Улучшить внешний вид дома или любой другой пристройки можно с помощью монтажа сайдинга, к тому же - он отлично защищает стены от атмосферных осадков и продувания ветром. Этот фасадный материал также применяется для облицовки промышленных зданий.

Сайдинг - это практичный и популярный облицовочный стройматериал. Производится в виде панелей длиной от 3-х до 4-х метров, на каждой из которых имеется замок-защёлка и кромка с отверстиями для крепёжных изделий. Сайдинг имеет хорошие эксплуатационные характеристики и эстетичный внешний вид. Из положительных качеств можно отметить:

• делает внешний вид постройки красивей и аккуратней;
• благодаря большому выбору панелей, дому можно придать индивидуальный стиль;
• у качественного сайдинга срок эксплуатации - более 30 лет;
• монтаж можно сделать самостоятельно;
• является безопасным материалом;
• при загрязнении легко очищается водой с моющим средством.

Некачественный и дешёвый сайдинг выгорает под воздействием солнца уже через 2 года, так как при производстве в него добавляется малое количество диоксида титана.

Отделочные панели выпускаются разнообразными по текстуре, и бывают в широком цветовом ассортименте. Сайдинг производится нескольких видов:

1. Металлический;
2. Виниловый;
3. Цокольный (фиброцементный);
4. Акриловый;
5. Деревянный.

Рассмотрим подробнее каждый вид:

• Виниловый сайдинг изготавливается из поливинилхлорида и по внешнему виду может копировать отделочные материалы из камня, древесины и кирпича. Панели имеют небольшой вес, устойчивы к плесени и гниению. Материал нетоксичен и не повреждается вредителями. Изделия из винила не проводят электричество и имеют невысокую стоимость, но не устойчивы к механическим воздействиям.

• Акриловый сайдинг - это новый отделочный материал, и по техническим показателям почти аналогичен виниловому. При этом он очень прочный, имеет более устойчивое покрытие к воздействию ультрафиолетовых лучей. Панели отличаются длительным сроком эксплуатации и не деформируются от высоких температур. Также он устойчив к воздействию агрессивных веществ и не горюч. Сайдинг из акрила имеет один минус - высокая стоимость.

• Металлический сайдинг бывает стальным, алюминиевым и оцинкованным. Этот материал прочен, долговечен и безопасен для окружающей среды. Панели не меняют первоначальной формы при перепаде температур и устойчивы к воздействию нефтяных и химических веществ. На его поверхности не может расти плесень и его не едят вредители. У металлического сайдинга есть несколько недостатков. При отслаивании защитного покрытия на панели образуется ржавчина. Во время дождя издается много шума. Металлический сайдинг стоит дороже винилового.

• Деревянный сайдинг или фасадная вагонка является самым экологически чистым материалом и имеет отличные теплоизоляционные показатели. Производится из хвойных и лиственничных пород древесины. Чтобы панели не темнели и не растрескивались, на них наносится защитное покрытие. Цена материала зависит от сорта и вида древесины.

• Фиброцементные панели изготавливаются из высококачественного цемента, целлюлозных волокон и песка. Внешняя сторона плиты имеет специальное покрытие, защищающее от воздействия влаги и солнечных лучей. Материал является не горючим, а также он не гниёт и не зарастает плесенью. Фиброцементный сайдинг устойчив к механическим повреждениям и деформации. Не содержит вредных веществ и является экологически безопасным. Срок эксплуатации - 25-50 лет, зависит от производителя и внешних условий.

Монтаж обрешётки с гидроизоляцией и утеплением

Перед установкой сайдинга необходимо сделать надёжный каркас. Обрешётка может быть изготовлена из деревянных брусьев или металлических профилей. К стенам закрепляется кронштейнами. Стойки обрешётки крепят противоположно направлению сайдинга, то есть, если панели монтируются горизонтально, то обрёшётку делают вертикально, и наоборот. Расстояние между элементами в конструкции зависит от веса сайдинга - чем тяжелее материал, тем чаще крепят стойки.

Пошаговая инструкция изготовления обрешетки:

1. Подготавливается поверхность стен, убираются водостоки и все выступающие детали.
2. При необходимости проводится грунтование стен, деревянные поверхности обрабатывают антисептическим средством.
3. Используя уровень и отвес, намечаются места для крепления подвесов. Ставят их через каждые 40 см, от краёв стен отступают на 15 см, от внутреннего угла - 10 см.
4. Сверлят отверстия, вставляют дюбеля и монтируют П-образные кронштейны.
5. Крепятся брусья по краям стены, между ними натягивается верёвка.
6. Монтируются остальные вертикальные балки.
7. С шагом 40 см устанавливаются горизонтальные металлические профиля.
8. Над цоколем, сверху и снизу окон и дверей при помощи соединителя «краба» закрепляются горизонтальные элементы обрешётки.
9. Между стойками и под обрешётку укладывается минеральный утеплитель, в местах стыковки накладывается внахлёст. К стене крепится дюбелями-зонтиками.
10. Минвата и обрешётка накрываются ветро- и парозащитной изоляцией. Края пленки укладывают друг на друга и проклеивают строительным скотчем. К обрешетке закрепляется двухсторонним скотчем и контррейками.

Утеплять стены можно сразу после установки П-образных кронштейнов. Теплоизоляционный материал надевается на подвесы и закрепляется дюбелями-зонтиками, после чего накрывается гидроизоляцией, и монтируется обрешетка для установки сайдинга.

Для регионов с тёплым климатом теплоизоляцию не делают, а для холодных зон толщина утеплителя должна быть не менее 15 см.

Монтаж стартовой планки

Перед монтажом стартовой планки устанавливают отливы. Закрепляются саморезами с расстоянием между ними в 40 см. При стыковке отливы кладут друг на друга. Ширина нахлёста - не менее 2,5 см. Для обозначения ровного угла используют строительный уровень.

Стартовая или начальная планка относится к элементам, несущим нагрузку. Устанавливается от верхнего края отлива или в самом низу стены. На неё производится монтаж первого листа сайдинга. Начальную планку крепят, сверяясь по уровню, так как от её установки зависит ровность всей облицовки стены.

Монтаж стартовой планки:

• от нижней границы будущей обшивки отступают вверх на 4 см;
• с применением уровня делают отметки на всех вертикальных стойках обрешётки или делают пометки на стене, если нет каркаса;
• начальная планка устанавливается верхним краем к отметкам;
• закрепляют саморезами посередине заводских отверстий;
• стартовые планки прикрепляют так, чтобы расстояние между ними было в 0,5 см (этот зазор необходим для температурного расширения);
• это же расстояние должно быть и от краёв угловых элементов или ширина углового профиля плюс 12 см.

Для чего нужен J-профиль

• J-профиль - это универсальный, несущий нагрузку элемент сайдинговой отделки. Бывает обычным, арочным (гибким) и широким.
• Обычный J-профиль необходим в завершении облицовочного ряда с торца стены, для обшивки края карниза или для замены финишной панели.
• Широкий обычно используется для оформления дверных и оконных проёмов.
• Арочный применяется по краю проёма, имеющего форму арки. На панели имеются насечки, где делаются разрезы на необходимом расстоянии, благодаря чему её можно согнуть под нужным углом.
• J-профиля закрепляются к стенам гвоздями или саморезами.

