Дом из оцилиндрованного бревна - более прогрессивный аналог традиционного русского сруба - избы, которую строили наши предки. Хотя строительство дома из рубленого бревна до сих пор не утратило актуальности.

Отдавая дань традициям, современные технологии позволяют получить строительный материал - оцилиндрованное бревно, имеющее одинаковый диаметр по всей длине, с четко заданными параметрами продольных пазов и посадочных места (чаш).

Визуально, современный бревенчатый дом также претерпел изменения и стал выглядеть намного ровнее и аккуратнее. Изменились и эксплуатационные характеристики самого бревна. В результате обработки оно стало более стабильным, устойчивым к кручению, и главное, у оцилиндровки в отличие от рубленого бревна, отсутствует сбежистость. Стабильная геометрия увеличивает скорость сборки дома и её качество.

Преимущества и недостатки домов из оцилиндрованного бревна

Можно выделить как достоинства, так и отрицательные стороны, большинство из которых субъективны или зависят от исходного материала или качества обработки.

Плюсы домов из оцилиндрованного бревна

• используются преимущественно натуральные материалы. Обычно отделку выбирают под стать дому из натуральных материалов;

• отличная естественная вентиляция, благодаря чему отсутствуют предпосылки для появления конденсата, сырости, развития гребков и плесени;

• присутствует уникальный дух натуральной древесины, что положительно влияет на здоровье человека; Материал подготовлен для сайта www.сайт

• тепло зимой и прохладно летом. За счет плотного прилегания бревен и низкой теплопроводности самой древесины, дом, построенный из бревна большого диаметра, не нуждается в дополнительном утеплении и кондиционировании;

• привлекательный фасад, экстерьер и интерьер.

Кроме того, дом из бревна - это прочная, надежная, устойчивая конструкция, на возведение которой требуется от 5 до 30 дней, в зависимости от проекта. При этом, строительство дома из бревна считается одним из экономически оправданных проектов в частном строительстве, с оптимальным сочетанием цены, качества и сроков строительства.

Минусы домов из оцилиндрованного бревна

Недостатки нужно рассмотреть, в первую очередь, для того, чтобы принять меры по их устранению и избежать возможных ошибок.

• усадка. Основной недостаток дома из оцилиндрованного бревна. Отметим, что деревянное строительство всегда связано с усадкой строений, это обусловлено особенностями самой древесины. Но, полугодичный перерыв в работе на наиболее активную усадку, выбор сухого материала, использование домкратов, усиление мест примыкания бревен и т.п. нюансы позволят снизить усадку бревна. Оптимальным считается показатель 8-10%;

• горючесть. Древесина горит - это факт. Но она не относится к легко воспламеняемым материалам, и вероятность ее самопроизвольного возгорания (например, от электрической проводки) не выше, нежели в других домах. Зато деревянный дом проще потушить, а выделяемый в процессе горения дым не столь ядовит, как у утеплителей, которыми утепляют каменные дома;

• растрескивание. Появление трещин также естественный процесс для древесины. Минимизировать их появление можно путем покупки сухого бревна и правильным вводом дома в эксплуатацию, в частности правильный режим подачи тепла при наступлении холодов;

• уход. Деревянный дом постоянно нуждается в уходе. Периодически необходимо выполнять конопатку щелей и покрывать бревно для защиты от внешних факторов. Но, любой частный дом нуждается в уходе. Забота о собственном жилище вряд ли может считаться серьезным недостатком.

В какое время лучше строить дом из оцилиндрованного бревна?

Начало строительства можно выбирать исходя из собственных возможностей. Любая пора, за исключением осени, позволяет выполнять строительные работы. Однако наиболее предпочтительным временем года для начала сборки бревенчатого дома считается конец зимы. Это обусловлено такими факторами:

• зимний лес считается наилучшим для строительства домов;
• в зимнее время года отсутствуют осадки, а от снега бревно легче защитить, нежели от дождя;
• поскольку дом строится быстро, у застройщика остается весна для постепенного высыхания древесины, и лето для наиболее активной фазы усадки, а осенью можно будет ставить капитальную крышу.

Проект дома из оцилиндрованного бревна

Начинать любе строительство нужно с разработки проекта, а проект жилого дома из оцилиндрованного бревна нуждается в одобрении различными инстанциями.

Что необходимо для проектирования бревенчатого дома:

• заказать разработку индивидуального проекта, разработать проект самостоятельно с помощью компьютерных программ, скачать типовой проект и доработать с учетом особенностей места и условий эксплуатации (нужно будет провести геодезические исследования);

• просчитать параметры будущего дома: общую квадратуру, полезную площадь, количество жилых комнат, их назначение, учесть специальные требования жильцов (например, пенсионеров или людей с ограниченными возможностями), принять во внимание все пожелания, ведь дом строится для всей семьи и будет эксплуатироваться несколькими поколениями;

• продумать стропильную систему и выбрать кровельный материал. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы создавать давление на стены и препятствовать появлению зазоров между бревнами;

• позаботится о защите южной стороны дома. Как известно, именно она наиболее подвержена быстрой усадке, за счет попадания прямых солнечных лучей. Поэтому большинство проектов содержит веранду или крытую террасу вдоль южной стороны бревенчатого дома;

• сделать разбревновку - документ, который позволит заказать домокомплект из оцилиндрованного бревна для самостоятельной сборки или упростит подгонку бревен при использовании погонажа.

