Ремонт деревянных перекрытий . Деревянные перекрытия до 40-х годов нашего столетия были наиболее широко распространены в практике строительства (до 80% от общего количества). Пролеты деревянных балок достигали 6...8 м, а в отдельных случаях 11 и даже 12 м. Среднее расстояние между балками 1,1м. Это расстояние допускалось увеличивать до 1,6 м для устройства в стенах дымовых и вентиляционных каналов или чтобы исключить опирание балок на оконные перемычки. Наиболее распространенными дефектами деревянных перекрытий являются загнивание концов балок в гнездах наружных стен, коррозия металлических балок, прогибы, снижение звукоизоляции и теплоизоляции междуэтажных, чердачных и надподвальных перекрытий.

К основным причинам появления дефектов относится неправильная заделка деревянных балок в кирпичные стены, неблагоприятный температурно-влажностный режим в помещениях, перегрузка перекрытий, отсутствие или повреждение звукоизоляционных прокладок, увлажнение и уплотнение теплоизоляционного слоя чердачных перекрытий вследствие неправильного аэрационного режима и протечек кровли. При ремонте перекрытий производят замену или усиление концов деревянных балок, замену отдельных балок, замену части наката, всего перекрытия или его части.

При повреждении концов отдельных балок под ремонтируемую балку устанавливают временную опору. Затем вскрывают пол, снимают засыпку и смазку, разбирают и удаляют сгнившую часть балки. При частичном загнивании или повреждении деревянных балок выполняются работы по замене небольших участков в местах опи- рания несущих элементов и в пролетах. В этих случаях сгнившие участки балок заменяются постановкой боковых деревянных или металлических накладок, подбалок либо новыми отрезками балок, которые крепятся с помощью так называемых «протезов». В зависимости от установки (у опоры или в пролете) применяют два типа протезов: концевой и промежуточный.

Наибольшее распространение получили прутковые металлические протезы, деревянные и из жестких профилей. Прутковые протезы (концевые и промежуточные) представляют собой легкие спаренные фермочки треугольной формы, изготовляемые из обрезков круглой стали. В верхней и нижней части протезов находятся опорные площадки, выполненные из швеллеров, размеры которых определяются расчетом. Концевые протезы применяют тогда, когда поврежденный и удаленный концы балки не длиннее 60...80 см. Промежуточные пролеты устанавливают в середине пролета балки.

При установке концевых протезов фермочку заводят снизу в вертикальном положении и в этом положении надвигают на конец балки на длину, необходимую для укладки свободного конца протеза в гнезде стены. Затем протез поворачивают на 90° и сдвигают с таким расчетом, чтобы опорная часть его плотно легла в гнездо кирпичной стены. При наличии глубокого гнезда в стене концевой протез может быть заведен и сверху. При установке промежуточного протеза (рис. 6.1, б) сменяемый участок балки спиливают и после установки протеза его заклинивают обрезком доски с целью предотвращения опрокидывания. Во избежание прогиба в месте стыка балке придается строительный подъем в 3...5 см на обмятие древесины под планками протеза.

Для обеспечения жесткости перекрытия не допускается установка на одну балку двух промежуточных протезов, а длина балки не должна превышать 8 м. Деревянные протезы состоят из парных боковых брусчатых элементов, соединенных с балкой двумя горизонтальными накладками и вертикально расположенными болтами. Данная конструкция позволяет наращивать балки независимо от масштабов разрушения и величины пролетов балки. Протез из жестких профилей состоит из двух пар хомутов, расположенных по обеим сторонам стыка восстанавливаемой балки.

Хомуты, изготовленные из полосовой стали сечением 100X100 мм, устанавливают так, чтобы одна пара хомутов охватывала концы балки сверху, а другая - снизу. В отверстия вставляют с обеих сторон два швеллера № 12 или № 14 расчетной длиной до 2,5 м. Таким образом можно наращивать балку в середине пролета, а при использовании концевого протеза хомуты и швеллеры закладывают в гнезда стены.

При полной замене отдельных сгнивших балок выполняют следующие работы: сгнившую балку выпиливают и удаляют по частям, чтобы сохранить возможно большую часть перекрытия; эту работу обычно выполняют с дощатых настилов, переброшенных через соседние здоровые балки; углубляют гнездо во внутренней несущей стене здания на двойную длину заделки (при тонких стенах пробивают сквозное отверстие), при этом верхнюю поверхность гнезда делают наклонной для удобства заведения конца новой балки. Глубину заделки балок определяют из условий прочности кладки на сжатие. Между торцом балки и кладкой гнезда должен быть оставлен зазор в 4...5 см для того, чтобы оградить торец от холодной кирпичной кладки и обеспечить возможность проветривания древесины; новую антисептированную балку с прибитыми к ней черепными брусками укладывают сверху, чтобы сохранить возможно большую часть здоровой подшивки, которую также надо антисептиро- вать; после заделки концов балки в гнезда стен сохранившуюся подшивку с участками штукатурки прибивают к нижней кромке балки снизу, а подгнившую подшивку заменяют новой, обязательно анти- септированной; восстанавливают черный пол, смазку и чистый пол, после чего ремонтируют штукатурку потолка.

