Следует рассматривать очень подробно. Материал должен быть доступным к обработке, практичным в использовании и обязательно инертным - не вступающим в реакцию со спиртом и его соединениями. Также большое значение имеет теплопроводность материала, которая напрямую влияет на скорость охлаждения горячих паров. На выбор можно поставить несколько видов материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Медная трубка

Наиболее популярным материалом для изготовления змеевика самогонного аппарата является медь. Она имеет высокую теплопроводность и является очень мягким металлом, который легко гнется. Для сворачивания медной трубки в змеевик ее не нужно предварительно нагревать, если только радиус изгиба не меньше пяти номинальных диаметров самой трубки. С другой стороны, такие змеевики не являются химически нейтральными, хотя сама медь и не вступает в реакцию со спиртом. При контакте с кислородом на поверхности медной трубки образуется тонкий налет медного оксида, который неизбежно попадает в продукт перегонки, хоть и в очень малых дозах.

Нержавеющая сталь

Коррозиестойкая сталь позволяет получать более чистый конечный продукт, но она более сложна в обработке. Если змеевик из более мягкого металла можно согнуть, что называется, голыми руками, то для обработки нержавеющей трубки потребуется газовая горелка, трубогиб или специальный радиальный шаблон. Кроме того, змеевики из нержавеющей стали являются наиболее тяжелыми.

Змеевик из стекла

Стекло в качестве материала для змеевика самогонного аппарата используется реже всего, хотя и обеспечивает абсолютную чистоту спирта после перегонки. Изгибать стекло нужно только в специальной стеклодувной мастерской, иначе в изогнутой трубке обязательно появятся места локального напряжения, что приведет к самопроизвольному разрушению змеевика даже без механического или температурного воздействия. Кроме того, стекло имеет значительный недостаток при соединении змеевика с другими элементами аппарата: на нем нельзя нарезать резьбу или установить плотный стягивающий хомут.

Капроновая или полиэтиленовая труба

Хорошей альтернативой при выборе материала для охладителя самогонного аппарата может стать трубка, используемая для монтажа систем отопления типа «теплый пол». Главное достоинство такого материала - его дешевизна и простота обработки, хотя ее и нужно проводить с особой осторожностью. Капроновые и полиэтиленовые трубки считаются химически нейтральными, не вступают в контакт с большинством известных растворителей. Основной недостаток этих трубок - высокая упругость, из-за которой змеевик плохо держит форму, поэтому его закрепляют к каркасу, чаще всего - проволочному.

При изготовлении строительных конструкций или монтаже систем водоснабжения и отопления порой возникает необходимость в сгибании труб. Причём получить требуемый радиус изгиба можно у заготовок профильного или круглого сечения. Существует множество способов сгибания трубчатых элементов. Выбор того или иного метода зависит от толщины стенок, сечения трубы, материала, радиуса изгиба, наличия специальных инструментов. В нашей статье мы расскажем, как правильно согнуть трубу из нержавейки, чтобы не повредить её. При этом мы перечислим основные промышленные способы сгибания, а также методы, которыми можно воспользоваться в домашних условиях.

Все методы сгибания заготовок можно разделить на ручные и механические, а также горячие и холодные. Порой процесс сгибания сопровождается нежелательными последствиями для трубчатого изделия, которые оказывают существенное влияние на последующую эксплуатацию элемента. Степень проявления этих последствий зависит от материала, из которого изготовлена труба, её диаметра, радиуса изгиба, а также метода, с помощью которого выполнялась процедура сгибания.

Внимание: нержавеющую трубу можно гнуть только холодными методами, то есть без нагревания при помощи горелки.

К негативным последствиям гибки можно отнести следующие моменты:

• Уменьшение толщины стенки заготовки, расположенной по наружному радиусу изгиба.
• Образование заломов и складок на стенке, которая находится по внутреннему радиусу изгиба.
• Изменение конфигурации сечения (уменьшение размеров просвета и его формы-овализация).
• Изменение радиуса изгиба вследствие пружинящего эффекта материала.

