На старые деревянные полы можно уложить практически любые современные отделочные материалы. Это утверждение относится и к популярному в наши дни ламинату. Правда, его монтаж на основание из древесины имеет ряд особенностей. Их мы и опишем.

Деревянные основания и ламинат – совместимы ли они?

Традиционно ламинированные доски монтируются на выровненное основание из бетона. Оно идеально подходит для этого отделочного материала. Но сейчас многие домашние умельцы весьма успешно покрывают ламинатом и полы из древесины. Технология укладки таких оснований имеет некоторые отличия от стандартной методики, что обусловлено структурой изделий из натурального дерева. Разберемся с ними. Это несложно, так как деревянная основа отличается от бетонной лишь двумя особенностями:

1. 1. Деревянные полы менее стабильные. Если мы положим ламинат на такое основание без должной предварительной его подготовки, покрытие будет служить нам совсем недолго. Расшатанные старые доски станут создавать повышенную нагрузку на замки. Именно они считаются самым слабым местом ламинированных изделий. Понятно, что разрушение замков очень быстро приведет к деформированию всего покрытия. В итоге, вместо красивого и практичного пола мы получим в свое распоряжение малопривлекательную внешне и крайне неудобную в эксплуатации конструкцию.
2. 2. Основания из древесины склонны к утрате своих начальных механических характеристик с течением времени. Поэтому перед укладкой ламината необходимо тщательно проанализировать их состояние и в случае потребности произвести замену элементов, не внушающих доверия (опорных брусьев, лаг и так далее).

Кроме того, поверхность деревянных полов в большинстве случаев имеет массу бугорков и шероховатостей. Их в обязательном порядке требуется убрать.

Если мы учтем описанные особенности древесины и выполним ее качественную подготовку, у нас получится правильно положить ламинированные изделия и быть уверенными в долговечности созданного покрытия.

Подготовка пола – самостоятельная реставрация и ремонт

Мы выяснили, что укладка ламината на старый деревянный пол вполне возможна. Но при условии, что последний имеет удовлетворительное состояние и отвечает следующим требованиям:

1. 1. Между элементами основания нет зазоров.
2. 2. При передвижении по полу отсутствует скрип, а доски не прогибаются под массой человека.
3. 3. Отсутствуют следы гниения древесины.
4. 4. Пол достаточно ровный. Допустимая величина высотных перепадов на каждые два метра – не более 2 мм.

Когда некоторые участки напольного основания поражены грибком и плесенью, их рекомендуется заменить. Монтаж новых досок решит подобную проблему. Главное использовать качественный и хорошо просушенный материал. Применять влажные изделия запрещается. Новые доски после монтажа начнут усыхать, что приведет к деформированию покрытия. Если следы гниения незначительные, их разрешается удалить, накрыть весь пол гидроизоляционной пленкой, а затем разместить на ней фанерные влагостойкие листы. Они защитят поверхность от влаги и помогут сделать основание максимально ровным.

При наличии скрипов и прогибов нужно прибить доски к лагам, используя подходящие по размерам гвозди либо саморезы. Такой вид реставрации основы доступен любому мастеру-самоучке. В ряде случаев приходится заниматься небольшим ремонтом лаг, на которых установлено деревянное основание. Подобную операцию выполняют, когда опорные элементы при нагрузке "гуляют". Под лаги можно подложить кирпичи или установить дополнительные бруски. Также скрипы могут возникать из-за трения половиц друг о друга. Проблема решается шпатлеванием зазоров между отдельными элементами пола. Есть и другой вариант избавления от скрипов. Он предполагает засыпку щелей между половицами тальком либо графитовой крошкой.

Далее берем строительный уровень длиной 200 см и выполняем замеры напольного основания с целью определения имеющихся на нем высотных перепадов. Если они имеются (причем значительные), не расстраиваемся. Существует несколько эффективных метлик выравнивания оснований из дерева. О них далее.

Методы выравнивания деревянной основы – используем подходящий

Сделать поверхность пола ровной своими руками можно двумя способами – циклеванием и укладкой древесностружечных плит либо фанеры. Первая методика годится для оснований с несущественными (до 6 мм на квадрат) выпуклостями, наростами и впадинами.

Совсем небольшие локальные дефекты древесины допускается удалять ручным циклевателем или крупнозернистой наждачкой.

От более серьезных неровностей, охватывающих все основание либо большую его часть, лучше избавляться при помощи электрического рубанка (он прекрасно срезает выпуклые участки) либо шлифмашинки. Перед использованием этих инструментов следует тщательно очистить древесину от пыли и мусора, утопить в древесину выступающие на поверхность шляпки метизов. Гвозди и саморезы не должны торчать над основанием. Это гарантированно приведет к повреждению рабочих ножей рубанка, шлифовального агрегата.

