Чтобы сократить время ремонта в доме или квартире, лучше укладывать новое напольное покрытие поверх старого. При этом следует учитывать, что старый деревянный пол часто бывает неровным, и перед укладкой плитки поверхность выравнивают. Для этого следует обустроить стяжку. Делают ее по двум технологиям: стандартная бетонная заливка и сухой метод. Рассмотрим их подробнее.

Сухое основание

По нескольким причинам данная технология наиболее предпочтительна при работе с деревянным полом:

• легкость изготовления;
• небольшой вес конструкции;
• хорошая звукоизоляция;
• простота прокладки коммуникаций;
• возможность исправить допущенные ошибки;
• отсутствие мокрых процессов.

На заметку! Последний пункт означает, что при использовании сухого метода вам не придется ждать высыхания пола (в отличие от процесса создания цементной основы).

Данный метод обладает и несколькими недостатками. Такая стяжка по деревянному полу должна быть толще бетонной (что уменьшает высоту помещения). Расход материалов будет выше, чем при создании классического основания для покрытия пола. Сухое основание не стоит делать в помещениях с повышенной влажностью, так как засыпка втягивает в себя любые пары.

В качестве засыпки можно использовать:

• керамзит;
• вермикулит;
• перлит;
• компэвит.

Керамзит - наиболее распространенный наполнитель. Он должен быть чистым (без пыли и песка), иначе пол очень быстро начнет скрипеть. Подходящий размер зерен - не более 0,5 см, они должны быть примерно одной величины (иначе более мелкие гранулы провалятся между крупными, от этого может просесть напольное покрытие). Минимальная толщина керамзитного слоя - 3-4 см.

На заметку! Если материал не бракованный, гранула керамзита в разрезе должна быть пористой. Чтобы убедиться в их качестве, гранулы керамзита стоит покупать россыпью, а не в закрытых мешках.

Технология производства работ

Приступая к работе, оцените состояние перекрытий и имеющегося напольного покрытия. Слабые и поврежденные участки, подгнившие и заплесневевшие элементы необходимо заменить. Для этого стоит использовать максимально просушенные детали, чтобы избежать гниения дерева в дальнейшем.

Если доски прогибаются, это можно поправить за счет укладки дополнительных лаг. Шляпки гвоздей, которые торчат над поверхностью, надо заглубить добойником. Крупные неровности можно срезать циклей или рубанком.

Как сделать стяжку?

Технология выглядит следующим образом:

• По всей площади комнаты натяните слой изоляции (пленки), он обязательно должен иметь небольшой захлест на стены (выше уровня будущего покрытия);
• Возьмите кромочную ленту и создайте демпферный шов по периметру помещения;
• Засыпьте пространство изоляционно-выравнивающим сухим материалом и равномерно распределите его на проектную толщину;
• Поверх засыпки уложите гипсоволокнистый лист (это должно быть сделано без создания крестообразных стыков);
• Далее уложите второй слой ГВЛВ так, чтобы швы первого слоя не накладывались на швы верхнего.

Важно! Качество сухой основы сильно зависит от того, как был уложен первый волокнистый лист. Избегайте малейших перекосов и зарывания в засыпку. Лучше, если вы сделаете это с участием помощника.

Классическая стяжка пола

Если вы решили пойти традиционным путем - залить бетонное основание для плитки, вам потребуется провести такую же подготовку, как и при работе с сухой технологией. Проверьте перекрытия и состояние досок, устраните слабые элементы и неровности, замажьте щели эпоксидной шпатлевкой.

На заметку! Крупные полости можно задуть саморасширяющейся пеной и замазать влагостойким акриловым герметиком. В идеале, после застывания шпатлевки и герметика всю площадь пола стоит обработать гидроизоляционным составом.

Подготовка к заливке

Цементная стяжка на деревянный пол нуждается в таких же подготовительных мероприятиях, как и сухая:

1. Расстелите по всей поверхности полиэтиленовую пленку (с нахлестом на стены не менее 20 см, закрепить ее можно кромочной лентой или скотчем), не допускайте появления складок и пузырей;
2. Установите маяки. Для этого уложите на пленку горки густого цементного раствора и укрепите на них металлические перфорированные рейки;
3. Выровняйте маяки при помощи уровня (добавляйте или удаляйте раствор из цементных горок);
4. Произведите армирование. Сделать это можно двумя способами. Самый простой - добавить в раствор стеклопластиковую или стальную фибру (прочность такого слоя будет увеличиваться по мере застывания цемента). Другой способ связан с установкой сплошной арматурной сетки, которая укладывается на слой полиэтилена под опоры маяковых реек.

