемник. Из водоприемника в подполье вся вода спускается по трубе в канализацию.
В большинстве случаев проливные полы - съемные. По окончанию процедур конструкцию снимают и выносят для просушки. А поскольку такой тип пола совершенно невозможно утеплить, применяют его лишь для тех бань, которые используют в теплое время года исключительно.
Можно выделить еще один существенный недостаток таких полов: верхний настил быстро теряет эксплуатационные свойства, поскольку защита от влаги на него не распространяется. Таким образом, деревянное перекрытие приходится час от часу заменять. Не менее важно избегать образования сквозняка сквозь проливной пол. Для этого подполье и слив должны быть организованы правильным образом.
Обустройство деревянных полов проливного типа производится следующим образом:

1. Вначале определяют тип грунта под моечным отделением. Если земля - рыхлая, роют яму не глубже 0,5 м.
2. Дно и края ямы плотно трамбуют и засыпают смесью мелкой щебенки, песка и гравия. Толщина слоя должна превышать 2-3 см. Таким образом, организовывается фильтр для сточной воды.
3. Для глинистого и болотистого грунта создают гидротехническое сооружение водоотводящей системы: выкапывают под моечной приямок, от которого в сторону канализации под уклоном уложена труба для отвода воды.
4. Следующим этапом устанавливаются лаги, на которые и крепится деревянная досочная конструкция.

Такое устройство в ходе эксплуатации периодически чистят и обрабатывают антисептиком для устранения засорений и затхлого запаха. С той же целью устанавливают сифонное канализационное устройство.

Защита пола в моечной бани от воды и сырости

Баня - это зона, для которой влага, пар и сырость - вполне естественные вещи. Поэтому гидроизоляция в таком помещении очень нужна и важна. Теплоизоляционные материалы укладывают только на слой гидроизолирующих. В таком разе они смогут прослужить более длительный срок.
Кроме того, требуется специальная антисептическая обработка различными средствами защиты. В противном случае полы навсегда подружатся с грибковыми инфекциями, особенно если они монтированы из древесины. Любое подпольное пространство, перегородки, доски, лаги непременно должны быть обработаны надежным антисептиком и влагоотталкивающим составом, которые легко найти в любом магазине стройматериалов. В идеале процедура обработки должна проводиться не менее 2-3 раз спустя несколько часов.
Если в силу определенных причин на этапе возведения и обустройства бани обработка и укладка гидроизоляции не была проведена, можно совершить ряд действий, которые помогут предотвратить плачевные разрушения, вызванные сыростью и влагой:

• Любые деревянные компоненты перекрытий необходимо аккуратно демонтировать и оставить на солнце до полного просыхания.
• Затем все места, которые подверглись гниению, следует срезать, а близрасположенные - зачистить.
• После нужно обработать антисептическими средствами все элементы и заново высушить их.
• В конце стоит покрыть воском или водоотталкивающим средством каждую доску и установить их на свои места.

Ошибки при обустройстве пола для моечного отделения в бане

Обустраивая пол в моечном отделении бани, нельзя пропускать недоработки или оплошности. Впоследствии они приведут к необходимости демонтажа и переделок. При несоблюдении рекомендаций начинающие мастера рискуют осуществить ряд промахов.
Некоторые из них встречаются чаще остальных:

1. Непозволительно экономить на изоляционных материалах. Не рекомендуется укладывать слишком тонкий слой теплоизоляции или заменять пароизоляционную мембранную пленку обыкновенной полиэтиленовой.
2. Нельзя забывать о крайне важном слое пароизоляции. Без него никак не обойтись.
3. Недопустима отделка полов моечной гладкой кафельной плиткой. Такой материал в компании с повышенной влажностью может стать причиной нежелательных падений.
4. Запрещено использование любых пластиковых компонентов в монтаже и отделке полов моечной.
5. Отсутствие системы вентиляции - большая непозволительная ошибка, влекущая за собой негативные последствия для всего помещения.

Как сделать пол для моечной в бане - смотрите на видео:

Как бы там ни было, допускать ошибки может каждый, тем более, в таком сложном и трудозатратном процессе. Главное - вовремя распознавать и исправлять их. В таком разе пол в моечной будет надежным, прочным, долговечным и безопасным. Автор: редакция TutKnow.ru

Проливные полы в бане

Хотел всегда построить баню, прочитал много литературы, но не совсем понял, что такое проливные полы, зачем они нужны, что собой представляют, как их укладывать и ухаживать за ними.

Степан (17.01.2012)

Вы правильно поступаете, решив узнать всю необходимую информацию о строительстве бани наперёд. Это поможет вам не только быть в курсе, но и сориентироваться по необходимым материалам и ожидаемым работам. Кроме того, ели вы будете разбираться в особенностях строительства, то вы всегда сможете проконтролировать рабочих, заметить и указать им на минусы, вовремя предостеречь от совершения ошибок. Для грамотного строительства следует знать достаточно много особенностей возведения здания. Так, совершенно не лишним будет узнать об особенностях укладки стяжки и напольного покрытия.

Проливные полы обычно укладывают в традиционной русской бане. Изготавливают их из деревянных половиц, которые укладывают на деревянные лаги. Между половицами оставляют зазоры, сквозь которые вода стекает под баню, то есть в специально выкопанную для этой цели яму под баней или рядом с ней.

Среди достоинств следует выделить то, что по дереву приятно ходить, оно не холодное, натуральное. При правильной эксплуатации и регулярных проветриваниях деревянный пол долгое время будет оставаться эстетически привлекательным, комфортным для использования. Однако многие сегодня склоняются к тому, что лучше полы проливными не делать, поскольку довольно хлопотно их постоянно менять, да и велик риск загубить нижний уровень бани, который трудно потом восстанавливать. Основными недостатками такого пола считаются быстрый приход их в негодность, особенно если подполье плохо проветривается.

