Сплошное или сквозное ограждение из деревянных реек широко используется для ограждения домов и дачных участков. Забор из деревянного штакетника имеет множество преимуществ: на его изготовление требуется минимум затрат, а при необходимости ремонта его можно произвести максимально быстро.

Требуемые материалы и инструменты:

рулетка, строительный уровень, прочная бечевка;
лопата или бур;
металлические трубы или деревянные бревна для изготовления опор;
поперечные лаги (прожилины) из металла или прочного бруса хвойных пород 50х100 мм (на каждые 30 м ограждения понадобится 10 опор и 20 трехметровых прожилин);
штакетник;

Деревянный штакетник

Песок, цемент, щебень для заливки металлических опорных столбов;
ножовка со средними зубьями;
топор, молоток;
стамеска с широким лезвием;
рубанок;
шуруповерт;
крепежные скобы и болты для крепления поперечин к стойкам;
саморезы или оцинкованные гвозди;
наждачная бумага для ошкуривания дерева;
олифа, краска и кисть для окрашивания.

Установка опорных столбов

Чтобы забор получился ровным, грунт следует тщательно выровнять. Перед выравниванием участок, на котором планируется строительство ограждения, расчищается, а деревья и кустарники выкорчевываются. Корни многих растений (тополя, ивы, шиповника и др.) достаточно живучи, поэтому удалять следует даже мелкие отводки. В противном случае через пару лет оставшиеся корешки могут дать обильный прирост и повредить изгородь.
1. По периметру участка на месте будущих опор, ворот и калитки забивают небольшие колышки , между которыми протягивается бечевка. Чтобы забор был идеально ровным, прежде чем начать монтаж опорных столбов, следует несколько раз промерить их месторасположение с помощью строительного уровня.

По периметру забора протягивается бичевка

Совет. При намокании дерево становится более тяжелым, что существенно увеличивает нагрузку на опоры и лаги, поэтому они должны быть выполнены из достаточно прочного дерева или металла.

2. Стандартный интервал между опорами 2,5-3 м. Этого расстояния будет достаточно для удержания целого пролета. Расстояние между опорами должно быть равно длине поперечных лаг с учетом отступа на крепление.

3. В месте расположения опор лопатой или буром делают ямы 70-100 см глубиной (эта цифра зависит от типа почвы). На дно ямы слоем 20 см засыпается битый кирпич, камни или гравий, затем песок. Такая «подушка» тщательно проливается водой и утрамбовывается.

4. Деревянные бревна очищают от коры и сучков. Для защиты от сырости и насекомых часть, которая будет находиться под землей, следует обжечь на костре или обработать паяльной лампой. Древесину можно пропитать и битумом.

5. Заливать раствором деревянные опоры не следует – в бетоне очень быстро сгниют. Их устанавливают в заранее подготовленные ямы, засыпают щебнем и песком. При этом каждый слой такой засыпки проливают водой и утрамбовывают.

Совет. Так как основная нагрузка будет ложиться на столбы и прожилины, их лучше сделать из металла. Их следует тщательно очистить от ржавчины и покрыть любым антикоррозийным раствором. Особенно тщательно следует обработать места, которые будут находиться в грунте.

Устройство металлических опор

6. Столбы-опоры должны устанавливаться строго вертикально. Для этого используют строительный уровень.

Выравнивание опор

7. После выравнивания опор их закрепляют с помощью распорок. Далее заливается бетонный раствор с добавлением щебня. Его пропорции зависят от марки цемента.

Важно! Все последующие работы проводятся только после схватывания раствора (не менее 1-2 дней).

8. Чтобы высота ограждения была одинакова по всему периметру, после установки первого и последнего столба сверху на них забивается по гвоздю, и между ними протягивается бечевка, которая будет служить ориентиром для других опор.

Между опорами протягивается бечевка

Крепление штакетника

1. В деревянных столбах готовятся пазы (по два на каждый столб) глубиной 30 см. Их расположение вымеряется строительным уровнем.

2. В каждый паз вкладывается прожилина и закрепляется к столбу на саморезах (более прочный вариант) или гвоздях. Таким образом производится обвязка всех столбов.

Крепление лаг

Совет. При использовании металлических опор в местах сварки прожилин (лаг) к столбам может быстро появиться ржавчина, поэтому скреплять их лучше с помощью крепежных скоб и болтов . С помощью скоб, приобретенных в магазине или изготовленных самостоятельно из полос металла, можно прикрепить и деревянные лаги.