Как провести крепление сайдинга

Крепление сайдинга делается на фасад здания или на обрешётку. Способы крепежа зависят от вида облицовочного материала:

• Панели из винила необходимо закреплять только по заводским отверстиям.
• Для деревянной облицовки рекомендуется применять оцинкованную крепёжную фурнитуру.
• Делать крепёж элементов следует ровно и прямо, по центру заводского отверстия.
• Закрепляя сайдинг между собой, на него нажимают снизу вверх, чтобы верхняя панель защёлкнулась в замке нижней.
• При монтаже планок нужно оставлять зазор в 2 мм между ними и обрешёткой для расширения облицовки во время температурных перепадов.

Установка внутренних и внешних угловых планок

Угловые панели являются элементами несущими нагрузку. Крепятся после стартового профиля. Предназначены для закрытия и крепления краёв сайдинга, также служат, как направляющие.

Установка угловых планок:

• монтируют панель так, чтобы её нижняя часть выступала над стартовой планкой на 0,5-0,7 мм, а верхний край не доставал на 5-7 мм до карниза;
• начинают закреплять профиль сверху вниз;
• первый саморез ввинчивается в верхней части заводского отверстия, остальные крепёжные элементы располагают посередине отверстий;
• расстояние между шурупами делают в 20 см;
• для удлинения углов, у верхнего профиля отрезают отверстия для креплений на длину в 34 мм, чтобы планки заходили друг на друга на 25 мм, а оставшиеся 9 мм оставляются для зазора;
• если стартовые планки расположены близко к углу, то у углового профиля подрезают края гвоздевых креплений на высоту начальной планки;
• внутренние и внешние угловые планки устанавливаются с применением отвеса и уровня.

Как производится удлинение планок сайдинга

Когда сайдинг короче длины обшиваемой стены, для удлинения панелей по горизонтали ставят соединительную планку. Соединяющий профиль закрывает стыки сайдинга, что делает его более прочным, защищает от попадания осадков под облицовку. К тому же так внешний вид фасада будет смотреться красивее, и выглядеть, как одно целое.

Удлинять панели сайдинга можно также способом «внахлёст». Располагать листы профиля следует в шахматном порядке, не допуская стыковых соединений на одном уровне подряд. Длина наложения одной панели на другую должна быть не менее 5 см, при обязательном совпадении заводских отверстий для крепежа.

Установка Н-профиля

Н-профиль относится к доборным несущим элементам. Используется для соединения двух горизонтальных панелей обшивки, если длина стены больше размера облицовочного материала. Применяют его и при соединении софитного (карнизного) сайдинга.

Крепление соединительной планки начинают от верха стены. Первый крепеж делается в верхней части отверстия, последующие саморезы закручиваются в середине отверстий. Н-профиль от карниза должен отступать в 0,5 см., и быть на 6 мм ниже стартовой планки. С двух боковых сторон соединительный профиль имеет отступ по 0,6 см от стартовых панелей, то есть он располагается между ними.

При монтаже сайдинг вставляют в Н-профиль не до упора, а чтобы остался зазор в 5-6 мм для теплового расширения.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Для ровной и аккуратной отделки фасада здания необходимо применять уровень, длина которого должна быть не менее 80 см.

Первую панель сайдинга торцовой стороной вставляют в угловую планку, а нижнюю часть заводят в изгиб-замок начальной и защёлкивают. После чего её по необходимости подтягивают вверх, чтобы выровнять горизонтальность ряда. Закручивание крепежа на панели делают от центра к краям. Необходимо оставлять 5 мм между соседними планками для температурного расширения.

Крепёжные элементы не должны закручиваться до конца. От шляпки самореза до панели оставляется зазор в 1-2 мм. Нельзя тянуть профиль вверх после того, как замковое соединение на стартовой планке защелкнется.

Последующие ряды панелей устанавливаются аналогичным образом - одну сторону сайдинга ставят в угловой паз, а другую в Н-профиль или в противоположный угол. Установленная панель, защелкивается в замок предыдущей и прикручивается к обрешётке.

Облицовку фасада сайдингом монтируют до верха стены, но так чтобы осталось место под установку финишной планки и последнего профиля.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка - это декоративный элемент, который используется для красивой и герметичной отделки верхнего края последней панели. Устанавливается так, чтобы сторона с заводскими отверстиями для крепежа была направлена вниз, а замковое крепление для панели - вверх.

Порядок монтажа финишной планки:

• планка монтируется шурупами в самом верху стены, под карнизом;
• измеряется расстояние от верха финишной планки до установленных панелей, и от полученного результата отнимается 0,3 см; если ширина профильного листа больше расстояния, то от него отрезают верхнюю часть;
• у отрезанной панели (без верхней части) проделываются отверстия через каждые 10 см перфорирующими пассатижами;
• у подготовленной планки нижнюю часть вставляют в замок предыдущего профиля, а верхний в замковое крепление финишной панели и защёлкивают.

Крепёжные элементы завинчивают на финишной планке через 3-5 отверстий и по их центру.

Как обойти сайдингом окна и дверные проёмы

Перед обшивкой сайдинга проемы окон и дверей отделывают специальными доборными элементами (наличниками). По периметру внутренней стороны окна (двери) закрепляют рейки, к которым прикручивается финишный профиль.

У верхней и нижней приоконной планки края с внутренней стороны надрезают на 2 см, и загибают в форме «язычков». Верхний и нижний наличник вставляют в паз финишного, затем закрепляют шурупами к обрешётке. При установке боковых приоконных планок, «язычки» заводятся внутрь.

Если панель сайдинга по ширине не подходит под окно или над окном (или дверью), её укорачивают на нужную глубину по ширине проёма. На месте среза делают отверстия под крепёж, которые по размеру должны совпадать с заводскими. После чего подсовывают панель сайдинга под приоконный элемент и закрепляют. Снизу оконного проёма устанавливается отлив, верхний край которого по всей длине приподнимается от окна. По ширине оконный отлив должен быть больше проёма на 5 см.

Сверху над окном (дверью) профиль монтируется так же. Для облицовки стены сбоку от проёмов панели обрезают на необходимую длину. После чего подводят под наличники.

Когда облицовку стен производят сильно рельефным сайдингом, например, блок-хаусом, то установку оконных планок делают после монтажа панелей.

Обшивка фронтона

На заключительном этапе приступают к облицовке фронтона. Если чердак будет использоваться под жилое помещение, то фронтон утепляют.

Вначале подготавливают свесы кровли и торцевую часть крыши. Убирают старую обшивку, отливы и ветровые доски. Материал кровли обрезают так, чтобы он находился на одном уровне с фронтовыми свесами. Обрешётку под сайдинг фронтона делают в том же порядке, что и на стены.