Если у вас есть возможность провести коммуникации, то лучше положить классическую утепленную плиту с керамогранитным покрытием, можно даже с подогревом. Однако если такой возможности нет, и ваша баня «независима» от современных удобств, то сделать нужно следующее – создать «вечный» проливной пол. Главное задание – устранить основные недостатки этого типа пола – гниение половиц и нижних банных венцов, но сохранить основное его назначение – отвод воды с поверхности пола.

Для этого создайте уверенный сток воды в удобную вам сторону, обеспечьте сбор и вывод воды из подпольного пространства за пределы вашей бани (можно использовать специальные желоба), и не забыть об устройстве качественной и надежной вентиляции подпольного пространства.

У тех людей, кто имеет в своем распоряжении загородный участок, традиционно возникает желание построить собственную баню. Дело это – достаточно сложное и хлопотное, но вполне выполнимое. Чтобы выполнить правильно всю масштабную работу, придется заранее «перелопатить» массу информации о возведении этого здания и проведении в нем всех необходимых коммуникаций.

Одним из первых специфических вопросов, возникающих при планировании постройки, будет - как сделать пол в бане со сливом? Чтобы провести монтаж такой конструкции, необходимо рассмотреть устройство банных полов, установку сливного сифона, схему отведения воды, выбор основных материалов и некоторые иные нюансы, которые помогут облегчить работу.

Требования к полам в бане

При возведении бани особое внимание нужно уделить конструкции пола, так как именно на него приходится основная «влажная» нагрузка этого «узкопрофильного» строения. Основная задача в обустройстве банных полов, после их прочности - это полноценный и беспрепятственный отток воды. От правильного монтажа системы слива и водоотводных труб напрямую зависит долговременность эксплуатации всего строения. Именно этот фактор влияет на изнашиваемость всех слоев пола и возможность возникновения деструктивных гнилостных процессов в его деревянных элементах.

При монтаже полов в бане применяются разные схемы и технологии с использованием современных гидроизолирующих материалов или же с опорой на старые проверенные народные методы. Если решено самостоятельно справиться с этой работой, то стоит рассмотреть несколько вариантов, которые помогут определиться с выбором по сложности и монтажа и по характеристикам конкретного строения. При отсутствии опыта в строительном искусстве, рекомендовано выбирать наиболее надежный, простой, доступный в исполнении и проверенный способ устройства водоотведения.

Но, на каком бы варианте ни остановился выбор, полы должны отвечать общим критериям, которыми определяется нормальное функционирование бани и комфорт посетителей:

• Пол должен иметь достаточную жесткую и нескользкую поверхность, как в сухом, так и во влажном виде.
• Поверхность пола должна быть теплой, особенно в тех случаях, когда планируется использовать баню круглогодично.
• Полы должны быть просты в уборке и просушке, как и в любом санитарно-гигиеническом помещении.
• Ключевое условие – обязательное наличие системы быстрого отвода воды, во избежание развития нежелательной микрофлоры, появления неприятного запаха в помещениях бани.

Разнообразие конструкций банных полов со сливом

Конструкция пола и обустройство в нем слива напрямую зависят от того, из какого материала планируется производить его возведение, и как планируется использовать баню.

Полы в банных помещениях монтируют из досок, бетона или комбинируют из нескольких материалов.

Под любой из видов полов заранее подготавливается отвод для воды - это может быть канализационная труба, подведенная в определенную область помещения, или же вырытая прямо под помещением бани сливная яма, в который засыпается дренаж. Пол почти всегда устраивается под уклоном в сторону слива, и только в одном случае его можно сделать ровным - когда предусматривается протекающее лёгкое покрытие летней бани.

Если для слива устанавливается канализационная отводная труба, то ее располагают в одном из углов или в центре пола помещения. Еще одним вариантом слива является уклон поверхности к одной из стен, вдоль которой устраивается своеобразный желоб, идущий тоже под уклоном к сливному отверстию, к которому уже подключена труба канализации.

Достаточно сложно монтировать под уклоном дощатый пол, но если запланировано именно покрытие из досок, то можно обратиться к комбинированному варианту. В него входит черновой пол в виде бетонной стяжки, сделанной под уклоном, в которую вмурована труба канализации. Сверху стяжки устанавливается ровный настил протекающего пола. Вода, проникая между досок на уклоны чернового пола, будет стремиться по ним к сливному отверстию и свободно уходить в трубу.

Комбинированный пол можно назвать оптимальным вариантом, так как он полностью соответствует всем вышеперечисленным критериям надежности и комфортности, тем более, что под стяжку вполне возможно уложить утеплительный материал, который при должной гидроизоляции никак не будет соприкасаться с влагой.

Этот тип банного пола – достаточно прост в исполнении, и его можно отнести к недорогим по стоимости конструкциям. Для монтажа подобной конструкции потребуются пиломатериалы первого или второго сорта. Настил состоит из ровных, без замков, хорошо оструганных досок, закрепленных на балках перекрытия, на расстоянии в 5 ÷ 7 мм друг от друга. Таким образом, между ними получаются зазоры, через которые и уходит вода.

В этом случае вполне можно обойтись без установки канализационных труб, а под полом, который поднимают от грунта на 500 ÷ 550 мм, укладывается хороший, уходящий вглубь грунта примерно на 500 мм дренажный слой из щебня или керамзита и песка.

Обычно баня с таким напольным покрытием возводится на дачном участке для использования только в теплое время года, так как через протекающий пол помещения будут быстро выхолаживаться и добротного эффекта парной при низкой температуре на улице в этом случае получить не удастся.

Если же планируется использовать баню круглый год, то протекающий пол тоже подойдет, только использовать нужно уже упомянутый выше комбинированный вариант, когда под доски пола устраивается бетонная стяжка. При таком варианте деревянный настил лучше сделать съемным, для того, чтобы его можно было вынести по частям на улицу, просушить и проветрить.