Из какого бревна лучше строить дом?

Бревенчатый дом только тогда сможет раскрыть все свои особенности, когда будет выполнен из качественного строительного материала.

Наверняка, иметь свой теплый загородный дом является мечтой любого современного горожанина. Сегодня деревянный дом для постоянного проживания либо летнего отдыха – это уже не запредельная роскошь. Благодаря развитию технологий возведения рубленых построек из бруса либо бревен сегодня можно осуществить свою мечту – стать владельцем такого теплого и уютного дома.

Еще около десяти лет назад скандинавские принципы возведения рубленых домов из сосны являлись в России новинкой. Тогда многим казалось, что иностранные технологии строительства, а также подборки материала для нас неприемлемы и очень дороги. Однако уже сегодня руками российских мастеров возведено по финским и норвежским технологиям большое количество коттеджей.

Из статьи вы узнаете о преимуществах рубленых домов, а также об этапах возведения таких зданий.

Материал – северная сосна

Сразу же необходимо сказать, что основным материалом для создания рубленых домов является северная сосна.

Для строительных работ сосна является, пожалуй, самым удобным деревом – ее древесина:

ровная,

крепкая,

высокая,

в ней по сравнению с иными породами очень мало сучков.

При возведении домов используют бревна, диаметр которых составляет от 28см до 30см. Эти бревна являются основным элементом конструкции деревянных домов – сруба ручной рубки, сложенного из бревен рубленого фронтона.

Достоинства сосны

Дома, возведенные из древесных бревен, не нуждаются в отделке. Благодаря тому, что дерево является привлекательным в своей естественности материалом, стены сруба даже без всякой отделки смотрятся эстетично и оригинально. Сосна со временем не утрачивает своей естественной натуральной красоты.

Кроме того, сосна является очень удобной в работе и прочной породой. От уровня прочности материала напрямую зависит и уровень прочности всей конструкции сруба, а также целостность структуры, поскольку бревна скрепляются нагелями. Рубленый дом из сосны способен простоять 500 лет.

Если у вас возникнет вопрос, почему именно сосна является основным материалом для возведения домов, а не такие породы как, например, лиственница либо кедр (ведь они по своим потребительским качествам превосходят сосну), то ответим просто – цена. Для возведения дома требуется закупить довольно много бревен, а сосна является более дешевым материалом.

Основные этапы строительства рубленых домов

Проектирование. При этом необходимо учесть топографические особенности вашей местности, габариты будущего строения, способ подвоза бревен, особенности конструкции.

На втором этапе возводят фундамент.

Изготавливают сруб, включая фронтоны. Выполняться рубка дома может при помощи разных техник: рубка в чашу либо в лапу. При сооружении сруба необходимо учитывать кривизну бревен, сбег дерева.

Сруб устанавливают на фундамент, либо осуществляют сборку на месте. После установки сруба до требуемой высоты, сверху монтируют фронтоны. Они могут быть выполнены как каркасным (обшиты блок-хаусом либо вагонкой) или рубленым способом. Опытные мастера в ходе сборки сруба гвоздей не применяют, поскольку они могут помешать естественной осадке готового дома.

Монтируют крышу, укладывают кровлю.

Выполнение отделки:

• окончательное конопачение,
• установка дверей, окон,
• утепление межэтажных перекрытий и подкровельного пространства,
• настил пола,
• чистовая подшивка потолков,
• установка лестницы.

Срубы ручной рубки – это конструкции, сложенные из бревен по специальной технологии. Бревна при этом укладывают определенным способом и соединяют «норвежской чашкой» - эффективным, теплым и надежным соединением.

Обработка антисептиком

Каждое бревно сруба, чашки и пазы покрывают антисептиком. В ходе сборки сруба в несколько рядов прокладывают утеплитель джут. Антисептический состав, наносимый на поверхность бревен, подчеркивает натуральную текстуру дерева. А благодаря наличию в составе пропитки биоцида, сруб защищен от атмосферных воздействий (ультрафиолета, влаги), обладает стойкостью к появлению плесени, грибков. При этом антисептик не образует на поверхности материала сплошной пленки, что позволяет «дышать» древесине.

Состав антисептика

В состав классического антисептика, предназначенного для обработки древесины, входит связующее, растворитель, пигменты и биоцидные добавки.

Пигментные добавки, помимо декоративной роли выполняют функцию барьера от атмосферных факторов. Наибольшая стойкость присуща минеральным пигментам – оксидам железа. Их цветовые тона: черно-коричнево-красно-желтые. Посему, при подборе цвета помните, что пропитки, обладающие насыщенными яркими тонами, которые получают посредством применения органических пигментов, простоят гораздо меньше покрытий с минеральными пигментами.