Монтаж сайдинга на фронтон:

• если стену дома и фронтон разделяет карниз, то монтируют планки отлива;
• по периметру фронтона закрепляются J-планки или снизу стартовый, а сверху - финишный;
• делаются уголки из металлопрофиля и устанавливаются планки внешних углов;
• так как форма фронтона имеет угловой наклон, то в качестве шаблона используют обрезок сайдинга для нанесения на него линий отреза;
• соединение панелей делают внахлёст или при помощи Н-планки;
• верхний - коньковый лист сайдинга, закрепляется сверху прямо через панель, отверстие лучше заранее просверлить.

Карниз отделывают специальным облицовочным материалом - софитом. Для монтажа панелей делается обшивка краёв карниза с внутренней стороны рейками. На них крепятся J-планки. Софитный сайдинг достаточно гибкий, поэтому легко устанавливается при небольшом изгибе вниз и заводится в пазы J-планки. При правильной вставке панели слышен щелчок. Расстояние между ними - 0,2-0,3 см для температурного расширения. Завершает облицовку строения установка кровельных планок - капельников. Ставятся к наружной части скатов.

Провести установку сайдинга можно и своими руками. Главное - строго следовать инструкциям производителя и соблюдать все рекомендации. Покупать стройматериал следует сразу одной партией, чтобы хватило для отделки всех стен, плюс 5-10% больше рассчитанного количества (для подгонки). Доборные элементы приобретаются этого же производителя.

Оглавление:

Обшивка дома различными видами сайдинга – виниловым, металлическим, цокольным становится у нас все более популярным способом облагородить фасады. Это и понятно:

• Монтаж материала достаточно прост
• Цена на него не очень велика
• Здание приобретает эстетичный и современный внешний вид
• Строительные недочеты можно с успехом скрыть

Если вы хотите своими силами сделать эту работу, то вам понадобятся инструменты, а главное – знание того, каковы правила работы с сайдингом.

Что надо знать перед началом отделки

Вы должны знать хотя бы основы обшивки поверхности данным материалом, без них вы лишь испортите его и зря потратите свое время и деньги. Нанятые мастера-отделочники избавят вас от хлопот, но стоимость их услуги не так уж дешева. К тому же, вы лишитесь возможности приобрести новый опыт и своими руками обустроить дом.

При облицовке сайдингом вам понадобится следующий набор инструментов:

• Перфоратор, имеющий режим дрели
• Пузырьковый уровень
• Кернер для перфорации
• Пружинный кернер
• Молоток
• Рулетка
• Универсальная отвертка
• Железный угольник
• Ножовка по дереву
• Если это металлическая разновидность панелей, либо подшивка производится на каркас из металлического профиля, то ножницы и ножовка по металлу

Все этапы подготовки к облицовке необходимо производить на рабочем месте, оснащенном верстаком. Также вам понадобится монтажная платформа либо леса.

Верстак лучше всего поставить параллельно зданию, на фасаде которого вы работаете. Стол снабдите дисковой пилой. Приспособьте его также под наибольшие по длине размеры конструктивных элементов сайдинга, это намного облегчит вам работу.

Все профили подрезайте заранее, по предварительно рассчитанным параметрам. Храните панели на подготовленных стеллажах рядом с домом. Это важно – так вы убережете материал от случайных ударов, которые могут его повредить.

Учитывайте, что независимо от того, какой вид панелей и отделки вы выбрали, необходимо пользоваться крепежными элементами – саморезами или специальными кровельными гвоздями, сделанными из нержавеющей либо оцинкованной стали или алюминия. В противном случае работа с сайдингом будет неудачной – они начнут ржаветь, тем самым отделка будет испорчена.

Диаметр шляпки крепежа должен быть не меньше 8 мм. Еще одно важное правило: облицовку деревянных сооружений нельзя проводить в том случае, если не прошло еще года со времени их постройки.

Как добиться наилучшего результата при облицовке сайдингом?

Каждым производителем вместе с комплектом материала поставляется инструкция по его установке. Компании не ставят себе целью выпустить учебное пособие, но, практическое значение инструкция имеет. Изучив ее, вы почерпнете много полезного.

При всех отличиях разных видов панелей, есть положения, которые надо соблюдать абсолютно для всех из них. Начинать установку надо со стартового и J-профиля, внутренних и внешних углов.

Когда производятся наружные работы такого рода, лучше всего использовать пеноплекс или теплоизоляцию из ячеистого стекла. Материалы эти обладают и своими преимуществами, и недостатками.

При выборе варианта облицовки сайдингом и дополнительных работ по защите дома, дачи, бани учитывайте несколько аспектов. Среди них определяющими должны быть условия их эксплуатации и климатические условия вашей местности.

1. С тем, чтобы отделка вашего дома, дачи либо бани этим стройматериалом, особенно пластиковым, прошла успешно и не доставила вам хлопот при дальнейшей эксплуатации, отнеситесь предельно внимательно к подготовке поверхности стен и обустройству каркаса. Все стены должны быть прочными и ровными. В зависимости от того, как вы будете монтировать планки, выбирается и тип обрешетки – вертикальный либо горизонтальный.
2. Каркас собирать необходимо с шагом профилей в 30-40 см. Это расстояние является оптимальным. Если вы чего-либо не понимаете, вы всегда можете скачать фото работы с сайдингом со строительных сайтов и внимательно их изучить.

• При выполнении обшивки фасада сайдингом, помните, что материал при перепадах сезонных температур будет сжиматься и расширяться. Вследствие этого, оставляйте между панелями промежуток 6-7 мм.
• Лист не надо прикручивать до упора. Оставляйте между ним и шляпкой шурупа/гвоздя небольшой промежуток в несколько миллиметров. При нажиме лист должен чуть двигаться в пределах технологических отверстий в горизонтальном либо вертикальном направлении.
• Соблюдайте последовательность по отделке стен здания: начинайте ее от центра и идите к углам.
• Фиксируйте панели точно по центру технологических отверстий. Смещение от него, а также отклонение крепежных элементов от точного перпендикуляра по отношению к материалу недопустимо.
• Проверяйте точность проведения работ через каждые 3-4 ряда.
• Если в процессе монтажа вам попадется арматура, правильная технология – это начать новый ряд рядом с ее выступом. Такой подход позволит избежать образования излишков перекрытия.
• Размер отверстия в листе должен быть на 0.5-0.6 см больше сечения арматуры. Его конфигурация должна точно повторять форму выхода арматуры.
• Софитные аксессуары на откосы и проемы фиксировать необходимо до того, как будет смонтирован последний ряд обычных панелей.

Обшить дом сайдингом под силу даже новичку. Достаточно знать порядок действий и некоторые нюансы монтажа. Если в качестве облицовочного материала вы решили выбрать виниловый сайдинг, монтаж своими руками осуществляется более чем просто.

ПВХ сайдинг пластичен и податлив, что снижает вероятность повреждения панелей и травмирования. Пошаговое руководство позволит обшить фасад дома садингом даже без опыта строительства.

На основании нижеприведенного материала вы узнаете, как крепить сайдинг к стене правильно.

Для большей наглядности каждый этап сопровождается фото, схемами, чертежами и видео.

Обратите внимание, эта инструкция по монтажу винилового сайдинга, установка которого отличается от монтажа металлического сайдинга.