Монтаж протекающих полов

Чтобы знать, какие протекающие полы могут быть и как правильно провести их монтаж, следует рассмотреть процессы пошагово.

Первый вариант

Монтаж этого вида пола можно назвать наиболее простым, но достаточно трудоемким. Слив начинают устраивать на этапе возведения фундамента, который может быть ленточным или столбчатым. Основу под стены поднимают на высоту в 500 ÷ 550 мм.

Если возводится ленточный вариант фундамента, то в его стенках необходимо устроить вентиляционные отверстия, на высоте 250–300 мм.

Если выполняется ленточный фундамент, то обязательно оставляются «продухи» - вентиляционные отверстия

Фрагменты трубы вентиляции для этих целей вмуровываются во время заливки бетона в опалубку.

Слив при монтаже протекающего пола устраивается в подполье. Для этого в его центре роется небольшой котлован, глубиной в 600 ÷700 мм в том случае, если в нем будет установлена канализационная труба, и до полутора метров глубиной, при условии отвода воды непосредственно в землю. Второй вариант возможен только в том случае, если грунт в месте постройки бани неплотный, с большим содержанием песка.

На поверхности грунта подполья формируют уклон в сторону ямы, куда должна собираться вода и уходить в подготовленный дренаж или в сточную трубу. Любой фундамент при таком способе отвода воды должен быть самым тщательным образом гидроизолирован – обычно для этого процесса используется битумная мастика и рубероид.

Если устраивается ленточный фундамент, то подпольное пространство, выполненное под уклоном, нужно обязательно забетонировать или хотя бы сделать очень плотную насыпь из щебня. При установке столбчатого фундамента обычно обходятся дренажными подушками вокруг опор.

Работы происходят в такой последовательности:

• Если будет прокладываться сливная труба, то после того, как будет вырыт котлован под фундамент, посередине подпольного пространства роется яма.
• Далее, от ее дна прокладывается траншея, по которой проводится труба, отводящая воду в канализацию или сливную яму. Трубу монтируют под уклоном в 3 ÷ 4 градуса – перепад высоты получается при этом около 5 см на один погонный метр длины.

• Если же сливная яма будет находиться непосредственно под полом, то котлован под нее должен быть более глубокий, и на его дно укладывается, а затем утрамбовывается подушка из песка толщиной в 150 ÷ 200 мм, а сверху нее – слой щебня в 350 ÷ 400 мм.
• После того как труба будет проведена, или сливная яма закончена, возводится фундамент, который нужно обязательно гидроизолировать.
• Далее, по периметру подполья грунт снимается с уклоном под углом в 10 градусов от стен или столбов фундамента в сторону ямы.
• Затем скаты этого уклона может быть засыпаны щебнем, который должен быть хорошо утрамбован, или же на всей плоскости устраивается армированная стяжка. Для этого сверху щебня укладывается арматурная сетка с ячейками порядка 80×80 мм. Готовится достаточно плотный бетонный раствор, заливается, выравнивается с соблюдением уклонов, а затем заглаживается и железнится.
• Если необходимо снизить затраты по устройству конструкции, то вместо бетонного раствора для формирования уклонов сверху щебня для задержания воды может быть сделан замок из глины. Ее увлажняют и густо замешивают, а затем выкладывают толщиной в 80 ÷ 100 мм и хорошо разравнивают, а по мере подсыхания – выглаживают, смачивая водой.
• После того как сток и яма будут готовы, на стенки фундамента, покрытые гидроизолирующим материалом, устанавливаются пояс обвязки и предварительно обработанные антисептической пропиткой балки перекрытия. Нижние венечные балки крепят либо к металлическому поясу обвязки (если он предусмотрен конструкцией фундамента), либо с помощью закладных элементов – анкеров, шпилек и др. Соединение венца и балок перекрытия может быть различным – с использованием металлических уголков, врубкой и т.п.

• На балки перекрытия монтируются доски пола на расстоянии друг от друга в 5 ÷ 7 мм, которые должны иметь толщину не менее 20 мм. Толщина досок выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут уложены балки перекрытия.

Таблица соотношения размеров балок перекрытия, шага их установки, толщины досок настила пола:

Толщина доски, ммШаг балок перекрытия, ммДлина доски, ммСечение балок, ммШаг опорных столбов, ммРазмер сечения балок

20	300	2000	60×110	1000	50×80
24	400	2500	70×150	1200	50×90
30	500	3000	80×150	1500	50×100
36	600	3500	80×160	2000	60×110
40	700	4000	100×180	-	-
-	5000	150×200	-
-	-	6000	180×220	-

Иногда доски не прибиваются к балкам перекрытия, а скрепляются между собой брусом и укладываются сверху. Доски собираются в щиты таким образом, чтобы скрепляющий брусок находился между балок перекрытия. Это делается для того, чтобы была возможность периодически выносить решетчатые настилы на улицу для качественной просушки.

Второй вариант

Другим, еще более простым вариантом, но который подходит только для летней бани, является устройство во всем подпольном пространстве, между столбами фундамента, сточной ямы. Она полностью заполняется дренажем, состоящим из песчаной подушки, сверху закрытой слоем щебня или же смесью этих стройматериалов.

В этом случае вода свободно стекает на всю поверхность подполья. Щебень разбивает ее потоки, а песок играет роль фильтра, который будет поглощать и уводить ее в грунтовый естественный дренажный слой. Глубина котлована должна быть около 450 ÷ 500 мм, а засыпка производится толщиной не менее 350 ÷ 400 мм.

Иногда вместо песчано-гравийной подушки под полом располагают непромокаемый поддон, который монтируется с уклоном в сторону сливной ямы или канавы, расположенной рядом с баней, куда и будет отводиться вода. Поддон можно сформировать из нескольких слоев рубероида, который склеивают между собой горячим способом с помощью битумной мастики.