Самый распространённый недостаток изгиба – это изменение конфигурации сечения и толщины стенок. Из-за напряжений металла внешняя стенка в месте изгиба истончается, а внутренняя, наоборот, утолщается. Из-за этого происходит заметное ослабление трубчатого элемента. Это явление опасно разрывом внешней стенки трубы, поскольку именно она подвергается большему давлению транспортируемой среды.

Также значительно ослабляет заготовку овализация. Особенно опасно такое явление при сгибании трубопровода, предназначенного для транспортировки вещества в условиях пульсирующей нагрузки. Если же такие элементы будут использоваться в качестве строительных конструкций, то овализация скажется на внешнем виде элемента. Именно поэтому в процессе сгибания стремятся максимально уменьшить такие явления.

Если же на внутренней стенке образуются складки из-за утолщения материала, то они повлекут за собой не только уменьшение сечения, но и будут создавать сопротивление для движущегося потока. Это в свою очередь повысит вероятность возникновения коррозии. Помимо этого несущая способность конструктивного трубчатого элемента снизится.

Защита от овализации

Основные способы холодной гибки оцинкованной трубы предусматривают меры, позволяющие загнуть заготовку, максимально сохранив форму её поперечного сечения. Обычно для этого используется одни из двух способов:

• Использование мер, позволяющих сохранить форму сечения изнутри (применение внутреннего ограничителя).
• Использование наружного ограничителя для предотвращения расширения боковых стенок.

Важно: в роли внутреннего ограничителя может выступать дорн – калибрующая пробка или такие наполнители, как мелкий просеянный песок или замёрзшая вода. Также в качестве наполнителей используются легкоплавкие металлы, резина и смолы.

Жёсткие материалы в качестве наполнителя лучше сохраняют форму, поэтому они чаще используются. Но благодаря применению упругих наполнителей происходит меньшее растяжение наружной поверхности изгиба.

Промышленные методы холодного гнутья

Основные промышленные методы холодной гибки:

• Методом наматывания . Данная методика позволяет загнуть трубу с сечением в пределах 1,0-4,26 см в разных плоскостях. Чтобы сохранить форму сечения, используют составные или стержневые дорны – калибрующие пробки.
• С обкаткой . Такой способ подходит для сгибания трубчатых элементов диаметром не более 15 см. При этом толщина стенок должна быть внушительной. Суть метода: вокруг статичного гибочного ролика заданного размера движется обкатывающий ролик. Он прижимает трубу и выполняет её изгиб.
• Вальцовкой . Этот способ позволяет изогнуть заготовку по спирали или в кольцо. На вальцах элемент перемещается роликами и приобретает заданную положением роликов кривизну.
• Волочением . Метод подходит для сгибания тонкостенных цельнотянутых изделий. Для сгибания изготавливается шаблон из трубчатого элемента большего диаметра. Затем шаблон продевается в фильеру и фиксируется зажимом. За счёт вращения шаблона заготовка протягивается сквозь фильеру и загибается.
• При помощи растяжения . Эта методика позволяет свести к минимуму риск возникновения деформаций металла. Для этого заготовка фиксируется на краях, растягивается и сгибается одновременно за счёт использования гибочного шаблона.
• На опорах . Обычно используется две опоры, на которые укладывается заготовка. По мере изгибания опоры поворачиваются вокруг своей оси. Шаблон соединяется со штоком домкрата так, чтобы усилие прикладывалось по центру заготовки. Метод подходит для сгибания трубчатых изделий диаметром не более 35,1 см. Оборудование позволяет выполнить сгибание прямо на стройплощадке.
• С гидростатическим давлением внутри . Для этого в трубчатый элемент нагнетается жидкость. На концах устанавливаются заглушки. Из-за возникающих напряжений металл достигает почти пластического состояния. Потом к месту изгиба подносят шаблон и изгибают заготовку.
• С проталкиванием . Способ подходит для сгибания элементов диаметром в пределах трёх дюймов. Заготовку проталкивают через неподвижную и подвижную матрицу. Благодаря смещению матриц относительно друг друга можно регулировать кривизну изгиба. С помощью этой методики одну заготовку можно согнуть несколько раз в разных плоскостях.

Что касается использования дорнов, то самой простой пробкой для труб сечением не более 3,2 см может быть стальной трос. Один конец этого троса фиксируется в рукоятке. Другой конец соединяется с проволокой для выполнения протягивания в просвет. При этом диаметр калибрующей пробки должен быть чуть меньше, чем сечение трубчатого изделия – примерно на 0,1-0,5 мм.

