Сооружение крыши над рубленой постройкой – непростая работа, требующая от мастера навыков искусного плотника и познаний в материаловедении. Исполнителю понадобится предварительно попрактиковаться в выполнении соединений. Он обязан учитывать традиционную усадку сложенных из древесины стен.

Для того чтобы двухскатная крыша на сруб была построена безупречно, нужны сведения о способах ее устройства, включая старинные кровельные технологии. Предложенная нами информация будет полезна и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг строительных бригад для осмысленного контроля.

Популярность рубленых бань, дач, жилых домов обоснована изумительной атмосферой, возвращающей к народным истокам. Строения из натуральной древесины отличаются превосходной теплотехникой и привлекательной ценой. Веским преимуществом признают способность самопроизвольно пропускать излишки испарений. Нельзя не отдать должное солидным экологическим плюсам.

Однако у востребованного натурального стройматериала имеется внушительный список недостатков. Кроме возгораемости и чувствительности к переувлажнению плотников-строителей и будущих владельцев обязаны беспокоить:

• Нестабильность размеров деревянных конструкций. Линейные подвижки, происходящие из-за колебаний влажности с температурой, будут сопровождать сооружение до завершения эксплуатации. В первые годы элементы деревянной системы двигаются активней, со временем «резвость» снижается, но не исчезает.
• Обязательная усадка, с учетом которой срубы не принято обустраивать в течении минимум года, лучше двух-трех лет после сборки венцов. Лес после укладки проседает в среднем на 10-20%, что необходимо учитывать при проектировании дома. Менее всего просядут стены из клееного бруса, но и его использование полностью не избавит от изменения высоты коробки.
• Разница в векторном направлении усадки. Интенсивное изменение размеров происходит поперек бревна, т.е. перпендикулярно волокнам. Вдоль волокон размер строительного леса изменяется незначительно: усушку по длине ствола даже в расчет не следует принимать.

Без учета перечисленных обстоятельств деревянная крыша обязательно «съедет». Между стопой дома и кровельной системой появятся зазоры, пропускающие дождевые капли и талую воду. Следом начнется загнивание древесины, в результате полное разрушение не только верхней ограждающей конструкции, но и дома в целом.

Учета специфики материала недостаточно для грамотного возведения крыши из древесины. Необходимо ознакомиться со всеми возможными способами строительства, чтобы выбрать рациональный по стоимости и приложению усилий вариант. Нужно понимать, какие силы будут действовать на сложенные из бревна либо бруса стены, каким методом можно погасить их действие.

Разновидности крыш углом для срубов

Крыши с двумя скатами идеально сочетаются с рублеными стопами. Две крутых скатных плоскости создают впечатление сказочной избы. Наиболее подходящий угол наклона 45º-60º, но вариации в обе стороне имеют полное право на существование.

Соперником в области обустройства срубов двухскатному сооружению может стать , имеющая аналогичную или пятиугольную конфигурацию в разрезе. Двухскатные крыши над срубами могут быть утепленными или холодными, чердачными или бесчердачными. В качестве финишного покрытия применимы все разновидности кровельных материалов, включая дранку и камыш.

В деревянном строительстве сохранены старинные технологии возведения крыш углом и появились новые методы, позволяющие древесине свободно передвигаться без угрозы разрушения постройки. Согласно способу устройства двухскатные крыши построек из древесины делятся на две основополагающие категории:

• Крыши на самцах – на рубленых и сплоченных бревенчатых фронтонах. Они завершают стенки коробки в торцах, представляя собой их естественное продолжение. Несущие детали кровельной конструкции, слеги, согласно «самцовой» методе опираются прямо на фронтоны. Поверх укладывается обрешетка под монтаж финишного покрытия.
• Крыши со стропильной системой. Сооружаются они согласно предписаниям, которые диктуют стандартные . Стропильные крыши бывают висячими и наслонными, опираются на балки перекрытия или на стенки через верхний венец. Фронтоны банально зашиваются доской, благодаря чему бюджет строительства сокращается на пару с эффектом рубленого дома.

На деле изготовители крыш редко следуют лишь одной технологии. Стропильная конструкция может совмещаться с самцовой системой. Висячая ферма может быть установлена посередине самцовой крыши, чтобы не провисали слеги под собственной массой вкупе с кровлей и снегом.

Есть схемы, которые вообще сложно отнести к определенной категории, т.к. их решающие конструктивные черты можно по-разному классифицировать.

Например, потолочная балка сруба, матица или перевод, может играть роль основы для установки наслонных стропилин или выполнять функцию затяжки, объединяющей элементы в висячий треугольник. Затяжку стропильной фермы можно перенести выше, как было предложено , описывающей возведение крыши над полумансардой. Вариантов масса, но чтобы понять принцип их устройства, надо ознакомиться с классическими схемами.

Правила изготовления крыши на самцах

Строителям крыши по самцовой схеме грех не воспользоваться бесценным преимуществом рубленых коробок. Разбирать и собирать их можно многократно как детский конструктор. Потому верхние венцы банально снимаются с положенных мест и устанавливаются на подходящую ровную площадку.

Работать на твердой почве без риска гораздо приятнее, не нужно передвигаться по шатким лесам и мосткам. Под венец устанавливаются подкладки из осиновых чурок. Они имитируют предыдущие ряды бревен, благодаря чему с выравниванием в горизонт и подгонкой узлов нет малейших осложнений.

Если условно разделить рубленый дом на три горизонтальные части, то нижние 2/3 будут приходиться на стены, а верхняя треть на сруб двухскатной крыши. По сути, это клином сходящаяся верхушка бревенчатого дома. Строят ее практически также, но постепенно уменьшают ширину торцовых стенок так, что края фронтонов напоминают лестницы со ступенями. Вместо длинных бревен, приходящихся на стены короба, врубкой укладывают слеги. Врубают их не в каждый ряд, а через два или три.

Самцы после возведения на полную высоту подпиливаются с целью формирования четкой треугольной формы. Затем на слеги монтируется обрешетка, сверху кровельный материал.

Вершины самцов соединяет коньковая слега, уложить которую можно двумя различными методами:

• С установкой слеги в вершине самца. В таких случаях бревно, завершающее фронтон, отесывается на два канта. Ступенчатые выступы самца спиливаются или отесываются в треугольник. В его верху остаются незакрытые участки, которые необходимо будет заполнить коротышами.
• С перекрытием слеги бревнами самца. Согласно этой технологии указанная коньковая балка перекрываются бревнами самца, укорачивающимися к вершине. Слеги при этом расположены ниже линии будущих скатов. Обрешетку тогда приходится сооружать из внушительных по толщине бревен, чтобы выровнять плоскость скатов с границами фронтонов. Вместо решетин можно установить стропила, толщина которых компенсирует недостачу высоты в плоскости, сформированной слегами.

Для изготовления слег берут наиболее ровные бревна Ø 18-20см. Крепят их простыми врубками «в лапу» или усложненными аналогами «с присеком» или «шипом». Т.к. край фронтона стесывается или спиливается, врубки с горизонтальными частями крепежных узлов типа « в сковородень» не подходят. Ведь часть несущего элемента соединения будет удалена в процессе обработки.

Длина слег обязана формировать фронтонный свес крыши. Обычно он составляет 0,5м. Если решено увеличить ширину свеса, слеги укладываются попарно или по три в каждую «ступеньку» самца, чтобы повысить несущую способность конструкции. По завершению сооружения каркаса крыши ее геометрию проверяют путем установки доски на воображаемый скат.

Выявленные доской выпуклости стесывают, углубления заполняют деревянными накладками. Однако опытные плотники советуют не нашивать «заплат», а лучше побольше стесать.

Старые мастера при изготовлении крыши на самцах крепеж не использовали вообще. Сооружения такого рода называют крышами без гвоздей. В теле древесины не было постепенно ржавеющих стержней, потому конструкции служили не одну сотню лет.

Комбинация слег со стропилами

Бывает, что сооружение традиционной самцовой крыши не представляется возможным. Например, в результате усердной стески излишков со слег и самцов могут изрядно пострадать врубленные соединения. В подобных ситуациях классический вариант просто дополняется сверху наслонными стропилинами. Необходимость стесывания горбов тогда автоматически отпадает. Окончательное выравнивание производится по верхним краям стропильных ног.