Третий вариант

Этот вариант вполне может быть применен в любой бане, используемой круглый год, так как в нем предусмотрено утепление пола. Монтаж его более сложен и потребует применения немалого количества материалов.

• Работа над этим вариантом пола начинается также еще при постройке фундамента. Водоотводную трубу прокладывается через подземную часть фундаментной стенки под уклоном в 30 градусов в выгребную яму или, если есть возможность, подключают к канализационной центральной системе. Трубу заглубляют в грунт ниже слоя промерзания на 100 ÷ 150 мм.

• Выгребная яма может быть построена из кирпича, уложенного на расстоянии друг от друга в 50 мм, из бетонных колец, в которых высверливаются или пробиваются отверстия для отвода воды в грунт. А самый простой вариант - из старых автомобильных покрышек.

Размер ямы нужно рассчитывать в зависимости от того, насколько интенсивно будет использоваться баня.

• Прежде чем закапывать канаву, где проложена труба, рекомендовано засыпать в нее керамзит, который послужит утеплителем и не даст воде в трубе замерзнуть в зимний период.

Затем траншея засыпается грунтом, который нужно аккуратно утрамбовать.

Видео: пример прокладки канализационной трубы от возводимой бани

• Дальнейшая работа проводится в подполье. На том участке, где будет находиться слив, и куда подведена сливная труба, оформляется приямок. Он, после того, как будет обложен кирпичом и оштукатурен, должен иметь размер, примерно, 250×250 мм, а его заглубление проводится на 300 ÷ 400 мм. Стенки приямка должны подниматься на уровень чернового бетонного пола конструкции.
• Труба вмуровывается в одну из стенок приямка, затем засыпается грунтом.
• Затем по всему периметру пола в подпольном пространстве вокруг приямка делается засыпка песчано-гравийной смесью, с помощью которой начинают формировать уклон для стока на черновом полу. Этот слой нужно хорошо утрамбовать - для этого его смачивают водой.
• На гравийную смесь наносится утеплительный слой, состоящий из бетонного раствора, смешанного с крошкой пенопласта, или же вся поверхность выкладывается плитами пенополистирола толщиной в 30 ÷ 50 мм с соблюдением уклона.
• Далее, необходимо провести гидроизоляцию стыков стены и сформированного пола помещения. Рулонный материал укладывают на пол, полосой примерно в 200 мм и поднимают на стены на 500 мм. Для гидроизоляции и в этом случае лучше всего подойдет рубероид.
• Сверху пенопласта и гидроизоляции рекомендовано уложить армирующую сетку, которая сделает черновой пол более прочным и долговечным.
• Сетка заливается выравнивающей стяжкой из бетонного раствора - ее толщина должна быть не менее 50 мм. Все работы проводятся с учетом поддержания угла уклона от стен бани к приямку. Стяжка должна быть идеально ровной, так как далее она будет оформляться плиткой или другим отделочным материалом.

• Готовую стяжку можно обработать гидроизоляционной пропиткой глубокого проникновения, выложить керамической плиткой или покрыть жидкой резиной или стеклом.
• После этого в приямок устанавливается гидрозатвор.
• Сверху приямок закрывается металлической сеткой для сбора крупного мусора.
• На готовый пол устанавливается деревянный съемный протекающий настил, удобный тем, что его можно поднять вынести для просушки, а бетонный или кафельный пол под ним в это время привести в порядок.

На данной схеме хорошо видны все слои утепленного проливного пола. Единственный момент, который на ней не указан - это армирование стяжки.

1 – Стена бани, имеющая внутреннюю обшивку.

2 – Пароизоляционный слой на стенах.

3 – Гидроизоляционный слой на стыках стены и пола. Этот материал необходим именно в этих местах, так как влага, попавшая в них, просыхает гораздо дольше. Рубероид, используемый для гидроизоляции, закрывает и скругляет стык.

4 – Фундамент из бетона.

5 – Слой засыпки из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси.

6 – Утеплительный слой.

7 – Стяжка чернового пола.

8 – Слой керамической плитки, топпинговая пропитка, покрытие из жидкой резины или стекла - эти материалы делают поверхность более гладкой, и по ней хорошо уходит вода, а также они дополнительно гидроизолируют все слои пола.

9 – Сливная труба, отводящая воду из приямка в канализацию.

10 – Протекающий съемный пол.

11 – Решетка, установленная на приямочное отверстие для задержки крупного мусора.

12 – Гидрозатвор, который не позволяет проникать холодному воздуху и неприятному запаху из канализационной ямы в помещение.

13 – Приямок для приема стекающей воды и направляющий ее в сливную трубу.

Банному фундаменту – особый подход.

Специфика эксплуатации бани накладывает особенности и на конструкцию основания этого сооружения. Много полезной информации по этому вопросу размещено в специальной статье, посвященной возведению фундамента бани со сливом .

Непротекающий деревянный пол

Непротекающий деревянный пол - более сложен в монтаже. Его конструкция состоит из двух дощатых слоев – «черного» и «белого» полов. Последний устраивается под уклоном в сторону слива. Между этими двумя слоями монтируется утеплитель, а через всю толщину конструкции в самом низком месте уклона устанавливается канализационная труба и сливной трап.

Для покрытия этого вида пола потребуется хорошая шпунтованная доска первого сорта, имеющая замки «шип-паз», изготовленная из древесины с низкой гигроскопичностью, например, из дуба, но вполне подойдет и качественная сосна. Дуб имеет высокую структурную плотность, благодаря которой влага минимально проникает в толщу древесины досок, а сосна обладает хорошей смолистостью, которая также сдерживает впитывание воды в материал.

В этой конструкции доски устанавливаются плотно друг к другу, и покрытие не должно иметь даже минимальных зазоров. Вода стекает по плоскости пола прямо в сточное отверстие.