Биоцидные добавки (иначе – пленочные консерванты) представляют собой вещества, распределяющиеся внутри древесины и препятствующие размножению микроорганизмов.

Высококачественные консерванты содержат:

альгициды (от водорослей),

фунгициды (от грибков),

милдьюциды (от грибка милдью),

инсектициды (от насекомых).

Видео. Рубленые дома // FORUMHOUSE

Видео. Рубленый дом. Как сделать красиво и удобно.

В народе существует присказка «Каждый состоявшийся мужчина в своей жизни должен посадить дерево, воспитать сына и построить дом» Дерево вы посадили, сын почти уже взрослый, осталось построить дом. Перед вами встал вопрос, какой же дом построить? После длительных поисков информации по данному вопросу, вы все же определились. Вы решили построить деревянный рубленый дом . И это правильное решение, потому что деревянный рубленый дом имеет больше преимуществ перед другими домами , такими как кирпичный, бетонный, шлакобетонный, и другие виды домов.

Преимущества деревянного рубленого дома

Во-первых, деревянный дом существенно теплее других домов, так как дерево способствует сохранению тепла. Для справки: коффициэнт проводимости тепла дерева около 0.15 ВТ (м*К), причем толщина бревен для стен дома должна быть 22-24 см. Такая величина для бревен является самой оптимальной в любом плане. В этом доме зимой будет очень тепло.

Во-вторых, так как дерево обладает низкой теплопроводноостью, то и летом, в жаркий день в этом доме поселится прохлада. Для поддержания такого эффекта рекомендуется обработать стены специальными растворами, которые предотвращают гниение стен и герметизируют щели для того, что бы не проходил ветер. В современных технологических пропитках присутствуют компоненты, которые предотвращают горение.

В третьих, деревянные стены, как говорится «дышат». Благодаря этому воздух, проходя сквозь волокна древесины, очищается, впитывает из древесины полезные вещества, и проникает в помещение. В доме создается баланс кислорода и влажности (до 50% от общего объема всего воздуха в доме). А смола, присутствующая в древесине, наполняет дом свежим запахом хвои и обеззараживает его.

В четвертых, воздух в деревянном доме постоянно циркулирует. Это придает атмосфере дома чистоту, свежесть, предотвращает появление сырости. При закрытых окнах и дверях приток свежего воздуха составляет до 30% всего объема. При большей влажности дерево поглощает ее, а при низкой наоборот выделяет.

В пятых, дерево является экологически чистым материалом. Приятно пахнет, имеет природный красивый рисунок, обладает положительной энергетикой. В таком доме царит спокойствие и покой.

По сравнению с кирпичным строением деревянный дом имеет большую устойчивость, не предается деформированию из-за перепадов температуры. Дерево не позволяет образовываться конденсату, поглощает токсины и даже табачный дым.

Ну и наконец, при постройке деревянного дома можно уменьшить его стоимость: экономия на внутренней отделке стен, так как по своей фактуре дерево, красиво само по себе; на закладке фундамента, потому что дерево не особо тяжелый строительный материал. Например плотность дерева, в три раза меньше плотности кирпича. Деревянные дома являются всесезонными, можно начинать их строительство, как летом, так и зимой.

Начинаем строить деревянный рубленый дом

1. Выбор проекта

2. Правильный выбор сруба

3. Заливка фундамента

4. Сборка сруба

5. Установка крыши

6. Установка дверей и окон

7. Настил полов

Существует два вида постройки деревянных домов: из рубленого дерева (бревна остругивают ручным способом) и из бревен, обработанных на станке. Рассмотрим коротко оба вида и определим их положительные и отрицательные стороны.

С рубленого дерева нужно остругивать кору и верхний слой древесины вручную специальным приспособлением. На это затрачивается много ваших сил и драгоценного времени.

Рубленое дерево необходимо идеально подгонять одно к другому, вырубать, или вырезать пазы, на что также уйдет немало сил и того же времени.

После окончания сборки всех бревен сруб должен выстоятся до полутора лет, для того чтобы дерево дало усадку и просохло.

Но зато обработанные в ручную бревна обеспечивают защиту от попадания влаги в слои древесины и создают среду, в которой не образуется плесень и грибки.

При ручном остругивании дерева, сохраняется природная структура дерева, экологически чистые целебные свойства дерева.

Оцилиндрованные бревна характерны тем, что имеют одинаковую цилиндрическую форму с уже вырубленными пазами. Они легче строганных вручную бревен. Остается их просто собрать как конструктор.

В процессе обработки бревен на станке они теряют полезные свойства, так как вместе с корой снимается верхний, защитный слой.

После рассмотрения всех плюсов и минусов древесины вам предстоит сделать непростой выбор, а мы остановимся подробнее на строительстве рубленого дома.