Процедура циклевки деревянного покрытия несложная. Необходимо разделить всю площадь пола на несколько отдельных зон и поочередно обрабатывать их шлифтехникой. После шлифования каждого участка обязательно проверяем качество проведенных работ. Когда весь пол будет обработан, повторно используем строительный уровень. Если нам удалось убрать высотные перепады, убираем с основания древесную пыль и опилки. Операцию желательно осуществлять веником и пылесосом. Важно! После уборки на поверхности пола не должно остаться ни грамма пыли. Она забивает замки ламинированных досок, из-за чего они нещадно скрипят и издают иные малоприятные звуки в процессе эксплуатации покрытия.

Неровности более 6 мм циклеванием не исправить. Мы только зря потратим время и силы. В подобных ситуациях, как было сказано, нужно выравнивать полы при помощи фанеры (как вариант – ДСП). Выбор материала производим с умом. Покупаем фанеру толщиной более 10 мм с влагостойким покрытием. Эксперты советуют использовать для жилых комнат листы с маркировкой ФК или ФСФ. Если планируется в нежилом помещении, можно приобрести . Она обладает максимальной прочностью и влагостойкостью. Но для жилых комнат она не применяется, так как характеризуется низким уровнем экологической безопасности.

Желательно обработать фанерные листы фунгицидным составом либо обычной олифой. После этого приступаем к выравниванию. Сначала подкладываем под лаги пластиковые или деревянные клинышки, стараясь нивелировать высотные перепады. Затем нарезаем дисковой пилой фанерные листы на заготовки подходящих размеров. Нужно заранее рассчитать, сколько изделий понадобится для покрытия всей площади напольного основания. При этом учитываем, что фанера размещается в шахматном порядке или с некоторым смещением. Недопустимо, чтобы в одной точке соприкасались углы четырех разных заготовок.

Фанерные заготовки укладываются с отступом от стен (1–1,2 см) и с обязательным зазором между собой (около 2,5 мм). Делается этого для того, чтобы материал не деформировался при расширении под действием изменяющихся влажностных и температурных условий в помещении. Крепление фанеры выполняем саморезами. Устанавливаем их, отступив от края заготовок на 20 мм. По периметру листа метизы вкручиваются так, чтобы дистанция между ними не превышала 20 см. Некоторые специалисты советуют промазывать деревянное основание клеем перед укладкой фанеры. Такая операция предупреждает расшатывание старых досок. Но использование клеящего состава не отменяет необходимости в креплении заготовок саморезами.

Подложка – без нее не обойтись

Используется в обязательно порядке. Она представляет собой рулонное изделие, необходимое для предупреждения соприкосновения монтируемых отделочных материалов с черновым деревянным основанием. Также подложка распределяет нагрузки на покрытие и компенсирует их. За счет этого достигается эффект снижения давления на пол. По сути, использование описываемого материала дает возможность защитить замки ламината от повреждений и придает всему покрытию достаточный для нормальной эксплуатации уровень прочности. Дополнительные функции подложки – выравнивание несущественных перепадов высот, пароизоляция и звукопоглощение.

Подкладки под ламинированные доски изготавливаются из разных материалов:

• натуральная пробка;
• пенополиэтилен;
• пенополиуретан;
• битумные полотна.

Популярностью пользуются и . Выбор конкретного изделия остается за вами. Но помните, что специалисты рекомендуют укладывать на деревянные полы подложки из хвойной древесины либо натуральной пробки. Они как нельзя лучше взаимодействуют с материалом основы. Именно такие подкладки нужно использовать при монтаже дорогостоящего ламината.

Подложки выпускаются в рулонах и в отдельных листах. Правила укладки подкладок не зависят от их формы. И листовые, и рулонные изделия размещаются на основании встык, а потом укрепляются скотчем. Это предупреждает опасность сдвига подложки в процессе монтажа ламинированного покрытия. Заметьте! К полу и стенам крепить подкладочный материал не нужно.

Поштучная укладка ламината – технология для чайников

Чтобы правильно настелить ламинат, достаточно знать несколько правил. Прежде всего, под такие виды облицовки не нужно подкладывать специальные гидро- и пароизоляционные слои. Толку от них будет ноль, а вот вреда немало. Под изоляционными пленками начнет скапливаться конденсат, который в короткие сроки разрушит структуру деревянного пола. Второй момент. Перед началом отделочных работ следует составить схему расположения ламинированных панелей на полу. Необходимости в сверхточном чертеже нет. Но простенький эскиз, выполненный от руки, существенно облегчит расчет требуемого количества материала, а также сам процесс его монтажа.