Для крепления элементов деревянных перекрытий применяются металлические детали (болты, нагели, скобы, хомуты), которые должны быть защищены от коррозии масляной краской или другим антикоррозионным покрытием. При замене части или всего наката в междуэтажных перекрытиях производится его разборка со стороны нижерасположенного помещения, где для этой цели осматривают и устанавливают целостность и прочность смежных балок, черепных брусков, и если они находятся в нормальном состоянии, то новый накат устанавливают в виде щитов и плит на ширину 100... 120 см, с тем чтобы можно было произвести засыпку звукоизолирующего слоя по предварительно уложенному слою гидроизоляционного материала (толя или пергамина).

Если целостность черепных брусков нарушена, то производят их замену в такой последовательности: пролет наката, примыкающий к сменяемому черепному бруску, разбирают; поверхность балки со стороны сменяемого черепного бруска очищают от поверхностной гнили до здоровой древесины и антисептируют. Для прикрепления черепного бруска разрешается прибивка к балке выравнивающей доски. Прочность оставшегося сечения подтверждают расчетом. При замене деревянных перекрытий на более долговечные железобетонные производят разборку старого перекрытия. Разобранные элементы удаляют через оконные проемы с помощью лотков, башенных кранов, кранов «в окно», подъемников и т. п.

ЦАО, г МОСКВА. 2004 г. Реконструкция квартиры.

Хочу показать Вам, как можно сделать реконструкцию смешанных перекрытий старого дома, без разбора потолка соседей.

Старые полы квартиры были прогнившие и перекошенные. Перепад уровня пола до 10 см. Было принято решение делать облегчённые монолитные перекрытия. Сложность была в том, что внизу сделан хороший ремонт, и нарушать его было не в наших интересах.

Мы были молодыми, неопытными - и поэтому без страха ринулись в бой.

Выполняем демонтажные работы.
Ломаем стены, очищаем потолок. Вскрываем пол.

Все доски потолка были прогнившие насквозь.

Очищаем дранку потолка.

Доламываем оставшиеся стены

Наш этаж был последним. Наверху вентиляционный короб всего дома, который нельзя трогать. Мы его укрепляем и грунтуем балки потолка. Позже увидите, как мы зашили потолок. Заказчик потом хотел выкупить чердак и делать двухуровневую квартиру. Но это и осталось в планах.

Но вернёмся к реконструкции нашего пола. Мы его вскрыли, очистили от шлака и увидели непосредственно потолок соседей, по которому ходить было страшно - боялись провалиться.

Сверху мы положили двутавр (для усиления и снятия нагрузки с потолка соседей). Закрепили его сваркой и завели в кирпичные стены.

Взяли оцинкованный лист с высоким профилем. Многих этапов нет фото. Нижние доски пола обработали огнебиозащитой, положили шумку. Сверху всё закрыли профилем.

Уложили его поперёк балок и запенили все щели.

Положили дополнительную арматуру, через один ряд (экономно)
ВСЁ . Мы готовы к залитию.
Это был 5 этаж. Мы использовали бетононасос. Заливали керамзитобетонной смесью. Облегчёнкой.

У нас получилось хорошее основание и без ущерба соседям снизу.

Ну, и про потолок. Заложили доской, обработали огнебиозащитой

Сверху 3 слоя утеплителя с перехлёстом.

Снизу потолка защитная ткань.

Наиболее распространенный вид перекрытий - балочное перекрытие (рис. 1-3) состоит из потолочных балок, наката перекрытия, насыпки, пола и подшивки. Применяются потолочные балки прямоугольного сечения из хвойных пород дерева. Высота балки обычно зависит от пролета помещения. Если помещение имеет пролет 5 м, высота балки равна примерно двум длинам балки, приведенным к сантиметрам +10 см, т. е. 2X5+10-20 см. Оптимальное отношение ширины балки к ее высоте составляет 5:7. Например, если высота балки 20 см, ширина ее составит 15 см.

Балки укладывают на расстоянии 90-100 см одну от другой. Первая и последняя балки должны быть удалены примерно на 3 см от стены. Балки укладывают в стену на глубину 15-22 см на подкладку из обреза доски. Оголовок балки нельзя укладывать близко от печной трубы (не ближе 38 см). В противном случае замена потолка производится так, что между двумя нормально уложенными балками с максимальным удалением друг от друга 2,2 м врезается поперечная балка у стены, в которой находится печная труба, на расстоянии 3- 5 см от лицевой стороны стены (рис. 4, 5).