Во время использования калибровочных пробок на внутренней поверхности заготовки могут возникать нежелательные царапины и насечки. Обычно такое происходит при сгибании изделий из нержавейки. Чтобы защититься от таких нежелательных последствий, нужно правильно выбирать материал для изготовления пробки, а также использовать смазку и тщательно очищать поверхность.

Важно: для смазки можно брать мыльную антикоррозионную эмульсию или машинное масло. Смазывать лучше весь элемент, погрузив его в ванну с веществом. Чтобы смазать место изгиба, сильно удалённое от концов заготовки, используют дорн с отверстиями, через которые можно подавать смазку.

Ручные способы гибки

Чтобы загнуть заготовку в домашних условиях, можно использовать ручной трубогиб. Чаще всего применяют инструмент арбалетного типа, который сгибает элемент, выдавливая его в точке сгибания.

Внимание: при сгибании в домашних условиях также нужно стараться избежать нежелательных последствий этой процедуры.

Для того чтобы предотвратить изменение конфигурации сечения трубчатого элемента, используют средства, позволяющие противодействовать деформациям изнутри. Обычно для этих целей применяют чистый просеянный через мелкое сито песок. Процедура выполняется в такой последовательности:

1. С одной стороны заготовки вбивается заглушка, например, деревянный чопик.
2. В оставшееся отверстие насыпается подготовленный песок.
3. Это отверстие тоже плотно закрывается заглушкой.
4. После этого труба гнётся вокруг болванки подходящего размера.
5. После этого заглушки вынимаются, песок высыпается.

Вместо песка в качестве ограничителя можно использовать замёрзшую воду, если процедура выполняется зимой. В этом случае в закрытую с одной стороны полость заготовки наливается вода. Затем второе отверстие тоже заглушается. Сгибание вокруг болванки выполняют после замерзания воды. После извлечения заглушек лёд сам растает, и воду можно вылить из трубы.

Важно: для сгибания в домашних условиях подходят только трубы из оцинковки диаметром не более 4 см с толщиной стенок не больше 3 мм. В противном случае лучше применять только профессиональные методы.

Также самостоятельно согнуть оцинкованную трубу можно с использованием пружины. Для этого делают следующее:

1. Специально изготавливают пружину из проволоки диаметром 1-4 мм. При этом она должна свободно помещаться внутри трубчатого элемента.
2. К одному концу пружины привязываем проволоку и фиксируем её на краю заготовки, чтобы потом можно было без проблем извлечь пружину. Само пружинное изделие помещаем в том месте трубы, где планируется выполнить изгиб.
3. Гнём заготовку вокруг стальной болванки или при помощи ручного трубогиба.
4. Теперь пружину можно извлекать.

Эта методика идеально подходит для сгибания профильных труб. Только учтите, что пружина должна иметь конфигурацию сгибаемого элемента.

Ещё один метод выполняется с использованием пучка проволоки. Каждая проволока по отдельности вставляется в заготовку так, чтобы весь пучок плотно заполнял трубчатый элемент. После сгибания проволока таким же образом, по отдельности, извлекается из полости трубы.

Изделия из меди пользуются большим спросом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а именно − при обустройстве водопроводных и отопительных сетей, а также − при ведении различных ремонтных работ. Медные трубки являются неотъемлемыми составляющими системы отопления при монтаже теплых полов. Популярность этого химического элемента объясняется его превосходными характеристиками: прочностью, гибкостью и стойкостью к коррозии. А так как изделия из меди укладываются, в основном, под определенным углом, то информация − как гнуть медную трубку в домашних условиях − для многих окажется весьма полезной. Стоит сразу заметить, что можно загнуть трубу без трубогиба , это весьма удобно во многих случаях.

Пружина в помощь

Для этой процедуры, независимо от метода сгибания, будет нужен нагревательный инструмент. Поэтому работы должны проводиться на свежем воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией. Отличным вариантом станет двор или гараж с открытыми воротами.

Способов сгибания в условиях дома существует несколько, но все они различаются по уровню сложности, цене материалов и использованию специализированного оборудования.