Крепление опоры к деревянной прожилине с помощью скобы

3. Стандартная длина штакетника 1,25 м . При использовании досок нестандартных размеров они нарезаются на нужную длину.

4. Первыми крепятся крайние штакетины, при этом они должны располагаться относительно прожилины точно под 90. Чтобы предохранить доски от гниения, следует располагать их нижний торец на расстоянии 5 см от грунта . Далее крепятся остальные доски.

Крепление штакетника

Совет. Чтобы избежать раскалывания штакетины, саморезы или гвозди не следует располагать вдоль одной линии. Чтобы концы не торчали наружу, не стоит крепить их и слишком близко к краю.

5. Расстояние между штакетинами может быть произвольным. Они могут крепиться как сплошным полотном, так и с небольшим отступом друг от друга. Однако, чтобы забор выглядел эстетично, эти отступы должны быть одинаковы по всей длине забора.

Совет. При установке сплошного ограждения для предотвращения от деформации при перепадах влажности доски следует крепить с небольшим зазором.

Доски крепятся с небольшим зазором

Покраска ограждения и его декорирование

Для того, чтобы дерево не впитало слишком много краски, перед покраской его покрывают олифой и дают просохнуть. Для покраски используют любые морозостойкие краски, морилку или декоративные лаки.

Декорировать забор из штакетника несложно. К примеру, можно срезать его верхнюю часть под определенным углом, сделать его полукруглым или, комбинируя длину штакетника, оформить верх забора зигзагом или лесенкой. Обрезанные концы зачищаются наждачкой или циклюются. Запиленные под определенным углом штакетины не только выглядят более оригинально, но меньше впитывают влагу: она скатывается с его поверхности.

Любые декоративные элементы забора выпиливаются по шаблону из фанеры с помощью электролобзика . Их можно изготовить отдельно, а затем прикрепить на отдельных участках ограждения.

Виды заборов из штакетника

Варианты декорирования ограждения из штакетника

Видео: Установка забора из штакетника своими руками

Явление, популярное на весь мир, доступно для каждого человека. Нужно только научиться правильно выращивать кусты.

Назначение и формы

Это очень эффективное средство не только в , но еще и в рабочем плане. Она может выполнять множество функций. Прежде всего, вы имеете возможность отгородиться от назойливых взглядов прохожих.

От того, какую форму придают изгороди, ее разделяют на:

Каждый из профилей создается посредством разных инструментов и видов . К примеру, прямоугольную форму можно создать, используя виды . Если же они будут светолюбивыми, то при такой форме куста нижние листья могут отмирать.

Если хочется достичь формы треугольника, то нужно подровнять кусты под 80° с обеих сторон. Наиболее оптимальной является трапециевидная изгородь, так как она позволяет всем листьям и побегам получать оптимальное количество солнечного света, а значит, подходит многим видам .

Круг из растений создать сложнее всего, это требует владения определенными навыками. Поэтому к такой форме прибегают наиболее редко, хотя она очень гармонично смотрится на любом участке.

Если территория дачи позволяет, то можно организовать второй тип - свободно растущую изгородь. Ее ширина, в отличие от предыдущей, может достигать до 3 м.
Такие изгороди создают из растений, которые плохо переносят стрижку. Вместо этого они берут своей эстетичностью - красиво растущие , которые имеют большие и яркие .

Все это придает участку торжественный вид. Обычно высаживают , учитывая цвет листьев или самих и создавая неповторимую палитру красок.

Знаете ли вы? В Европе парки с фигурами, выполненными в виде животных, людей и геометрических фигур, начали появляться еще в период Ренессанса.

Как часто стричь?

Свободно растущую изгородь могут подстригать разве что 1 раз в год или 2, чтобы только подровнять кусты. Это необходимо также и для стимуляции цветения. Хотя эту процедуру можно и вовсе не проделывать.

Что касается стриженого типа изгородей, то тут, конечно, все немного сложнее. В первые годы необходимо проводить стрижку 1 раз за весь . Происходит это ранней осенью либо поздней весной.

Так растение будет стремительно набирать высоту, намного быстрее, нежели при однократной стрижке. Необходимо следить за изгородью, и тогда вы сами поймете, когда нужно обрезать кусты, - при потере четких линий фигуры и появлении молодых побегов.