Важно! В некоторых случаях толщина цементно-песчанного слоя может превышать 10 см, а это означает, что лаги и перекрытия будут подвергаться высокой нагрузке. Перед тем как построить подушку под плитку, подумайте о том, чтобы дополнительно укрепить пол: в жилых домах шаг укладки лаг может достигать 90 см, имеет смысл сократить этот расстояние до 40 см.

Заливка и сушка

Бетонное основание заливают на деревянный настил по следующему алгоритму:

• замесите цементный раствор (цемент М400 и песок в пропорции 1:3 или 1:4), либо используйте готовую смесь (главное - обеспечить достаточную текучесть состава);
• выполните заливку, равномерно распределяя раствор между маяками и не допуская появления воздушных пустот;
• возьмите правило и выровняйте поверхность по маякам;
• оставьте заливку сушиться на 48 часов;
• удалите маяковые рейки и заполните оставшиеся после них пустоты свежим раствором;
• выполните финальное выравнивание поверхности при помощи влажных полутреков.

Заливку необходимо выполнять в один прием. Если разделить этот процесс на этапы, стяжка получится неоднородной, что может привести к скорому появлению трещин разрывов и неровностей.

Наносите раствор на поверхность при помощи зубчатого шпателя, контролируйте толщину слоя по направляющим-маякам или отметкам на стенах.

На заметку! Бетон должен набрать прочность до окончательного отвердения. Поэтому вам следует замедлить процесс высыхания. Для этого увлажните поверхность и накройте ее полиэтиленом. Раствор наберет марочную прочность в течение 3-4 недель. В этот период времени его необходимо увлажнять не реже, чем раз в два-три дня.

Уже через пару недель после заливки по бетонному основанию можно осторожно ходить, но с укладкой плитки лучше не торопиться. Учитывайте и то, что в холодное время года раствор будет сохнуть медленнее. Когда он окончательно затвердеет, срежьте выступающую по краям пленку и проведите окончательное выравнивание поверхности при помощи шлифовальной машинки. После этого можно укладывать новое напольное покрытие.

Резюме

Даже, если вы планируете использовать другое напольное покрытие, важно стяжка на деревянный пол под плитку. Это материал с высокой плотностью, он оказывает сильное воздействие на конструкции, которые расположены ниже. Разобравшись с плиткой, вы без труда справитесь и с другими материалами.

Помните, что стяжка предназначена для устранения относительно небольших неровностей и усиления поверхности перед установкой плитки. Чтобы избавиться от серьезных дефектов, вам придется заменить старые доски или целиком демонтировать старое покрытие. Ни бетонное, ни сухое основание не должно перемещаться в процессе эксплуатации. Для более полного представления о технологии производства работ, посмотрите видео про обустройство стяжки.

Видео: стяжка деревянного пола

Деревянные полы, если для их укладки использованы соответствующие материалы и если они правильно уложены, могут сохранять свою надежность и устойчивость на протяжении десятилетий. Иногда же встает вопрос укладки бетонных стяжек прямо на такие полы. Почему же возникает такая необходимость? О бетонной стяжке задумываются в тех случаях, когда пол стремятся идеально выровнять, чтобы уложить на него какое-то покрытие (керамическую плитку, слой полимерных материалов). Этот же способ используется и тогда, когда полная полов из дерева оказывается чрезмерно затратной.

Что надо знать, о деревянных полах

Древесина, обладающая массой технологических достоинств, известна и одним существенным недостатком, который следует учитывать в ходе работы с ней. Этот недостаток состоит в отсутствии у нее статичности: даже после окончания строительства деревянные элементы продолжают «жить» руководствуясь лишь собственными законами. Изменения уровня влажности и температурного режима вызывают:

• увеличение или уменьшение объема деревянных деталей и элементов;
• их усадку по высоте;
• увеличение или уменьшение их линейных размеров.