Если выбирается именно такой пол, то в бане необходима очень хорошая вентиляция, так как древесина должна иметь возможность для полноценного просыхания. После каждого использования бани, двери в помещения нужно обязательно открывать для проветривания.

Монтаж утепленного непротекающего пола

• Сливная труба в этой конструкции монтируется также при устройстве фундамента, и ее патрубок поднимается на нужную высоту, которая должна быть ниже белого непротекающего покрытия примерно на 50 мм.

• Далее, производится полная гидроизоляция подпольного пространства с помощью рубероида, который настилается на грунтовое основание и стенки и верхнюю плоскость ленточного фундамента, поднятого на высоту в 450 ÷ 5000 мм.
• Сверху гидроизолирующего материала на ленту фундамента укладываются и закрепляются венечные балки и балки перекрытия.

• На балках перекрытия закрепляются доски чернового пола на расстоянии друг от друга в 50 ÷ 70 мм. В области, куда подведена сливная труба, в полу для нее выпиливается круглое отверстие нужного диаметра.

• Далее, на черновом настиле формируется уклон слива. Для этого используются бруски или доски, стесанные с соблюдением требуемого уклона. Обычно уклон делают не более 5°, перепад высоты при этом составит порядка 80 мм на погонный метр. Более крутой уклон может быть уже небезопасным для моющихся в бане.

Чтобы точно добиться нужно уклона, по периметру комнаты к стенам закрепляют бруски, которые станут элементом обрешетки и обозначат ее самую высокую точку. Их высота обычно варьируется от 50 до 100 мм.

• Сверху смонтированной обрешетки скобками закрепляется пароизоляционная пленка, ее прибивают на обрешетку и доски чернового пола.
• На пароизоляции, между брусьями обрешетки, укладывается утеплитель - для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Материал должен плотно входить между элементами обрешетки – если остаются зазоры, то их заполняют монтажной пеной, во избежание образования мостиков холода.

• Утеплитель нужно обязательно закрыть сверху гидроизоляционным материалом. Его роль может исполнить обычная толстая полиэтиленовая пленка. Если приходится настилать несколько ее полотен, то это делается внахлест на 300 ÷ 400 мм, а стык склеивается водостойким широким скотчем.
• Для сливной трубы в утеплителе и гидроизоляции делаются отверстия. Затем гидроизоляционную пленку закрепляют на ней водостойким скотчем, нейтрализуя образовавшиеся зазоры.
• После этого на обрешетку закрепляется доски чистового пола, которые собираются в единую плоскость с помощью замков «паз-шип». Материал перед монтажом обязательно должен быть обработан антисептическим средством, которое предохранит древесину от биологического разложения.

На стыках торцов досок, если их приходится делать, половицы должны быть плотно подогнаны друг к другу.

Оптимальный вариант - устанавливать доски таким образом, чтобы сток воды проходил вдоль волокон древесины, а не поперек. В этом случае материал меньше будет впитывать влагу, а вода – интенсивнее стекать в трап.

• Для установки сливного трапа в досках чистового пола необходимо вымерять и вырезать отверстие необходимого диаметра.

• В деревянном непротекающем полу сток может проходить и вдоль одной из стен. В этом случае уклон устраивается от одной стены к другой, а на нижней линии склона устанавливается пластиковый желоб, который тоже монтируется под углом в сторону сливного трапа, подсоединенного к канализационной трубе.

Если выбирается этот вариант, с уклоном в одну сторону, то и обрешетка под него делается несколько иначе - самый высокий брусок закрепляются вдоль одной стены, самый низкий – вдоль сливной канавки.

• После завершения монтажа дощатого покрытия, по стенам устанавливаются плинтуса. Зазоры вокруг канализационной трубы заделываются герметиком, а сливное отверстие трапа закрывается решеткой.

Бетонный пол

Этот вид пола подходит для бани по всем параметрам, кроме одного - он холодный, даже при наличии внутри конструкции утеплителя, поэтому очень часто под отделочный материал, сверху стяжки укладывают инфракрасные или кабельные электрические полы.

При устройстве этого варианта пола прокладка канализации проводится заранее. Сток может быть установлен, как в середине помещения, так и около одной из стен, а также в углу. Уклон пола делается под углом примерно в 5 градусов, что позволяет комфортно передвигаться по нему посетителям и не задерживаться на поверхности воде.

После заливки и полного созревания стяжки, она сверху декорируется кафельной плиткой, швы между которой заделываются стойкой к влаге затиркой или герметиком. Сверху стяжки часто просто укладываются съемные деревянные настилы, о которых уже упоминалось выше.

Укладка бетонного пола в бане с обеспечением уклона – тема для отдельного рассмотрения в специальной публикации нашего сайта.

В завершение статьи – видеоматериал о варианте монтажа деревянного протекающего банного пола.

Видео: несложный банный пол своими руками

Технология изготовления пола в бане сильно отличается от конструкции в жилых помещениях. Во многом это связано с высокой температурой и влажностью, которые даже при периодическом воздействии влияют на отделочные и облицовочные материалы. Следуя пошаговому руководству, сделать пол в любом помещении бани можно своими руками.

Устройство пола в моечном отделении русской бани

Помывочная - это помещение для принятия водных процедур, расположенное перед парилкой. Обычно, в целях экономии пространства и для удобства моечная совмещается с душевой комнатой. В ней также может быть установлена купель, бочка или небольшая ванна. В русской бане помывочное помещение совмещено с парилкой.

Температура в помывочной может варьироваться. При попадании холодного воздуха из предбанника она опускается, иногда ниже 30°C, а при проникновении горячего пара из парилки повышается до 50–60°C.

Это напрямую влияет на способ и технологию устройства пола. Он должен хорошо проветриваться и быстро сохнуть. Нельзя допускать задержки влаги и воды, но при этом нужно, чтобы подпольное пространство хорошо продувалось, не создавая сильных сквозняков.