• Нож. Кто не знает, чем резать виниловый сайдинг: винил – материал мягкий, он легко разрезается острым ножом. Для этого нужно обозначить бороздку на панели. Несколько раз согнуть-разогнуть полосу. В итоге она сломается по намеченному резу.

• Электрический лобзик. Используется вместо ножа. Дает более красивый рез, а также позволяет ускорить процесс подготовки панелей по размеру.

• Дрель или перфоратор. С их помощью удобно увеличивать отверстия для крепления метизов или пробивать новые.

• Шуруповерт. Для закручивания метизов.
• Строительный уровень. Лазерным очень удобно пользоваться.
• Рулетка.

Полезно знать. Если вы собрались применить болгарку для разрезания панелей сайдинга - это допустимо. Однако учтите, что при высоких оборотах срез листа начнет нагреваться и оплавляться. Это приведет к его деформации. Поэтому, используйте болгарку на малой мощности.

1. Приступая к облицовке дома виниловым сайдингом всегда имейте ввиду, что этот материал имеет высокий коэффициент линейного расширения. Это означает, что между стартовыми планками, а также между рядами и планками должен соблюдаться зазор в 5-7 мм. А если монтаж осуществляется при температуре ниже -10 °С (что в общем-то недопустимо с точки зрения здравого смысла, но для отечественной практики вполне привычно) – то зазоры должны составлять не менее 10 мм.


2. Наличие зазора должно быть и между рабочей поверхностью материла и крепежом. Ниже мы поговорим об этом более подробно.


3. Виниловый сайдинг должен отлежаться как минимум пару часов при уличной температуре до начала монтажных работ.


4. Сайдинг ни в коем случае нельзя прикручивать саморезом насквозь. Такой подход к монтажу может привести к растрескиванию листа материала. Но, если возникла такая необходимость, фиксировать лист не там, где пробиты гвоздевые отверстия, нужно сначала просверлить отверстие под метиз, и только потом зафиксировать лист или доборный элемент.

Несмотря на то, что крепление сайдинга саморезами наиболее распространено в отечественной практике, можно еще использовать такие крепежные элементы как, гвозди и скобы.

Монтаж винилового сайдинга - инструкция

Обобщенно установку винилового сайдинга можно разделить на несколько этапов:

1. закрепление стартовой планки;
2. установка вертикальных планок (углы и Н-соединитель);
3. монтаж сайдинг панелей;
4. обрамление оконных и дверных проемов сайдингом;
5. монтаж винилового сайдинга вокруг арки;
6. обустройство выступающих элементов;
7. крепление финишных планок;
8. монтаж софита;
9. обшивка фронтона.

Полезно знать: крепление сайдинга к металлической обрешетке или к деревянной, или даже на основание поверхности стены всегда начинается снизу. Это позволяет размещать каждую последующую панель над предыдущей. Таким образом, достигается дополнительная защита поверхности или утеплителя от воздействия влаги.

1. Установка начальной планки (стартовой полосы)

Монтаж сайдинг панелей всегда происходит с применением стартовой планки. Она крепится по периметру здания (или той его части, которую планируется обшивать).

Начальная планка закрывается рядом панелей, поэтому к ней не выдвигается особых требований. Ее можно соединять из обрезков или использовать планку другого цвета.

Стартовая планка задает тон всей работе. Лучше потратить больше времени на ее выравнивание по уровню, чем пытаться исправить даже минимальный уклон по ходу выполнения монтажных работ.

Прежде чем начать ее крепить, нужно обозначить место будущего крепления.

Для этого следует вбить гвоздь (вкрутить саморез) на самом нижнем уровне стены.

Расстояние от гвоздя до земли должно быть равным ширине стартовой планки.

Далее между гвоздями натяните нить. Проконтролируйте правильность натяжения нити с помощью строительного уровня. Далее, используя мел нарисуйте по нитке линию между гвоздями. Она и будет обозначать линию крепления стартовой полосы.

Чем чаще вы будете использовать уровень, тем более правильно и ровно будет выполнен монтаж сайдинга.

Однако, как минимум каждый третий ряд рядовых полос сайдинга следует проверять на возможность отклонения от уровня.

После этого зафиксируйте планку.

Как правильно крепить виниловый сайдинг к стене

При монтаже элементов из винила нужно правильно осуществлять крепеж. А именно, важно придерживаться следующих условий:

- расстояние между двумя соседними саморезами должно быть около 250-300 мм.

Закручивать метиз или забивать гвоздь нужно строго перпендикулярно плоскости.

- крепить саморезы только в середину гвоздевого отверстия, которое имеет овальный вид, именно такая хитрость позволяет панели скользить при расширении. Правильный способ показан на рисунке. - закручивается саморез не полностью. Между поверхностью материала и шляпкой самореза должен соблюдаться зазор в 1 мм.

Достигается нужный зазор двумя способами.

Во-первых, можно приложить монету.

Во-вторых, можно закрутить его до упора, а потом послабить на один оборот. Между двумя стартовыми планками, расположенными по соседству всегда должен присутствовать зазор 5-7 мм.

Зазор компенсирует линейное расширение материала.

Монтаж планки на углах осуществляется не полностью. Поскольку для обустройства угла применяется специальная угловая планка. Используя в качестве крепежей скобы нужно также выдерживать зазор в 1 мм.

Полезно знать. Некоторые строители рекомендуют сразу устанавливать стартовую планку на оконные и дверные блоки. Однако делать этого не стоит, потому что далеко не всегда возникает в ней потребность. Размеры окна не столь идеальны, чтобы рядовые планки сайдинга при монтаже оказались как раз на уровне планки.

2. Крепление вертикальных планок – углов и Н-соединителя

2.1 Крепление планок

Углы устанавливаются до начала монтажа основных планок.Именно в них заводятся рядовые панели.

Крепление винилового угла тоже имеет свои особенности:

Во-первых, угол устанавливается на 5-7 мм не касаясь земли. При нагревании угол будет расширятся вертикально и оставленный зазор не даст ему деформироваться.

Во-вторых, важно правильно закрепить саморезы. Как видно на рисунке угол крепится, начиная от верхнего гвоздевого отверстия. Причем, саморез закручивается в верхнюю его часть. На этом саморезе (гвозде) весь угол как бы висит в воздухе.

Таким образом, расширяться материал может только вниз и в стороны.

Остальные и последний саморез закручиваются также, как и стартовая полоса – четко в середину гвоздевого отверстия.

В-третьих, нижние края угла обрезаются на ширину стартовой планки. Это позволяет избежать деформирования материала при нагреве. Выглядеть она будет так, как показано на рисунке.

Отдельные случаи в технологии монтажа винилового сайдинга

Длина планки угла составляет до 4-х метров. Но вам может понадобится удлинение угла.

Смонтировать нижнюю планку угла, затем от верхней отрезать по бокам места для крепежа и «одеть» на нижнюю, оставляя зазор в 5 мм для сжатия под воздействием температуры.

Величина нахлеста составляет 20-25 мм.