Эта особенность дерева обусловила правило, которым всегда руководствуются строители, занимающиеся возведением деревянных сооружений: чистовая отделка срубов должна производиться не ранее чем через два года после их возведения. Применительно же к нашей теме это правило следует трактовать следующим образом:

Заливать бетонный раствор на новый бетонный пол категорически запрещено. Бетонную стяжку можно укладывать только лишь по истечении 3-4 лет после окончания работ по установке пола.

Подвижность конструкций деревянного пола увеличивается при укладке под них каких-либо систем подогрева. Каждый пуск и выключение такой системы будет вызывать их небольшое перемещение.

Если сравнивать подвижность деревянных конструкций с подвижностью бетонной плиты, которая образуется при укладке стяжки, то необходимо отметить, что геометрические размеры последней изменяются лишь во время гидратации. Когда же застывание бетона заканчивается, размеры монолита практически не изменяются. Такое различие в поведении дерева и бетона в случае их плотного соприкосновения может стать причиной появления трещин на стяжке. Более того, в подобном случае она может даже раскрошиться полностью.

Технология выравнивания, производимого без связи со стенами и с деревянным полом, о которой мы расскажем ниже, позволяет каждому из элементов – доскам пола и бетону стяжки – существовать, подчиняясь лишь своим собственным принципам и не нанося при этом вреда своему соседу.

Материалы, необходимые для выполнения работ

Если оценка состояния деревянного пола и других сопутствующих условий привела вас к заключению, что стяжка из бетона действительно необходима и что сделать ее вполне возможно, необходимо заранее подготовить материалы, которые потребуются во время проведения работ.

При подготовке необходимо помнить о том, что масса заливки должна быть достаточной, чтобы гарантировать плотность примыкания стяжки к доскам. Однако большой вес используемого бетона может обусловить проседание пола, изгиб, а затем и разрушение уложенной стяжки.

Если состояние пола говорит вам, что такой ход событий вполне возможен, при подготовке бетонной смеси следует воспользоваться пластификатором, который придаст бетону некоторую подвижность, сохраняя при этом его целостность. Дополнительное достоинство пластификаторов состоит в том также, что эти вещества способны положительно сказаться на повышении водонепроницаемости стяжки, которая явится дополнительной защитой для деревянных конструкций.

И так, список материалов, необходимых для укладки стяжки, включает в себя:

• цемент и необходимое количество пластификаторов;
• пленку, необходимую для отделения бетона от поверхности деревянного пола;
• песок;
• любой подходящий герметик;
• эпоксидную или другую подходящую шпаклевку;
• грунтовку с водоотталкивающим эффектом;
• металлическую сетку для выполнения армирования.

В ходе подготовки надо убедиться, что на закупленной пленке нет прорывов. Поскольку укладка пленки должна производиться внахлест, а ее края должны немного подниматься на плоскость стен, при расчете ее количества к площади комнаты следует добавить не менее 15%.

Следует помнить и об инструментах, которые будут необходимы в ходе работ. В частности, вам потребуются:

• шпатель, которым на пол будут наноситься шпаклевка и герметик;
• молоток и отвертка для укрепления пола гвоздями или саморезами.

Подготовка поверхности деревянных полов

Бетонную стяжку на пол можно наносить лишь при условии, что его поверхность полностью к этому готова. При ее подготовке следует внимательно исследовать каждую половицу, чтобы убедиться, что на них отсутствуют гниль и трещины. Все доски должны быть надежно закреплены, между ними не должно быть щелей. Доски, имеющие большие повреждения, снимаются и заменяются новыми. Если возникает необходимость перебивания пола, то шляпки гвоздей должны утапливаться. Возникшие углубления необходимо тщательно прошпаклевать.

Готовя поверхность пола, необходимо:

• заполнить шпаклевкой и, при необходимости, монтажной пеной все имеющиеся на полу щели;
• обработать деревянных элементов с помощью герметиков;
• после высыхания всех нанесенных на пол веществ очистить его от мусора и обработать влагостойкой грунтовкой;

• когда грунтовка высохнет, внахлест раскатать пленку, так, чтобы она заходила на плоскость стен сантиметров на пятнадцать. Излишки пленки необходимо обрезать. Крепление пленки, если это необходимо, должно производиться с помощью скотча. Использование гвоздей для ее фиксации недопустимо . Для достижения лучшего результата поверх пленки можно уложить армирующую сетку.