Для обустройства парной лучше всего использовать один из двух типов пола:

1. Протекающий является деревянным дощатым, располагающимся на несущей лаговой конструкции, которая, в свою очередь, закрепляется на опорных столбах, нижнем венце или бетонном основании. Для свободного стока воды половицы укладываются разборным способом с небольшим зазором до 5–6 см.
2. Не протекающий пол представляет собой монолитное герметичное покрытие из дерева или бетона с небольшим уклоном. В нижней точке на плоскости монтируется отверстие, соединённое с канализационной системой, отводящей грязную воду в сливную яму.

Оба типа имеют свои достоинства и недостатки. Протекающий пол довольно быстро монтируется, но при недостаточном утеплении может стать причиной слишком низкой температуры в моечном помещении. Особенно это заметно, когда баня небольшая или плохо утеплена.

Не протекающий пол имеет более сложное устройство, но позволяет постелить полноценный теплоизоляционный слой, что заметно повышает комфорт, и снижает потери тепла. Но при выполнении ремонта придётся полностью демонтировать лицевой слой, в то время как для протекающего потребуется снять лишь часть половиц.

Какой материал можно использовать

Для изготовления пола в моечной используются деревянные доски, бетон, изоляционные материалы, пластиковые или металлические трубы, оцинкованные крепёжные элементы и т. д. Общее количество требуемых материалов напрямую зависит от выбранной конструкции пола и его устройства.

В бане можно сделать протекающий заливной монолитный пол из бетона с облицовкой из кафеля или дощатого настила. Такая конструкция подойдёт только в том случае, если строительство здания было произведено на ленточном фундаменте. Если были использованы сваи, то рекомендуется стелить оцинкованную сталь с обрешёткой.

Для изготовления монолитного пола в помывочном помещении потребуется:

• мелкозернистый песок и керамзит;
• битумная мастика;
• рубероид и полиэтиленовая плёнка;
• экструдированный пенополистирол;
• гидроизоляционный материал с отражающим слоем (при использовании тёплого пола);
• стальная сетка для армирования;
• металлический профиль;
• цементно-песчаная смесь;
• керамогранитная плитка или строганая деревянная доска;
• сифон и пластиковая труба.

Описываемая конструкция может предусматривать прокладку системы тёплых полов, что позволяет поддерживать постоянный температурный режим в моечной. Это также скажется на эксплуатационных качествах покрытия - влага будет быстрей испаряться, не проникая в швы между плиткой или досками.

Видео: какой материал стелить на пол в бане

Расчёт количества материалов для помывочной комнаты

Размер моечной зависит от общей площади бани, поэтому в каждом конкретном случае потребуется проводить расчёт материалов по индивидуальным параметрам. Для того чтобы понять, как это делать, в качестве примера приведён расчёт материала для помещения 3×4 м. Пол обычно располагается на высоте 50 см от уровня грунта.

Для монтажа пола потребуется:

1. Мелкозернистый песок. Он будет применяться в качестве отсыпки по грунту. Толщина слоя 10–15 см. Общий объём песка равен: V=(3×4)х0,15
   =1,8 м 3 .
2. Керамзит используется для отсыпки перед теплоизоляционным материалом. Толщина слоя 25–40 см. Общий объём материала: V=(3×4)x0,4=4,8 м 3 .
3. Экструдированный пенополистирол - теплоизоляционный материал, укладываемый поверх керамзитовой подушки. Толщина слоя 50–100 мм. При покупке пенополистирола от фирмы Пеноплекс для теплоизоляции пола площадью 12 м 2 потребуется 3 пачки утеплителя.
4. Цементно-песчаная смесь. Она может быть куплена в готовом виде либо приготовлена своими руками. Рекомендуется первый вариант. Толщина заливаемого слоя - 7–12 см. Расход смеси при толщине слоя в 1 см указывается на мешке с сухой смесью. Например, при покупке пескобетона «Полигран» расход равен 18 кг/м 2 . Для заливки пола толщиной 1 см потребуется: V=(3×4)x18=216 кг. Для 7 см слоя: V=216×7=1512 кг, или 84 мешка.
5. Армирующая сетка применяется для укрепления цементно-песчаного слоя. Оптимальный размер ячейки - 50×50 мм. Общая площадь покрытия - 12 м 2 .
6. Рубероид используется для изоляции керамзитовой отсыпки от песчаной подушки и грунта. Общее количество - 12 м 2 . Лучше приобретать рубероид, изготовленный по ГОСТу с плотностью 350±25г/м 2 .
7. Полиэтиленовая плёнка применяется для изоляции гравийной подушки. Общее количество - 12 м 2 . Оптимальная плотность - 150 мкм.
8. Металлический профиль потребуется для изготовления маячков для выравнивания стяжки. Если общая площадь моечной равна 12 м 2, то потребуется примерно 25 м профиля.
9. Сифон и сливная труба. Обычно, она подводится к центру или дальней стене в моечной. С учётом этого потребуется 4–5 м полипропиленовой трубы диаметром 25–32 мм. Для монтажа поворота необходимо колено из аналогичного материала.

Напольное покрытие выбирается индивидуально с учётом требований владельца. Если вы планируете укладывать плитку, то она должна обладать противоскользящими свойствами. Например, для моечной подойдёт керамогранит размером 30×30 см. Одна упаковка рассчитана на покрытие 1,30–1,5 м 2 пола. Следовательно, для помещения площадью 12 м 2 потребуется 8–10 упаковок.

Если планируется укладка дощатого пола, то в качестве половиц лучше использовать шпунтованную половую доску из лиственницы толщиной от 20 мм. Желательно, чтобы материал уже был высушен до естественной влажности.