Наиболее часто для формирования изгороди используют . Если они слишком разветвленные, то их обрезают на расстоянии 30 см от земли, а если новых побегов мало - то хватит 15 см.

Если вы высадили растение осенью, то впервые обрезать его придется весной следующего года. Если же оно растет на участке с весны или лета, то обрезать его придется после того, как вы его посадили.

Если же изгородь состоит из , то обрезать ее не стоит. Это можно делать не чаще раза в год, то для того, чтобы она лучше разрасталась.

Обрезка кустарников по группам

Роберт Марклей - немецкий садовый эксперт - подразделил на специальные группы. Это было необходимо для того, чтобы облегчить понимания того, какие растения и в какой период необходимо обрезать.

Первая

К первой группе относятся те , которые не требуют стрижки кустов в весенний период. Это происходит потому, что в этой группе собраны преимущественно такие экземпляры, которые обладают низкой способностью к регенерации, соответственно, их реже нужно стричь.

Кроме долгого периода роста, растение крайне тяжело переносит нанесенные ему раны. Достаточно обрезать только старые ветви, чтобы не нанести вреда кустам.

К первой группе относятся такие растения, как , лавровишня.

Вторая

Ко второй группе относятся те , которые начинают цвести раньше остальных. Обрезку в таких случаях проводят после окончания периода цветения.

Процесс состоит в том, чтобы удалить старые цветки. Таким образом вы дадите ход новым. Никаких дополнительных процедур проводить не стоит.

Важно! Если вы обрежете кустарники второго типа ранней весной, то они не дадут цветков, так как на обрезанных побегах находились почки.

Обрезать необходимо отцветшие ветки на одну треть. Такой подход будет способствовать обильному цветению. Следите за тем, чтобы не обрезать ветки на одной высоте каждый год.

Если вы будете так делать, то ветвь станет уплотненной и на ней появится болезненный нарост. Он не позволит растению отпускать новые побеги снизу.

Ко второй группе относятся , кольквиция, раннецветущая , а также .

Вторая группа образовала небольшое дополнение: подгруппу 2а. В нее вошли те кустарники, которые нуждаются в тотальной порезке. К таким относится , дрок и др.

Обычно после периода цветения их нужно обрезать до основания, либо до новых побегов. Так на следующий год они дадут пышные цветки.

Третья

К третьей группе относятся те живые изгороди, которые имеют поздний период цветения. Если так происходит, то это означает, что почки и побеги были образованы в этом же году.

Забор из деревянного штакетника. Инструкция по изготовлению

Штакетник – это один из самых доступных и простых материалов для забора, он отлично подойдет для ограждения небольшого дома или дачи. Деревянным штакетником можно ограждать не только территорию вашего участка по периметру, но также и разграничивать огород и сад от двора.

Использовать, как основной забор штакетник не рекомендуется, потому что он не очень надежный и защищает от проникновения только условно, то есть, практически не выполняет свою главную функцию. Хотя при этом он смотрится, несмотря на простоту, очень аккуратно и красиво, особенно если он качественно выструганный и грамотно установлен.

Чтобы сделать штакетник самому не нужно быть мастером высокого уровня или обладать сверхспособностями, самое главное в этом деле – купить хорошие рейки, ровно их порезать и аккуратно прибить, собственно и все.

Материалы для изготовления забора из деревянного штакетника

Итак, для изготовления забора из деревянного штакетника вам понадобятся материалы, обозначенные ниже. Их много, однако, купить их не составит труда в любом строительном магазине.

1. Металлические трубы. Они будут использоваться в качестве стояков. Вообще, для этой цели могут подойти и любые другие изделия из металла, к которым можно прикрутить забор. Подбирая стояки, помните, что они будут заливаться бетоном на глубине 40 сантиметров. Зависимо от высоты вашего штакетника и подбирайте нужные стояки. После бетонирования они будут стоять, не шатаясь, ровно, как струна. В принципе, для штакетников могут подойти даже дюймовые трубы.
2. Деревянные рейки. Их можно купить в готовом виде, просто подобрав нужный размер, а можно приобрести на заказ в столярном цеху. Для стандартного штакетника сойдут двухметровые брусочки, их можно распилить на однометровые. Для перемычек подойдут бруски немного толще, чтобы забор не качался. Бруски можно брать даже третьего сорта, главное смотреть, чтобы они не были гнилыми.