На приведенном ниже видео можно пронаблюдать, как правильно производится укладка пленки на поверхность деревянного пола:

Выполнив все эти операции, следует заняться нанесением подготовительной разметки. Один из оригинальных способов разметки представлен на следующем видео:

Прямо на пленку, устилающую пол, с помощью бетона укрепляются реечные маячки, расстояние между которыми не должно быть больше размеров правил, используемых при выравнивании бетонного раствора.

Бетонная стяжка и процесс ее заливки

Заливка предваряется изготовлением бетонной смеси. Для ее приготовления чистый песок и цемент марки 400 берутся в соотношении 3:1. Раствор готовится на основе воды с добавлением специальных пластификаторов или аналогичных им веществ. Для замешивания можно использовать пластиковую емкость большого размера и дрель с миксерной насадкой. Вымешав раствор, необходимо дать ему отстояться, а затем перемешать его повторно.

Если толщина стяжки не будет превышать 1 см, то расход бетонной смеси составит около 15 кг/м 2 . Выливание раствора следует производить, ориентируясь на маячки. Заливка всего пола должна выполняться одновременно. Укладка частями не допускается. В процессе заливки с помощью игольчатого валика из цементного раствора нужно удалять имеющиеся там воздушные пузырьки. Выравнивание вылитой на пол смеси, чтобы бетонная стяжка получилась ровной, осуществляется с помощью широкого шпателя или правила.

Приемы выравнивания стяжки на деревянных и бетонных полах аналогичны, поэтому следующее видео можно использовать, чтобы подробнее познакомиться с применяемыми при этом приемами:

Продолжительность высыхания уложенной стяжки составляет 28 суток. В течение двух первых дней после укладки ее следует смачивать водой трижды в день. После этого маячки убираются, а поверхность подвергается грунтовке и затиранию. По истечении месяца бетонная стяжка полностью готова к полноценной эксплуатации.

На приведенном ниже видео, хотя оно и не на русском языке, можно прекрасно рассмотреть все представленные схематично этапы укладки бетонной стяжки на деревянный пол.

Все фото из статьи

Вопрос о том, можно ли делать стяжку на деревянный пол, в среде специалистов даже не подлежит обсуждению. Такая возможность существует практически всегда, так что выровнять основание по дощатому настилу с помощью раствора получится у любого из нас. Естественно, технология выравнивания имеет свои особенности, потому перед началом работ необходимо изучить всю доступную информацию по данной методике.

Требования к основанию

Стяжка на деревянный пол под плитку или другие покрытие выполняется тогда, когда нам нужно получить максимально ровную и стабильную поверхность, практически не подверженную деформациям.

Собственно, именно из этих соображений формируются основные требования к настилу, на который мы будем заливать раствор.

• Во-первых, ни мокрая, ни сухая стяжка на деревянный пол не должна двигаться в процессе застывания и эксплуатации . Соответственно, дощатый слой также должен быть полностью неподвижным, потому перед началом работ его нужно качественно укрепить.

• Во-вторых, толщина цементно-песчаного слоя в отдельных случаях (например, при укладке теплого водяного пола) может достигать 10 – 12 см . Соответственно, масса раствора будет немалой, и нагрузка на основание возрастет. Именно по этой причине в ряде случаев требуется усиление конструкции деревянного пола путем закладки дополнительных лаг или .

Обратите внимание!
В жилых помещениях шаг укладки лаг иногда составляет 75 – 90 см.
Для заливки стяжки оптимальное расстояние между опорными балками составляет около 40 см.

• В-третьих, даже при идеальном выполнении предыдущих пунктов полной неподвижности деревянного настила добиться мы не сможем, а значит, цементная стяжка на деревянный пол будет испытывать деформационные нагрузки . Чтобы предотвратить ее растрескивание, в толщу цемента обязательно закладываем армирование – либо сетку из арматурной проволоки, либо стальную/полимерную фибру.

• Наконец, нужно иметь в виду, что цена работ и их трудоемкость в данном случае будут достаточно высокими . Именно по этой причине стоит рассмотреть возможность использования тонкослойных самовыравнивающих покрытий на ангидритовой основе или же укладки фанерных плит.
  Естественно, это лишь самые общие требования, которые выдвигаются к основанию. Как подготовить дощатый настил к работе и как залить раствор максимально эффективно — мы расскажем в следующем разделе.