На рисунке показано как удлинить планку

Полезно знать:

• Места стыков на углах и Н-соединителе должны быть на одном уровне. Это сделает внешний вид дома более гармоничным.
• Монтируется верхняя планка угла на нижнюю, а не наоборот. Это позволит защитит угол от затекания воды.

Поскольку углы у винилового сайдинга гибкие ими можно отделывать тупые и острые углы здания.

Для тупого угла – профиль нужно придавить, для острого – сузить.

Для внутреннего угла процедура будет аналогичной.

Учитывая стоимость углов на них можно сэкономить, если смонтировать на их месте две J-планки. Процесс монтажа представлен на рисунке.

2.4. Установка Н-профиля

Этот вид работ также не займет много времени и сил. Здесь важно правильно рассчитать место расположения планки. Крепление осуществляется аналогично креплению углов.

• сначала монтируется нижняя планка, а затем верхняя;
• при необходимости удлинения отрезаются кусочки в 5-7 мм с перфорацией (для компенсации расширения);
• сделать нахлест профилей.

Имейте в виду, стартовые планки должны примыкать к Н-соединителю, а не наоборот.

Полезно знать. Можно обойтись без установки Н-образного профиля в этом случае полосы сайдинга будут располагаться внахлест.

На фото показано, как должна выглядеть стена, перед началом монтажа рядовых панелей сайдинга.

3. Монтаж рядовых панелей сайдинга

Сразу оговоримся, что крепить рядовые панели можно по кругу, а можно отделывать одну стену. С точки зрения технологии монтажа сайдинга это не имеет значения.

Установка происходит в несколько шагов:

3.1. Первая полоса сайдинга вставляется в вертикальные пазы углового или Н-образного профиля и закрепляется саморезом точно по центру гвоздевых отверстий.

При этом крепятся метизы с центра панели к краям, по направлению к вертикальным планкам.

Полезно знать.
Чтобы удобнее было вставлять полосу ее нужно слегка выгнуть наружу.

Как уже говорилось, сайдинг панель заводится во внешний или внутренний углы. В том случае, если вы используете бюджетный вариант монтажа, обустроить внутреннюю панель можно способами, представленными на рисунке.

При этом не забывайте оставлять зазор для расширения.

3.2. Панель сайдинга нужно опустить к начальной планке и защелкнуть. Для этого нужно чтобы замок полосы зацепился за стартовую планку. Ни в коем случае не «вытягивайте» панель. Поскольку в этом случае вытянется радиус панели и будут деформированы замки. Как установить сайдинг панель правильно – смотрите на рисунке.

Полезно знать.
Если после того, как замок последующей полосы защелкнется на замке предыдущей, панель можно двигать по горизонтали – значит ее монтаж произведен по правилам.

3.3. После того, как панель установлена, ее можно закрепить метизом.

3.4. Все оставшиеся ряды, за исключением крайнего, выполняются в той же последовательности.

Если нужно соединить панели между собой, и вы не предусмотрели Н-образный профиль или вам не нравится, как он выглядит, можете сделать это следующим образом.

• Во-первых, удалить замковое соединения с панели.
• Во-вторых, наложить два листа друг на друга.
• В-третьих, обрезанную часть листа завести под замок.

На фото показано, как это выглядит на практике

К сведению:

• Некоторые производители выпускаю панели без замкового крепления на конце листа сайдинга.
• Панели в местах стыка не герметизируются.
• Линия монтажа может быть ровной, а может быть со смещением.

4. Монтаж околооконной планки сайдинга возле оконных и дверных проемов

Возможно два способа расположения проемов относительно поверхности стены.

• в одной плоскости. В таком случае проемы просто обшиваются по периметру J-профилями и уже в них заводится панель сайдинга.


• с обустройством откоса. При таком расположении, установка панелей производится способом, указанным на рисунке.

На практике это выглядит так, как показано на фото.

Завести панель в такую конструкцию тоже не сложно. Поскольку винил достаточно гибкий, панель просто слегка сгибается и устанавливается в J-профиль.

Главное здесь, правильно разрезать полосу сайдинга.

Стыковочные ушки представляют собой отверстия в полосе материала предназначенные для крепления метизов. Они проделываются с помощью пуансона.

5. Монтаж винилового сайдинга вокруг арки

Если в вашем доме проемы заканчиваются аркой, это не проблема для установки пластикового сайдинга.

Отделка арки виниловым сайдингом отличается от отделки обычного проема только способом монтажа J-планки.

Гибкая J-планка существенно упрощает отделку арочных проемов. Для этого на профиле делаются насечки и чем меньше радиус, тем чаще должны быть сделаны насечки.

Наглядно процесс представлен на фото.

Монтаж сайдинга вокруг выступающих предметов происходит посредством разрезания полосы и ее крепления внахлест.

7. Монтаж финишных планок и последнего ряда сайдинг панелей

Производится так – сначала закрепляется финишная планка.

Затем от нее отмеривается расстояние от последней рядовой полосы. Это та величина, которой должен соответствовать последней панели сайдинга.

Полоса по горизонтали выгибается дугой и заводится в замок и финишную планку.

8. Монтаж сайдинг софита

8.1. С помощью ветровой планки

Если лобовая доска имеет небольшой размер ее можно закрыть с помощью ветровой планки. Для этого по верхнему краю лобовой доски монтируют финишную планку, а ветровая планка крепится так, чтобы ее верхняя часть была зафиксирована финишным профилем.

Затем на стену крепится J-профиль и между ним и ветровой планки устанавливается софит.

При этом софит может быть установлен одним из двух способов, показанных на схеме.

Таким способом, монтаж выполняется если лобовая доска шире нежели ветровая планка.

При этом наружный угол крепится на ребре лобовой доски, а J-профиль по обе стороны от него на необходимом расстоянии. Вырезается софит нужного размера и заводится между одной из частей угла и J-планкой.

Аналогично происходит отделка со второй стороны.

Монтировать таким образом софит темного цвета не рекомендуется, поскольку на лобовой планке он сильно подвержен выгоранию.

9. Монтаж фронтона сайдингом

Установка фронтона ничем не отличается от монтажа рядовых полос сайдинга. Производится следующим образом:

9.1. монтаж стартовой полосы. Происходит в полном соответствии с описанными выше правилами.

Полезно знать:
На отделку фронтона можно пустить все остатки J-профиля, которые у вас накопились за время работы. Всё равно под кровельным материалом его не видно.

Эта работа выполняется так, как показано на фото.

Для этого J-планки необходимо положить друг на друга и обрезать по диагонали лицевую часть. Не забываем о зазоре.

9.5. Подготовка планок.

Для того, что отрезать полосу сайдинга правильно, нужно промерять угол наклона ската кровли.

Сделать это можно с помощью нехитрого приема: положить кусок полосы материла к поверхности фронтона, а целую панель в уровень с J-профилем.

Затем нужно провести заточенным карандашом по перекрытию листов. Результатом будет наличие точного угла наклона. Дальше следует убрать короткий кусок и отрезать сайдинг по роведенной черте.

Более наглядно процесс представлен на чертеже выше

Вырезать угол последней панели сайдинга и завести ее в J-профиль.