Необходимый инструмент для монтажа конструкции

Для обустройства и изготовления пола потребуется:

• совковая лопата;
• бетономешалка;
• ёмкость для воды;
• ёмкость для бетонной смеси;
• металлическое правило;
• пузырьковый уровень;
• строительный нож;
• малярная кисть.

Помимо основных инструментов, для укладки керамогранитной плитки потребуется:

• ручной рельсовый плиткорез;
• шпатель;
• киянка;
• ёмкость для плиточного клея.

При укладке шпунтованной доски используется:

• электролобзик;
• молоток;
• оцинкованные саморезы или гвозди.

Как правильно делать бетонный тёплый пол с облицовкой кафельной плиткой в сауне

Перед монтажом пола нужно вычистить грунт внутри фундамента от строительного мусора, веток, листьев и т. д. Если внутренняя часть несущих блоков сильно сырая, то следует дождаться их частичного высыхания.

Последовательность действий при монтаже монолитного пола в моечной следующая:

1. Поверхность грунта необходимо тщательно выровнять, утрамбовать, убрать крупные камни, если таковые присутствуют. Внутренняя поверхность ленточного фундамента обрабатывается битумной мастикой в 1–2 слоя.
2. На этом этапе нужно продумать ввод сливной трубы через ленточный фундамент. Например, в бетонном блоке при помощи перфоратора проделывается отверстие, в которое монтируется кусок стальной трубы. Через эту перемычку под конструкцию пола будет вводиться полипропиленовая труба.
3. Слив нужно аккуратно монтировать в том месте, где будет находиться соответствующее отверстие. На конец трубы надо надеть пластиковую заглушку, чтобы внутрь не попал песок, керамзит или бетонная смесь.
4. На поверхность грунта необходимо насыпать мелкозернистый песок, тщательно его утрамбовать. Толщина слоя - 10–15 см. Если песок слишком сухой, то после выравнивания поверхность слегка увлажняется. Это поможет более быстро и качественно утрамбовать подушку.
5. Теперь нужно выполнить настил рубероида на внутреннюю поверхность фундамента с нахлестом в 18–20 см. При укладке рядов рекомендуется оставлять напуск в 13–15 см. Для более жёсткой фиксации кромка полотна промазывается битумной мастикой. При необходимости рубероид крепится к поверхности фундамента.
6. Далее нужно выложить слой керамзита толщиной до 40 см. После засыпки и выравнивания этого материала до верхнего края фундамента должно остаться 6–8 см.
7. Керамзитовую подушку рекомендуется застелить полиэтиленовой плёнкой толщиной 150–200 мкм. Стыки при этом покрываются бумажной клейкой лентой. После этого на полиэтилен укладывается теплоизоляционной материал толщиной до 10 см.
8. Теперь можно проводить установку маячков для распределения бетонной смеси по поверхности. Шаг между направляющими - 60–100 см. Для установки маячков используется цементно-песчаная смесь. При изготовлении направляющих на цемент укладывается армирующая сетка так, чтобы она располагалась между утеплителем и маячками.
9. При установке маяков необходимо следить за тем, чтобы образовался небольшой уклон в сторону сливного отверстия. Для этого каждая направляющая проверяется по уровню.
10. В нижней части стены по периметру моечной нужно приклеить демпферную ленту. Высота обработки - 10–15 см. После высыхания бетона торчащий излишек ленты можно срезать.
11. Теперь необходимо залить стяжку. Рекомендуется готовить смесь для этого в бетономешалке.

Полную прочность бетонная стяжка набирает на 25–28 сутки. Через 3–5 дней можно аккуратно демонтировать направляющие, и залить образовавшиеся пустоты. В процессе высыхания, особенно в первую неделю, стяжку нужно смачивать водой 2–3 раза в сутки. Настилать напольное покрытие можно не раньше, чем через 25 дней.

Видео: слив в бане своими руками (пошаговая инструкция)

Чем нужно обработать проливной деревянный пол

Состав малярной кистью наносится на очищенную и сухую поверхность, которая предварительно была отшлифована. Также рекомендуется произвести дезинфекцию.

Внутреннее помещение помывочной можно олифить (использовать специальное вещество на основе растительных масел, образующее плёночное покрытие). Этот материал отлично защищает древесину от негативного влияния высокой температуры и влаги.

Помещение, где расположена мойка, можно просто покрасить, однако рекомендуется использовать только специальные водоотталкивающие составы.

При частой эксплуатации бани необходимо проводить периодическую пропитку деревянный поверхностей (раз в полгода), так как это покрытие имеет свойство вымываться. Средняя стоимость полуматового лака для бань и саун варьируется от 550 до 800 рублей за 1 л.

Устройство пола в парилке своими руками: пошаговое руководство

Парилка - это центральное помещение в бане. Температура воздуха в ней может достигать 70°C при влажности 80%. В финской сауне воздух горячее на 10–20°C, но влажность заметно ниже.

Требования к конструкции пола в парной и помывочной практически одинаковые. Вода и конденсированная влага должна беспрепятственно отводиться с поверхности, при этом нужно, чтобы тепло сохранялось, а облицовка обладала антискользящими свойствами.

По типу обустройства пол в парной также подразделяется на два типа: протекающий и не протекающий.

Оптимальным вариантом для бань на свайном фундаменте будет конструкция утеплённого протекающего пола с дощатым или решетчатым настилом. Наиболее привычная схема устройства такого пола будет состоять из:

1. Половой балки.
2. Черепного бруска.
3. Дощатого настила чернового пола.
4. Приямка для формирования сливного отверстия;
5. Водоотводной полипропиленовой трубы.
6. Водопроводного трапа.
7. Керамзитовой теплоизоляционной подушки.
8. Армированной бетонной стяжки.
9. Дощатого решетчатого настила.
10. Гидроизоляции с напуском на несущие стены.

При монтаже пола можно использовать керамзитовую отсыпку и бетонную стяжку. Это трудоёмкий процесс, требующий определённых навыков работы с цементной смесью.