Для укладки балок стена должна быть не тоньше 25 см. На обоих концах каждой третьей или четвертой балки устанавливают стальные затяжки, которыми стягивают стены всего объекта. На балки накладывают накат перекрытия из обрезных досок толщиной 2,4 см. Доски укладывают плотно одну к другой и прибивают к бруску гвоздями длиной 8 см.

Рис. 1. Деревянное балочное перекрытие - поперечный разрез

Рис. 2. Деревянное балочное перекрытие - продольный разрез

Рис. 3. Гнезда для укладки оголовков потолочной балки

Рис. 4. Замена потолочных балок около печной трубы

Рис. 5. Деталь связки замены потолочной балкой

Швы между досками закрывают планками 3X5,1 см, чтобы насыпка не просыпалась между досками. Можно использовать и шпунтованную доску (например там, где потолок не будет подбиваться) или ленты толя шириной примерно 5 см вместо планок. На накат перекрытия наносится насыпка толпщной примерно 8 см, на нее накладывают лаги, на которые прибивают пол из досок толщиной 2,4 или 2,8 см (обычно шпунтованные). Снизу на балки прибивается подшивка из досок толщиной 1,2-1,8 см и шириной 10-12 см (если доски шире, их необходимо сузить). Между отдельными досками и подшивкой оставляют шов шириной 0,5-1 см. Накат перекрытий и подшивку можно делать и из старых или коротких досок.

Если деревянные потолочные конструкции плохо содержались, то они трухлявеют, гниют или подвержены воздействию древораз-рушающего грибка, который возникает там, где было использовано уже пораженное дерево, или там, где потолок при недостаточном доступе света и воздуха отсыревал или невысохший пол был покрыт линолеумом или другим воздухонепроницаемым материалом. Потолки, подверженные воздействию домового грибка, должны быть полностью разрушены, деревянные части сожжены, а насыпка убрана подальше от строения. Кладку, которая была в контакте с дефектным деревом, необходимо обжечь, отбить, а ее поверхность обработать подходящим защитным средством; например креозолом. Безусловно, прежде всего необходимо устранить причину порчи. Оголовки брусьев часто бывают подвержены гниению. На дерево могут воздействовать древоразрушающие насекомые, такие, как жуки-точильщики, жуки-дровосеки и т. п.

При замене потолочных балок или вставке дополнительных балок (для большей грузоподъемности) с одной стороны стены пробивают гнездо на глубину 20-23 см, а с другой стороны - гнездо в 2 раза глубже. Более глубокое гнездо должно быть несколько выше, чтобы вставляемой балкой было удобнее манипулировать. При установке балку всовывают в более глубокое гнездо, а затем в мелкое.

Иногда бывает достаточно усилить балку накладками, прочно соединенными с балками, или можно отрезать поврежденный оголовок, а балку сшить шипом с новым оголовком. Балку также можно положить на бетонную или кирпичную консоль. После удаления поврежденных оголовков балку можно уложить на стальные У-образные консоли, заделанные в стене.

Если оголовки потолочных балок загнили, то потолочные конструкции нарушаются и под потолком вдоль несущих стен появляются трещины. Если балки подвержены постоянной деформации, вызванной большим прогибом, то они должны быть заменены более толстыми или укреплены накладками из досок.
В обычных деревенских домах и в тех местах, где в достатке дешевое дерево, можно изготовить бревенчатый потолок. Тяжесть потолка и другие нагрузки несут бревна диаметром 10-16 см, которые с трех сторон отесаны. Бревна укладывают плотно друг к другу и закрепляют клиньями, которые на расстоянии 1 -1,5 м, чередуя, вбивают наискосок в бревна. Концы бревен сажают в стену на глубину 8-15 см. Ровную подбивку бревен можно оставить в натуральном виде или побелить известью или оштукатурить по камышовой подбивке. На бревна наносят насыпку, на которую укладывают лаги.

Рис. 6. Подпорка потолочной балки (после устранения отгнившего оголовка) стальной У-образной фермой

Рис. 7. Подпорка большего количества потолочных балок (после устранения отгнивших оголовков) стальной фермой

Рис. 8. Подпорка большего числа потолочных балок (после устранения отгнивших оголовков) балкой на выложенной кирпичной или бетонной ферме

Рис. 9. Подпорка конца потолочной балки (после устранения отгнивших оголовков) парой деревянных накладок

На лаги набивают пол. На бревна можно наносить также стяжку из вязкой глины и мелкой соломенной резанки слоем толщиной 4-10 см.
Бревенчатые потолки делают на пролет не более 4,5 м. Они выгодны, поскольку просты, в изготовлении, обладают хорошей несущей способностью и теплые. Однако для таких потолков требуется много древесины.