Состыковка отдельных элементов ламинированного покрытия проходит по двум алгоритмам. Первый предполагает предварительную сборку рядов из отдельных плашек и последующее их соединение между собой. Второй способ заключается в наращивании по-отдельности каждой панели. Такая методика называется поштучной. Именно ею пользуются почти все мастера-самоучки, самостоятельно укладывая ламинат. Рассмотрим пошагово поштучный способ облицовки деревянного основания:

1. 1. Берем четыре плашки ламината, становимся в дальнем углу комнаты (по отношению к двери).
2. 2. У двух панелек, которые планируется разместить у стенки, срезаем гребень. Третью доску обрезаем на величину смещения соседних рядов укладываемого ламината (она берется в пределах 30–40 см), четвертую не трогаем (оставляем целой).
3. 3. Выполняем состыковку плашек без гребня. Эту часть работ производим по рекомендациям производителя ламинированного покрытия и типа замка, которым оно оснащено (Lock, Click).
4. 4. Пристыковываем к полученной конструкции из двух изделий третье (обрезанное), а потом и необрезанное.
5. 5. Получившуюся деталь укладываем на назначенное для нее на полу место. Оставляем зазор между собранным сегментом с сопряженными стеновыми поверхностями около 10 мм. В него обычно устанавливаются распорки-прокладки.
6. 6. Добавляем в первый ряд пятую плашку, обрезав у нее гребень, а шестой удлиняем следующую полоску.
7. 7. Далее действуем по аналогии вплоть до завершения монтажа двух полных рядов. Помните! Гребень, повернутый к стене, всегда обрезается.

Обрезаем последние плашки на концах полос. Плашки, расположенные в последних рядах, фиксируем монтажной скобой. Последующие полосы собираем по описанному алгоритму. Но теперь необходимость в обрезании гребней отпадает. Просто стыкуем изделия по системе паз-шип. Плашки последнего ряда обрезаем по нужным размерам непосредственно на месте их монтажа и фиксируем их струбциной (специальная скоба).

Последний момент. Температурные зазоры, оставляемые возле стен, после завершения монтажа следует накрыть пластиковым плинтусами. А щель в дверном проеме обычно декорируется профилем из алюминия или пластика.

Обновляйте свой старый пол из дерева, облицовывая его современными материалами. И наслаждайтесь новыми интерьерами своего жилища. Удачи!

Ламинированные панели – красивое современное покрытие, которое несложно установить своими руками. Для этого вам потребуется немного теоретических знаний и определенных навыков. Укладка ламината на деревянный пол своими руками – достаточно простой процесс, правда, за исключением одного момента. Необходимо правильно подготовить старое покрытие.

Подготовка деревянной основы

Технология укладки ламината на деревянный пол, в отличие от бетонного основания, связана с некоторыми нюансами. Здесь необходим индивидуальный подход, потому что поверхность может оказаться абсолютно в разном состоянии.

Зачастую старые деревянные конструкции находятся в сильно изношенном или деформированном состоянии. Этому способствует множество различных факторов – от воздействия влаги до механического давления.

Можно ли укладывать ламинат на деревянный пол, находящийся в неудовлетворительном состоянии?

Срок службы такого покрытия напрямую связан с тем, насколько качественной и ровной будет поверхность основания, поэтому ее подготовка – непростое и трудоемкое занятие. Поэтому правила укладки ламината на деревянный пол предусматривают, что в первую очередь нужно обеспечить именно ровную основу (см. )

Незначительное выравнивание деревянного пола

• Для этого следует воспользоваться двух либо трехметровым правилом, ровной доской или брусом соответственной длины . Приспособление последовательно ставят на пол в нескольких местах и проверяют зазор. Если перепады на одном метре поверхности не превышают трех миллиметров, вы можете перейти к этапу укладки подложки и ламината.
• Для качественного покрытия придется заняться дополнительной шлифовкой старого пола. Этот метод применим только в случае небольших шероховатостей – до пяти миллиметров. Для такой процедуры используйте специальный агрегат – шлифовальную машинку. Инструкция, прилагаемая к этой технике, поможет вам без труда разобраться в ее эксплуатации.

• При обнаружении грубых неровностей, для выравнивания придется задействовать электрический рубанок. Главное – не забудьте защитить от гвоздей ножи инструмента. Все торчащие шляпки следует забить глубже в пол, тем самым вы сохраните аппарат и обезопасите себя от травм. Посмотрите видео с подробными советами о том, как правильно пользоваться соответствующей техникой.
• После устранения неровностей, обработанную поверхность нужно проконтролировать правилом. При необходимости повторите процедуру до удовлетворительного выравнивания.

Значительное выравнивание деревянного пола

В ситуации, когда выровнять пол при помощи рубанка или шлифовальной машинки невозможно, например, присутствует существенный уклон от окна к стене, вам придется демонтировать старые доски:

• Сначала, используя строительный уровень, определите направление ската, установив наиболее высокую и низкую точки покрытия. Затем демонтируйте старые доски и проверьте лаги на прочность.
• Выравнивайте поверхность пола с помощью подкладывания под лаги небольших деревянных брусочков или щепочек. Устанавливайте доски на место и закрепляйте их в порядке обратном снятию.
• После этого проводится укладка ламината на старый деревянный пол.