Изготовление стропилин выполняется по шаблону с отметками врубок и длины ноги. Рубят их по-простому чашами. Точность рубки соединений стропилин со слегами не нужна, наоборот чаши должны быть больше абриса слеги на 3-5см. Сруб дома неизбежно будет оседать, теряя высоту. Стропила останутся практически прежнего размера за исключением нескольких мм. Оседающая коробка потащит за собой низ стропилин, из-за чего угол соединения низа стропилины и верхнего венца будет уменьшаться. Т.е. упертые в верхние бревна или в балки перекрытия стропилины будут постепенно разъезжаться.

Безопасное для крыши смещение стропилин относительно слег обеспечит широкая врубка. Между верхами стропильных ног, опирающимися на коньковую балку, должен остаться зазор. Разъезжаясь внизу, вверху стропилины в период интенсивной усадки будут сближаться. После усадки верха соединяют деревянной накладкой и/или установленной чуть ниже затяжкой. Можно, не дожидаясь усадки соединить их шарнирным узлом, позволяющим деревянным деталям системы передвигаться без образования прорех между коробкой и крышей.

Нижними пятками стропилины в описанной схеме упираются в верхний венец, работающий как мауэрлат, или в края матиц – потолочных балок. Узлы соединений выполняются врубками с шипом, карнизный свес наращивается кобылками. Чтобы двухскатную рубленую крышу не снесло с бревенчатого дома, стропилины через одну привязывают к забитым во второй сверху венец шпилькам проволочными скрутками. В областях с высокой ветровой нагрузкой привязать нужно каждую стропильную ногу. После активной усадки деревянного сооружения, ослабевшие скрутки следует подтянуть.

Два ската с наслонными стропилами

Схема похожа на предыдущий тип, только слеги не нужны вовсе. Название наслонных стропильные ноги получили оттого, что верхом и низом они опираются на самостоятельные опоры. Нижние пятки опираются на верхний венец, служащий мауэрлатом, или на балки потолочного перекрытия. Для опирания верха элементов стропильной системы двухскатной крыши над срубом есть несколько вариантов:

• Коньковая или князевая слега, проложенная между самцами. Уложенные на слегу верха стропилин не скрепляют или соединяют шарниром по изложенным выше причинам.
• Внутренняя капитальная стена. Между верхом стропилин тоже должен остаться зазор, т.к. края их опираются на стенки разной высоты, следовательно, с разной усадкой. В устройстве самцов для подобной крыши особого смысла нет, фронтоны банально обшиваются доской.
• Установленная по матицам опорная конструкция под коньковую балку. Самцы в данном случае опять же не сооружаются. Для компенсации усадки опорные столбы устанавливаются на винтовые регулирующие устройства, позволяющие вслед за уменьшением высоты сруба уменьшать длину опорных стоек. раньше вместо компенсирующих устройств применялись деревянные подкладки, которые удалялись после усадки.

Карнизный свес наслонной крыши над срубом чаще всего обеспечивают пришивные кобылки. Хотя он может быть сформирован выносом стропильных ног, если они крепятся не врубками, а скользящими соединительными приспособлениями. Скользящий крепеж позволяет сооружать крыши над рублеными стопами не дожидаясь усадки.

Висячая схема устройства крыши

Висячие стропильные ноги получили название за то, что они словно нависают над обустраиваемой коробкой. Есть у них только стены в качестве нижних опор, а верхней опорой служит та же часть расположенного напротив стропила. Нижние пятки соединены затяжкой, благодаря чему висячие стропилины превращаются в равносторонний треугольник, называемый также стропильной аркой или фермой. Затяжка «принимает на грудь» распор, передаваемый в наслонной схеме стенам.

Компенсация действия распора затяжкой – веский плюс висячей системы. Его с удовольствием позаимствовали строители наслонных крыш, пытающиеся минимизировать силы, распирающие стены дома при увеличении нагрузки на скаты. Роль затяжки с успехом может сыграть потолочная балка. И тогда действительно станет не ясно, к наслонной или висячей категории нужно будет отнести стропильный каркас двухскатной крыши.

Бесценное достоинство висячих систем заключается в том, что для производства с борки крыши сруба необязательно подниматься наверх. Все стропильные треугольники по шаблону отлично сплачиваются и подгоняются в безопасных условиях.

В списке минусов первое место занимают ограничения по перекрываемым пролетам. Системами без центральной опоры не перекрывают большепролетные здания. При обустройстве дома шириной до 5м используется простая стропильная арка без дополнительных деталей, повышающих жесткость конструкции. Затяжки для пролетов большей величины, могут прогнуться от собственного веса. Чтобы исключить провисание в центре стропильного треугольника устанавливается бабка-подвеска.

Чтобы понять суть строительства висячей стропильной системы, рассмотрим технологию установки арок над небольшим по площади срубом. Нижние пятки стропилин будут опираться на потолочные балки, соединение верхних краев укрепим деревянной накладкой и стяжкой. Формирование карнизного свеса поручим кобылками, обязанность обеспечения жесткости конструкции поручим небольшим опорам. Самцы возводиться не будут. Созданные скатами фронтоны после проведения монтажных работ зашьем доской.

Чтобы отметить линии скатов, найдем центры обоих торцов и отметим их на верхнем венце. Ориентируясь на отметку, вертикально установим доску, любой продольный край которой будет повторять воображаемую центральную ось.

Оснастим досками оба торца, отметим на них высоту крыши, пользуясь водяным или лазерным уровнем. Между досками нужно натянуть строительный шнур, обозначающий коньковую линию крыши.

Порядок работ по устройству висячей крыши:

• Выравниваем перепуски балок, выходящие за пределы стопы. Забиваем в крайние балки по гвоздю согласно проектным размерам, натягиваем шнур, отмечаем излишки, отпиливаем бензопилой.
• На потолочных балках отмечаем местоположение гнезд, требующихся для установки стропильных ног. Аналогично забиваем гвозди, натягиваем шнурок и вычерчиваем линии паза для будущего зуба на стропильной ноге.
• Изготавливаем шаблон стропильной фермы. Прикладываем доску подходящих размеров нижним краем к первой матице, верхний край нужно придерживать так, чтобы ребро доски легло под шнурку, обозначающую коньковую линию. Там, где доска и шнур соприкасаются, ставим метку и проводим от нее линию вниз с помощью отвеса. По матице вычерчиваем линию нижнего запила и отмечаем на стропилине местоположение зуба там, где на балке отмечено гнездо.
• По шаблону изготавливаем стропилины и собираем их на ровной площадке.
• Переносим стропильные треугольники на крышу и устанавливаем на место. Проверяем вертикальность отвесом и крепим временными укосинами.
• На матицах внутри сруба с помощью линейки, двух гвоздей и шнурки отмечаем пазы для опор под стропильные ноги. Эту процедуру, мне кажется, удобнее сделать вместе с разметкой гнезд.
• Изготавливаем опоры путем формирования шипа в их основании. Высоту опоры отмечаем по факту, примерив ее к стропильной ноге.
• Устанавливаем стоки, верх которых крепим двумя деревянными накладками.
• Выбираем пазы в крайних матицах для установки кобылок.
• Пришиваем крайние кобылки, забиваем в них гвозди, между ними протягиваем шнур.
• По шнуру устанавливаем промежуточные кобылки, после монтажа которых оформляем свесы ветровой доской.

Изнутри стропильные треугольники следует соединить диагональными ветровыми связями. Снаружи жесткость конструкции будет поддерживать обрешетка, вид которой выбирается согласно типу финишного покрытия.

Желающим обустроить теплую крышу между стропилинами нужно будет уложить теплоизоляцию. Гидроизоляция настилается сверху стропильных ног перед устройством обрешетки независимо от того, будет ли утепляться конструкция.

Приведенные нами примеры и схемы двухскатных крыш над бревенчатыми коробками помогут определиться с наилучшим вариантом строительства. Любую из базовых версий можно доработать и приспособить к индивидуальным техническим условиям. Информация о специфике устройства полезна и тем, кто собирается собственноручно обустраивать владения, и тем, кому необходимо контролировать работу.