В помещении пролетом до 5 м при реконструкции можно изготовить потолок с балками из досок. Доски с профилем 4X18-22 см укладывают на стену на удалении 40-50 см друг от друга. Чтобы доски удерживались в вертикальном положении, их укрепляют распорными досками с профилем 2,6ХЮ-12 см, укладываемыми непрерывно на удалении примерно 1 м одна от другой. Оголовки досок обрабатывают карболитом.

Рис. 10. Потолочное перекрытие из досок

Накат перекрытия изготавливается так же, как и накат потолка с брусьями, а подшивка может быть изготовлена вместо досок из сетки, однако сетку необходимо еще зафиксировать от провисания отожженной проволокой диаметром 3 мм. Затем сетку оштукатуривают составным раствором с большим количеством цемента.

Потолочную конструкцию можно изготовить и из керамического камня для перекрытий, который укладывают на металлические консоли (двутавровые балки) или на старые рельсы. Для каждой двутавровой балки или рельса в стене выбивают гнезда: на одной стороне размером примерно 20X30X40 см, а на противоположной - 20Х40Х Х40 см, чтобы балки лучше вставлялись. Дно гнезд выбивается примерно на 5 см ниже, чем необходимо. Гнезда затем очищают и смачивают водой. Дно гнезд бетонируют раствором в отношении 1 часть цемента на 3 части речного песка.

После затвердения этих бетонных подкладок укладывают балки.

В кирпичных домах старой постройки встречаются перекрытия из кирпичных сводов, железобетонные (плоские и сводчатые). Иногда в качестве несущих конструкций используют не сами плиты, а металлические балки.

В последнем случае плиты работают только как заполнение, поэтому часто они не армировались, а в качестве заполнителя использовался кирпичный щебень. Повреждения таких перекрытий могут быть вызваны различными причинами.

Дефекты кладки проявляются в виде нерегулярных трещин, осадки подпорок свода, трещин в пяте и в замке свода. Если дефекты возникли по статическим причинам, появляются трещины в стыковых швах кладки.

Если трещины появляются в стыковых швах кладки, кладку необходимо подпереть, а над сводом устранить пол и насыпку. Старую окраску с поврежденных мест удаляют, швы вычищают, сверху заливают цементным раствором и расклинивают. После затвердения заливки подпорки убирают.

Трещины в постельных швах ремонтируются так же, только заливку швов производят от пят свода по направлению к замку.

Пробитый свод необходимо прежде всего подпереть подпорками, затем поврежденную кладку в своде устранить, и свод заново выложить качественным кирпичом.

Новая кладка ставится на цементный раствор и тщательно вклинивается в старую кладку свода.

Пробитую часть свода можно отремонтировать и путем бетонирования поврежденного места. Небольшие дефекты ликвидируют с помощью подпорок, стянутых стальными затяжками. Трещины сверху заделывают специальным цементом, который при гидратации увеличивается в объеме.

Сильно поврежденный свод необходимо отбить и заменить другой потолочной конструкцией. Перед отбиванием свод необходимо подпереть, чтобы он не обрушился (от замка по направлению к пятам).

Трещины в сводчатых кирпичных поясах над окнами и дверями ремонтируют путем расклинивания с применением цементного раствора.

Характерные повреждения

Характерными повреждениями перекрытий являются:

трещины на потолке вдоль стыков железобетонных настилов и в местах их примыкания к стенам и перегородкам;

образование на потолке темных полос или выпадение в зимнее время инея вдоль наружных стен внутри сооружения вследствие переохлаждения мест сопряжения железобетонных настилов со стенами;

провисание штукатурки потолка или появление глубоких трещин на нем.

Способы устранения повреждений перекрытий

При появлении трещин на потолке вдоль стыков железобетонных настилов и в местах их примыкания к стенам и перегородкам необходимо трещины расшить и зашпатлевать. После просы-хания произвести покраску. Если на потолке образовались темные полосы или иней (место выпадения в зимнее время инея - вдоль наружных стен внутри сооружения), необходимо причину промерзания устранить путем дополнительного утепления, увеличением теплоизоляционного слоя на 30-40% или замены его материалами с более высокими теплоизоляционными качествами, после чего восстановить покрасочный слой.

При провисании штукатурки потолка или появлении глубоких трещин на нем проверить состояние штукатурки простукиванием, отслоенные и выпученные участки штукатурки отбить, на железобетонных плитах сделать насечки, отбитые участки оштукатурить сложным раствором; после высыхания восстановить покраску.