Обратите внимание! Укладка на деревянный пол ламинатных покрытий выполняется только после тщательного выравнивания основания. Для таких целей, кроме шлифования, можно использовать монтаж листов фанеры.

Выравнивание фанерными листами

• Осмотрите поверхность пола, и при необходимости укрепите доски гвоздями. Затем переходите к укладке 10-12 миллиметровых фанерных листов. Специалисты рекомендуют пропитывать листы олифой, чтобы придать материалу устойчивость к воздействию влаги и предотвратить гниение. Сделать это нужно перед укладкой ламината.

• Если вы обнаружите уклон, ликвидируйте его, подкладывая под листы рейки необходимого сечения. Их нужно располагать довольно близко друг к другу, чтобы предотвратить прогибы фанеры в ходе эксплуатации полов. Рейки надежно крепите к основе, что поможет вам избежать нарушения выставленного уровня поверхности.
• Фанерные листы располагайте поверх реек, после чего еще раз проверьте ровность поверхности. Если все находится в зоне допуска – приступайте к их закреплению.
• Далее проводится обыкновенная укладка ламината в деревянном доме или же, как в нашем случае – в помещении с деревянными полами.

Настилаем подложку и укладываем ламинат

Следующий этап заключается в установке подложки из вспененного полиэтилена, который владеет высокими теплоизоляционными характеристиками и хорошо поглощает шумы. К тому же, такой материал обладает свойствами, позволяющими обеспечивать амортизацию ламинированного покрытия при механических воздействиях.

Подложка равномерно распределяет давление, производимое громоздкой мебелью. Разбираясь с вопросом, как правильно укладывать ламинат на деревянный пол, не упустите важность ее использования (см. )

Обратите внимание! Даже незначительные шероховатости, которые вы не заметили в процессе подготовки, повлияют на долговечность и прочность ламинированного покрытия. Например, выступающие шляпки гвоздей или саморезов.

Если вы не ограничены в средствах, приобретите рулонную подложку из пробки. обеспечивает достаточную жесткость, теплоустойчивость и универсальность в применении.

Использование пробковой подложки позволит вам обойтись без фанеры, потому что материал эффективно скрадывает неровности пола. Ее цена дороже других покрытий, но это совершенно оправдано.

Применение такого материала позволяет сократить сроки проведения работ и обеспечить качественную основу под укладку ламината. При этом следует учесть экологическую безопасность пробкового покрытия.

После проведения подготовительных мероприятий задумываться над тем, как укладывать ламинат на деревянный пол уже не придется. Достаточно правильно вставлять и защелкивать замки панелей, не забывая оставлять технологические зазоры между стеной и материалом.

Для установки последнего ряда используйте специальную струбцину. Укладка может проводиться перпендикулярно стене или же под определенным углом.

Резюме

При этом вы не только получите хороший результат в виде нового покрытия, но и научитесь выполнять эту простую работу, которая запросто может стать одним из вариантов приятного времяпровождения. Согласитесь, что может быть лучше, чем самостоятельно создавать природный уют в доме.

От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. У вас деревянный пол, и вы решили постелить на него ламинированные доски? Можно ли это делать? Конечно можно. И даже нужно. Дерево - это идеальное основание для укладки такого напольного покрытия. Но везде есть свои нюансы. Если вы не будете следовать определенным правилам, то, возможно, вскоре полы снова придется менять. Так вот, сегодня мы поговорим о том, что являет собой укладка ламината на деревянный пол, и как правильно ее выполнить.

Почему именно деревянная основа?

Здесь все просто. Дерево при всех своих достоинствах (прочность, экологичность и т. д.), обладает еще одним важным свойством. Под воздействием изменения процента влажности и температуры, оно может то увеличиваться, то сжиматься. Невооруженным глазом этого, конечно, не увидеть, но при работе с материалом необходимо это учитывать.

Поскольку ламинированные доски - это напольное покрытие «плавающего» типа (т.е. ничем не закрепленное - закреплять его и не нужно!), оно не мешает доскам пола изменять свои размеры. А так как в состав ламината также входит дерево, он тоже чувствителен к изменениям температуры и процента влажности. Деревянный пол тоже не будет мешать покрытию менять размеры. Получается идиллия в полной мере.

Для жилых помещений обычно 31–32 класса с маркировкой AC3 и AC4 соответственно. На кухню или в прихожую, то есть в те места, где возможно попадание влаги на поверхность рекомендуется постелить материал, выполненный с использованием HDF. Некоторые виды такого покрытия можно постелить даже в ванную.