Строительство такого дома требует большой квалификации, опыта работы в сфере рубки срубов, и знаний по этому вопросу. Если вы не обладаете необходимыми знаниями, то лучше всего купить уже готовый сруб, который сделан профессионалами в этом деле, что сократит ваши силы и время, причем сруб будет изготовлен с учетом всех ваших требований.

Как выбрать наилучший тип сруба

В строительстве существует несколько типов срубов:

1. Сруб из ошкуренного дерева

2. Сруб из строганного бревна

3. Сруб из оцилиндрованного дерева

Выбор сруба вам придется сделать самостоятельно. Так же стоит обратить внимание на то, из какой древесины сделан сруб. Это может быть ель или сосна, осина или береза, или какие либо другие деревья. Так же следует выбрать диаметр бревна сруба. Сруб дома, в котором вы будите постоянно проживать, должен иметь бревна диаметром 24 см в оптимальном его значении. Необходимо так же заострить свое внимание на виде рубки сруба. Рубленый в чашу сруб имеет внутренний размер меньше, рубленого в лапу на 80 см. Необходимо поинтересоваться, в какое время года рубился сруб. Лучшим считается сруб, рубленный зимой, так как зимняя древесина обладает наилучшими качествами, и предотвращает от плесени и грибков. Все углы и бревна в срубе должны быть пронумерованы для последующей сборки на вашем участке.

Проект сруба

Первое, чем необходимо заняться, если вы задумали построить дом – это приобретением его проекта. Можно купить уже готовый проект, если вас в нем все устраивает. Но если вы желаете что-нибудь особенное, индивидуальное, то лучше спроектировать дом самостоятельно.

Вот вроде первоначальный этап вашей задумки готов: дом спроектирован, сруб привезен на участок, что же дальше? А далее займемся изготовлением фундамента. Если вы не планируете в доме цокольный этаж, то для деревянного дома не нужен мощный фундамент. Вид фундамента зависит от климата в вашей местности, типов грунта участка на котором будет стоять дом со всеми его конструкциями.

Закладка фундамента

При закладке фундамента не рекомендуется экономить на цементе, арматуре и других его составляющих элементов, так как от всего этого зависит устойчивость и прочность дома. Далее размеряем участок, где будет стоять ваш дом. С помощью колышков и веревок отмечаем канавки для бетонирования фундамента. Следим за тем, чтобы все угловые разметки составляли строго угол в 90 градусов. Затем по полученным размеченным линиям вырываем ровные канавки для заливки фундамента на глубину от 0.5 до 1,2 метра (глубина фундамента отражена на проекте). После всех приготовлений строим опалубку фундамента. На этом этапе важна аккуратность и точность для того, чтобы фундамент получился ровным и прочным.

Следующий этап – армирование фундамента. Сооружаем объемный каркас при помощи арматуры, причем размер каркаса делается на 15-20 см. меньше опалубки, и вставляется в ее середину. Следует учитывать, что собирается каркас с помощью проволоки. Внимание: не стоит применяеть сварка арматуры. По длине каркаса ставятся прутья диаметром 1,6 мм, а по высоте и ширине - диаметром 1 мм.

Последним этапом является заливка фундамента бетоном. Для этого легче всего приобрести готовый раствор и залить его в то, что у вас получилось (в опалубку). На стадии засыхания бетона его нужно периодически увлажнять, чтобы фундамент не потрескался. В этом случае накрываем его полиэтиленом, и ждем полного застывания. На готовый, застывший фундамент накладываем рубероид, смазанный мастикой из битума для его гидроизоляции.

Собираем сруб

Перед началом возведения стен, сверху уже готового фундамента, сооружаем закладной венец.

1. Накладываем на гидроизоляционный слой фундамента липовую доску толщиной 5-10 см. и шириной не менее 15 см. на две противоположные стороны параллельно друг другу.

2. На подкладные доски укладываем бревна и проверяем правильность их положения уровнем.

3. На бревна, предназначенные для двух других параллельных сторон, на вырубленные в них пазы накладываем материал для конопатки (льняная пакля, пенька, а наилучший вариант это природный болотный мох).

4. Устанавливаем бревна на свободные две противоположные стороны. Концы бревен должны опираться на закладной венец.

5. Выравниваем углы соединения бревен. Его значение должно составляет угол строго 90 градусов. Обязательно контролируем уровень положения конструкции.

6. Измеряем внутренние диагонали сруба, убеждаемся, что они равны друг другу.

7. Пронумерованные бревна укладываем в венцы, не забывая подкладывать под них утепляющий материал. Следим за тем, что бы в углах, местах стыковки бревен, и по всей их длине не было щелей.

8. Аналогично первому укладываем остальные венцы сруба, причем, на расстоянии 5 – 10 см. просверливаем отверстия сквозь 2 -3х бревен диаметром 2 – 4 см. для закрепления возводимой конструкции. В просверленные отверстия вставляем деревянные нагели. По высоте отверстия чередуем в шахматном порядке.