Ремонт перекрытий

В индивидуальном строительстве чаще всего применяются деревянные балочные перекрытия. Такие перекрытия имеют собственный небольшой вес, способны выдерживать требуемую полезную нагрузку (105 кгс/м2 для чердачного перекрытия, 210 кгс/м2 для цокольного и межэтажного перекрытия), экологичны, отличаются хорошей тепло– и звукоизоляцией, недороги и просты в изготовлении и монтаже.

Недостатки деревянных перекрытий – это недостатки древесины, которая подвержена гнили, плохо переносит влагу. Она может разбухать, рассыхаться, растрескиваться; поражается агрессивными биоагентами, насекомыми, грибками. Деревянные перекрытия требуют регулярного осмотра на предмет выявления дефектов и последующего их устранения.

Реже в частных домах встречаются металлические балочные перекрытия. Основные проблемы таких перекрытий – коррозия металла, возникшая в процессе эксплуатации.

Реконструкция и ремонт перекрытия выполняется по причинам:

Обнаружение дефектов перекрытий (например, гниль в деревянных перекрытиях или потеря устойчивости металлических перекрытий из за коррозии);
- переустройство чердачного помещения в жилую мансарду (в этом случае изменяется нагрузка на перекрытия, и вместо чердачного перекрытия, приспособленного к минимальной нагрузке, требуется устройство стандартного межэтажного перекрытия);
- установка лестницы или камина (в этом случае вмешательство в перекрытие необходимо, так как требуется отверстие для лестницы или дымохода).

Конструкция балочных перекрытий

Балки перекрытия закрепляются в специальных гнездах в стенах (на этапе возведения стен оставляются отверстия для монтажа перекрытий). Чтобы предотвратить загнивание концов балок, соприкасающихся со стеной, их обмазывают битумом.

На установленные балки прибиваются черепные бруски (сечение бруска 40x40 мм или 50x50 мм), а на них укладываются доски наката. На накате расстилается толь (гидроизоляция), а сверху – утеплитель. Утеплитель может быть как сыпучим (например, опилки, шлак), так и плитным (хорошо подходят минераловатные плиты). Затем утеплитель закрывается толем.
Балки могут быть изготовлены из бруса или досок (дощатые балки используются на небольших пролетах).

Аналогичным образом устроены металлические балочные перекрытия. Только обработка металла проводится не против гниения или поражения агрессивными биологическими агентами, а против коррозии. Для предотвращения коррозии концов балок их обертывают войлоком.

Ремонт и замена балочных перекрытий

Замена и ремонт перекрытий – дело непростое, так как требует демонтажа различного оборудования (например, в ванной комнате, туалете, кухне и т. д.), коммуникаций, электрических сетей, перегородок – всего, что находится над данным перекрытием, опирается на него. А если требуется заменить чердачное перекрытие, то приходится осуществлять частичную разборку крыши, дымоходов и вентиляционных труб.

При демонтаже перекрытий необходимо проверять, надежны ли нижележащие перекрытия, выдержат ли они, если демонтируемые конструкции обрушатся.

Если требуется полный демонтаж балочного перекрытия, то сначала удаляется утеплитель, затем разбирается накат, подшивка потолка и только после этого демонтируются балки перекрытия.

Чаще в старых домах с деревянными балочными перекрытиями приходится сталкиваться с загниванием концов отдельных балок. Для того чтобы устранить дефект, требуется демонтаж не всего перекрытия, а лишь в пределах двух пролетов.

Если при осмотре поврежденной балки выявляется поражение домовым грибом, то балку необходимо сжечь. В этом случае оптимально полностью демонтировать перекрытие, заменить его. В прежние времена в случае поражения домовым грибом сжигался весь дом, но сейчас, с появлением достаточно эффективных антисептиков, можно обойтись удалением пораженных деталей.

После удаления поврежденной балки нужно расширить гнездо во второй стене – чтобы было удобнее закладывать новую балку. Гнезда обрабатываются антисептиком. Также антисептиком обрабатываются детали наката перекрытия и гидроизоляционная подшивка. Концы новой балки обрабатываются битумом или оборачиваются толем, а затем опираются на кладку. Предварительно расширенное для удобства гнездо заделывается. Затем восстанавливается накат, подшивка, утеплитель.

Если приходится заменять накат перекрытия, то прежде чем монтировать новый накат, необходимо тщательно осмотреть балки, черепные бруски и другие конструкции. При обнаружении гнили и поражений агрессивными биоагентами требуется очистить деревянные поверхности и обработать их антисептирующими составами.

При обнаружении коррозии на металлических балочных перекрытиях можно наварить пластины накладки (толщина такой пластины должна быть равна толщине усиливаемого элемента) так, чтобы перекрыть место коррозии.