1. Саморезы или же гвозди. Оба варианта подойдут, но гвозди стоят дешевле, а в работе больше «шумные», а саморезы дорогие, но более надежные. Решать вам.
2. Шнур для выравнивания штакетин в одну линию.
3. Песок, щебень и цемент, который понадобится для бетонирования стоек.
4. Краска или декоративный защитный лак, а также кисточка для окрашивания деревянного штапика. Без обработки краской или лаком древесина посереет и начнет гнить.
5. Крепежные винты, необходимые для крепления поперечных планок к стойкам.
6. Наждачная бумага для очистки мест обрезания штакетника.
7. Природный камень или кирпич красный колотый, необходимый для укрепления столбов.
8. Ацетон или растворитель.

Также вам будут необходимы нижеперечисленные инструменты:

1. Топор, молоток.
2. Широкая стамеска.
3. Ножовка по дереву. Брать рекомендуется зуб средней величины, не совсем большой, чтобы случайно не испортить древесину. Можно также использовать бензопилу, если у вас есть такая возможность.
4. Молоток и дрель для монтажа забора.

Электрический рубанок, лобзик. Если у вас есть деревообрабатывающий станок, то дисковая пила и электрический рубанок вам будет не нужен.

1. Дисковая пила.
2. Малярная кисть.
3. Гвоздодер, рулетка.
4. Строительный уровень, лопата.

После того, как вы приготовили все необходимое – материалы и инструменты, можно переходить к изготовлению забора из деревянного штакетника.

Пошаговая инструкция по изготовлению забора из деревянного штакетника

Изготовление и установка данного вида забора состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Подготовка и установка столбов забора.

Для начала необходимо удалить кору с бревен и убрать топором сучки, которые торчат. Чтобы столбы прослужили максимально долго, часть столба, которая будет скрыта под землей, обрабатывают битумом. Другой способ обработки древесины, не менее известный и проверенный временем – это обжигание. Поверхность столба можно обжигать на костре, а можно паяльной лампой или газовой горелкой. В любой случае, суть не меняется, поверхность древесины нужно не просто закоптить, а довести до полного обугливания, только после этого приступать к обработке следующего столба. Обратите внимание, в землю необходимо опускать ту часть столба (бревна), которая была ближе расположена к основанию дерева, потому что в этой части повышенная плотность древесины. Запрещается для обработки использовать рубероид, пергамин, пленку и другие схожие материалы. При их использовании столбы придут в негодность уже через три года. Также нежелательно бетонировать деревянные столбы – бетон приводит к их гниению.

Выкопав яму глубиной около 70 сантиметров, изготавливают песчаную подушку толщиной около 10-ти сантиметров, а сверху насыпают слой из гравия. Столбы устанавливаются в такие ямы и обкладываются битым кирпичом до половины высоты, углубленные части засыпаются и утрамбовываются. При этом, 15 сантиметров оставляют для глиняного замка. Чтобы столбы стояли, ровно по одной линии, крайние столбы закрепляются и один из столбов, находящийся посередине, между ними натягивается шпагат. Далее внимательно осматривается, прямо ли натянут шпагат, если да, то оставшиеся столбы можно устанавливать по нему, ориентируясь на него. Не стоит устанавливать столбы чаще, чем через каждые три метра.

Этап 2. Установка слег.

Слеги обрабатываются на деревообрабатывающем станке. Длина слег около шести метров, поэтому эту часть работы нужно проводить вдвоем. После того, как необходимое количество слег обстрогано, делается разметка для подготовки пазов слег. На одном столбе делается два паза, сверху и снизу, в глубину не больше тридцати сантиметров. Слеги примеряются в пазы и выравниваются при помощи строительного уровня. Когда слеги расположены ровно, их крепят к столбу гвоздями, забивая их на каждой точке крепления. Обвязка столбов окончена, можно двигаться дальше.

Этап 3. Крепление штакетника.

Доски, которые предназначены для штакетника, нужно обстрогать с обеих сторон и с торцов, после этого они обрезаются на длину в два метра. Первая штакетина прикрепляется к слегам, параллельно проверяется расположение доски, ровное оно или нет. Дальше, крепится следующая штакетина на расстоянии три или четыре метра. В оба верхних торца вбивается по гвоздю и натягивается шпагат. После проверки горизонтальности натянутого шпагата переходят к креплению штакетника, который остался. Здесь нужно учитывать тот факт, что расстояние между уровнем грунта и нижним торцом бруска не должно быть меньше, чем 5 сантиметров.