Рубка деревянного дома осуществляется по строгой технологии, последовательность операций которых обязательна. Особенно важно хорошо , от которой полностью зависит долговечность и надежность , Правильное крепление стропил к срубу повышает его прочность и надежность.

Подготовительные работы для установки стропил

Когда сруб доведен до проектной высоты, начинается подготовка к очередному важному этапу. Необходимо . Для того чтобы в будущем не произошло перекосов стропильной системы, срубу дают некоторое время для усадки. После плотники замеряют метрические параметры последнего венца по диагонали и на его горизонтальное положение для того, чтобы правильно легли стропила. В этом случае они будут передавать усреднение силовые нагрузки к срубу.

Выбор материала для стропил

Для стропил используют лучший пиломатериал. Он должен быть с минимальным количеством сучков, сколов, трещин. Важно, чтобы стропила были идеально прямыми. Если по проекту требуются строганные стропила, то это необходимо сделать. Брус в обязательном порядке пропитывают специальными составами против огня. Если требуется удлинить или установить стропильную доску, то это делают только встык диагонально с накладкой фанерной шины, толщиной не меньше 20 миллиметров. А также шпильками с утопленными шайбами требуемого диаметра. Все делается заподлицо. Это инструкция для видимой части стропильной доски, опирающейся на сруб.

Для невидимой части стыки укрепляются обрезком от стропила длиной метр и более и крепят гвоздями 15 см при шаге расположения 10 см. Бывает, что брус имеет кривизну, но его можно установить. В этом случает, в систему он монтируется выпуклой стороной вверх. Для сруба это не имеет никакого значения.

Разметка установки стропил

Разметка мест крепления к срубу стропильной доски начинается с фронтонов. Для этого стропила устанавливаются вплотную к фронтонам. Перед этим в доске вырубается, так называемый, «зуб» опорный. А в верхнем венце сруба изготавливается точных размеров специальный паз-углубление. Стоит отметить одну важную деталь. Без «зуба» и паза категорически запрещено. В своем верхнем положении торцовка стропильных досок должна происходить на 5 сантиметров ниже, чем . Это необходимый запас для утеплителя.

Если в конструкции сруба предусмотрены брус коньковый или бревно, то для разметки установки, стропильные доски временно крепятся к ним при помощи гвоздей. После того, как осуществлена , раскосов, обрешеточного материала, гвозди или саморезы удаляются. Это делается для того, чтобы в случае усадки дома, стропила не зависли, что также полезно и срубу.

Обычно шаг расположения стропильных досок равняется 60 сантиметрам, но может быть и больше. Все зависит от разработанного проекта и зон его эксплуатации. Они устанавливаются с обеих сторон фронта, образуя форму идеального шатра. Стропила в примыкании к фронтонам должны иметь зазор не меньше пяти сантиметров, который заполняется утеплителем.

Технология крепежа

От того, как осуществлен крепеж стропильной системы к срубу, в конечном итоге будет зависеть прочность всей шатровой системы. Когда в верхнем венце сделана разметка, вырублены пазы, можно ставить стропильный брус. Кроме того, что брус уже прочно закреплен специальным «зубным замком», каждый элемент усиливают специальным уголком при помощи саморезов, длиной не меньше 45 мм.

После наступает не менее важный этап работ по . Это раскрепка бруса раскосами. Для дела используют доски размером 25х100 миллиметров. Заделывают в массив стропил заподлицо. Их установка не может быть меньше 80 сантиметров, если иного не предусмотрено проектом.

Если удалось правильно установить , то можно говорить, что создан крепкий остов кровельного шатра. Это основа всех основ, конечно, вместе с тем, что построено выше фундамента. Имеется ввиду сруб.

Крепление наслонных элементов

Выше рассмотрен традиционный вид и их крепежа. Но есть много других технологий. Стоит обратить внимание на крепление двухскатных крыш. Они состоят из поперечных элементов, которые являются своеобразными опорами-ногами. Их крепление осуществляют по специально разработанной технологии. Именно они взваливают всю тяжесть самой крыши, снеговые и ветровые нагрузки. Дальше нагрузки передаются на внутренние и наружные опорные элементы. Ноги стропильные изготавливаются из бруса, досок, бревен. В системе дома наслонные стропила формируют фермы, способные выдерживать большие всевозможные нагрузки. Главное, правильно их установить.

Монтаж ног стропильных осуществляется на расстоянии друг от друга не больше 2 метров. Если установка происходит из досок, то здесь расстояние сокращается до 1,75 метра.

Стропильные подкосы

Чтобы уменьшить пролеты, производится установка подкосов. В системе стропил они работают на сжимание. В некоторых случаях их применяют для того, чтобы усилить крепление и придать конструкции приличную дополнительную жесткость. Они тоже изготавливаются из бревен, бруса или досок нужного профиля. Диаметр раскосов из бревен должен быть не меньше 10 сантиметров, из бруса сечением 8х8 сантиметров и досок 2,5х15 — 0 сантиметров.

Роль мауэрлата

Мауэрлат служит для опор ног стропильных. Именно этот длинный брус, положенный во всю длины несущей стены, является своеобразным распределителем сил, действующих на несущие стены. Если он примыкает непосредственно к кирпичной стене, то обе его стороны подлежат обязательному антисептированию. Мауэрлат изготавливается из бруса или бревна диаметром 20 сантиметров и служит для того, чтобы крепить к нему стропилины. Для его контроля и осмотра рекомендуется нижнюю сторону крепить выше чердачного перекрытия примерно на 35 сантиметров.

Стропильные ноги между прогонами необходимо ставить на один или несколько прогонов продольных. Прогоны находят для себя крепление на упорах в торцах здания, на стенах брандмауэрных, а также на поперечных «капиталках». Для более надежного крепления шатровой двухскатной крыши специально для опоры прогонов устанавливают железобетонные столбы, которые возводятся на высоту чердака.

Стропила для крыши бани позволяют возвести надежную и привлекательную кровлю. К стропильной системе предъявляются повышенные требования, что вполне оправдано с учетом важности данного элемента сооружения. Его можно сделать своими руками, но для этого необходимо строго соблюдать основные правила и нормы. Существует несколько вариантов конструкций, и от правильности выбора зависит долговечность всего строения.

Сущность стропильной системы для бани

Система представляет собой несущую конструкцию для закрепления кровли. Стропила для крыши на баню – это балки, составляющие основу (каркас) крыши скатного типа. Они придают ей нужную форму, принимают на себя все нагрузки и перераспределяют их на несущие элементы строения.

Стропила устанавливаются наклонно, образуя стропильные ноги, которые закрепляются нижним концом к верхней обвязке стен. Нужный наклон обеспечивается вертикальными стойками. В общую жесткую прочную систему ноги связываются с помощью прогонов, затяжек, подкосов, постропильных горизонтальных балок (ригелей) и других дополнительных элементов – бабка, кобылка, нарожник.

Конструкция несущей системы зависит от типа крыши. Соответствующим расположением стропильных ног можно обеспечить односкатный и двухскатный вариант. В первом случае система состоит из элементов в виде прямоугольных треугольников, составленных из наклонного стропила и вертикальной стойки. Элементы двухскатной крыши формируются из двух стропил, соединенных под определенным углом между собой, при этом свободные концы упираются в обвязку несущих стен. Поставить стропильные элементы можно несколькими способами:

1. Висячий тип. В этом варианте два стропила соединяются между собой, а опираются на стены только свободными концами. Применяется система при условии, что расстояние между опорами не превышает 6 м.
2. Наклонный тип. Он предполагает наличие в средней части вертикальной стойки. Эта дополнительная опора устанавливается, когда пролет превышает 5 м. Она позволяет раздвинуть стропильные ноги на расстояние до 12 м, а при установке 2-х стоек – до 15-16 м.

В абсолютном большинстве случаев для изготовления несущей конструкции используется деревянный брус, который обладает достаточной прочностью и легко собирается в нужную конструкцию. Главный минус – склонность к гниению под воздействием влаги. Для устранения этого недостатка древесину необходимо пропитывать специальным составом.