Процесс обустройства стяжки

Необходимые материалы

Перед тем как сделать стяжку на деревянный пол, нам нужно купить все то, что потребуется для успешной работы. Задача перед нами стоит не слишком сложная, потому и список покупок будет невелик.

Чтобы нам легче было ориентироваться, составим его в виде таблицы:

Обратите внимание!
Здесь мы приводим полный список материалов и инструментов, необходимых для работы.
Естественно, выбрав одну из технологий (например, решив, что стяжка пола на деревянный пол будет заливаться с применением готового состава), в данный перечень нужно внести коррективы.

Подготовительные работы

Итак, на вопрос, можно ли на деревянный пол залить стяжку, мы дали положительный ответ, все необходимое для работы тоже приобрели; можно приступать к выполнению основных операций.

И перед тем, как залить стяжку на деревянный пол, его нужно подготовить:

• Выполняем ревизию покрытия, при необходимости заменяя все подгнившие и деформированные доски.

Обратите внимание!
Детали для замены лучше брать максимально просушенные, чтобы со временем они не начали гнить.

• Если нужно – ликвидируем прогиб досок, подкладывая дополнительные лаги.
• Шляпки гвоздей, выступающих над плоскостью пола, углубляем с помощью добойника.
• Используя циклю или рубанок, срезаем крупные неровности.

Если в помещении, будь-то квартира, коттедж, дачный домик или летняя кухня есть достаточно прочные и не сгнившие со временем деревянные или же плиточные полы, ровность которых совершенно не удовлетворяет хозяев или не соответствует нормам, то эти полы не удаляют. Прямо по ним, делается бетонная стяжка на деревянный пол. При этом согласовывают все высотные отметки с уже имеющимися дверями (если ремонт идёт в старом доме) и различными трубами: водопроводными, отопительными и канализационными. Вероятно, что нижнюю часть полотна тех дверей, которые будут открываться внутрь комнаты где будет сделана стяжка придется укоротить путём нижнего подпиливания. Иногда просто заменяют дверь, а все трубные разводки переделывают.

Для устройства специальных стяжек по уже существующим напольным покрытиям используют только те смеси, которые для этого могут подойти, ведь выполнение такой работы по полу из дерева довольно рискованное мероприятие. Риск в том, что если пол будет старым или с прогнившими нижними балками, вся стяжка в один момент или постепенно может разрушиться.

Легковыравнивающиеся и быстро затвердевающие смеси на цементной основе как раз подойдут для выравнивания деревянных полов. Лучше, усилить такую стяжку специальным армированным волокном. Прочность такой стяжки на сжатие и деформацию, лучше всего проверять на 28 день. Только в этом случае, есть гарантия того, что ходящие люди и предметы на полу не нанесут ей урон. Чаще всего делают стяжку со слоем в 10 мм.

Цементная стяжка на деревянный пол проходит в несколько этапов:

Подготовка основания

Прочность пола – основное условие достижения хорошего результата. Отслаивающийся или же слабый верхний слой бывшей цементно-песчаной стяжки ликвидируют шлифованием или фрезерованием. Наслоившийся за годы эксплуатации пола жир, иногда клей, а также старые водорастворимые выравнивающие смеси обязательно необходимо удалить. Все неровности высотой более 10 мм перед началом работ выравнивают специальными смесями на основе цемента. Полное выравнивание выполняется только непосредственно после окончательного затвердевания смеси проникшей в углубления. Если стяжка ведётся по старому плиточному полу, то смотрят на отскочившие плитки. Лучше всего их вообще удалить, а оставшееся пространство выровнять смесью.
При устройстве стяжек на старых деревянных или так называемых «черных» дощатых полах, абсолютно все доски надежно должны быть прибиты к лагам. Те доски, которые прогибаются или сгнили, в обязательном порядке заменяются на новые. Раскачивающиеся доски дополнительно прикручиваются саморезами к лагам. Пол ни в коем случае не должен ни скрипеть, ни прогибаться. Отверстия, имеющиеся в основании пола, и места всевозможных утечек цементного раствора заделывают, а щели между досками такого пола шпаклюют паркетной шпаклёвкой на основе пыли из древесины либо какими-то самодельными шпаклевками. Делают их 4 частей любых опилок и всего 1 части имеющейся в наличии масляной краски. Не допускаются здесь водорастворимые шпаклевки.