После того, как вы купили доски и одухотворенные вернулись домой с покупкой, не следует спешить с его укладкой. Дайте материалу акклиматизироваться - «привыкнуть» к температуре и влажности в помещении. Для этого оставьте его там примерно на двое суток. Только после этого начинайте укладку.

Подготовка основания к укладке

Всем известно, что любое напольное покрытие нужно стелить только на ровную поверхность. Поэтому если вы думаете, как монтировать доски на неровный деревянный пол, об этом придется забыть. Подойдет только ровная основа. По стандарту перепады не должны составлять более 2 мм на 2 м². При этому уклон должен быть распределен на 2 м, как минимум, и составлять не больше 4 мм.

Если эти показатели будут превышены, будьте готовы к тому, что новое напольное покрытие придет в негодность уже через пару лет. Сами по себе ламинированные доски довольно прочные, но при нарушении правил эксплуатации они довольно быстро приходят в негодность. Это необходимо учесть.

Вот еще один немаловажный факт о прочности ламинированной доски: прочность основания определяет класс (31, 32, может даже 33). А об износоустойчивости говорит показатель AC. Об этом знают не все потребители, поэтому некоторые «предприимчивые» производители пользуются этим. Особенно из КНР.

Источник: http://masterskayapola.ru

К примеру, на упаковке они могут написать: «33 класс», но при этом показатель AC будет как у 32 или 31 класса, т.е. AC3–AC4. Другими словами, это - фактически 31 или 32 класс, но только с чуть более прочным основанием. Обязательно обратите внимание на наличие показателя AC при покупке.

Подготавливаем основание. На первый взгляд может показаться, что с полом все нормально. Но это обманчиво. Правило «доверяй, но проверяй» никто не отменял. Потому необходимо тщательно досмотреть пол и подпольное пространство.

А для этого хорошо бы ни много, ни мало, - разобрать его и проверить лаги, а заодно и каждую из досок. Вообще проверить половицы можно элементарно - постучать по ним молотком. Если услышите глухой звук, то, скорее всего, она гнилая. Если шляпки гвоздей, которыми она зафиксирована, ржавые - то же самое. От таких досок нужно без сожаления избавиться.

Если работа проводится в городской квартире, то под полом будет старая . На ней вы можете обнаружить трещины, которые необходимо устранить. В особо запущенных случаях вообще заливают новую стяжку.

Можно, конечно, поступить более радикально. К примеру, полностью снять деревянную конструкцию и залить прочный бетонный пол. Но это уже немного из другой области, ведь сейчас мы говорим о реконструкции пола из дерева.

Если ремонт производится в частном доме, скорее всего, у вас высокое подполье. Это здорово! Вы можете не разбирать весь пол, а проверить его из-под низу. В таком случае тщательно досмотрите лаги. Возьмите шило с длинным острием и протыкайте ее по всей длине на предмет выявления гнилых участков. Если такой обнаружится, его нужно вырезать и заменить новым куском. Кстати, его необходимо обработать антисептиком.

Все половицы должны быть надежно зафиксированы. Обычно они просто прибиты гвоздями, но для более надежной фиксации нужно использовать саморезы. При этом их шляпки должны быть «утоплены» в древесину на пару миллиметров. Старые доски, которые находятся в хорошем состоянии лучше всего повернуть лицевой стороной вниз и зафиксировать в таком положении. При этом не забывайте пользоваться строительным уровнем на всех этапах работы.

Теперь можно устранить незначительные неровности при помощи циклевочного аппарата. Щели между досками можно (и даже нужно) заполнить монтажной пеной или замазать столярным клеем, смешанным с древесной стружкой в соотношении один к одному. Имейте ввиду, что пред тем, как уложить ламинированные доски на деревянную основу, нужно убедиться, что она достаточно ровная и прочная. Ни одна половица не должна скрипеть или прогибаться.

Иногда оптимальным решением будет выравнивание поверхности за счет OSB. Это достаточно прочный и экологически чистый материал - нечто среднее между ДСП и фанерой. Если решите его использовать, обязательно оставьте расстояние между плитами примерно 3 мм, а от стен - ±12 мм.

Но нужно учесть, что в таком случае поднимется уровень пола, следовательно, потолок станет ниже. Поэтому в помещениях с низкими потолками стоит подумать, нужно ли использовать OSB.

Помимо использования OSB есть еще одно решение. Можно уложить поверх старых досок новые, такой же толщины. Укладывать их необходимо «в крест», то есть перпендикулярно старым половицам. Но, скорее всего, это отнимет у высоты потолка еще больше, чем OSB. Хотя это надежно «усилит» ваш пол.

Теперь я расскажу, как правильно стелить напольное покрытие. Не забудьте перед укладкой тщательно очистить поверхность от мелкого мусора. Для этого используйте пылесос.