Можно сделать верхушки забора неровными, например, в форме овала или полукруга, либо придать еще более необычную форму.

Для этого выпиливается на листе фанеры шаблон и по нему наносится линия разметки на штакетник. С помощью электрического лобзика по этой линии обрезается штакетник. Концы, которые были обрезаны зачищаются наждачной бумагой.

Этап 4. Покраска готового забора.

Готовый забор окрашивается масляной краской или вскрывается лаком защитным декоративным. Краска наносится кисточкой или через пульверизатор.

Забор из деревянного штакетника — своими руками

Забор – это визитная карта жилого дома. Конечно же, забор требует качественного подхода к его выбору и установке. Хорошим вариантом будет ограждение из деревянного штакетника.

По цене он очень доступный, к тому же вы можете изготовить его сами. Для этого потребуется всего один или два дня и немного материалов и инструментов. Однако, у деревянного забора из штакетника есть много недостатков. Во-первых, он требует постоянного ухода, а во-вторых, он в полной мере не защищает от проникновения. Но, вместе с тем смотрится он очень красиво и благородно.

Заборы из штакетника можно делать разными способами, их существует великое множество.

Изготовление самого простого вида мы разобрали в этой статье. Если вы хотите чего-то необычного, лучше обратиться к профессионалам, которые смогут воплотить все ваши идеи в реальность, и сделать ваш забор оригинальным и неповторимым.

Освоение дачного участка обычно начинается с обозначения его границ. Многие окружают усадьбу высокими глухими заборами, но есть и другой способ отгородиться от улицы — это живая изгородь из стриженых или свободно растущих кустарников!

Живые изгороди улучшают микроклимат участка. Стена из кустарников довольно эффективно защитит усадьбу от ветров, но, будучи проницаемой для движения воздуха, не создаст перепадов давления и губительных для растений воздушных воронок, которые обычно образуются возле сплошных заборов. Корни растений, в отличие от фундаментов заборов, не препятствуют оттоку грунтовых вод. Густые высокие живые изгороди неплохо спасают от шума, служат надежным барьером для пыли и выхлопных газов вблизи оживленных магистралей. Плотная стена из колючих растений — практически непреодолимое препятствие для посторонних лиц, пытающихся попасть на огражденную территорию.

Существует два вида живых изгородей - формованные и неформованные. В первом случае растения регулярно обрезают для придания им определенной формы, во втором - обходятся без стрижки, позволяя саженцам развиваться свободно. Второй вариант менее трудоемкий. Густую нестриженную изгородь высотой 2 м можно вырастить за 2-4 года, в то время как на создание формованной живой изгороди такой же высоты потребуется не менее 4-6 лет. Увы, неформованная живая изгородь занимает много места (ширина может достигать 4 м) и для маленьких участков противопоказана. Формованная изгородь компактна (не более 1 м в ширину) и подходит для любых участков. Оба типа изгородей в первые годы после посадки требуют обрезки.

На заметку

Посадка живой изгороди обойдется намного дешевле, чем строительство солидного забора.В особенности если выбрать растения, которые можно размножить самостоятельно, а не покупать в садовом центре.

Когда сажать?

Живую изгородь из лиственных растений, выращенных в контейнерах, можно сажать в течение всего сезона - с весны до осени.

Растения с открытой корневой системой, то есть такие, которые выращивались в питомнике в грунте, а затем были выкопаны для продажи, высаживают только тогда, когда они не имеют листьев — либо в октябре, когда листья уже опали, либо ранней весной, прежде чем начнут набухать почки. На тяжелых и влажных почвах лучшее время для посадки — весна.

Хвойные растения и вечнозеленые лиственные кустарники чувствительны к высыханию, поэтому эти растения следует покупать с закрытой корневой системой и сажать их с ненарушенным комом земли. Лучше всего делать это в сентябре либо весной — с момента, когда начинают набухать почки, до конца мая.

Как правильно посадить?

Для неформованных живых изгородей, а также для светолюбивых и хвойных растений (елей, туи, можжевельников) подходит высаживание саженцев в один ряд. Но такая изгородь не всегда образует плотную завесу. Для живых изгородей, которые будут интенсивно подрезаться, а также для тех, которые должны образовывать сплошной заслон, рекомендуется посадка в два ряда.