Наиболее подходит для стропил дерево хвойных пород. Чаще всего используется сосна как достаточно дешевый и доступный материал. Идеальный вариант – лиственница, но она дорого стоит. По размеру выбирается брус шириной не менее 10 см и толщиной не менее 5 см.

Особенности различных стропильных систем

Монтаж стропильной системы ведется строго в соответствии с проектом банной кровли, но для начала нужно выбрать ее тип – одно- или двухскатная крыша. Баня имеет небольшие размеры, а потому для нее подходят оба варианта. Выбор проводится с учетом таких факторов:

1. Односкатная крыша. Она имеет наиболее простую конструкцию, что облегчает монтаж, а также позволяет сэкономить материалы. Недостатки: малый угол максимального наклона ската, небольшие размеры формируемого чердака, ухудшенные теплоизоляционные характеристики, малопривлекательный дизайн.
2. Двухскатная крыша. Этот вариант имеет повышенную материалоемкость и долго делается. Такая крыша позволяет сформировать нужный уклон скатов для любой снеговой нагрузки, создать достаточно объемный комфортабельный чердак (мансарду), обеспечить повышенную гидро-, паро- и теплоизоляцию.

При выборе типа крыши надо учитывать размеры сооружения. Односкатная кровля не подходит для построек шириной более 5 м. Она рассчитана на скромную, маленькую баню. Для обеспечения привлекательного дизайна внимание следует обратить на двухскатную конструкцию.

Стропила для односкатной крыши

Стропильная система односкатной крыши показана на фото 1. В ее конструкции выделяются 2 важные особенности:

1. Противоположные стены бани имеют разную высоту. Этот перепад обеспечивает нужный уклон ската крыши.
2. Опорную конструкцию (верхнюю обвязку стены, мауэрлат) необходимо установить только на стене с меньшей высотой, на которой опирается нижний конец стропила.

Разница уровней стен обеспечивается разной высотой кладки. Можно сделать уклон и при одинаковой высоте стен. Для этого верхний конец стропил ставится на вертикальные опоры. При этом возникает необходимость последующей отделки нового возвышения над стеной с утеплением и гидроизоляцией.

Увеличение длины пролета требует установки дополнительных опорных элементов. Если она не превышает 4,5 метра, то упрочнение не нужно. Стропила устанавливаются с шагом 55-65 см с учетом снеговой нагрузки.

Варианты установки стропил односкатной крыши

При пролете до 6 м устанавливается подкос. Он нижним концом упирается в несущую стену, а его верхний конец врубается в стропильный брус. Когда пролет превышает 6 м, необходима дополнительная опора на потолочное перекрытие. Она собирается из вертикальной бабки и подкосов. Закрепляется она на перекрытии с помощью скоб.

Стропильные ноги при монтаже односкатной крыши с обеих сторон выносятся на 35-55 см за пределы опор на стене. Это необходимо для защиты стеновой поверхности от осадков.

Обустройство двухскатной крыши

На фото показан общий принцип монтажа стропильной системы для двухскатной крыши – висячий тип. При ее сооружении вначале собираются стропильные ноги в виде равнобедренных треугольников (стропильные фермы), а затем они поднимаются наверх и закрепляются. Вверху стропила соединяются между собой встык с использованием металлических накладок, путем врубки или внахлест с закреплением болтами. В нижней части они соединяются ригелем. Для увеличения жесткости вверху закрепляются горизонтальные брусья – затяжки.

Конструкции стропильной системы двухскатной крыши

После установки на перекрытие осуществляется соединение стропильных ферм между собой в единую жесткую систему. Применяются такие дополнительные соединительные элементы:

1. Ветровая связь. При наличии значительных ветровых нагрузок в нижней части стропильных ног закрепляется под углом доска, скрепляющая 3-4 фермы.
2. Подстропильная нога. Она увеличивает стойкость стропила к изгибу, особенно при существенной снеговой нагрузке или большом шаге установки ферм.
3. Бабка. Устанавливается вертикально, упираясь в верхний стык стропил, и служит страховочной опорой при нарушении целостности соединения.
4. Затяжка. Доска или брус располагается горизонтально и стягивает стропила в верхней части фермы (примерно на расстоянии 1/3 длины).
5. Коньковый прогон. С его помощью укрепляется верхняя часть. Он устанавливается строго горизонтально и соединяет вершины стропильных ферм между собой.

Основное крепление осуществляется снизу. Здесь нужно сделать свес кровли. Балка крепится к верхнему венцу или мауэрлату при помощи стального уголка. Иногда используется плавающая конструкция с применением специальных металлических крепежей. Такие элементы оставляют возможность возвратно-поступательного перемещения во время усадки древесины.

Особенности крепления стропил

При изготовлении стропильной системы своими руками важно правильно учитывать конструкцию самого строения. Крепить элементы к стенам из разных материалов необходимо различными способами, так как они не одинаково воспринимают нагрузки. Некоторые стройматериалы просто начинают разрушаться при приложении значительной сжимающей нагрузки (пеноблоки, кирпич), что требует ее равномерного распределения.

Если рассматривать бревенчатый или брусчатый сруб, то наблюдается другая картина. Верхний венец его способен сам исполнять роль стеновой обвязки. Специфические проблемы возникают при возведении .

Стропила на бане с блочной и кирпичной кладкой

Когда банные стены возводятся в виде пеноблочной или кирпичной кладки, крепление стропильной системы вызывает значительные сложности. Для установки стропил необходим монтаж мауэрлата. Этот элемент представляет собой ряд на всех стенах бани из деревянной балки, образующей непрерывный пояс. Он воспринимает нагрузки от отдельных стропильных ферм и распределяет их равномерно по всей несущей стене.

Для того чтобы мауэрлат надежно закрепить на блочной или кирпичной кладке, поверх нее формируется бетонная стяжка толщиной 10-20 см. Монтируется опалубка из противоположно расположенных досок, стянутых шпильками с болтами. В ней устанавливается армирующий пояс из стальной проволоки (арматуры) диаметром 6-8 мм. Вертикально устанавливаются шпильки с шагом 1,4-1,8 м для последующего крепления балки мауэрлата. Вылет шпилек над опалубкой должен соответствовать толщине балки. Далее заливается цементно-песчаный раствор с уплотнением. Строго контролируется горизонтальность поверхности.

После застывания стяжки опалубка снимается. Поверх нее на шпильки устанавливаются балки мауэрлата, в которых предварительно сверлятся соответствующие отверстия. Закрепление осуществляется болтами. В качестве мауэрлата чаще всего применяется доска шириной 20-25 см толщиной не менее 5 см. Между стяжкой и доской укладывается слой гидроизоляции из рубероида.

Следующий шаг – монтаж балок потолочного перекрытия. Именно на них впоследствии будут закрепляться стропильные ноги. Балки укладываются на мауэрлат так, чтобы их концы выходили за его пределы с обеих сторон на 35-40 см, что обеспечивает формирование кровельного свеса. Балки крепятся с шагом 60 см с использованием металлических уголков.

Установка стропил на деревянный сруб

В деревянном срубе верхний венец способен исполнять роль мауэрлата, а потому нет особого смысла монтировать дополнительный элемент. Проблема заключается в надежности соединения стропилочного бруса и круглого бревна – плоскость бруса касается цилиндра только в одной точке, что не позволяет обеспечить прочное сцепление. Задачу можно решить такими методами: формирование пропилов в бревне под стропильную пятку или крепление стропил к балкам потолочного перекрытия. Последний вариант признается более простым и надежным.

Установка обеспечивается в следующем порядке. Балки перекрытия устанавливаются в пазы, которые прорезаются в бревне. При этом они должны находиться строго в одной горизонтальной плоскости. Для создания ориентира натягивается шнур, который выставляется по строительному уровню. Сборка ферм производится внизу. Стропильные ноги закрепляются на торцах балок перекрытия, а затем поочередно поднимаются на место установки. Монтаж начинается с установки крайних элементов. При этом следует учитывать важный нюанс – глубина стропила не должна превышать трети диаметра бревна.

Установку стропил на брусчатый сруб можно производить аналогично бревенчатому варианту. Если работы проводятся без помощников, то чаще крепление стропильных ног осуществляется непосредственно на верхний венец брусьев. В месте установки делается скос под стропила, или для закрепления используются металлические уголки.