Наиболее распространенный метод − сгибание медной трубки с помощью стальной пружины, которая обязательно должна состоять из частых витков и толстой жилы, а ее диаметр был бы меньше, чем у трубки. Это условие необходимо для того, чтобы пружина легко входила в изделие. Самый оптимальный вариант, когда длины изделий примерно равны. В случае короткой пружины потребуется кусок проволоки, который к ней прикрепляется, а потом все вместе легко извлекается.

Многие не знают, как гнуть медную трубку малых диаметров. В этом случае размер пружины должен превышать диаметр трубы, которая поместится внутри нее.

Далее с помощью нагревательного прибора нагревается заготовка. Для этих целей подойдет газовая грелка или паяльная лампа. По изменению цвета трубы можно понять, что она нагрета достаточно хорошо и стала пластичной. Теперь без труда вы придадите медной трубке любую форму и можно оставить ее остывать.

Не забудьте, что извлекать пружину из трубы можно только после окончательного охлаждения.

Можно гнуть трубы, используя песок

Следующий метод − как согнуть медную трубу в домашних условиях − довольно простой, т.к. не нужны ни стальные пружины, ни специализированные устройства. Действия самые простые − нагреть трубку и загнуть.

Но во избежание деформации медного изделия в связи с его повышенной гибкостью лучше воспользоваться полезными советами специалистов:

1. Подготовить опорную поверхность, прибор для нагревания, пару кусков древесины диаметрами, соответствующими размеру будущей трубы, и песок.
2. Строительный материал, чтобы избежать деформации при сгибании медных трубок, должен быть сухим, просеянным, речным, без объемных составляющих.
3. Древесной пробкой заткнуть один край заготовки, песком засыпать полое пространство, неоднократно встряхивая трубу для более равномерного заполнения.
4. Оставшейся пробкой закупорить второй край трубки.
5. Затем нагреть и, опираясь на твердое основание во избежание разрыва стенок изделия, аккуратно согнуть.
6. Нельзя перегревать трубу из-за давления песка на ее стенки.
7. Когда изделие приняло соответствующую форму, его необходимо опустить в холодную воду.
8. После окончательного остывания медной трубы убрать пробки, высыпать песок.
9. Желательно продуть готовое изделие, чтобы удалить остатки мусора.

Применение трубогиба

Рассмотрим еще один способ − как загнуть медную трубку, не прилагая при этом никаких дополнительных усилий. Надежным помощником в этом деле станет специальное устройство − трубогиб, благодаря которому можно экономить время, ускорять и облегчать саму процедуру гибки.

Что же это за прибор? Это мобильный инструмент, который изгибает трубу по заданному параметру, фиксируя один конец трубы и перемещая другой. А место сгиба при этом всегда находится в стабильном положении.

Все трубогибы, согласно принципу действия, классифицируются на:

1. Рычажные (ручные), включающие пару рычагов с башмаком и гибочным шаблоном. Для установки нужного угла необходимо брать ориентир на знаки на поверхности рычагов. Затем зафиксировать заготовку в скобе, совместить нули и выполнить основную работу. Воспользовавшись этим трубогибом, можно согнуть дома трубку почти под углом 180̊.
2. Гидравлические, которые относятся к устройствам профессионального уровня и загибают трубку намного оперативнее предыдущих. Благодаря гидравлическому принципу действия трубогиба, вам не придется особо напрягаться.
3. Электрические, которые используются в промышленном производстве или бизнесе. С помощью таких приборов вполне реально выполнение серийного заказа. Электрические трубогибы функционируют от электропривода и очень напоминают ручные аналоги. Трубное изделие укладывают в скобу и сгибают по параметрам, которые задают специальные сегменты.

Разобравшись в теме − как согнуть медную трубу, вам еще предстоит правильно подобрать оборудование в соответствии с параметрами сгибаемой заготовки. Например, ручной трубогиб, пружина или песок окажутся кстати при загибании изделия небольшой длины и диаметра. А вот изменить профиль крупной заготовки под силу лишь гидравлическим и электрическим инструментам.