Когда делается стяжка на деревянный пол, все плинтусы удаляются. Их заменяют более тонкими мелкими дощечками, которые будут прикрывать щели между стеной и полом. Когда такие дощечки установлены, все щели, имеющиеся между ними и полами, зашпаклевываются. Та щель, которая находится между полами и стеной временно становится закрытой специальной дощечкой. После выемки последней из стяжки эта щель будет снова открытой и таким образом обеспечит вентиляцию всего подпольного пространства. Вентиляция нужна для «профилактики» загнивания нижней части пола.

Грунтование поверхности

Пол из дерева шлифуют, а затем пылесосят и покрывают грунтовкой в соответствии со всеми инструкциями. Обработка этой грунтовой дисперсией улучшает зацепление выравнивающей смеси из цемента с основой и предотвращает образование ненужных воздушных пузырей. Кроме этого, благодаря грунтовке, вода, имеющаяся в стяжке не будет быстро впитываться в основание. Ещё одним важным предназначением грунтовки является её свойство по улучшению растекаемости выравнивающей смеси.

Сухие полы обрабатывают грунтовкой два раза. А если производится выравнивание многослойного типа, то обработка грунтовой дисперсией производится непосредственно перед каждым выравнивающим слоем.

Пол, перед обработкой дисперсией на основе грунтовки не должен быть даже чуть-чуть влажным, иначе грунтование не принесёт ожидаемых плодов.

Армирование основания

На слабых деревянных полах лучше всего использовать стекловолокнистую сетку, необходимую для усиления прочности выравнивающего слоя. Сетку эту крепят прямо к основе – полу, применяя для этих целей скобы пневматического степлера. Скобы предотвратят всплывание сетки из раствора. Можно притапливать сетку непосредственно в процессе нанесения цементной стяжки. Армирующая система должна находиться приблизительно в середине или же нижней трети толщины стяжки, но ни в коем случае не под ней. Поэтому при забивании скоб необходимо учитывать силу их забивания в поверхность пола.

Замес смеси

Стяжка пола в деревянном доме не может проходить без самой смеси. Поэтому её приготовлению уделяют особое внимание. Обычно используют смеси в мешках по 25 кг. Они удобны и не занимают много места. На мешок смеси в специальной таре выливают 6,5 л воды. Если нужная консистенция не достигнута, можно добавить ещё 0,5 л воды, но не больше, иначе раствор получится жидковатым и им будет сложно работать. Кроме этого, при передозировке воды в растворе, может произойти отслаивание и ослабление прочности всей выровненной поверхности. Перемешивание воды и смеси производят дрелью. В патрон вставляют насадку в виде венчика. Мешают не менее минуты. Важно, чтобы смесь была гомогенной — однородной. Пригодна готовая смесь в течение всего 15 минут с момента её затворения (смешивания) с водой. Важно соблюдать необходимые температурные показатели поверхности пола и смеси. В частности, раствор должен быть не по температуре ниже +10 градусов. В холодных условиях, когда стяжка делается в новом доме без отопления, используют теплую воду, её максимальная температура должна быть +35.

Нанесение стяжки

Вопрос как сделать стяжку деревянного пола пока до конца не был разобран. И вот теперь, когда раствор и поверхность деревянного пола готовы к соприкосновению, приступают к самому главному – нанесению стяжки.
Работать на этой стадии следует без перерывов, пока вся поверхность стяжки не будет не выровнена. Смесь наносят специальными стальными или зубчатыми шпателями. После заливки, выровненная поверхность станет пригодной для острожного хождения примерно через 4 часа. При необходимости полученную поверхность отшлифовывают. Лучше сделать это через 6 часов после непосредственного нанесения смеси. До шлифовки вынимают доски, стоявшие вместо плинтусов.

Заделка деформационных швов

В местах, где были деформационные швы, к примеру, в дверных проёмах, слой выровненной стяжки разрезают кругом болгарки после того, как поверхность позволит ходить по себе. После этой процедуры швы заполняют специальным эластичным материалом предназначенным строго для швов.