Процесс укладки

Когда стелете , не забывайте о подложке. Под линолеум стелить ее нельзя, под ламинированные доски - обязательно. Вот некоторые функции, которые выполняет подложка:

• шумоизоляция;
• теплоизоляция;
• нивелирование незначительных изъянов поверхности.

Кроме того, она помогает сохранить само напольное покрытие. На подложке нельзя экономить. Забудьте о дешевой рулонной подложке, которая обычно продается на метраж. За несколько лет эксплуатации доски ламината ее просто уничтожат, после чего сами придут в негодность.

: , пенополистирольную, хвойную. При этом учтите, что фиксировать ее ни к стенам, ни к полу не требуется. Впрочем, как и само покрытие. Можно лишь в местах стыка прихватить ее малярным скотчем. И то, это не обязательно.

Для начала установим распорки, так как правильно положить покрытие можно только сохранив делатационный зазор. Что это такое? Мы уже говорили о том, что в процессе изменения влажности и температуры дерево может расширяться и сужаться. Так вот, это, грубо говоря, щель между стеной и напольным покрытием, которая нужна для того, чтобы материалу было, куда «расти». Иначе стыки могут приобрести Λ-образную форму, что крайне нежелательно.

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.
Так выглядел пол до ремонта…
Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.
Готовим деревянный пол к ремонту
Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Инструменты для укладки ламината Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам
Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.


Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.
Из этой щели сильно дуло с улицы Так стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Кот испугался… Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Укладка ламината

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери
Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Укладывают в угол панель и с короткой стороны стыкуют следующую. Таким образом мы собираем первый ряд. Последнюю панель, скорее всего, придется подпилить. Это можно делать лобзиком или пилой, но чтобы зубцы были мелкими, иначе на ламинированной поверхности будут сколы.

Первый ряд готов
Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше , плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом

Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым
Стыкуем соседние ряды руками

В итоге стыка должно быть не видно
Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.
Половина комнаты уже готова
Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пол почти готов

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
7. Порожек – 160 руб.

В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол
Рекомендации:

• Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
• Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
• Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о .
• Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
• Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.

Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

Ламинат, как финишное покрытие для пола, становится все более популярным из-за присущих ему отличных эксплуатационных характеристик, эстетических внешних данных, простоте и скорости укладки.

1. Циклевка проводится в том случае, если перепад незначителен, и вопрос можно решить снятием небольшого слоя древесины на определенном участке пола, тем самым обеспечив приемлемую ровность поверхности.

2. Электрорубанок пригодится тогда, когда локальный перепад дощатого покрытия в каком-то определенном месте более значителен. Но, применяя этот инструмент , нужно убедиться в том, что доски пола имеют достаточную толщину, и шляпки гвоздей или саморезов достаточно заглублены.

Так как рубанок способен снять достаточно большой слой древесины, то после каждого прохождения им по доскам необходим контроль уровнем. После проведения такой процедуры на слишком выступающих участках пола, вполне можно достичь желаемого результата.

3. При сильно уклоне поверхности в одну сторону одним электрорубанком не обойтись, так как дело не в досках, а в проседании лаг.

Поэтому , придется демонтировать доски и осмотреть лаги и балки перекрытия. Возможно, со временем они пришли в негодность от времени или повреждены насекомыми или микроорганизмами. В этом случае лаги и бруски балок придется заменить на новые. Если же они находятся в хорошем состоянии, то можно приподнять на них доски с помощью деревянных подкладок, также контролируя процесс выравнивания уровнем. Когда доски будут установлены на подкладки, а пол станет ровным, поверхность нужно аккуратно отциклевать .

Процесс выравнивания с поднятием пола достаточно трудоемок и долог, но его необходимо провести. Иначе основа прослужит недолго, а значит , доски все равно в скором времени придется поднимать и проводить ремонтные работы, но это уже будет сопряжено с совершенно лишними процедурами – демонтажем совсем недавно уложенного ламината.

4. Другой процесс выравнивания деревянного пола потребует дополнительных затрат, так как сверху досок настилается фанерное покрытие. Однако, этот способ поможет не только сделать пол ровным, но и хорошо утеплить его. Подобным методом можно воспользоваться в том случае, если пол и лаги достаточно прочные.

Дощатое покрытие также должно быть проверено уровнем, и в местах, где пол находится ниже основного покрытия, закрепляются прокладки из фанеры или ДСП, а возможно придется воспользоваться и досками. Если для выравнивания используются доски, то их прибивают перпендикулярно доскам основы.

Листы фанеры, толщиной 10- 12 мм, крепятся к полу на расстоянии 1- 3 мм от стен и прикручиваются к основе с помощью саморезов. При использовании небольших листов материала, они укладываются со смещением рядов на половину листа.