Некоторые нюансы

При самостоятельном возведении стропильной системы на бане следует учитывать такие рекомендации:

1. Опора стропильных ног обеспечивается в деревянных банях на верхний венец, а в блочных или кирпичных постройках – на мауэрлат толщиной не менее 15-16 см. В каркасных сооружениях для этого делается специальная стеновая обвязка с использованием металлического профиля, железобетонных или деревянных балок.
2. Мауэрлат чаще всего монтируется на всех стенах бани, но в ряде случаев допускается установка его в виде основания под каждое стропило.
3. При изготовлении вспомогательных элементов (стоек, ригелей, подкосов, затяжек) можно использовать доски 15х3 см.
4. Для исключения проскальзывания затяжку следует соединять со стропилом по системе шип-паз.

При установке стропильных ферм формируется кровельный свес длиной 30-40 см. Для его формирования можно использовать такие элементы, как кобылка и нарожник. Первая представляет собой доску, удлиняющую несущую систему на длину свеса.

Нарожник – это упрочняющее короткое стропило, служащее для дополнительной опоры на участке формирования свеса.

Особое внимание нужно уделить проблеме усадки при высыхании древесины. Это очень важно при перекрытии свежего деревянного сруба. Для компенсации возникающих нагрузок следует использовать специальный крепеж шарнирного типа на коньке ферм. Крепления с одной степенью свободы перемещения помогают устранить и специфические банные влияния, когда определенные нагрузки возникают за счет увлажнения древесины при конденсации пара.

Стропила играют важную роль во всей конструкции бани. Они обеспечивают надежность и долговечность крыши. При их установке своими руками важно строго соблюдать рекомендации специалистов. Разные материалы, из которых сделаны стены, ведут себя по-разному при установке стропильной системы. Для каждого материала существуют определенные правила, которых надо придерживаться.

Крыша – важнейшая часть любого дома… Ну это вы и так знаете, так что опустим вступительные переливы из пустого в порожнее. Речь в статье пойдёт о крышах для срубов, и особенно – о вариантах устройства кровли для срубов с рублеными фронтонами.

Кстати, если говорить в строгой терминологии, то крыша – это вся конструкция в целом, которая венчает дом. А кровля – непосредственно настил крыши – шифер, черепица, и прочее. Также: то, что в обиходе называют фронтоном, это, строго говоря, щипец – продолжение торцевой стены дома, та её часть, которая ограничена скатами крыши. Фронтон – это архитектурное украшение, и он, обычно, отдёлён карнизом от основного фасада.

А тут фронтон.

По каким признакам могут различаться крыши

• По форме.

Срубы, как правило, имеют скатные кровли различных форм. Самая типичная и простая для частных домов – это двускатная (или щипцовая). Именно о ней мы и будем говорить в этой статье.

Также в малоэтажном строительстве пользуются популярностью мансарды, и соответственно мансардные формы крыш. Однако для мансарды необязательно сооружать крышу ломаной конфигурации. Можно сделать так называемую «полумансарду», если поднять стены, примерно, на 1/3 или половину этажа и поставить обычную двускатную крышу. Можно даже обойтись обычной щипцовой (треугольной) крышей, если она достаточно широка и высока.

• По степени утепления.

В принципе ж, можно и шифером накрыть по обрешётке, и готово. А утеплять уже потолок – перекрытие между чердаком и жилым этажом. Это, конечно, самый простой и брутальный вариант. С крышей, даже нетеплой, многие предпочитают повозиться основательней – особенно сейчас, когда появилось столько материалов, и по уверениям их производителей, ни шагу нельзя ступить без всевозможных паро-, гидро- и прочих изоляций и утеплителей. Но ключевая мысль такая – что конструктивно утеплять чердачное перекрытие (потолок) значительно проще, чем саму крышу. Особенно, если речь идёт о срубе с рублеными фронтонами, и дальше будет понятно, почему.

С другой стороны, можно сделать утеплённую крышу – для мансарды, или чтобы не делать отдельно потолок (например, в бане – в комнате отдыха).

• По конструкции несущих элементов:
• Многие знают, что основные несущие элементы крыши – это стропила. Но есть ещё и…
• кровля на слегах

• смешанная слегово-стропильная конструкция.

Стропила могут быть жёстко связаны с остовом дома, или быть скользящими («плавающими») – независимая стропильная конструкция. Жесткие традиционно разделяют на:

• висячие – оказывают распирающее давление на стены при переносе веса крыши на здание; допустимы при ширине между опорами (внешними стенами) до 6 — 6,5 метров;
• наслонные – связаны между собой затяжкой – балкой – по нижним концам, и таким образом оказывают вертикальное давление; обязательны при шаге между опорами от 7 метров.

В чистом варианте висячие стропила встречаются редко, их часто усиливают ригелями, дополнительными стойками, укосинами и прочими конструктивными элементами. Вся вместе конструкция пары стропил с прочими элементами называется фермой. Помимо висячих и наслонных конструкций, которые собирают на объекте, существуют стропильные фермы, которые собирают в заводских условиях и доставляют в готовом виде.

• Ещё, конечно, крыши различаются по виду кровельного покрытия, но это и так понятно.

Какую крышу нужно ставить на сруб?

Для крыши сруба с рублеными фронтонами подходит исключительно вариант со скользящими стропилами.

Всё это – из-за существенной усадки сруба. Сейчас речь идёт о щипцовых крышах. Всё просто: если какая-то часть сруба выше другой, то геометрия между этими частями после усадки изменится. Каждое бревно теряет в процессе усадки до 15% объёма в поперечнике, но это по довольно большому счёту. Для оцилиндрованного бревна стандарт – 6-8%.

Рубленый фронтон – это вот так:

Бревна в щипцовой (фронтон) части называются «самцы».

Если сруб – ровная коробка, то все его стены осядут одинаково. Но если какие-то части (фронтоны) выше других (продольные стены), то разница высоты между ними изменится, и если построить крышу на жёстко закреплённых стропилах, то её буквально сорвёт со сруба, самцы могут выпасть… В общем, это чревато серьёзной аварийной ситуацией.

Вот как происходит усадка рубленого фронтона:

Для каких срубов подойдут жёсткие стропильные конструкции? Для безщипцовых! Когда крыша ставится на ровную коробку каркаса – например, вальмовая крыша. Или можно сделать каркасный фронтон (забитыми досками, блокхаусом и т.п.)… Но это уже не совсем сруб будет в чистом виде.

Полноценный сруб со щипцовой кровлей может быть только с рубленым фронтоном. Почему? Потому что фронтон – это тоже часть дома, причём немалая. Если сделать его каркасным, то получится, что полдома – каркасной сборки. Может, это и практично, – потому что проще, – но в таком случае, практично весь дом строить по каркасной технологии. Срубы ставят ради их особенных достоинств, и если уж делать, то – делать с толком и без полумер.

Когда ставить крышу на сруб?

Сразу после возведения стен и раньше, чем вставлять окна-двери. Иногда встречаются рекомендации: дождаться, пока пройдёт усадка, или сделать временную крышу. Это всё ерунда. Дом без крыши – это даже ещё не дом. Геометрия сруба в процессе усадки формироваться со всеми нагрузками, то есть дом должен быть достроен и крыша тоже. Временную кровлю делать разумно только в случае, если у вас затруднения со строительством капитальной крыши.

Технологии позволяющие построить крышу сруба, которая переживёт усадку, существуют. Объективных причин откладывать строительство – нет.

Про мансарду и чердак

Понятно, что мансарда – жилое помещение, а чердак, обычно, нет. Мансарда требует капитального утепления крыши, чердак нет.

Если говорить об устройстве несущей конструкции крыши в срубах с рублеными фронтонами, то намного проще сделать чердак. Точнее сказать – неутеплённую крышу. Однако это не значит, что чердачное помещение нельзя будет использовать как жилое. Там можно обустроить летнюю мансарду.

В старину на Руси «тёплых» крыш не делали, но на чердаке устраивали летние комнаты. Эта часть дома называлась «терем».