Как согнуть медную трубу методом спирали

Порой выполнить загибание труб обычными способами не удается из-за нестандартных параметров, например, квадратной, а не цилиндрической формы заготовки. Чтобы понять, как загнуть медную трубу в таком случае, нужно, прежде всего, приобрести киянку из резины и пару опор. Затем засыпать полость трубки песком либо наполнить льдом (зимой); изделие установить концами на опоры; подогреть место сгиба; при помощи киянки придать ей соответствующую форму.

Нередко мастерам приходится по заказу сгибать трубу из меди в спираль.

Для этого потребуется:

1. Обжечь заготовку для большей гибкости.
2. Дать полностью остыть.
3. Засыпать внутрь трубы песок либо заморозить там воду.
4. Согнуть изделие руками или с помощью паяльной лампы, которая поможет значительно ускорить и облегчить процесс гибки.

Можно при сгибании трубы из меди воспользоваться опорой цилиндрической формы, и тогда спираль получится идеально ровной.

Как видим, методов, как гнуть медные трубы, придумано много. Но на каком бы из них вы не остановились, нужно строго придерживаться основных правил. В первую очередь, все действия выполнять аккуратно и неторопливо во избежание деформации и разрыва стенок трубы. Порой неожиданное резкое движение способно привести к негативным необратимым последствиям и отбраковке изделий.

Прислушайтесь к нашим полезным советам, и вы без труда согнете в домашних условиях медную заготовку для будущего водопровода или системы отопления.

Змеевик – это обязательная часть самогонного аппарата, предназначенная для конденсации паров спирта за счет отвода тепла водой или воздухом через стенки. Несмотря на сложное определение любой желающий может смастерить змеевик в домашних условиях. Самодельный вариант будет работать не хуже магазинных аналогов. Мы рассмотрим теорию и практику изготовления.

Параметры змеевика:

1. Материал. Самый важный фактор, влияющий на безопасность и вкус самогона. Материал змеевика не должен вступать в реакцию со спиртом или быть токсичным, но при этом иметь достаточную теплопроводность для конденсации паров спирта.

Учитывая требования, можно сделать змеевик из меди, алюминия или нержавейки. Подходящим материалом также является стекло, правда, проще купить готовый стеклянный змеевик в магазине химреактивов, чем самому изготовить что-то подобное.

Самая лучшая теплопроводность у меди, но многие самогонщики считают её токсичным материалом, на самом деле это не так. Например, уже несколько веков весь крепкий алкоголь французы перегоняют в аламбиках – специальных медных дистилляторах, и пока еще никто не отравился. На втором месте по теплопроводности алюминий (хуже меди в 1.6 раза), зато он сравнительно дешев, доступен и прост в обработке. Змеевики из нержавеющей стали уступают медным в 3-4 раза, к тому же не всегда известна точная марка нержавейки, а для самогоноварения подходят только пищевые, которые выдерживают высокую температуру и не вступают в реакцию со спиртом.

Медные змеевики самые эффективные

2. Размеры. Чем длиннее трубка, тем больше площадь контакта паров с водой (лучше охлаждение), но при этом возрастает гидравлическое сопротивление (снижается скорость перегона). Правильная длина змеевика в самогонном аппарате (самой трубки до завивания) – 1.5-2 метра.
Чем больше сечение (внутренний диаметр) трубки, тем больше площадь контакта и ниже сопротивление. Рекомендую использовать трубку внутренним диаметром 8-12 мм.

Небольшая толщина стенки змеевика повышает теплопроводность, улучшая конденсацию, но слишком тонкие трубки сложны в обработке и эксплуатации, поскольку очень хрупкие. К тому же при соприкосновении двух сред, в нашем случае сконденсировавшегося спирта и пара, теплопроводность резко падает независимо от размеров и материала стенки. Оптимальная толщина трубки змеевика – 0.9-1.1 мм.

3. Ориентация в пространстве. Змеевик можно расположить вертикально, горизонтально или наклонно. В самогоноварении желательно использовать вертикальную схему подключения, при которой сконденсированный дистиллят стекает самотёком и не создает дополнительных препятствий движению пара.

Вертикальные змеевики бывают восходящими (пар идет снизу вверх) и нисходящими (сверху вниз). Для минимального сопротивления нужно подавать пар сверху.