5. Выровнять деревянный пол можно и с помощью самовыравнивающегося наливного пола или стяжки. В этом случае на дощатую поверхность настилается гидроизоляционная плотная полиэтиленовая пленка . Ее края поднимают и закрепляют на стены. Пленка должна создавать герметичное пространство, поэтому отдельные ее листы укладываются внахлест на 15- 20 см и закрепляются между собой водостойким скотчем.

• Далее по периметру комнаты устанавливают эластичную демпферную полосу, которая будет служить компенсатором для стяжки при возможном расширении материала.
• Затем, поверхность выверяется уровнем, и в области, где поверхность находится намного ниже основного покрытия, устанавливают маячок из металлической направляющей. Его высота должна соответствовать разнице в высоте пола. Маячок нужно закрепить с помощью гипсового раствора. Саморезами направляющую прикручивать нельзя, иначе нарушится герметичность гидроизоляции.
• Затем, замешивается раствор и выкладывается на поверхность в той области, где находится самая низкая точка пола. Выравнивается стяжка с помощью правила.
• Если перепад пола невелик, значит, для заливки вполне подойдет самовыравнивающийся пол. Специальную смесь разводят в однородную массу и разливают по гидроизоляции, разравнивая раклей и прокатывая игольчатым валиком для выхода воздушных пузырей из раствора.
• После высыхания залитого состава, поверхность снова выверяют уровнем. В случае когда она отвечает требованиям выравненности по горизонтали, можно приступать к дальнейшей работе. Если же не удалось добиться нужной ровности, то сверху можно устроить еще один тонкий слой наливного пола.

6. Деревянный пол можно выровнять и популярным в последнее время способом сухой стяжки.

Для этого способа так же, как для предыдущего, придется сделать надежную гидроизоляцию. В данном случае она нужна не только для того, чтобы влага не проникла на деревянную поверхность, но и чтобы сыпучий материал, состоящий из керамзита мелкой фракции, не просыпался в щели пола.

• Засыпка производится с того места, где находится нижняя точка уровня поверхности и засыпать керамзита туда нужно больше, чем там останется после выравнивания.
• Затем, на на сыпь устанавливают маячки - направляющие , чаще всего – из оцинкованного металлического профиля, используемого для работ с гипсокартоном. Они выставляются таким образом, чтобы при окончательном выравнивании материала, в самой высокой точке стяжки керамзит поднимался над деревянным покрытием не менее, чем на два - три сантиметра.
• Сверху керамзитовой насыпи укладывают специальные гипсоволоконные панели, которые склеиваются, а затем скручиваются саморезами. Так создается надежная жесткая поверхность для укладки ламината. Кроме функции выравнивания, этот материал выполнит и другую - станет для пола хорошим утеплителем.

Подложка под ламинат

По технологии под ламинат укладывают один из видов подложек. Она необходима для того, чтобы покрытие легло ровно, имело своеобразную мягкую амортизирующую «подушку» и было достаточно утеплено. В этих целях используются следующие материалы:

Вспененный полиэтилен;

Пробковая подложка;

Линолеум;

Дорнит .

Кроме вышеописанных функций, подложка смягчает шум шагов по по верхности ламината и защищает его от механических повреждений и сверху, и снизу благодаря своей пружинистости.

• Самыми высокими качествами обладает подложка из пробки - она в последнее время пользуется большой популярностью. Этот экологически чистый материал обладает рядом особых преимуществ перед другими - он отличный шумо- и теплоизолятор, даже самый тонкий его слой сможет заменить более толстые полимерные подложки.

Он удобен в монтаже, и ламинат класть на него проще, чем на другие подложки, так как пробковые маты не собираются «в гармошку» и не сминаются. Подобный материал производится в рулонах и плитах, поэтому можно выбрать удобную для работы форму.

• Дорнит - это экологически чистый нетканый материал, который еще называют геотекстилем. Производят его из полипропиленовых волокон, поэтому он имеет хорошую упругость и спокойно воспринимает большие нагрузки.

Материал не затратный по цене, но в основном его используют для армирования дорожного покрытия. Подойдет он и как подложка под ламинат, однако, нужно знать, что дорнит не обладает особыми звуко - и теплоизоляционными качествами, но заглушить звук шагов по ламинату вполне способен.

• Вспененный полиэтилен используется не только как подложка, но и в качестве полноценного утеплителя, так как производится разной толщины.

Это рулонный материал, его достаточно удобно укладывать, но чтобы он не собирался в процессе монтажа ламината, лучше полосы закрепить на двухсторонний скотч к основанию. Пенополиэтилен хорошо глушит шум и мягко пружинит при хождении по нему.

• Если на деревянном полу был уложен линолеум, то после выравнивания поверхности его можно снова вернуть на место и использовать уже, как подложку. Он тоже способен утеплить полы и создать звукоизоляцию. При хождении по ламинату на каблуках, звук от шагов частично будет гаситься.