Это исключительный случай в монтаже винилового сайдинга, при котором метиз или гвоздь бивается в панель насквозь.

Монтаж винилового сайдинга - видео инструкция

Заключение

В этой статье мы постарались раскрыть все особенности монтажа винилового сайдинга. Надеемся теперь вы знаете, как смонтировать сайдинг фасадный своими руками, а также комплектующие элементы для него.

Отличным материалом для обшивки дома является сайдинг. Этот довольно недорогой и длительный в эксплуатации материал по силам установить своими руками даже не имеющему специальных строительных навыков человеку. Для этого достаточно изучить инструкцию по монтажу сайдинга и посмотреть видео материал.

Подготовка поверхности стен

Перед началом работ по установке панелей стены обшиваемого здания должны быть тщательно подготовлены.

В первую очередь следует:

1. Убрать все выступающие наружу подоконники и отливы.
2. Снять со стен всевозможные крепления, водосточные трубы, имеющиеся молдинги.
3. С оштукатуренной поверхности убрать отслоившуюся штукатурку.
4. На деревянных стенах прибить все отстающие доски и заменить сгнившие.

После этого можно приступать к установке каркаса, который может быть выполнен из металлического профиля или деревянного бруса.

Монтаж профиля

Специалисты рекомендуют использовать долговечную и прочную металлическую обрешетку, которую своими руками можно прикрепить даже к неровному основанию. Устанавливается такой каркас с полуметровым шагом и крепится к поверхности с помощью подвесов. Это позволит закрепить элементы конструкции по уровню и сгладить перепады поверхности.

Выбирая деревянную обрешетку, следует обратить внимание на следующие моменты:

• материал не должен иметь следы гнили и синюшные пятна;
• недопустимо чтобы брусья были деформированы;
• материал не должен слоиться.

Чтобы деревянная обрешетка прослужила долго, ее пропитывают антисептиком или антипиреном.

Устанавливаются профили или бруски на стену дома вертикально. К деревянной поверхности они крепятся с помощью саморезов или гвоздей. Если здание построено из кирпичей или бетонных блоков, то в стенах высверливаются отверстия, в которые забиваются дюбеля.

Правила крепления каркаса обрешетки:

1. Бруски монтируются через каждые 40 см.
2. Направляющие должны быть закреплены вокруг всех дверей и окон, на всех углах здания, внизу и сверху сайдинга.
3. Обрешетка должна быть закреплена надежно.
4. Образованная каркасом плоскость должна быть строго вертикальной.
5. Панель крепится минимум на два бруска.
6. Лицевые части брусков не должны иметь перекосов.

Во время монтажа профиля своими руками необходимо использовать отвес и длинный уровень. С их помощью поверхность должна быть тщательно размечена, а вертикальность плоскости внимательно проверена. В противном случае обшивка фасада может получиться неровной и волнообразной.

Если здание дополнительно должно быть утеплено, то пространство между брусками обрешетки можно заполнить специальным материалом . Под сайдинг рекомендуется использовать минеральную вату в плитах. Рыхлый утеплитель под панели лучше не укладывать, так как в процессе эксплуатации он часто деформируется. Чтобы поверхность дома получилась ровной, толщина материала должна быть равна толщине брусков.

Последовательность работ по утеплению дома:

1. Плиты крепятся между брусками обрешетки.
2. Поверх утеплителя устанавливается диффузионный ветро-гидрозащитный слой, который закрепляется перфорированными мембранами.
3. Набиваются бруски с сечением 4х2 см, с помощью которых обеспечивается зазор для вентиляции.

Монтаж сайдинга: видео инструкция, этапы работ

Перед началом работ должны быть подготовлены следующие инструменты:

1. Рулетка.
2. Строительный уровень.
3. Шуруповерт.
4. Перфоратор или дрель.
5. Электрический лобзик или нож. С их помощью панели будут подготавливаться по размеру. Специалисты рекомендуют пользоваться лобзиком, после которого получается более красивый срез.

Следует знать, что если для разрезания панелей будет применяться болгарка, то использовать ее можно только на низких оборотах. Иначе срез винилового листа нагреется и оплавится.

Крепление стартовой планки

К деревянной или металлической обрешетке первые панели сайдинга крепятся снизу, а затем каждая последующая размещается над предыдущей. За счет этого утеплитель и поверхности имеют дополнительную защиту от воздействия осадков .

От прикрепленной по всему периметру здания начальной планки зависит правильность монтажа всей облицовки, поэтому к этому виду работ следует подходить со всей ответственностью.

1. Отмечается нижняя метка (вкручивается саморез или вбивается гвоздь), которая должна находиться на 50 мм выше нижней точки обрешетки.
2. Такие метки следует делать по всем стенам строения. При этом между саморезами натягивается нить, правильность натяжения которой проверяется строительным уровнем.
3. По натянутой нити с помощью мела отмечается линия, по которой будут устанавливаться стартовые планки. В результате работы начальные и финишные метки должны совпасть.
4. Приложить к угловой обрешетке планку и отметить границы ее расположения.
5. Отступив от отмеченной границы 6 мм, можно приступать к креплению стартового профиля. Не стоит забывать, что расстояние между планками должно быть от 10-12 мм. Это необходимо для того, чтобы при перепадах температур они не соприкасались.
6. При использовании в качестве крепежных элементов скоб, зазор между ними и профилем следует делать в 1 мм.

Некоторые специалисты советуют сразу устанавливать стартовые планки на дверные и оконные блоки. Но потребность в них возникает не всегда, поскольку размеры окон и дверей часто не идеальны, и рядовые профили могут в итоге оказаться не на уровне начальной планки.

Монтаж своими руками угловых профилей

В угловые планки будут устанавливаться рядовые панели, поэтому они монтируются в первую очередь.

Особенности монтажа:

Чтобы внешний вид здания выглядел гармонично, места стыков на углах и соединителе должны быть на одном уровне.

Монтаж сайдинга вокруг проемов

Проемы могут располагаться в одной плоскости с фасадом или быть утоплены в него. Поэтому установка панелей вокруг проемов может быть выполнена в двух вариантах.

Если проемы со стенами в одной плоскости, то сначала монтируется гидроизоляция, а потом на каждый проем крепится по 4 наличника и соединяются панели. Чтобы соединения не были заметны, необходимо соблюдать следующие правила:

• с двух сторон верхнего профиля своими руками сделать надрезы-мостики (они должны быть равны его высоте);
• отогнуть мостики вниз;
• на боковых профилях удалить мешающие соединению кусочки материала;
• соединить боковую и верхнюю панель сайдинга так, чтобы отогнутые мостики оказались внутри;
• соединить нижний наличник и боковые элементы, у которых по бокам надрезаны мостики.

Надрезанные мостики опускаются вниз для того, чтобы атмосферные осадки с верхней планки уходили в нижнюю.

Если проемы утоплены в фасад, то надрезы на профиле должны быть равны глубине проема. Все остальные работы проводятся так же, как и при установке наличников . Мостики должны быть отогнуты так, чтобы не было видно стыков деталей облицовки. В этом случае влага не попадет внутрь.