Чтобы обустроить тёплую, всесезонную мансарду, вам придётся сильно повозиться с крышей. В этом случае, – если есть потребность и возможность, – не лучше ли построить ещё один полноценный этаж?

В чём преимущества дома с чердаком:

• проще строить;
• чердак становится климатическим буфером между жилыми помещениями и внешней средой;
• следовательно – меньше проблем с конденсатом, проветриванием, и т.п., отсутствуют зоны резких перепадов температуры и влажности в перекрытиях, за счёт чего возрастает долговечность крыши;
• чердак всё равно можно использовать с толком – как хозяйственное помещение, или как летнюю гостевую комнату;
• легче следить за состоянием крыши, проводить текущие ремонтные работы и прочее.

В чём преимущества мансарды? Увеличивается жилая площадь дома, но ведь не даром вы это получаете! Обустроить просторную мансарду обойдётся не намного дешевле, чем построить ещё один этаж.

Противоусадочная конструкция крыши для рубленых фронтонов

Есть два принципиальных решения:

• крыша на слегах – близкая по технологии к традиционным безгвоздевым конструкциям кровли традиционных славянских срубов;
• монтаж скользящих стропил.

Есть ещё слегово-стропильная система, но это те же скользящие стропила, только с добавлением боковых слег.

По сути, это масло масленое, потому что в первом варианте несущие балки расположены горизонтально, а во втором вертикально. Обе конструкции – достаточно мощные, чтобы выдержать самую тяжёлую, например, черепичную кровлю. Дублировать их – смысла нет.

Другое дело, что слеги помимо того, что держат кровлю, ещё и жёстко соединяют фронтоны. И когда к такой конструкции добавляют стропила, делают это в двух случаях:

• чтобы на вертикальные стропила набить обрешётку;
• чтобы сделать толстый пирог тёплой крыши для мансарды.

Вероятно, вполне возможны инженерные решения для обустройства тёплой крыши на слеговой основе, но их пока не разработали, поскольку пока застройщикам хватает стропильной. Поэтому если вы замыслили строить мансарду, установки стропил вам не избежать, если нет желания экспериментировать.

Стропила на скользящих соединениях

Стропила крепятся над коньковой балкой (по старинке: «князевая слега», «кнес») к верхнему венцу продольных стен посредством скользящих соединений, так называемых «скользяшек». Это выглядит так:

У этого крепления две части:

• направляющая планка (монтируется на стропильную ногу);
• опорный уголок (крепится к верхнему венцу).

Длина направляющей планки может быть разной, максимальная позволит стропильной ноге съехать вниз на 16 см. Этого более чем достаточно для усадки самой высокой крыши.

Направляющую планку рекомендуют крепить вдоль оси стропило, и это правильно. Однако потом возникает один чудесный нюанс. На большинстве фото, встречающихся в Интернете, вы можете увидеть, что уголок устанавливается и закрепляется перпендикулярно планке. Причём так, что верх петли уголка расположен впритык к верхней кромке направляющей. Это неправильно!

Дело в том, что при усадке стропило не только поедет вниз, но и изменится угол между стропилом и горизонтальной линией между верхними точками стен (см. выше динамическую схему усадки). Если стропило опирается на бревно, то его часть, сходящая на отвес крыши поднимется относительно стены, и поднимется вверх нижняя часть направляющей планки крепления. А положение уголка не изменится, и планка врежется одним краем в уголок. В результате подвижный узел соединения деформируется.

Правда, если вырубить в верхнем венце пазы для стропил с запасом на угол, на который опуститься стропило, то перекоса не будет, планка вместе со стропильной ногой просто опуститься чуть ниже, и будет скользить нормально. Но этот момент нужно помнить при монтаже стропил, и вырубить паз с запасом, чтобы легло стропило, либо не примыкать вверху вплотную опорный уголок к направляющей планке, а лучше сделать и то и то.

Описание динамической схемы:
1.вот так поедет стропило
2.вот сюда эта часть стропило приподнимется, а вместе с ней направляющая планка
3.вот так опуститься эта часть стропила и направляющей планки, всего на угол 3°-5°
4.но этого достаточно, чтобы здесь планка врезалась в уголковую петлю и стала вырывать крепление
5.правда, если сделан пропил, позволяющий стропильной ноге опуститься в этом направлении, то проблем не будет

Ещё один момент: крепите уголок на опорное бревно ближе внутрь сруба – таким образом, чтобы осталось место для доски, которой вы потом будете закрывать пространство между стропилами.

И третий важный нюанс. Стропила в результате усадки не просто поедут вниз, ещё изменятся углы крыши, не намного – на 3-5 градусов, – но этого достаточно, чтобы создать проблемы. Одну проблему – в скользящем креплении – уже отметили. Вторая – в соединении стропил на коньке. Оно должно быть обязательно шарнирным.

На многих фото в Интернете вы можете увидеть такое:

И это пример крепления стропильной пары в скользящей конструкции! Угол наклона в 3° при плече около 4 метров (длина стропил не очень широкой крыши) могут серьёзно повлиять на геометрию кровли. Жёсткое крепление стропил в коньке недопустимо! Иначе никакого толку от скользяшек не будет!

Скреплять стропила на коньке нужно либо внахлёст, вот так:

либо таким образом:

Посмотрите этот видеоролик, чтобы, как говорится «один раз увидеть», о чём речь:

Крыша на слегах – идеально для рубленых фронтонов

Слеги – горизонтальные бревенчатые балки, которые соединяют и жёстко фиксируют фронтоны сруба; являются не только естественным конструктивным, но и архитектурным элементом. Например, шикарно вписываются в дизайн «дикого сруба» торчащие из щипца длинные брёвна (помочи) – на них можно положить широкую консоль.

Слеговая конструкция кровли – это, примерно, вот так:

Что хорошего в этом решении?

• Зачем стропила, если уже есть основная несущая конструкция для кровли? Дополнительно ничего прибивать, устанавливать не нужно. Если слеги положить достаточно часто, то они же – готовая обрешётка, на которую можно класть, например, черепицу, дранку. В любом случае, на слеги ляжет шифер, или металлочерепица.
• На слеги можно положить сплошную обрешётку (доски встык), что уже – почти готовая кровля!
• Слеги врубаются в самцы, и, следовательно, при усадке опускаются вместе с фронтоном сруба – не нужно ничего мастерить со скользящими креплениями.

Вообще говоря, слеговая конструкция появилась намного раньше стропильной.

Все вышеперечисленные достоинства слегов действительны в том случае, если к ним ничего жёстко не крепить так, чтобы это крепление препятствовало усадке. То есть, если вы набьёте гвоздями обрешётку на слеги, то усадка станет проблемой – прогоны будут опускаться вместе с самцами, а обрешётка и всё, что вы к ним прибили, прикрепили – нет.

Но! На слеги можно настелить доски, не закрепляя их жёстко. Таким образом, мы получаем либо обрешётку, либо деревянную – например, тёсовую кровлю.

Как это сделать? Можно, в принципе, прибить края досок гвоздями к коньковой балке (кнесу) по одной линии, параллельной оси кнеса, – чтобы при небольшом изменении угла, под которым будет лежать дощатый настил, его не сорвало. Но даже это не обязательно.

Старая технология русского деревянного зодчества подсказывает решение.

Крыша «без единого гвоздя»

Курицы врубались в несколько боковых слегов. Сами курицы вырубались из еловых стволов, крюк получался из корневой системы. На курицах держался поток – выдолбленное бревно, в которое упирался дощатый настил – тёс кровли. Верхняя часть тёса свободно укладывалась на коньковую балку таким образом, чтобы при усадке верхние концы теснин могли свободно сходиться. Для этого оставляли место при укладке. Коньковая балка (кнес) обтёсывался с двух сторон, чтобы теснины плотнее прилегали.

Если оставить 10 см для подъёма теснин по кнесу, то этого хватит с лихвой, потому что при усадке будет опускаться и курица, а значит и теснины лежащие на слегах. Сверху теснины придавливали к коньковой балке охлупнем – тяжёлым выдолбленным бревном. Таким образом тёснины закреплялись и в верху крыши и на отвесах.

Кончено, дотошно следовать древней технологии сейчас никто не заставляет, где уместно, можно использовать гвозди, саморезы и т.п. Главное уловить принцип. А в чём он?