Система соединений панелей ламината

На сегодняшний день производятся несколько видов ламината по соединению между собой панелей - это может бесклеевое замковое или клеевое соединения. Большей популярностью пользуется ламинат, имеющий замковое соединение, которое бывает двух основных типов, обычно именующихся «Lock» или «Click» .

Система «Lock»

Панели с системой соединения «Lock» имеют паз и шип, расположенные в одной горизонтальной плоскости. Они достаточно легко соединяются - их располагают горизонтально и вставляют шип в паз. Затем с другой стороны панели устанавливают ровный и гладкий деревянный брусок и, осторожно постукивая по нему, окончательно соединяют оба полотна.

«Lock» - это по своей сути замки-защелки , они более экономичны при покупке, но не такие прочные в сцеплении, как «Click» . Кроме этого, при необходимости демонтажа поверхности обязательно возникнут трудности – шипы легко обламываются. Поэтому эту систему и выпускают, используют в последнее время все реже.

Система «Click»

Замки «Click» имеют особую трёхмерную конструкцию, и входят в зацеплении только при соединении панелей под определенным углом.Они дают хорошую прочность стыковых соединений, щелей не образуется даже после длительной интенсивной эксплуатации покрытия. Если вынуждают обстоятельства, ламинированный пол с такими замками несложно разобрать, а потом вновь смонтировать на старом или же на другом месте.

Эту систему замковых соединений в настоящее время используют почти все ведущие фирмы, производящие ламинат.

Клеевой ламинат

Ламинат, укладываемый на клей, имеет преимущество над другими системами в том, что такое соединение образует надежную , практически монолитную поверхность. Это позволяет использовать материал в помещениях с повышенной влажностью либо в местах, где вполне вероятно попадание воды на пол (например, кухня).

• Есть некоторые неудобства, которые могут возникнуть при монтаже покрытия - это постоянное нанесение клея на замковые части панели.
• Если укладывается клеевой ламинат, то после завершения работы эксплуатировать его можно только через десять часов.
• Ламинат, посаженный на клей невозможно будет демонтировать, не повредив его, поэтому вторично его использовать не удастся.
• Не рекомендуют использовать этот материал и для покрытия пола с подогревом, так как клей может со временем под воздействием повышенных температур рассыхаться и ламинат не будет на нем держаться. Кроме этого клей может выделять неблагоприятные для организма человека испарения.

Монтаж ламината

• Настил ламината начинают с любого угла. Первое, что необходимо сделать - это застелить всю комнату или некоторый ее участок подложкой, и на нем можно начинать работу. Следующий участок можно будет настелить только после того, как первый будет почти полностью заполнен смонтированным ламинатом. Между собой листы подложки скрепляются с помощью специального строительного скотча.
• Первый ряд начинается с цельной панели и укладывается на расстоянии 10 мм от стены. Для того, чтобы соблюсти нужный зазор, между панелями ламината и стеной вставляют клинышки-распорки. Так обеспечивается компенсационный шов, необходимый, чтобы поверхность не вспучило при термических расширениях покрытия.
• Первый ряд укладывается полностью. Если в его конце должна быть уложена часть панели, то ее отмеряют и отрезают с помощью электролобзика.

• Второй ряд начинают с половины панели ламината и укладывают его также до конца. И так продолжают далее , пола весь пол не будет закончен.Таким образом, все нечетные ряды начинают с целой панели, а четные -
  • Если первый ряд вмещает в себя цельные все панели, и не пришлось добавлять половинок, то второй ряд все равно нужно начинать с половины ламинатной доски, а вторую половину использовать в конце второго ряда . Это необходимо для того, чтобы соблюсти «перевязку» ламинированных досок в рядах. Чтобы сэкономить, нужно использовать отрезанные части от панелей, укладывая их в начало четных
    
    
    • У ламината с замками типа «Click» есть характерная особенность монтажа. Они вставляются под определенным углом, и при провороте в одну плоскость - защелкиваются . Таким образом, никаких дополнительных манипуляций по простукиванию молотком, не требуется.
    • Однако это определяет и еще одну важную особенность сборки такого покрытия. При монтаже необходимо собирать полностью каждый очередной ряд отдельной полосой, и лишь потом соединять его с уже уложенным ламинатом. Без помощника, особенно при больших размерах помещения, справиться с этим почти невозможно.
    • После укладки последнего ряда можно убрать распорные клинья, установленные по всему периметру покрытия. Останется только прикрепить плинтуса. При этом нужно помнить, что плинтуса ни в коем случае не крепятся к поверхности ламината – только к стене!

    Видео: небольшой урок по правильной укладке ламината

    Застелить деревянный пол ламинатом несложно, главное, выбрать качественный материал с тем замком, который будет наиболее удобен при укладке. Кроме этого, очень важно правильно подготовить поверхность. Если будут выполнены эти условия, то и работа пойдет быстро без особых сложностей.