Расчёт расхода смеси, очистка инструмента

При расчёте расхода выравнивающей смеси для стяжки на деревянный пол, нужно исходить из такого соотношения: на каждые 1,5 кг/м² смеси должна приходится толщина слоя в 1 мм.
А говоря об очистке инструментов, нужно сказать, что все незатвердевшие остатки материала смываются простой водой, а затвердевшие механически счищаются. Рабочий инструмент также промывают водой, причём сразу же после окончания работ.

Стяжка на деревянный пол видео

В этой части статьи можно посмотреть видео, показывающее как правильно сделать стяжку по деревянному полу.

О том, что по деревянному полу можно уложить сухую стяжку, знают многие из нас. Порой даже бывалые строители не советую делать по деревянному основанию мокрую стяжку из цементно-песчаного раствора или бетона. Но жителям квартир и домов с полами по лагам не стоит отказываться от кафельной плитки на полу или системы с подогревом напольного покрытия. Существуют специальные технологии, позволяющие устраивать мокрую стяжку по деревянному основанию.

Особенности деревянного основания

Несмотря на обилие преимуществ у древесины есть один существенный недостаток – она продолжает жить своей жизнью даже после использования в определённой конструкции. В итоге деревянные элементы поддаются всевозможным изменениям под воздействием влаги и температурных перепадов. Они могут сжиматься, разбухать или искривляться.

Важно: именно по причине не статичности древесины устройство бетонной стяжки по свежеуложенному деревянному полу категорически запрещено.

Даже через несколько лет деревянные элементы пола продолжают смещаться, искривляться и усаживаться. Системы скрытого обогрева пола из древесины вызывают характерные изменения конструкций при каждом перепаде температуры.

Совсем по-другому ведёт себя бетонная стяжка. Она склонна к деформациям и усадке только в период застывания смеси. В дальнейшем никаких особых изменений с выравнивающим слоем не происходит. Жёсткое сцепление подвижной живой древесины со стабильной стяжкой привело бы к растрескиванию и повреждению последней. Именно поэтому была изобретена технология не связанной стяжки , позволяющая каждому слою «жить по своим законам».

Нюансы устройства стяжки

Суть метода в том, что для устройства стяжки по деревянному полу необходимо изолировать каждый слой. С этой целью бетонная стяжка отделяется:

• от стен помещения при помощи демпферной ленты;
• от деревянного основания с помощью изоляционного материала.

В качестве изоляции можно использовать полиэтиленовую плёнку, пергамин, рубероид, битумную мастику или современные рулонные материалы. Однако предпочтение отдаётся полиэтиленовой плёнке. Несмотря на то, что она создаёт парниковый эффект для деревянного основания, плёнка имеет ряд выгодных преимуществ для бетонной стяжки:

• гладкая поверхность не вызывает сцепление изоляционного слоя с бетоном;
• несцепленный с плёнкой бетон не будет тянуть её за собой и рвать при усадке или деформации;
• целостность изоляционного слоя не даст деревянной основе возможности вытягивать влагу из застывающего бетона;
• целая плёнка не даст в дальнейшем застывшей стяжке вбирать влагу из древесины, что может привести к трещинам на бетонном полу.

Важно: чтобы свести на нет негативное парниковое воздействие полиэтиленовой плёнки на древесину, все деревянные элементы основания необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой.

Технология

Если вы решили сделать стяжку на полу по лагам своими руками, то вам стоит досконально разобраться в процессе её устройства, который состоит из нескольких этапов. Более наглядное пособие по монтажу в предложенном в конце статьи видео.

Подготовительный этап

На этом этапе нам нужно сделать следующее:

1. Все доски необходимо снять и осмотреть. Подгнившие, порченные или треснувшие элементы стоит заменить.
2. Также осматриваем лаги. Ненадёжные балки заменяем новыми.

Совет: обратите внимание на шаг лаг. Если он больше 40 см, то лучше установить дополнительные балки для увеличения несущей способности пола.

1. Устанавливаем на место половицы. Доски с неровной подпорченной поверхностью можно перевернуть тыльной стороной вверх.
2. Все щели между досками тщательно заделываем герметиком.
3. После истечения срока застывания, указанного на упаковке с герметиком, можно приступать к обработке пола влагостойкой грунтовкой. Даём время на застывание грунтовки.
4. При помощи лазерного устройства делаем отметку уровня чистого пола на стенах помещения.