Вот в чём:

Таким же образом можно крепить сегодня сплошную обрешётку на слеговой крыше. Если нет желания возиться с курицами (хотя это не труднее, чем со стропильной системой), то можно упирать доски в выдолбленную в верхнем венце ложбину. Причём можно наоборот – крепить доски на коньковой балке, чтобы они потом опустились в ложбину в верхнем венце. Именно таким образом действуют при устройстве тёплой крыши по «норвежской» технологии, о которой я вкратце скажу ниже.

«Недостаток» слеговой конструкции

Это очень условный «несдостаток». Он в том, что поскольку сейчас в моде стропильная система, ходовых инженерных решений для обустройства тёплой крыши на слегах не разработали. Хотя такие решения, несомненно, возможны.

Однако если вас интересует крыша с «холодным» чердаком, или летней мансардой, то слеговая крыша – оптимальный вариант. Кровля в этом случае лучше – традиционно – тёсовая.

Немного о деревянной кровле

Казалось бы: деревянная кровля? она же сгниёт!

Это не так. Кровля из осиновой (схожие материалы – гонт, лемех), или тёса может служить 40-50, а то и более лет. Из дополнительных плюсов то, что такую кровлю легко и дешево ремонтировать – нужно заменить только испортившиеся элементы. В случае капитального обновления тёсовой кровли менять придётся только верхний слой теснин, подтёсок остаётся, как правило, неповреждённым.

Что такое тёсовая кровля? Это первый слой тёсаных досок, поверх – второй слой. Между ними можно проложить бересту («скалу») для дополнительного утепления, гидроизоляции и антисептического эффекта. Береста обладает мощными антисептическими свойствами,и распространяет их на те материалы, которые с ней соприкасаются. Пропитывать чем-либо такие деревянные крыши не стоит – дождь всё равно быстро вымоет, и эффекта особого не будет.

Рекомендую весьма качественный ролик о кровле в русском деревянном зодчестве:

По поводу «теплоты» такой – деревянной – кровли прикиньте сами. Это, конечно, не 20 см какого-нибудь «рокуэлла», но два слоя плотно пригнанного дерева переложенного берестой. В любом случае – теплее голого шифера, черепицы, или металлочерепицы и т.п. То есть для вполне защищённого от лютого холода и влаги чердака, или летней мансарды – отлично. Да, воду такая крыша не пропускает. Пароизоляция ей не нужна (ведь она дышит, как и стены сруба!). Поэтому, кстати, ненужно заливать деревянную кровлю битумом, или пихать туда рубероид, как иногда советуют некоторые странные люди. Из-за таких попыток «модернизации», кровля может наоборот загнить – потому что будет нарушена естественная вентиляция.

Аналогично – крыша из дранки – обладает такими же свойствами.

Просто и по делу про осиновую дранку:

Отличие теснины от обычной обрезной доски в том, что при распиле бревна на доски нарушается естественная структура древесины – разрываются волокна. При производстве тёса и дранки раскол происходит вдоль волокон, благодаря чему эти стройматериалы лучше сопротивляются агрессивным воздействиям среды.

Тёплая крыша для мансарды по «норвежской» технологии

В данном случае дело не в этой конкретной технологии, – её я подробно сейчас объяснять не буду, – дело в принципе устройства подобных кровель. Общий принцип везде одинаковый.

Как я уже говорил, если вы хотите сделать мансарду, то вам придётся повозиться со слегово-стропильным устройством крыши. Кроме того, ломаная мансардная крыша и рубленный фронтон сруба – плохое сочетание. Если сруб и самцовые щипцы – то лучше строить полумансарду.

Кратко остановлюсь на основных моментах общей схемы:

1. Имеем слеги и коньковую слегу, которая обтёсывается, чтобы положить на её обтёсанные грани доски.

1. Имеем нижний венец с выдолбленной канавкой, в которую входят доски (они входят не до конца – оставлен хороший запас на усадку; то есть эта обрешётка будет сползать вниз).
2. Доски кладут встык в шахматном порядке – чтобы второй слой перекрывал стыки первого, – и скрепляют между собой – получается деревянный щит. Сверху он – сплошная обрешётка, снизу – то есть внутри дома – потолок мансарды.

Пока что всё очень похоже на деревянную кровлю на слегах, не правда ли?

1. На щит кладут .
2. Ставят стропила на скользящих крепежах.
3. Между стропилами укладывают минвату.
4. (Здесь интересно – что можно ведь и пенопласт! А почему нет? Минвата ничуть не экологичнее и не «природнее», а если уж на то пошло – пенопласт конденсата не боится, значит – не нужна морока с плёнками изоляций. Но почему-то чаще речь о минвате в рецептах таких «пирогов».)
5. Поверх утеплителя – гидроизоляционная мембрана.
6. И вот тут появляется смысл в стропилах! На них крепят ещё обрешётку.
7. На неё крепят финишный кровельный материал.

Уловите основную мысль: во всей этой схеме скользящие стропила появились только потому, что нужно было положить утеплитель, например. Из-за того, чтобы получить «тёплую» крышу для мансарды. В любом другом случае класть кровлю можно было бы прямо на первую обрешётку, а то и сразу на слеги!

Это и есть общий принцип :

Для строительства крыш срубов с рублеными (самцовыми) фронтонами, при возможности и даже необходимости установки мощных массивных слегов, установка стропил нужна лишь в случае обустройства мансарды.

В общем, мыслить нужно творчески – чтобы не выполнять дурной, ненужной работы. А то нынче странная и иррациональная вера у многих, что какая бы крыша не была – стропила нужны обязательно! А это далеко не так.

• Не стремитесь делать крышу с крутым уклоном – мол, чтобы снег сходил и дождь не лупил. Дождь всё равно будет лупить по крыше, а снег – естественный в зимнее время утеплитель. Без снега крыша холоднее. Вспомните, если снег вовремя не выпадает, то озимые мерзнут, – из школьной биологии.

Нормальная крыша будет и с уклоном 18-20 гр. Для дранки и тёса – от 28. Чем меньше уклон – тем меньше материалов и работы на крышу уйдёт.

• Стропила, обычно, делают из балок 50х150(200)мм. Часто можно взять ширину 40мм. Согласно нормативам конструкция крыши должна выдерживать вес кровельного материала плюс 200 кг на квадратный метр площади.

• Скользящее соединение к стропилу достаточно прикрепить с одной стороны, если крепить с двух – они же будут в одном месте! – измочалите стропило.
• Можно прекрасно применять необрезную доску в строительстве кровли, но важно снять с неё кору и обстрогать заболонь. Под корой – зоны скопления влаги и загнивания.

Напоследок видео про изготовление куриц – конструктивных элементов «крыши без гвоздей» – не так уж и сложно:

Несущие возможности и прочность крыши прямо зависят от характеристик ее конструкции – основы или каркаса, поэтому размещение стропилин должно выполняться строго по имеющимся технологиям. Как крепить стропила на баню – часто возникающий вопрос, особенно, у тех, кто решил самостоятельно возвести такой объект.

Какой вид крыши для бани выбрать?

Если возведение бани выполняется самостоятельно, то еще в ходе разработки проекта появляется вопрос о выборе конструкции кровли. Чаще всего, предпочтение отдают кровле с одним или двумя скатными поверхностями, и каждая из них имеет свои достоинства.

Виды крыш бани

Чтобы максимально сократить расходы на возведение небольшой бани, которая будет использоваться только в теплый период года, рекомендуют выбрать для строительства кровлю с одной скатной поверхностью. В таком случае подкровельное — чердачное — пространство будет небольшого размера (или совсем будет отсутствовать), но его можно будет использовать для складирования и хранения инвентаря или материалов. Главные преимущества кровли с одним скатом — несложное возведение и небольшая стоимость использующихся материалов. К основным недостаткам относятся низкие теплоизолирующие показатели такой конструкции.

Важно: правильно определить угол уклона такой крыши, чтобы на ней не застаивалась дождевая вода и не скапливались снеговые наносы в холодный период.