Если вы намереваетесь сажать растения густо, удобнее будет сразу же выкопать вдоль шнура одну или две канавы. В однорядной изгороди растения сажают, соблюдая одинаковые расстояния между саженцами (около 20-50 см), в двухрядных — в шахматном порядке. Часть бесплодной земли, вынутой из ямы, удаляют. Остальную смешивают с компостом или негашеным торфом и возвращают назад, насыпав вдоль всей канавы.

Если промежутки между растениями должны быть большими — 60-70 см, - лучше сажать их в отдельные ямки, а не копать канаву. При этом ямки должны быть настолько большими, чтобы корни свободно лежали в них и не были загнуты вверх или в стороны.

Зачем нужна обрезка после посадки?

Первую обрезку делают независимо от того, должна изгородь быть формованной или нет.

Эта процедура имеет очень большое значение, поскольку именно от нее зависит, укоренятся растения или нет, и как будет выглядеть живая изгородь в будущем Первая стрижка стимулирует рост новых побегов и способствует развитию корневой системы растений. Растения, посаженные весной и сбрасывающие на зиму листья, обрезают сразу после посадки; а высаженные осенью - оставляют на зиму необрезанными, откладывая эту процедуру до весны будущего года. Весной, чтобы стимулировать ветвление, в первую очередь подрезают верхушки побегов. Вообще, глубина обрезки зависит от вида растения и его состояния, обычно кустарники и лиственные породы обрезают на 30-40 см от

На заметку

Стричь живую изгородь регулярно нужно не только для того, чтобы она выглядела красиво. Благодаря этой процедуре растения будут здоровыми, а изгородь - равномерно густой и пышной.

Чтобы живая изгородь была здоровой, густой и хорошо выглядела, ее нужно регулярно стричь. Изгородь, состоящую из лиственных растений, сбрасывающих листья на зиму, обрезают по меньшей мере два раза в год. Первый раз — на рубеже июня и июля: в это время побеги подрезают до половины их длины. Вторую обрезку выполняют в конце августа — начале осени, укорачивая все свежие побеги до длины 10 см.

Неформованная живая изгородь не требует регулярного подрезания: достаточно обрезать ее только раз в год - ранней весной. В это время изгородь прореживают, вырезая у земли все старые ветки, а молодые укорачивают на 2/3 их длины. Форма изгороди от этого не изменится, но она станет гуще.

Живую изгородь из хвойных растений в процессе роста подстригать необязательно. Но если растения слабо разрастаются, тогда раз в год (в июле — начале августа) их можно аккуратно подрезать, срезав верхушки растений на 10 см (боковые побеги укорачивают чуть больше).

Как стричь взрослую живую изгородь?

Формованную живую изгородь из лиственных растений, которая достигла ожидаемых габаритов, стригут регулярно, а если рост сильный — даже раз в месяц. Это позволит изгороди сохранять правильную геометрическую форму и выглядеть ухоженной.

Формованную хвойную изгородь обычно стригут не реже двух раз в год - желательно в июле и в начале августа. Исключение составляют живые изгороди из ели, которые можно обрезать только раз в год, желательно поздней весной, когда растения выпустят молодые побеги.

Неформованная живая изгородь в регулярной стрижке не нуждается. Растения колоновидной формы вообще не обрезают. Исключение составляют случаи, когда они начинают редеть снизу. Тогда следует подрезать все верхние побеги и некоторые боковые.

У лиственных живых изгородей полезно раз в несколько лет (весной до появления почек) прореживать кроны растений. Большинство старых и толстых побегов удаляют, а молодые подрезают на 2/3 их длины.

Как провести стрижку?

Сначала устанавливают уровень верхней плоскости. Это легко сделать с помощью шнура, натянутого между вбитыми в землю кольями. Другой вариант - прикрепить длинную горизонтальную планку к вертикальным колышкам. Верхнюю часть живой изгороди подрезают горизонтально, двигаясь вдоль шнура или планки. Причем для новичков предпочтительнее планка, поскольку ее можно использовать как направляющую без риска перерезать острым инструментом. Затем по очереди стригут боковые стенки, удаляя все веточки, выросшие за установленную линию.

Наш совет

Подвергающуюся интенсивной стрижке живую изгородь нужно систематически удобрять компостом или многокомпонентными минеральными удобрениями.

Лучшие растения

Спирея

Быстрорастущую живую изгородь высотой 1 -1,2 м можно получить из спиреи. Кустарник легко размножить своими руками. Изгородь зимостойкая и засухоустойчивая, кустарник ничем не болеет, красиво выглядит и летом, и осенью. Однако очень сильно разрастается. Чтобы кустарник выглядел аккуратно, он нуждается в регулярной стрижке, частота которой зависит от сорта. При нерегулярной стрижке нижняя часть куста оголяется и выглядит неряшливо.