С точки зрения конструктивных особенностей, любое здание состоит из нескольких основных элементов, таких как стены, фундаменты и перекрытия. И если первые два считается практически несменяемыми элементами конструкции, так как в случае их выхода из строя возникает необходимость разборки старого здания с последующим возведением новой постройки, то отличительной особенностью последних является необходимость частой их замены, связанной с частым выходом из строя перекрытий, чаще всего деревянных. Именно они характеризуются минимальным сроком службы, и могут быть подвержены замене, как на деревянные, так и на железобетонные перекрытия. И если срок службы стен, фундаментов железобетонных перекрытий практически одинаков и составляет более века, то деревянные перекрытия могут эксплуатироваться значительно меньше (50-60 лет), в связи с чем, возникает вопрос экономической целесообразности замены деревянных перекрытий на железобетонные. Становится очевидным, что это зависит от степени износа основных несменяемых конструктивных элементов, таких как стены и фундаменты. По мнению специалистов, в случае небольшого износа здания в целом, целесообразно провести радикальную замену деревянных перекрытий на железобетонные, а в случае его существенного износа, отремонтировать (усилить) или заменить старые перекрытия на новые, изготовленные из того же дерева. Таким образом, работает принцип единовременной амортизации основных конструктивных элементов здания, в соответствии с которым срок службы перекрытий не на много превышает оставшийся срок службы здания. В связи с актуальностью данной проблемы для современных застройщиков, в настоящей статье мы решили рассказать о том, как осуществить усиление различных видов перекрытий, а также рассмотреть их особенности и технологию работы.

Усиление перекрытий: актуальность проблемы

Как уже было отмечено, ремонт перекрытия чаще всего предполагает замену элементов или фрагментов перекрытия, а также его усиления, что является одним из наиболее практикуемых мероприятий. Основной причиной необходимости усиления перекрытия является его неудовлетворительное техническое и эксплуатационное состояние, низкая несущая способность, а также внезапное возникновение необходимости усиления нагрузки на перекрытия и на здание в целом. Также причиной усиления перекрытий может стать нерациональный подбор строительных материалов и несоблюдение технических требований, приводящее к возникновению конструктивных ошибок. Существует несколько основных видов перекрытий, для каждого из которых характерен свой способ усиления. В связи с этим, для полного понимания проблемы, рекомендуем вам ознакомиться со следующей классификацией перекрытий.

Основные типы перекрытий:

• Деревянное;
• Перекрытие, основу которого составляют железобетонные монолитные плиты;
• Перекрытие Клейна, как одно из наиболее редко встречающихся перекрытий;
• Ребристое.

Для каждого из этих видов свойственны свои способы усиления, которое выполняется преимущественно на этапах перепланировки и ремонта квартиры или офисного помещения и помогает избежать возникновения непредвиденных аварийных ситуаций. Но независимо от конструктивных особенностей перекрытия, его усиление начинается с установки опорных стоек, а также в случае необходимости устройства опор для перекрытий нижележащих этажей. При этом важно помнить, что технология усиления перекрытий предполагает размещение опорных стоек одна над другой. Чтобы вес перекрытий, подвергшихся усилению, равномерно распределился по перекрытиям нижерасположенных этажей, их устанавливают на лаги, в качестве которых используют стальные балки или деревянные брусья.

Особенности процессов, связанных с усилением перекрытий

• Недостаточный уровень механизации работ;
• Осуществление монтажных мероприятий в условиях заведомо ограниченного фронта (выполняя работы, мастер находится в стесненной обстановке, обусловленной ограниченным пространством стеновых конструкций);
• Необходимость проведения комплекса масштабных подготовительных работ, характеризующихся высокой трудоемкостью (пробивка гнезд, штраб и борозд в сохраненных конструкциях);
• Отсутствие возможности устранения ошибок, допущенных в процессе реализации проекта, что приводит к необходимости срезки отдельных конструктивных элементов.

Усиление деревянного перекрытия: основные моменты

Необходимость усиления деревянных балок возникает чаще всего в связи с их разрушением или частичным повреждением. В таких случаях необходимо произвести замену, либо усиление посредством увеличения их сечения. Чаще всего такие ситуации возникают в том случае, когда владельцы планируют кардинально изменить функциональное предназначение помещения, находящегося непосредственно на перекрытии, либо планируют осуществить увеличение нагрузки на них, с чем можно столкнуться, адаптируя чердак, ранее неэксплуатируемый, в жилую мансарду. В данном случае у вас есть три варианта дальнейших действий:

Замена деревянных балок , которая необходима только в том случае, если они подверглись повреждению по всей своей длине. В рамках данного мероприятия поврежденные балки необходимо удалить, после чего в те же гнезда в стене установить новые. В большинстве случаев замена балок предполагает замену участков перекрытия. Укладку сборных и стальных балок нового перекрытия производят непосредственно на стену, либо крепят с помощью железобетонных балок и кронштейнов;