Керамзит можно заменить на обычные минеральные утеплители, а вместо стяжки положить лист оцинкованной стали.

Выбор и расчёт материала

Размер парилки напрямую влияет на количество требуемого материала. Поэтому в качестве примера приведён расчёт для обустройства пола в помещении 3×3 м.

Для изготовления протекающего пола потребуется:

Полипропиленовая труба, колено для водоотвода и трап покупается с учётом места монтажа сливного отверстия. Для организации слива посередине помещения потребуется проложить трубу, надеть поворотное колено под углом 90°C, и сделать надставку для вывода стока вровень с поверхностью пола.

Инструмент для изготовления пола

Вам потребуется следующий инструмент:

• электролобзик или ножовка по дереву;
• строительный нож;
• ножницы по металлу;
• шуруповёрт;
• электрический рубанок;
• молоток;
• угольник;
• зубило.

Как класть пол в каркасной бане на свайный фундамент

Прежде чем устроить пол, потребуется внимательно осмотреть нижний венец и несущие балки. Если присутствуют какие-то повреждения или следы гниения, то этот элемент требует частичной или полной замены.

Технология изготовления проливного пола в парилке состоит из следующего:

1. В нижней части несущих балок, врезанных в венец, крепятся черновые бруски. Для фиксации элементов используются оцинкованные гвозди длиной 60–70 мм. Шаг крепления - 50 см.
2. На опорные бруски укладывается черновой настил из обрезной доски. Для этого она отпиливается размером, соответствующим ширине проёма между балками. Крепежи при укладке не используются. В черновом настиле вырезается отверстие под ввод сливной трубы.
3. После укладки настила поверхность пола покрывается рубероидом с напуском на стену в 15–20 см и внахлёст друг с другом в 10 см. Стыковочный шов промазывается битумной мастикой.
4. Пространство между лагами заполняется теплоизоляционным материалом. Чаще всего используется базальтовая вата в рулонах, но можно сделать и керамзитовую подушку.
5. Выполняется настил направляющих из бруса или толстой доски. Для этого материал укладывается таким образом, чтобы был сформирован уклон, для чего можно использовать подкладки под брус у основания.
6. Направляющие крепятся непосредственно к опорным лагам при помощи оцинкованных гвоздей или саморезов длиной 50–80 мм. После этого пространство между ними заполняется базальтовой ватой.
7. Поверх направляющих укладывается оцинкованный лист с напуском на стену в 15–20 см. Для крепления применяются только специальные саморезы с плоской шляпкой. Шаг крепления по стене - 15–20 см, по направляющим - 20–30 см. После укладки в центре листа аккуратно проделывается небольшое отверстие для слива воды.
8. Производится крепление опорных балок под дощатый проливной пол. Для этого брус сечением 70×70 мм крепится к стене при помощи «Г»-образного оцинкованного уголка с шагом 70–100 см. Поверх балок укладываются половицы из шлифованной доски (лучше использовать лиственницу). Расстояние между ними должно быть 3–5 мм.

Оцинкованный лист используется нечасто, но это довольно удачное решение, позволяющее разгрузить несущую конструкцию пола. Если же баня возведена на ленточном фундаменте или обустраивается в подвале дома, то лучше отдать предпочтение решётке с дальнейшей заливкой бетонной стяжки.

Видео: как сделать дощатый пол с уклоном в парной из лиственницы

Как предотвратить гниение лаг и половой доски

Для обработки пола в парной применяется термостойкий (выдерживает до 120°C) лак на водной основе. Это эластичное покрытие, которое защищает древесину от проникновения влаги, паров и грязи.

Состав наносится на подготовленное напольное покрытие при помощи малярной кисти в 2 слоя. Нанесение выполняется в проветриваемом помещении при температуре 5–30°C. При устройстве протекающего пола обработку нужно начинать уже после укладки несущих лаг. Только после высыхания состава (должно пройти 2–3 часа) можно переходить к укладке напольного покрытия и его пропитке.

Такой состав не подходит для обработки мебели в парной. Лавки, табуреты, стулья нельзя покрывать им.

Средний расход смеси - 18 м 2 /л.

Монтаж пола в бане - технологически сложный и трудоёмкий процесс, во многом зависящий от индивидуальных особенностей строения, его габаритов и типа несущего основания. Перед выполнением этой работы рекомендуется составить схему, где требуется обозначить его основные элементы и составные части. Это позволит более точно продумать технологию устройства пола конкретно под параметры вашей бани.

Проливные полы – хорошая традиция настоящей русской бани. Делаются легко, недорого и, при правильном уходе вполне достойно заменяют гидроизолированное основание. Да и ходить по доскам намного приятнее, чем по холодной плитке. Поэтому, еще на этапе возведения сруба своей бани, я решил, что мне нужны именно такие полы, проливные. Оказалось, что сделать их очень просто. Судите сами.

Какими должны быть хорошие проливные полы?

Проливные полы - деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.

Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому! Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.

Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться

Процесс строительства проливных полов

1. Организация подпольного пространства

Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.

Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.

2. Установка столбиков для закрепления лаг

Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 - 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 - 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

3. Гидроизоляция

Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

4. Крепление лаг на столбики

В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

5. Создание дощатого настила

Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

Крайние к стене доски - съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

Недостатки и достоинства проливных полов: что перевесит?

Хотелось бы напоследок сделать акцент на том, что если вам нужен долговечный пол, то вариант с проливными полами вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила создания пола, дерево над водоприемником все равно будет гнить. Наша задача сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если с недостатками проливного пола вы столкнетесь через год-два, то достоинства ощутите сразу же. Они такие:

• невысокая стоимость
• легкость выполнения
• хорошая ремонтопригодность
• теплая поверхность натурального дерева, приятная для ног

Сазонов Дмитрий