Установка первой панели

Проводя работы по монтажу сайдинга своими руками впервые, начинать устанавливать первые панели рекомендуется на самой незаметной стороне дома.

1. Вставить панель в угловой профиль и соединить с замком начальной полосы, оставляя 6-миллиметровый зазор.
2. Прикрепить планку к обрешетке без натяга.

Виниловый сайдинг в холодное время года может увеличивать свои размеры до 18 мм . Поэтому при его установке необходимо строго соблюдать технологические отступы. Если облицовка устанавливается в зимнее время года, то зазоры должны быть равны 9 мм, если в летнее – 6 мм.

Наращивание сайдинга

Панели наращиваются внахлест или с помощью Н-профиля .

1. Перед креплением внахлест, замки и крепежные рамки подрезаются так, чтобы длина нахлеста составляла 25 мм.
2. При монтаже Н-профиля внизу от стартовой полосы следует отступать 6 мм, а вверху от софита – 3 мм. При наличии на фасаде выступающих препятствий, от них следует отступать 6 мм, то есть Н-профиль их касаться не должен. Наращивается Н-профиль внахлест, точно так же, как и угловые планки.

Особенности монтажа основного сайдинга

Для надежного закрепления панелей необходим пуансон (специальный пробойник), с помощью которого будут делаться «зацепы».

Снизу попадающей на проем панели отрезается часть, равная ширине проема плюс удвоенный технологический зазор в 6 мм.

Обрезанные на концах планки смогут двигаться в замке околопроемного профиля и обеспечат отступ в 2 мм .

В нижнюю часть проема должен быть установлен финишный профиль, с помощью которого облицовка выравнивается в плоскости.

Устанавливая сайдинг своими руками, следует помнить, что каждый третий ряд панелей необходимо проверять на горизонтальность, используя для этого уровень.

Под кровлей следует устанавливать J -профиль , работы с которым проводятся в следующем порядке:

1. Измеряется расстояние между замком предпоследней и замком последней панели, от которого на отступ отнимается 2 мм.
2. На целой планке отмечается полученный результат и отрезается верхняя часть с замком.
3. В верхней части полученного элемента создаются «зацепы», расстояние между которыми должно быть в 20 см. Для этого выполняются надрезы, которые отгибаются на лицевую сторону.
4. Подготовленная панель устанавливается в предпоследнюю планку и движением вверх соединяется с замком финишного профиля.

Завершается облицовка здания сайдингом обшивкой по периметру фронтона . Для этого можно использовать стартовый профиль или панели для внутренних углов.

Монтаж аналогичен установке стеновых панелей:

Так как под кровлей профиль видно не будет, для отделки фронтона можно использовать остатки панелей.

Монтаж сайдинга своими руками не вызовет трудностей, если предварительно изучить видео урок и во время работ строго соблюдать инструкцию, а также советы и рекомендации специалистов. В результате такой отделки получится дом, который будет радовать хозяев своим внешним видом долгие годы.

Для придания зданию стильного эстетичного вида становится популярным такой отделочный материал как сайдинг. Для его монтажа можно, конечно, воспользоваться услугами профессиональных строителей. Однако, цена услуг строительных фирм достаточно высока. Поэтому, обладая нужным инструментом,монтаж сайдинга можно выполнить своими руками. Владельцу частного дома или коттеджа, это особенно актуально.

Необходимый электроинструмент

Процесс отделки фасада любого задания сайдингом облегчит наличие следующих инструментов:

• Перфоратор.
• Ножовка и ножницы по металлу
• Аккумуляторная дрель (шуроповерт).
• Строительный уровень (длина – 2 м).
• Маркер или карандаш для разметки.
• Рулетка, длиной минимум 5 метров.
• Веревка.
• Строительный уголок.
• Электрическая переноска.
• Пробойник.

Конечно, мало обладать необходимым инструментом, нужно уметь его еще правильно применить. Приведенная ниже пошаговая инструкция по обшивкефасада дома сайдингом своими руками поможет вам избежать большинства ошибок. Однако прежде начинать облицовочные работы следует понять, что такое сайдинг и из каких материалов он изготавливается.

Сайдинг и его разновидности

Не секрет, что качество любых отделочных работ, в том числе и монтаж сайдинга будет зависеть от применяемого материала. Сайдинг, это обшивочный материал, изготовленный в виде ламелей (пластин) или реек. Пластины применяются для отделки стен и фасада дома, а нижних этажей применяется цокольный сайдинг. Облицовочный материал такого типа изготавливается из такого сырья как:

• Пластик. В его основе лежат полимеры из акрила и винила. Популярность такого материала, трудно переоценить. Несмотря, на небольшую цену, он обладает целым рядом достоинств. Такой сайдинг не будет гнить, т.к. он устойчив к влаге, он не трескается, он устойчив к возгоранию. Пластиковый сайдинг может применяться как для отделки дома снаружи, так и изнутри. Недостатком такого материала является низкая устойчивость к механическим повреждениям.
• Сайдинг из металла. Как правило, для изготовления используется оцинкованное железо или алюминий. Такой обшивочный материал обладает максимальной устойчивостью к огню и деформации. Минусами металлического сайдинга является его вес, и как следствие более трудоемкая установка. Кроме того, в случае если его полимерное покрытие нарушено, сайдинг будет подвержен действию коррозии. Поэтому, обшивка брусового деревянного дома металлическим сайдингом требует особой внимательности. Следует регулярно проверять состояние металлического покрытия.

• Сайдинг из дерева. Отделанные деревянным сайдингом снаружи дома встречаются достаточно редко. Такой обшивочный материал не столь долговечен как металлический, требует постоянного ухода. Сайдинг из дерева обладает также весьма высокой ценой. Однако, все его недостатки нивелируются отменной теплоизоляцией, эстетичным внешним видом, звуконепроницаемостью, влагостойкостью. Помните, что для деревянного сайдинга крайне опасен открытый огонь.
• Сайдинг фиброцементный. Этот материал обладает всеми вышеперечисленными достоинствами. Он абсолютно устойчив к огню, образованию плесени, к влаге. Однако он обладает также и солидным весом, соответственно его монтаж будет затруднен. К примеру, если пластиковый или металлический сайдинг монтируется пазо-гребневым способом, то фиброцементный только внахлест и только с использованием специального крепежа. Пользуется спросом изготовленный из такого материала цокольный сайдинг.

Отделка фасада и стен дома сайдингом своими руками, это несложная, но очень кропотливая работа. Приступая к работе, посчитайте количество требуемого материала. Не забывайте, что для цоколя применяется сайдинг в виде реек, а для стен и фасада в виде панелей.

Предварительные расчеты. Подготовительные работы

Приблизительное количество сайдинга необходимое для отделочных работ дома определяют исходя из площади стен, фасада и иных элементов снаружи дома. Другими словами, площадь стен и фасада здания делят на длину панели сайдинга. Точный результат можно получить, используя эскиз здания. Отделка длинных стеновых поверхностей сайдингом потребует стыковочных соединений, для этого потребуется Н-профиль. Учитывайте, что стыки, выполненные в разных местах, портят внешний вид дома. Качественный эскиз отделки фасада дома позволяет рассчитать монтаж сайдинга своими руками с наименьшим количеством соединений, сохранив при этом приемлемую стоимость.