В процессе установки венцов необходимо на каждом углу сруба постоянно вывешивать отвес для проверки строения по вертикали. Верхние два венца не рекомендуется стыковать нагелем, для получения правильной усадки дома. После сборки сруб выстаивается целый год, можно и больше, если позволяет время. Но оставлять непокрытый сруб на такое длительное время нельзя, поэтому необходимо подвести сруб под крышу.

Строим крышу

На верхние венцы сруба устанавливается конструкция из стропил под нужным углом. Сверху стропил накладывается обрешетка из досок на расстоянии друг от друга не более полуметра. Готовая обрешетка покрывается временно рубероидом. Не рекомендуется сразу применять капитальное покрытие крыши до полной усадки всего дома.

Первое, что Вам необходимо усвоить - это профессиональный язык, на котором разговаривают плотники и на котором мы с Вами будем общаться на протяжении всей книги. Поэтому начнем с терминологии.

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под постоянный фундамент.

Сруб - это бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец - прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скрепленных между собой в углах замковым соединением.

Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным - нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем - надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11 понятно из рисунка.

Давайте условимся называть бревна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, - разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются "коротышами". Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место - залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.

При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль бревен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке бревен является изготовление канта 4.

Конец бревна, стесанный с двух параллельных сторон, называется "болваном" 5, образующиеся при этом плоскости - щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность - обзолом 7.

Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются "лапа" 8 и "ласточкин хвост" 9. Для дополнительного крепления бревен в венцах используют соединение шкант 10 - луза 11, а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шипов 12.

Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента .
Самый главный из них - плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашейили восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 - для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня, необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и черту 16 - основные разметочные инструменты, а также "бабу" 17 - основной "ударный" инструмент, изготавливаемый из березовой чурки с вколоченными в нее двумя скобами.

Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу - не упускайте ее. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.

Чтобы избежать при строительстве травм и других "неприятностей", предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.

Начинать строительство нужно с заготовки леса .
Лучше всего применять хвойные породы - сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев - она не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведет себя очень "капризно". Поскольку она хорошо горит и дает много тепла, приберегите ее для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.

Элемент конструкции	Количество брёвен	Длина брёвен	Диаметр брёвен
Окладной венец	2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
Нижняя обвязка	2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
Лаги	5-6 шт.	620 см	20-35 см
Подоконные венцы	10-13 шт.	620 см	20-40 см
Разрезные брёвна (оконные и дверные)	22-27 шт.	540 см	20-35 см
Замыкающий и надоконные венцы	5-9 шт.	620 см	20-35 см
Верхние прогоны	2 шт.	820 см	20-35 см
Подстропилины	7-9 шт.	720 см	20-35 см
Стропила	14-18 шт.	520 см	не менее 10 см
Верандные столбы	не менее 2 шт.	300 см	не менее 20 см
Примечание: указанные размеры выбраны с запасом для торцевания.

Теперь выберем место для стройплощадки.
Со стороны будущей веранды необходимо предусмотреть место для сборки составных частей сруба. Затем можно приступать к разметке плана будущего дома, которая выполняется с помощью малорастягивающегося шнура и колышков. Наша задача - получить прямые углы.

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО СТРОИТЕЛЯ - РАЗМЕТКА ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЧЕСТВО

Осуществлять мы её будем следующим образом. Определяем точку 1. От неё откладываем 800 см и получаем точку 2. На шнуре длиной 1600 см отмеряем 600 см и завязываем узелок. Закрепляем концы шнура в точках 1 и 2. Взяв за узелок, растягиваем шнур и получаем искомую точку 3. Аналогично находим точку 4. Полученные точки отмечаем колышками и проверяем рулеткой все искомые расстояния и равенство диагоналей с точностью ~3 см.

Далее изготовим и установим подкладки под сруб (временный фундамент) .
Выберите деревянные чурки длиной около 1 м и диаметром не менее 30 см. Для подкладок хороша осина. Она устойчива к сырости, если ее предварительно окорить.

Подкладки нужно устанавливать под прогонами окладного венца, возле углов сруба, дабы обеспечить правильное распределение нагрузки. Установка подкладок производится по уровню с точностью ~5 см.

Изготовление канта - наиболее часто встречающаяся операция при обработке бревен .
Для того чтобы выполнить её, необходимо отторцевать бревно в размер, выбрать сторону для канта, расположить будущую плоскость канта примерно вертикально, закрепить бревно скобами. Не пугайтесь, если бревно имеет кривизну. Это не помешает Вам его использовать.

По отвесу на торцах бревна проводим вертикальные линии, задающие плоскость канта.

Закрепляем шнур при помощи шил в плоскости канта. Затем производим визуальную проверку, глядя с торца бревна, и корректируем положение шнура. Цветным карандашом переносим проекцию шнура на бревно. Для получения второй линии канта повторим те же операции, перевернув бревно.

После этого скобами закрепляем бревно для тёски, но не сильно, дабы не пришлось потом выбивать их при помощи лома. Расположим плоскость будущего канта вертикально, сделаем надрубы и, отесав бревно, получим кант.

Имея бензопилу, вместо надрубов можно сделать запилы, что значительно ускорит работу.