Увеличение количества балок , которое осуществляется путем вставки дополнительных балок между уже имеющимися, что способствует уменьшению расстояния между ними. Величина нагрузки на помещение определяет как количество дополнительных балок, так и их сечение;

Усиление балок перекрытия , которое выполняется с помощью брусьев или досок соответствующей толщины, которые необходимо прибить с обеих сторон балки. Для этого вам понадобится следующий набор материалов и инструментов:

• Молоток и гвозди;
• Клей, необходимый для оклейки древесины рубероидом;
• Антисептический состав;

Из материалов вам потребуются:

• Брусья или доски, толщиной не менее 38 мм;
• Рубероид для осуществления изоляционных мероприятий.

Как указывалось ранее, в основе усиления деревянных балок перекрытия лежит в двустороннем креплении на балку накладок, в качестве которых используются брусья или доски соответствующей (не менее 38 мм) толщины. Несмотря на то, что нижние границы толщины накладок и сечения брусьев - параметр, четко установленный, наиболее точный размер прибиваемых досок определяется мастером в процессе работы. В том случае, если необходимо произвести усиление балок в связи с увеличением нагрузки на несущие конструкции, крепление накладок необходимо осуществить по всей длине усиливаемых балок, тогда как в случае ремонта поврежденных балок, накладки необходимо закрепить именно в местах повреждения.

На практике, наиболее часто накладки приходится крепить на концах балок, что связано с ошибками проектирования и, как следствие, неправильном распределении нагрузки при опоре балок на стену или в специально обустроенных гнездовых отверстиях. В связи с этим происходит постоянное образование конденсата, способствующее преждевременной потере прочности и гниению древесины.

Важно! Все элементы, использующиеся для усиления деревянных перекрытий, должны быть подвержены импрегнации, а участки балок, контактирующие со стенами или железобетоном, должны быть изолированы рубероидом.

Усиление железобетонных перекрытий: основные способы и технологии

По мнению специалистов, усиление железобетонных перекрытий представляет собой довольно сложную инженерно-техническую задачу, в процессе решения которой зачастую приходиться использовать не только стандартные инженерные методы, но и нетрадиционные.

Основными причинами усиления перекрытий являются следующие:

• Инженерные ошибки проектирования жилых зданий и сооружений;
• Грубые монтажные дефекты;
• Существенный износ основных несущих конструкций в результате их нерациональной эксплуатации;
• Реконструкция зданий, по результатам которой планируется увеличение нагрузки на перекрытия.

В каждом отдельно рассмотренном случае, необходимо разработать проектный план усиления перекрытий, который должен отвечать требованиям, предъявляемым не только к прочности и износостойкости конструкций, но и к их эстетическим характеристикам. Различают несколько, принципиально отличающихся друг от друга способов усиления железобетонных перекрытий, каждый из которых реализует две основные задачи:

• Передача всей нагрузки или отдельной ее части конструкции усиления;
• Увеличение несущих свойств ранее существующей конструкции.

Повышение несущей способности железобетонных перекрытий можно реализовать несколькими способами, первый из которых подразумевает увеличение сечения несущего элемента с добавлением металлических прутьев, а второй - посредством внесения корректив в статическую схему конструкции. При этом усиление монолитных перекрытий производят посредством наращивания бетонного слоя в верхней и нижней части плиты, в процессе которого необходимо оголить арматуру и, используя металлические стержни, приварить к ней новую. После этого производят ее бетонирование 20- миллиметровым слоем торкбетона.

Усиление балок перекрытия осуществляют снизу, также оголив рабочую арматуру и приварив к ней новую, после чего производят оштукатуривание балок цементной штукатуркой, что приводит к увеличению сечения балок до 80 мм.

Зачастую необходимость восстановления железобетонных перекрытий возникает в связи с коррозийными процессами, приводящими в негодность армирующие стержни. Наиболее частой причиной появления ржавчины на стержнях является недостаточная толщина бетонного слоя вокруг них. Последствия поражения армирующих стержней не могут остаться незамеченными: так как в местах закладки металлических стержней и, соответственно, на бетонной поверхности отчетливо видны полосы ржавчины. Незащищенная бетонным слоем арматура также поражается ржавчиной. Чтобы предотвратить дальнейшее поражение арматуры необходимо произвести следующие мероприятия:

• Произвести очистку нижней части перекрытий;
• Бетонный слой, локализованный вокруг открытых стержней, необходимо удалить;
• Нанести на металлические стержни защитное антикоррозионное покрытие;
• Бетонную поверхность тщательно загрунтовать, после чего произвести ликвидацию пустот в бетоне;
• В заключение, нанести цементно-известковую штукатурку по всей поверхности перекрытий, толщина слоя которой должна быть не меньше 1,5 см.