4. Система охлаждения. Змеевики охлаждают водой, льдом и воздухом. Последние два варианта менее эффективны и требуют сложных конструкций, поэтому дальше их рассматривать не будем. Водяные системы охлаждения бывают открытыми – работают на проточной воде, и закрытыми – резервуар сразу наполняют нужным количеством воды. Конструкция закрытых систем проще, но охлаждают они хуже, зачастую на выходе самогон получается теплым, а через пару часов перегонки даже горячим.

В открытых системах циркуляция воды намного лучше охлаждает змеевик, самогон получается холодным. К тому же в проточных конструкциях используется меньший по объему резервуар емкости для воды, вследствие чего аппарат получается компактнее.

Правильно подавать воду снизу, а выводить сверху. Для нормального охлаждения вода должна двигаться навстречу самогону, иначе нижняя часть змеевика будет плохо охлаждаться. Эта схема называется «режимом противотока».

Технология изготовления змеевика

Понадобится медная, алюминиевая, латунная или трубка из нержавейки длиной 1.5-2 метра, сечением 8-12 мм и толщиной стенки 0.9-1.1 мм. Заранее советую найти корпус (резервуар) для установки змеевика. От размера корпуса зависит диаметр навивки трубы. Например, подойдет пластиковая канализационная труба диаметром 75-80 мм. Для эффективного охлаждения змеевик должен занимать не менее 15-20% объема резервуара.

Установленный в корпус змеевик называется холодильником самогонного аппарата, чертеж показан на фото.



Последовательность:

1. Плотно набить трубку сухим сыпучим материалом, например, речным песком или содой, чтобы металл не сплющился при завивании. В крайнем случае, можно наполнить трубку водой и заморозить.

2. На концы трубки набить деревянные чопики (колышки). Альтернативный вариант – запаять или плотно зажать. На один конец желательно приварить гайку.

3. Намотать трубку на любой гладкий предмет с ровным круглым сечением нужного диаметра (в примере 35 мм) с шагом между витками 12 мм.

4. Освободить концы змеевика, высыпать песок, промыть проточной водой.

5. Установить на корпусе охладителя патрубки для подачи и отвода воды.

6. Поместить змеевик в корпус, сверху и внизу установить заглушки, герметизировать все соединения суперклеем или другим способом.

Готовый металлический холодильник

Нержавеющая сталь - это легированная сталь, устойчива к коррозии и агрессивным средам. Базовым элементом легирования выступает хром. Для усиления антикоррозионных и улучшения физических свойств, нержавеющую сталь дополнительно легируют и другими элементами. Из-за этого труба из нержавейки обладает замечательным набором свойств:

• устойчивость к агрессивным средам и коррозии;
• приятный внешний вид обработанной поверхности;
• высокая устойчивость к термическому воздействию;
• повышенная механическая прочность.

Благодаря этим достоинствам материал получил широчайшее применение: в промышленности, на транспорте, в медицине и, конечно, в быту. Зачастую, во время ремонтных или строительных работ, домашнему мастеру приходится использовать конструкции из труб криволинейной формы. Не всегда необходимая конфигурация имеется под рукой, поэтому приходится самостоятельно додумывать, как согнуть трубу из нержавейки, чтобы получить изгиб нужного радиуса. О некоторых способах гибки труб из нержавейки в домашних условиях мы и поговорим ниже.

• упорная скоба;
• хомут с рукояткой;
• подвижный ролик;
• шаблонный ролик;
• изгибаемая деталь.

Этот очень простой в использовании ручной станок позволяет сгибать трубу на необходимый угол. Повысить его универсальность можно путем применения комплектов съемных роликов.

На строительной площадке легко изготовить следующее незатейливое приспособление. В бетонной плите проделываются отверстия по дуге нужного загиба. В них фиксируются твердые металлические штыри, которые можно забетонировать, чтобы не выпали во время действия. Труба заводится в упор с одного края дуги и загибается по линии, обозначенной штырями. В качестве упора используется тот же металлический прут или трубный отрезок, зафиксированный в бетонной плите. Здесь реализована схема, представленная на Рис. 1, где в качестве упора и радиусного основания выступают штыри.