Наконец приступим непосредственно к изготовлению сруба .
Начинаем делать сруб с восьмиметровых брёвен (прогонов) окладного венца, с одной стороны которых выполняется кант шириной около 10 см. Кантом прогоны окладного венца будут опираться на подкладки. Теперь нам необходимо обработать концы прогонов.

Сначала вырубим "болваны" шириной 2/3-3/4 диаметра бревна. Длина "болвана" L - величина постоянная, равная максимальному диаметру брёвен сруба.

На торце "болвана" выбираем точку 1, через неё по шаблону проводим линию "лапы" с расширением внутрь дома.

Аналогично по шаблону через точку 2 на внешней щеке и через точку 3 на внутренней щеке наносим линию "лапы".

На щёках бревна проводим вертикальные линии, отстоящие от торца на ширину "болвана" ответного бревна, и получаем точки 4 и 5. Делаем вертикальный запил до линии 4-5.

Затем следует уложить "болванами" на "лапы" прогонов поперечные брёвна и, закрепив их скобами, проверить и откорректировать размеры сруба.

Теперь можно скрепить намертво скобами прогоны с подкладками.

Причерчивание - это параллельный перенос точек линий сопряжения нижнего бревна на верхнее .
Раствор черты при причерчивании "лапы" окладного венца выбирается минимальным, но таким, чтобы линия "лапы" поперечного бревна не попала на обзол.

В процессе причерчивания бревна раствор черты менять нельзя! Проведём линии запила сверху вниз, разметим верх "лапы", а затем вырубим её. Сделаем на прогонах средний "болван".

Для упрощения вырубки щёк среднего "болвана" сделаем запилы.

По ширине "болвана" поперечного бревна вырубим в прогоне "ласточкин хвост". С помощью черты перенесём на "болван" поперечного бревна линии "ласточкиного хвоста" и вырубим его. Уложим среднее поперечное бревно на прогоны окладного венца.

Теперь займёмся нижней обвязкой .
Изготовим "болваны" на прогонах нижней обвязки, уложим их над прогонами окладного венца. Пользуясь подкладками и уровнем, необходимо добиться, чтобы верхние части прогонов были горизонтальны и лежали в одной плоскости с точностью ~3 см. Следует учитывать, что комли и вершины в венцах чередуются. Закрепим прогоны скобами.

Для причерчивания выбираем раствор черты, соответствующий максимальному зазору между бревнами, плюс 1-1,5 см.

Проверим выбранный раствор черты по торцам бревна. Он должен быть больше расстояния 1-2 на обоих торцах. Точка 2 - граница обзола и внутренней щеки.

Разметим верха "лап" под поперечные бревна.

Для дальнейшей работы нам необходимо освоить операцию выборки паза .
По всей длине паза "пяткой" топора сделаем крестообразные насечки, а "носком" топора по линиям паза выберем древесину. При комбинации этих двух операций образуется паз.

После этого следует вырубить "лапы" и, уложив бревно на место, проверить плотность его прилегания. Для этого укладываемое бревно должно лежать на внутренних щеках с небольшим свесом. При опрокидывании оно легко ляжет на нужное место. Затем вернем бревно в исходную позицию и равномерно проложим паклей (мхом) нижележащее бревно. Теперь можно окончательно уложить на него верхнее бревно.

Далее следует изготовить и уложить на прогоны три поперечных бревна нижней обвязки. Для завершения нижней обвязки остаётся только врезать лаги. На прогонах нижней обвязки наметим места врезки лаг. В качестве нулевой отметки (верхний уровень лаг) выбираем примерно середину поперечного бревна нижней обвязки. Перенесём нулевую отметку на углы сруба и сделаем зарубки. Уложим готовые лаги на место, очертим, а затем вырубим их контур до уровня врезки. Забьем лаги "бабой".

В процессе работы у Вас могут возникнуть характерные ошибки.

• Бревно "играет" (зазор между "лапами", неплотное прилегание бревна в пазе):
  причина - сучок на нижнем бревне или плохая выборка паза; исправление - срубить сучки на нижнем бревне, обстучать верхнее бревно "бабой", выбрать места замятостей в пазе.
• Зазор между "лапами":
  причина - раствор черты при причерчивании "лапы" был больше раствора черты при причерчивании паза либо произошёл "завал" черты; исправление - чертой с раствором, равным ширине зазора, причертить паз с обеих сторон бревна и сделать выборку.
• Бревно "висит" на "лапах" (неплотное прилегание бревна в пазе, нет зазора между "лапами"):
  причина - раствор черты при причерчивании паза больше раствора черты при причерчивании "лапы"; исправление - чертой с раствором, равным ширине зазора 1, причертить "лапы" 2 и подрубить их.

Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров: в "лапе" - 0,5 см, в пазе - 1,5 см.

Теперь пришла очередь укладки первого подоконного венца .
Сначала разметим дверной проём. Надо заметить, что проёмы (как оконные, так и дверные) делают на 5-10 см меньше проектного размера. Разрезные бревна закрепляются шкантами, для чего с обеих сторон брёвен наносится разметка.