Кизильник

Очень выгодный вариант зеленой изгороди, поскольку растение хорошо переносит стрижку и долго «держит форму». Кустарник устойчив к неблагоприятным условиям произрастания, хорошо приспособлен к суровым климатическим условиям. Кустится неохотно, поэтому на быстрый результат лучше не рассчитывать. Кизильник может использоваться в садах регулярного стиля.

Изгородь из кизильника

Туя

При правильном уходе живые изгороди из туи сохраняют привлекательный облик круглый год. Из туй можно создать высокую и чрезвычайно плотную зеленую стену. Дерево теневыносливо, морозостойко и не очень требовательно к влажности и почве. Для живой изгороди лучше выбирать сорта туи пирамидальной формы, например колонновидные сорта туи западной «Brabant», «Smaragd» и «Fastigiata».

Пузыреплодник

Мощный кустарник, образующий плотную живую изгородь. Легко черенкуется, быстро отрастает (по 40 см в ширину и высоту в год). Отличается неприхотливостью - морозостойкий, засухоустойчивый, может расти в затененных местах, не болеет. Существует несколько эффектных сортов с листьями различной окраски - от золотистых до пурпурных. Кустарник занимает много места, поэтому не стоит высаживать его на маленьком участке.

Снежноягодник

Возможно, самый неприхотливый кустарник для живых изгородей в нашем климате. Подходит для создания невысоких живых изгородей (до 1 м). Будет хорошо себя чувствовать даже на участке с высоким стоянием грунтовых. Болезнями и вредителями практически не повреждается. Прекрасно переносит обрезку и формовочную стрижку. Повышенная устойчивость к газу и дыму позволяет использовать снежноягодник для отделения автостоянки от парадных зон и зон отдыха.

Барбарис

Прекрасно подойдет для создания непроходимой и непросматриваемой изгороди, только нужно выбирать высокорослые сорта (так, барбарис оттавский ‘Superba’ вырастает до 3,5 м высотой). Много неприхотливых сортов с красивой листвой разных оттенков. Один из видов — барбарис Тунберга — цветет и плодоносит в стрижке. Барбарисы совершенно не выносят переувлажнения и застоя воды.

Видео: Как вырастить живую изгородь на даче?

Благодаря доступной стоимости, простоте монтажа, экологичности и природной красоте забор из деревянного штакетника для ограждения частной территории пользуется сегодня большой популярностью.

Деревянная изгородь прекрасно вписывается в ландшафт коттеджных поселков, дачных участков и отдельно стоящих особняков.

Построить забор из штакетника деревянного своими руками сможет даже человек, имеющий лишь начальные навыки плотницкого дела. Для осуществления идеи потребуется стандартный набор инструментов, дизайн-проект, который можно создать самостоятельно или заказать специалисту, непосредственно сам штакетник и свободное время.

Сколько потребуется штакетин для забора

Сначала нужно подготовить материал и инструменты.
Рассчитать количество штакетин для вертикального забора несложно:

Первый вариант – сплошной забор . Общую длину ограждения делим на ширину доски, получаем необходимое количество штук. Несколько досок берем про запас, так как при строительстве длинного забора в расчетах могут оказаться погрешности.

Фото 1. Сплошной забор из сосновых штакетин

Второй вариант – забор с зазорами . В этом случае к ширине планкена прибавляем расстояние, которое планируется оставлять между двумя соседними штакетинами. Общую длину забора делим на полученную в первом действии величину и получаем правильный результат.

Фото 2. Забор из деревянного штакетника Экстра с зазорами

Фото 3. Забор из вертикальных штакетин

Для горизонтальной изгороди расчет осуществляется так: определяем количество досок в одной секции, разделив высоту забора на ширину штакетин. Далее длину ограждения делим на длину одной секции, получая таким образом общее количество секций. Результат умножаем на количество штакетин в одной секции.

Для опорных столбиков нужно купить брус сечением 50×100 мм, длиной 2-2,5 метра. На каждую секцию нужно приобрести по 2 поперечные лаги 40×40 мм , длиной 2,5-3 метра.