Для того, чтобы произвести усиление железобетонного перекрытия, приготовьте следующий набор инструментов:

• Сварочный аппарат;
• Электрический перфоратор и электрический отбойный молоток;
• Бетономешалка;
• Швеллера, двутавры, уголки, шпильки;
• Доски, необходимые для установки опалубки;
• А также составляющие части для приготовления бетонного раствора (щебень, песок, цемент).

После установки опорных столбов, которая является универсальным действием для всех типов перекрытий, в монолитных железобетонных перекрытиях прорезают проем небольших размеров и разбивают торец таким образом, чтобы арматура выступала не меньше, чем на 15-20 см. Для разбивки торца используют электрический отбойный молоток. К выступающей арматуре по всему периметру проема приваривают швеллер, устанавливают опалубку, после чего свободное расстояние между бетоном и швеллером заливают бетонным раствором, который нужно приготовить заранее. После частичного высыхания бетона опалубку и временные столбы рекомендуется удалить.

Если вы планируете осуществить в железобетонных перекрытиях прорезку проема крупных размеров, и при этом несущие конструкции нижнего уровня располагаются близко друг к другу (на расстоянии 7-15 м), специалисты рекомендуют использовать подвесные подпорочные конструкции, закрепленные на стенах. По мнению специалистов, данные мероприятия по усилению перекрытий необходимо произвести до того, как вы приступите к резке проема. Уголки и швеллеры необходимых размеров должны быть установлены максимально близко к планируемому проему в нижней части монолитного перекрытия, после чего они заводятся двумя концами в ниши, которые должны быть подготовлены заранее. После окончания работ ниши, а также расстояние между плитами перекрытия необходимо загерметизировать.

Как усилить перекрытие Клейна?

Несмотря на то, что данный вид перекрытия некоторое время назад был достаточно популярным, на сегодняшний день оно постепенно теряет свою актуальность. Но и сегодня можно найти застройщиков, стремящихся возвратить популярность данной разновидности перекрытия. Для его монтажа используются двутавровые балки из стали, высота которых колеблется от 80 до 240 мм. Они укладываются на расстоянии 100-160 мм друг от друга. На нижние полки балок опирается плита, для изготовления которой использовался керамический кирпич. Увеличить несущие характеристики балок в данном случае представляется возможным лишь посредством укрепления двутавровых балок из стали, либо посредством укрепления заполнения из кирпича. Для работ, как и прежде, понадобятся:

• Отбойный молоток;
• Бетономешалка;
• Сварочный аппарат.
• Что касается материалов, то в данном случае необходимо запастись:
• Полосовой сталью;
• Проволочной сеткой;
• Составляющими для приготовления бетонного раствора (песком, цементом, щебнем).

Для укрепления балок полосовую сталь приваривают к полкам двутаврового профиля или выполняют набетонку по балкам из стали, то есть осуществляют укрепление посредством обустройства дополнительного монолитного перекрытия. Толщина набетонки, а также вариант армирования определяется в процессе проектирования конструкции. Чтобы осуществить данное мероприятие, необходимо использовать стальные хомуты, по форме напоминающие стержни, которые необходимо приварить к балкам, после чего уложить слой бетона. Усиление плиты необходимо произвести посредством изготовления и укладки дополнительной бетонной плиты толщиной не менее 3 см, которая укладывается поверх кирпича. Еще одним способом усиления плиты является использование составляющих ребристых железобетонных перекрытий в тех местах, где был проведен предварительный демонтаж кирпичного заполнения.

Как усилить ребристые перекрытия? Основные технологические моменты

Технология усиления перекрытий ребристого характера во многом схожа с таковой для железобетонных плит. Из этого можно сделать вывод, что и в этом случае необходимо произвести набетонку. Так как технология усиления аналогична таковой в случае с железобетонными плитами, материалы и инструменты остаются теми же самыми. Еще один способ усиления ребристых перекрытий, получивший распространение в последнее время, заключается в выполнение дополнительных ребер, расположение которых параллельно уже существующим.

Чтобы осуществить данное мероприятие, в местах крепления новых балок демонтируют бетон, после чего в блоках, находящихся в поле зрения, убирают часть верхней поверхности, что позволяет открыть их середину. По итогам данного мероприятия образуется свободное пространство, которое подвергается очистке и удалению щебня. Затем в него укладывают арматуру и бетон. Нетрудно вычислить, что благодаря организации дополнительных ребер, уменьшается нагрузка на каждое отдельно взятое ребро и на перекрытие в целом, что и было первоначальной целью выполнения данного мероприятия.