Для разметки осевых линий шканта на обоих брёвнах необходимо снять "коротыш" (бревно в разрезном венце). Затем по осевой линии стамеской выбираются лузы под шкант. Суммарная глубина луз должна быть на 1 см больше высоты шканта. Шкант в лузу должен входить плотно.

При укладке венцов следует вести постоянную проверку отвесом вертикальности углов. Последний подоконный венец в дверном проёме идёт неразрезным. Неразрезное бревно этого венца также сажается на два шканта.

Под брёвна последнего подоконного венца пакля (мох) не укладывается, так как этот венец снимают для первой перекладки. Начиная перекладку, сначала от нулевого уровня отложим вверх одинаковое расстояние и сделаем зарубки на углах съёмного венца. Затем снимем последний подоконный венец и установим его на земле, подложив подкладки высотой 15-20 см. При этом необходимо соблюдать вертикальность щёк. Используя уровень, восстановим горизонтальность венца по зарубкам. Проверим равенство диагоналей по углам.

Приступим к выкладке оконных венцов, разметив предварительно оконные проёмы .
Рекомендуемая высота проёмов: окон - 110-130 см, дверей - 180-190 см. "Коротыши" оконных венцов скрепляются шкантами. Уложим замыкающий венец, который состоит из неразрезных брёвен, и посадим его на шканты, перенеся на его углы нулевую отметку. По углам перекладываемого сруба проведём вертикальную линию, служащую для контроля при сборке.

Теперь можно, промаркировав бревна, переложить их на основной сруб, прокладывая каждый венец мхом или паклей. Для удобства в работе рекомендуем сделать внутри дома простейшие леса на уровне подоконного венца, для чего установите в углах дома чурки и скрепите их между собой жердями (по две жерди вдоль каждой стороны сруба). Для устойчивости лесов жерди в парах должны упираться в противоположные стены сруба.

Верхняя обвязка состоит из двух верхних прогонов и подстропилин. На концах прогонов выполняются "болваны", а в середине - только внутренние щеки. Уложим для корректировки верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные бревна последнего надоконного венца (верх "лап" на них делать не нужно).

Проверим и откорректируем размеры А-В, С-Д .
Используя подкладки и скобы, добьёмся горизонтальности верха прогонов.

Перенесём на поперечные брёвна линии внутренних щёк прогонов. Откатив прогон, вырубим на крайнем поперечном бревне "лапу", а на среднем - "ласточкин хвост". Сделаем щёки в верхних прогонах соответственно "ласточкиному хвосту" поперечного бревна. На нижней стороне прогонов изготовим лузы глубиной 4 см под шипы верандных столбов. Снова уложим прогоны и, причертив их, врежем в соответствующее место.

Заготовим брёвна для подстропилин длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует отесать на два параллельных канта, получив шпалы одинаковой толщины (минимум 15 см). Врежем необработанную крайнюю подстропилину "ласточкиным хвостом" в прогон так, чтобы верх её был горизонтален.

Разметим места врезки остальных обработанных подстропилин на верхних прогонах. Затем врежем подстропилины (проверяя по уровню), перерезая прогон не более чем на 1/4 диаметра.

Откорректировать верхний уровень подстропилины также можно, перерезая её саму, но не более чем на 1/4 толщины.

Далее делаем площадки под стропильные ноги и под ветровую доску на крайней (первой) подстропилине (вровень с остальными). При необходимости следует осадить её повторным причерчиванием. По торцам крайних подстропилин натянуть шнур и выровнять по нему остальные.

На подстронилинах и прогонах сделать отметки для последующего совмещения и промаркировать их.

По шнуру на всех подстропилинах разметить лузы под стропильные ноги. Вырубить их стамеской и проверить шаблоном.

На верандной подстропилине сделать лузы под столбы (количество определяется конструкцией веранды). Для устранения зазора между уровнем нижнего канта подстропилин (потолок) и последним бревном верандной стены причертить и врезать бревно - "затычку".

Теперь начнем изготовлять стропила .
Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой внимательности и точности, так как от их качества зависит прочность крыши. Заготовки для стропил выбираются с наименьшим количеством сучков. Ни в коем случае сучки не должны приходиться на вершину заготовки, ибо шип в этом месте будет существенно ослаблен. Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската крыши. Длина заготовок определяется углом наклона крыши и длиной подстропилин. В нашем случае угол наклона равен 45°.

Подготовленные заготовки стропил необходимо разобрать парами и пронумеровать. На заготовках стропил та сторона, на которую будет крепиться обрешётка, должна быть ровной, без выступающих сучков.

Приступим к разметке основания стропил
Сделаем запил по линии эллипса и вырубим заготовку под шип, а затем, сделав торцевой запил, вырубим и сам шип. Далее разметим, запилим и вырубим вершины стропил. Готовые стропила разберём по парам и установим для подгонки и проверки качества соединений на подстропилины. Подгонка осуществляется подрезкой шипов или расширением и углублением луз.