Внимание: при определении высоты стяжки, учтите, что каждый сантиметр толщины бетонного слоя давит на деревянный пол весом в 100-120 кг. Поэтому при необходимости выполнить высокую стяжку стоит дополнительно усилить лаги или заменить их металлическими балками, например, из швеллера.

Укладка изоляции

На этом этапе нужно сделать что-то, наподобие корыта, из непромокаемого изоляционного материала под заливку бетоном. Для этого делаем следующее:

1. Прежде всего, по периметру помещения к нижней части стен крепим демпферную ленту. Можно использовать специальную полосу, обычную доску или полосу вспененного полистирола. Ленту можно крепить на двухсторонний скотч или при помощи степлера. Оптимальная толщина полосы – 1-2 см, а её высота должна на пару сантиметров превышать высоту стяжки. Этот элемент нужен не только для деформационных подвижек стяжки, но и в качестве звукоизолирующего барьера. После укладки лицевого слоя торчащие части ленты можно обрезать.
2. Теперь пришла очередь укладывать полиэтиленовую плёнку. Соседние полосы плёнки должны заходить друг на друга на 10 см. Стыки плёнки заклеиваются скотчем. Также изоляционный слой необходимо завернуть на стены помещения на высоту 15-20 см. В итоге у вас получится непромокаемое корыто из изоляционного материала, на который можно смело заливать стяжку.

Внимание: ни в коем случае не допускается наличие дыр, порезов или проколов на изоляционном материале. Если они появятся в ходе выполнения работ, их немедленно стоит заклеить полиэтиленовыми заплатами.

Установка маяков

Строжайше запрещено крепить направляющие маяки при помощи саморезов или гвоздей к полу. Лучше всего укладывать их на лепёшки или грядки раствора. От стен крайние маяки устанавливаются на расстоянии 20 см (см. видео). А шаг направляющих относительно друг друга равен 1-1,2 м, но не больше длины правила.

В качестве маяков лучше использовать направляющие профили для гипсокартона. Устройство маяков по грядкам из раствора облегчит их выравнивание по уровню чистого пола. Маяк можно утопить в раствор глубже или приподнять выше, подложив ещё смеси, тем самым добиваясь нужной отметки (см. видео).

Совет: если вы делаете всё своими руками, то учтите, что после приготовления раствора укладку маяков лучше произвести в течение часа.

Армирование стяжки

Устройство плавающей стяжки по деревянному полу по лагам требует дополнительного армирования, особенно если высота слоя больше 5 см. Обычно армирование стяжки делается с помощью металлической сетки из проволоки или арматуры. Но в случае с полами по лагам лучше использовать более лёгкий материал, который не будет дополнительно нагружать стяжку. Кроме этого металлическая сетка может легко порвать изоляционный слой во время заливки. Именно поэтому идеальным армированием по деревянному основанию будет фибра.

Фибру добавляют в раствор в процессе его замешивания. Такой способ армирования подходит для выполнения своими руками. Хаотично расположенные в стяжке волокна фибры обеспечивают прочность слоя в разных направлениях.

Заливка бетонной смеси

Независимо от того, как будет выполняться заливка смеси, своими руками или при помощи наёмных рабочих, выравнивание делается одним из двух способов:

• Если укладка будет вестись на большой площади, то её стоит разбить на отдельные участки (карты) при помощи опалубки и заливать смесь по картам. При этом допускается делать перерывы в работе при заливке отдельных участков.
• Если помещение небольшое, то заливку можно делать за один раз, начав с самого дальнего от входа угла помещения. В этом случае не разрешено делать перерывы в работе, поэтому лучше вести заливку своими руками с помощником. Пока один заливает и разравнивает смесь, другой готовит новую порцию.

Укладку раствора ведём так:

1. Выкладываем порцию смеси между маяками чуть выше их уровня и разравниваем правилом. Для этого инструмент укладываем на направляющие и тянем на себя из стороны в сторону, разравнивая смесь.
2. Через день после укладки смеси маяки можно вынимать из раствора, а выемки от них обрабатываем грунтовкой и заполняем свежим раствором. Верх выравниваем полутёрком.
3. Поверхность стяжки первые семь дней необходимо сбрызгивать водой и первые четыре дня укрывать полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Не менее важна постоянная влажность и температура в помещении.