Возведение кровли с двумя скатными плоскостями позволяет обустроить на крыше бани чердачное помещение, которое можно использовать, разместив банные принадлежности (например, веники) и различного инвентаря. Достаточное по площади подкровельное пространство часто задействовано для обустройства помещения для развлечений (бильярдной) и отдыха, и, даже жилых комнат (например, мансарды или спальни). Постройка двускатной, хорошо теплоизолированной кровли с ломаными и прямыми скатными плоскостями позволяет получить необходимые условия, чтобы пользоваться баней круглый год.

Важно: к постройке банной кровли переходят, как правило, сразу, как закончено обустройство сруба или монтаж коробки строения из других стройматериалов.

Опора для стропил под баню

Схема крепления стропильной системы крыши бани. Висячие стропила.

Чаще всего для обустройства стенок бани используется сруб из брусьев/бревен. Также распространенными стеновыми стройматериалами для возведения бани являются блоки из газобетона, кирпич и другие штучные стройматериалы. На предварительно подготовленном участке сруб несложно возвести самостоятельно из готовых деталей, либо собрать его из приобретенной древесины и обрезать каждый элемент.

Если у бревен/брусьев для монтажа конструкции сруба отсутствует защищающая спецпропитка, все деревянные элементы перед установкой обрабатываются огне- и биозащитными веществами.

После выбора типа возводимой кровли нужно обеспечить будущей стропиловочной конструкции надежную опору. Отвечая на вопрос — как крепить стропила на баню, нужно знать, что система стропилин должна опираться и крепится к мауэрлату/к балкам перекрытия, которые опираются, в свою очередь, на верхушки стенок. Если крыша на баню устанавливается на деревянный сруб, мауэрлатом является самый верхний ряд (венец) балок/бревен конструкции.

Мауэрлат возводится из деревянных толстых досок или брусьев, размещаемых на стенках. Он обеспечивает распределять вполне равномерно нагрузку всей кровельной конструкции на стенки и, дальше, вплоть до фундамента-основы строения.

Варианты крепления стропильной ноги к мауэрлату

Важно в процессе монтажа деталей мауэрлата применять надежные гибкие гидроизоляционные стройматериалы на битумной основе. На небольших по размеру банях, или если их кровля имеет незначительную массу (не создавая больших нагрузок) в верхней части стенок можно не обустраивать специальный армпояс, с размещенными в нем шпильками для крепежа мауэрлата . В таком случае в самые верхние ряды стеновых элементов вмуровываются отрезки металлической прочной катанки-проволоки. Эти отрезки скручиваются вокруг деталей мауэрлата, закрепляя его и предотвращая его перемещения. К стенкам детали мауэрлата также могут крепиться анкерами.

Каркас бани, представляющий собой деревянный сруб, необходимо подготовить к размещению на нем деталей конструкции крыши. Следует провести проверку расположения деталей верхнего венца строго по горизонтали и, при наличии, ликвидировать отклонения.

Балки или бревна перекрытий размещаются в несколько способов:

1. Врезкой балочных торцов, непосредственно, в самый верхний ряд брусьев.
2. Укладыванием балок сверху стенок, с выходом их концов за пределы стен, чтобы стать опорными элементами стропилин.
3. Либо же балками перекрытия становятся сами затяжки висячих стропиловочных ферм.

Стропиловочная конструкция может включать множество деталей. Для возведения стропиловочной конструкции для банной кровли могут потребоваться:

• ригеля;
• стропилины;
• перемычки;
• стойки;
• затяжки и подкосы.

Вспомогательные детали обеспечивают усиление конструкций, создавая нужную жесткость у подкровельного каркаса.

Важно: стропилины и другие деревянные детали под нужные размеры изготавливают прямо на стройплощадке.

Установка крыши с одной скатной плоскостью на бане

При возведении кровли с одним скатом нужно сделать угол уклона таким, чтобы в дождливые периоды года с кровельной поверхности быстро и легко стекала вода, а в холодное время не скапливались снежные наносы. Поэтому значение этого параметра должно быть не меньше 20°. Самым оптимальным является угол наклона стропилин — 35°, а для районов с обильными зимними снегопадами – 45° и больше. Как крепить стропила на баню на крыше с одним скатом? Необходимо, чтобы стропилины были установлены под заранее рассчитанным углом, а также обеспечить нужную разницу высот стенок, являющихся опорными. Получить требующуюся разницу высот можно 2 способами:

1. При строительстве одну из двух опорных стенок строят выше другой.
2. На одной из стенок строения устанавливается дополнительная конструкция.

Схема крепления односкатной крыши бани

Первый способ чаще используется для возведения стенок из штучных стройматериалов. Второй способ используется в любых строениях, которые получают при этом, одновременно, фронтон, закрытый деревянными элементами или любым листовым стройматериалом. Опорные функции под стропилинами выполняют прогоны, устанавливаемые и закрепляемые на стойках.

Стропилины при возведении крыши с одной скатной поверхностью на бане перекрывают весь пролет по протяженности бани. Возможно размещение стропилин без установления подпорок, если размер пролета по длине меньше 4,5 м. Чтобы кровля стала еще более надежной, стропилины размещаются на расстоянии 0,6 м друг от друга (значение промежутка зависит от рассчитываемых в проекте крыши нагрузок и диаметра используемого стройматериала). Если значение величины пролета больше 4,5 м, обязательно под стропилины укладывают подкосы.

Стропилины крепятся верхней и нижней сторонами к опорному бруску. Для обеспечения наиболее плотного контакта, в стропилинах необходимо выполнить спецвырезы. Для крепежа используются стальные гвозди, пластины и проволока.

Важно: при строительстве кровли с одной скатной плоскостью необходимо делать вынос стропилин за границы стенок строения на 0,3-0,5 м. Это защитит поверхность стенок от неблагоприятного действия природных явлений.

Монтаж двускатной крыши на бане

Стропиловочная конструкция щипцовой крыши предусматривает необходимость монтажа висячих /наслонных стропилин. Когда строительство кровли с двумя скатными плоскостями осуществляется на бане, имеющей несущую стенку внутри, легче всего устанавливать стропилины наслонного типа.

Варианты устройства стропильной системы двускатной крыши бани

Верхняя часть наслонных стропилин прикрепляется к коньковому брусу или прогону. Чтобы этот элемент был строго горизонтален, нужно установить опорные стойки, а затем проконтролировать их размещение и высоту. Вначале устанавливаются стойки на стенках во фронтальных частях строения, а потом по шнуру, располагаемому горизонтально, определяется правильность монтажа остальных деталей конструкции. Наслонные стропилины прикрепляются гвоздями к прогону конька. А их нижняя сторона опирается на брусья мауэрлата, верхнюю часть (венец) сруба или в балку опорную. Чтобы избежать смещения стропилин, нужно выполнить врубку или поставить брус подшивной. Боковое смещение стропилин предотвратят стальные крепежные уголки.

Зарубки для крепления стропильной системы банной кровли

Чтобы смонтировать каркасную основу крыши, с использованием висячей конструкции стропилин, нужно сделать несколько стропиловочных ферм, и установить их на стенки. Размер этих элементов зависит от значения уклона скатных плоскостей и протяженности пролета. Стропилины попарно прикрепляются одна к другой с закреплением в коньковой части. Чаще всего такое соединение делается встык (с использованием стальных или деревянных накладок), с применением врубки или болтового соединения внахлест. Изготовить висячие стропиловочные фермы жестко и уменьшить при этом нагрузку на стенки помогают затяжки и ригеля – перемычки, расположенные горизонтально.

Как крепить стропила на баню, каркас которой является срубом? Стропилины необходимо размещать на скользящих опорах и применять шарнирное соединение в коньковой части. В ходе своей усадки коробка бани изменяет свои геометрические формы, заложенные при строительстве. Данный процесс может деформировать кровлю. Этого можно избежать, установив специальные стальные крепежные детали — стропилины получат небольшую свободу для допустимого смещения, позволяющего исключить изменение геометрической формы и других параметров крыши. Верхняя сторона стропилин скрепляется с помощью болтов или особой стальной шарнирной пластины.

Важно: для строений бани со стандартными параметрами и конструкцией, можно использовать информацию из унифицированных справочных таблиц или имеющийся онлайн-калькулятор.

Видео «Как крепить стропила на баню»