Подготовка материала и инструментов

Если вы решили строить штакетник деревянный своими руками, вам не придется нанимать тяжелую технику, а весь необходимый инструмент найдется в арсенале каждого хозяина. Инструменты и расходные материалы:

• две лопаты – штыковая и совковая;
• металлические или деревянные колышки для разметки;
• шнур;
• рулетка;
• бур механический или электрический;
• бетономешалка или емкость для замешивания раствора;
• шуруповерт;
• саморезы, скобы, болты;
• малярная кисть;
• цемент, песок и щебень;
• антисептик для дерева для наружных работ.

Забор из штакетника деревянного своими руками

Площадку по периметру установки забора очищают от мусора и выравнивают. Там, где планируются углы будущего забора, вбивают колышки, на которые затем натягивается веревка. Колышки для разметки столбиков вбиваются по линии веревки через каждые 3 метра (расстояние равно длине лаг). Стойки, поперечные прожилины (лаги) и штакетины предварительно обрабатывают антисептиком глубокого проникновения. Особое внимание нужно уделить тем местам, где дерево будет контактировать с почвой.

Фото 4. Разметка веревкой для заборных столбов

Фото 5. Антисептик для дерева

На месте каждого колышка буром делают ямки глубиной 70-80 см. Дно ям покрывают слоем щебня около 20 см. Используя подпорки, стойки нужно закрепить в строго вертикальном положении. Вокруг столбиков заливаем раствор. Чтобы бетон набрался прочности, необходимо выждать не менее 3-х дней, после чего можно крепить поперечные лаги.

Прожилины фиксируются на опорах при помощи саморезов или гвоздей. Две поперечные лаги каждого пролета крепятся параллельно друг другу. Закончив с монтажом лаг, переходим к установке штакетин. Сначала крепятся две крайние доски. Чтобы верх забора был идеально ровным, между первыми двумя штакетинами натягиваем нить. При строительстве забора с волнистым верхом этих нитей должно быть не менее 3-х. Теперь можно монтировать остальные планки пролета. Для узкого планкена достаточно двух гвоздей или саморезов (по одному вверху и внизу), широкие доски фиксируют четырьмя крепежными метизами.

Внутренние заборчики, как правило, делают с зазорами. Наружные ограждения могут быть и сплошными, и с просветами, что зависит от желания владельца и его отношений с соседями. Для получения идеального интервала между штакетинами используется шаблонная деталь.

Фото 6. Забор из планкена своими руками

Забор из штакетин секционный

Другой, не менее популярный вариант строительства забора – возведение целыми секциями. Сначала, как и в первом случае, необходимо установить опоры. Далее поперечные лаги кладут на ровную поверхность параллельно друг другу и к ним монтируют штакетины. Получаются готовые секции, которые прикручиваются анкерными болтами к деревянным опорам.

Фото 7. Готовая деревянная секция в сорте Прима для забора

В уже готовых секциях штакетник можно срезать полукругом. Это гораздо легче, чем выводить правильную дугу, подгоняя доски по высоте на уже прикрепленных лагах. Верхний край можно обрезать волнами, зигзагом. Выполнить решетчатый забор реально только готовыми секциями.

Покраска и декорирование забора из штакетника деревянного

Перед покраской забор необходимо обработать алкидным антисептиком . Этот этап обеспечивает деревянным конструкциям сразу несколько преимуществ:

• хорошую адгезию с финишным слоем;
• снизит впитывающую способность древесины и количество финишного ЛКМ;
• предотвратит пятнистость покрытия и проявление синевы под краской;
• защитит планкен от плесени, грибка и жука-древоточца, личинки которого уничтожают деревянные конструкции, сокращая срок их службы в 2-3 раза;
• происходит уплотнение и затвердевание волокон, что гарантирует забору долговечность.

Обрезанные по верху штакетины обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Лучше всего верх запилить под небольшим углом, благодаря чему капли дождя будут скатываться вниз. На готовый забор можно прикрепить декоративные элементы, которые выпиливают из фанеры по шаблону. Вырезанные детали тоже обрабатывают грунтом, красят и только после этого прикрепляют к готовой изгороди.

Фото 8. Деревянный забор окрашенный с декором

На сайте «ЛесоБиржа» вы можете приобрести декоративный планкен разного размера с полукруглым или треугольным запилом. Здесь же вы можете купить адгезионный грунт глубокого проникновения для наружных работ. Наши специалисты помогут с выбором правильного антисептика, порекомендуют схему окрашивания с учетом условий эксплуатации деревянного ограждения.