Прежде, чем устанавливать сайдинг своими руками, необходимо произвести подготовительные работы по подготовке стен снаружи дома. Для этого потребуется удалить с обшиваемых поверхностей пыль и грязь, известку и остатки иных отделочных материалов и т.п. В случае, если на фасад и стены дома была нанесена штукатурка, ставшая недоброкачественной, то её нужно будет демонтировать.

Кроме, этого со стен нужно будет убрать все наружные элементы мешающие монтажу сайдинга, к ним относится водостоки, карнизы, подоконники. Для деревянного здания буде не лишним проверить стены на наличие грибка и плесени.

Если под сайдинг планируется укладка теплоизоляционных материалов, понадобиться пароизоляционная пленка. Она используется для защиты утеплителя от конденсата.

Первый этап. Каркас

Монтаж сайдинга осуществляется на заранее подготовленный своими руками каркас. Для его изготовления применяются металлические или деревянные материалы. Стоит отметить, что металлическая обрешетка имеет преимущество в долговечности и прочности. Кроме того, металлический каркас лучше фиксируется на неровных поверхностях. Обыграть дефекты станы с помощью деревянного каркаса намного сложнее.

Профиль крепится к стене с помощью подвесов, а расстояние между ними не должно превышать полуметра. Такой способ монтажа позволяет выставить профили с помощью строительного уровня, несмотря неравномерность и недостатки стен.

В случае если финансы ограниченны или установка металлической обрешетки нецелесообразна, используют каркас из дерева.

Для такой обрешетки запрещается использовать материал, который слоится, деформирован, имеет следы плесени или гнили. Особенно, это актуально для деревянного брусового дома.

Монтируется каркас на ровные, подготовленные для этого, стены. Сайдинговые панели крепится на фасад дома или его стены горизонтально. Соответственно бруски обрешетки или профили из металла устанавливаются вертикально. Направляющие крепятся к стене деревянного дома с помощью гвоздей или саморезов. В случае если основание выполнено из бетона, монолита или кирпича следует воспользоваться перфоратором и дюбелями. Каждая рейка или профиль, выставляются по уровню.

В случае, если вместе с обшивочными работами планируется и наружная теплоизоляция стен обрешетка для сайдинга устанавливается после всех работ с изоляционным материалом. В этом случае, будет смонтировано два каркаса: для сайдинга и для теплоизоляции. Важно, чтобы рейки обрешетки были параллельны друг другу.

Методика работы с сайдингом

В независимости от материала, из которых построено здание, после предварительных работ, монтаж сайдинга своими руками выполняется в одинаковой последовательности.

Работы по отделке кирпичного, монолитного, брусового, любого дома начинаются с установки стартовой панели и её фиксации гвоздями или саморезами. Следующим этапом монтируется Н-рейка, если она предусмотрена и ставятся угловые крепежи. Оконные блоки и дверные проемы оформляются помощью профиля J.

Стартовые профили и направляющие должны быть установлены безукоризненно, а пошаговая инструкция служит пособием для начинающих отделочников. Первые действия выглядят так:

1. Первоначально нужно с помощью уровня найти нижнюю точку на каркасе, и отступив от неё вверх 5 сантиметров, нанести отметку. Делается это с помощью самореза или гвоздя.
2. Последовательно, перемещаясь вокруг дома, вкручиваем саморезы в качестве отметок. В этих местах будут установлены стартовые профили. Не забывайте, об отметках и в углах строения.
3. Между угловыми саморезами натягиваем строительный шнур.
4. Наносим на рейки каркаса границы устанавливаемых по углам профилей. Для этого, профиль прикладываем к обрешетке, и, используя карандаш или маркер, наносим на его края метки.
5. Придерживаясь шнура, делаем горизонтальный зазор в шесть миллиметров от угловых профилей и монтируем стартовую направляющую к профилю или рейки обрешетки.

Не забывайте оставить зазор в 10 миллиметров между профилями.

Это необходимо для компенсации разницы температур. Зазор в шесть миллиметров не стоит делать, если вы заранее удалите часть гвоздевых планок, и они при перепаде температур не будут упираться в профиль J. Монтироваться начальные профили должны только горизонтально. Не экономьте на этом время. В противном случае, появившейся в дальнейшем перекос, сайдинга исправить будет крайне сложно.

Наружные угловые профили

Монтаж этих элементов своими руками осуществляется в следующем порядке:

1. Отмечаем софиты, нам важно знать, где будут находиться их края.
2. Берем направляющую и прикладываем к обрешетке, между ней и софитом (крышей) оставьте зазор в три миллиметра. После чего фиксируем направляюшей с помощью саморезов, но её нижний край должен на шесть миллиметров ниже стартового профиля.
3. Проверяем вертикаль монтажа. При отсутствии дефектов, крепим низ и прочие места. Не стоит злоупотреблять крепежами в углах.

В случае, если высота здания превышает три метра, профиль будет ложиться один на один. Для этого верхний профиль необходимо будет подрезать. Это нужно, чтобы между соединяющимися элементами был промежуток в девять миллиметров.

Профили нужно соединяются на одной одном уровне и на одной стороне здания. В случае если цокольный сайдинг выступает, профиль нужно подрезать, чтобы между ними остался зазор в шесть миллиметров.

Внутренний угловой профиль

Способы установки внутренних угловых профилей практически ничем не отличается от методов отделки наружных углов. Отступ между углом и софитом должен составлять три миллиметра, а нижний край профиля должен быть нижи J профиля на шесть. В случае, если снизу выступает цокольный сайдинг или иной элемент, профиль нужно будет подрезать.

Отделка оконных и дверных проемов

Многие начинающие отделочники испытывают затруднения именно на этом этапе. Проемы могут находиться на одном уровне с поверхностью стены, могут быть утоплены, а могут и выступать. Наиболее распространены проемы, находящиеся со стеной на одном уровне. Инструкция для отделки такого проема выглядит так:

1. Защищаем проемы от атмосферных осадков.
2. На проемы устанавливаем наличники (для каждого проема используется два вертикальных и два горизонтальных).
3. Стыкуем профили.

Монтаж основных панелей сайдинга

Работы по отделке фасада дома сайдингом своими руками всегда начинаются с самой незаметной части здания. Это позволяет отработать технологию установку с наименьшими потерями.

1. Панель монтируется в угловой профиль и стыкуется с замком стартовой направляющей.
2. Панель фиксируется к каркасу.

В дальнейшем панели монтируются с помощью Н-профилей либо захлестывают одна другую. Установка остальных панелей не отличается от фиксации первой. Подойдя к проему, излишки нужно будет удалить. Не забывайте, каждые три уровня проверить горизонт панелей с помощью уровня.

Для обустройства нижней части дома применяется цокольный сайдинг в виде реек, не стоит использовать для этих целей обычные панели.

Помимо декоративных функций сайдинг защищает дом от атмосферных осадков, ветров, а при укладке теплоизоляционного слоя и от перепада температур.