Изгибание негативно влияет на эксплуатационные характеристики трубы. Возникают разные недостатки, основными из которых являются:

• утончение наружной стенки на внешнем радиусе изгиба;
• наличие сплющивания и образование складок внутри изгиба;
• изменение сечения трубы, которое в месте изгиба приобретает форму овала.

Для предотвращения деформаций можно воспользоваться прокаленным речным песком. С одного конца труба закрывается заглушкой, со второго конца засыпается песок и тоже забивается пробкой. Затем производится гибка нержавейки, после чего песок удаляется.

Гибка с помощью трубогиба

Для гибки труб из нержавейки можно использовать рычажные трубогибы (рис. 3), которые позволяют выполнить работу, применяя только мускульную силу человека. Достоинствами таких приспособлений являются:

• относительная дешевизна;
• компактный размер;
• удобство применения на весу или в тисках;
• легкость гибки из-за большого плеча рычага;
• регулируемость положения рычажного плеча для наилучшей ориентации гибки и передачи усилия;
• быстрая смена элементов;
• возможность загиба до 180 градусов.

Ручные трубогибы с механическим винтовым штоком позволяют гнуть трубу из нержавейки до 18 мм в диаметре. Лидерами в производстве такого рода приспособлений являются компания из США RIDGID и немецкая фирма REMS.

Гибка с помощью арбалетного типа

Большое распространение получил трубогиб для нержавейки, по форме напоминающий арбалет. Принцип его работы состоит в том, что труба размещается на две точки опоры, которые вращаются вокруг своих осей. Гибочный профиль соединен со штоком гидравлического или винтового домкрата так, что усилие прикладывается к средней части трубы между точками опоры.

Такой метод позволяет сгибать трубу до 351 мм в диаметре, при угле сгиба до 90 градусов. Легкие, компактные переносные трубогибы такого типа позволяют гнуть трубу из нержавейки диаметром до 4 дюймов. Усилие изгиба создается штоком различного исполнения. Различаются также конструкции рамы устройства:

• гидравлика, ручной привод; открытая рама (Рис.4);
• то же, с закрытой рамой (Рис.5);
• гидравлика, электропривод, открытая рама (Рис.6);
• то же, с закрытой рамой (Рис.7).

Аппараты с открытой рамой предназначены для труб с диаметром не более 1 дюйма. В них толкающая сила поршня не превышает 80 кН. Аналогичные устройства с закрытой рамой применяются для изгибания труб, диаметром до 4 дюймов. Рама придает повышенную жесткость в процессе работы с большими усилиями. Толкающая сила поршня доходит до 200 кН.

Одноконтурная гидравлическая система оснащена пружиной, что облегчает работу, так как можно быстро отводить поршень, легко и точно выполнять работу. А наличие электропривода еще больше облегчает и ускоряет ее, поскольку здесь не требуется приложение физической силы.

Гибка с помощью электрического трубогиба

К числу наиболее практичных устройств для гибки труб из нержавеющей стали относятся электрические трубогибы (рис. 8). Они легкие по весу, без дополнительных усилий переносятся с места на место, и могут применяться непосредственно на строительной или ремонтной площадке, а также на месте будущей установки выполняемой конструкции.

Стоит такой аппарат недешево, однако обладает следующими исключительными характеристиками:

• универсальность – благодаря наличию комплекта сегментов и упоров для гибки различных диаметров, материалов и радиусов изгиба;
• угол сгиба до 180 градусов;
• автоматический режим (нет никаких предварительных манипуляций);
• регулировка скорости хода, наличие реверса хода;
• возможность использования без тисков в любом месте;
• практически полное отсутствие деформации трубы в месте изгиба за счет идеального согласования гибочного сегмента и упора;
• плавность подачи;
• легкость применения, быстрая смена насадок;
• высокая скорость работы;
• компактность и небольшая масса за счет высокой удельной мощности привода.

Если в месте работы нет электросети, то можно использовать электрический трубогиб с аккумуляторным приводом (рис. 9).

Приобретение фирменного трубогиба в личное пользование – удовольствие дорогое. Тем не менее, есть возможность воспользоваться ими через систему проката инструмента, которая уже достаточно развита у нас в стране. Для разовых работ затраты получаются небольшими. При этом можно выбрать именно тот инструмент, который подходит под ваши нужды.