Иногда упрощают работы по изготовлению стропил. В вершинах их соединяют в полбревна, а основания крепят к подстропилинам гвоздями, не изготовив шип. Упростив тем самым для себя задачу, Вы существенно ослабляете стропила и заранее уменьшаете срок службы крыши.

Теперь снимем стропила и приступим к последней перекладке, не забывая прокладывать паклю (мох). Затем уложим все подстропилины, кроме верандной, и закрепим скобами вразбежку, во избежание их разворота по оси.

Мы подошли к окончательному этапу строительства - изготовлению столбов
В срубе столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. Угловые столбы являются опорой для верхних прогонов, к дверным и оконным крепятся дверные и оконные коробки. Промежуточные столбы никакой дополнительной нагрузки не несут и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь в сечении должны иметь угловые столбы, наименьшую - промежуточные. Расстояние между промежуточными столбами определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае должно быть не более 1.5 м.

Изготовление угловых столбов начинается с определения их длины и разметки луз. Для удобства разметки сделаем "удочку", на конце которой закрепим отвес. С помощью такого приспособления спроектируем на площадку верандного поперечного бревна нижней обвязки любой из углов верхней лузы, при этом получаем расстояние H. По спроектированному углу восстановим ответную лузу внизу.

Угловые столбы необходимо обработать на три канта, причем расстояние между двумя параллельными кантами должно составлять минимально 16 см. Далее следует вырезать столб в размер.

Затем сделаем лузу под нижний шип глубиной 7 см. Установим угловые столбы, подложив подкладки высотой 5 см, которые следует удалить через полгода, после усадки сруба.

Установив угловые столбы, уложим на место верандные подстропилины и закрепим их скобами. Остальные столбы нужно изготавливать и устанавливать после усадки сруба. Дверные и оконные столбы, также как и угловые, обрабатываются на три канта, остальные - на два. Нижний шип у всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.

Установку остальных столбов следует начинать со стороны сруба, прихватывая уже установленные столбы к верхнему прогону (верандной подстропилине) скобами.

Завершающей операцией является установка стропил .
Для её выполнения необходимо уложить мостки из жердей (досок) поперек подстропилин, заготовить укосины из жердей длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвозди длиной 100 мм. Выложим стропильные ноги на подстропилинах, ориентируя шипы напротив луз.

Собъём гвоздями вершины стропил и установим их, закрепив укосинами. При установке крайних стропил следует пользоваться отвесом.

Стропила удобнее устанавливать втроем. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперёд, а зафиксировав шипы стропильных ног в лузах, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность установки стропил.

Остаётся только скрепить тонкими скобами стропильные ноги с подстропилинами.

Итак, ! Но сруб - это ещё не . Далее Вам необходимо будет сделать фундамент, зашить фронтоны, покрыть крышу, сложить печь или камин, настелить полы, обшить веранду, врезать оконные и дверные блоки и т.д., в общем Вас ждёт еще много интересной работы.

Предложенный нами проект сруба универсален. Если его размеры пропорционально уменьшить, то получится очень хороший сруб бани, например с размером 4х4 м. Кстати, с такой постройки лучше начинать обучение плотницкому ремеслу, получить необходимые навыки, обрести уверенность в себе, и тогда Вы смело сможете предлагать свои услуги в строительстве другим садоводам.

Собственный дом для многих является мечтой, которую в наше время реально осуществить. Однако даже для того, чтобы построить дом из бревна, необходимо получить разрешение. Порядок оформления разрешения на строительство определен в Градостроительном кодексе РФ.

Строительство своими руками дома из бревна на сегодняшний день является вполне осуществимой задачей, главное знать порядок его возведения.

На Руси традиционно строили дома из бревен или кирпича, но с появлением современных строительных материалов, сруб как способ строительства жилищ стали применять реже. В настоящее время строительство домов из деревянного бруса или из бревен снова становится востребованным, и этому есть причины.

Глядя на уже построенный дом из бревна, может показаться, что довольно просто сделать такой же своими руками. Это ошибочное представление, и, решив построить дом из бревен своими руками, вы должны основательно подготовиться, в этом вам поможет приведенная ниже пошаговая инструкция.

Бревно как строительный материал и инструмент для его обработки

Изображение 1. Скрайбер, благодаря двум пузырьковым уровням, поможет произвести более точные замеры, по сравнению с чертой.

Для частного домостроения дерево можно считать идеальным строительным материалом. При относительно небольшом весе дерева из него можно построить прочное малоэтажное строение. Поэтому при желании можно построить и дом, и баню из бревна своими руками. Чтобы построить дом из дерева, потребуются следующие инструменты:

• топор;
• ручная пила;
• электродрель;
• электропила или бензопила;
• инструмент для разметки “черта” (скрайбер), показанный на изображении 1.

Бревно, обработанное вручную путем удаления веток и коры, называют диким, а обработанное на специальных станках — оцилиндрованным.

Строить дом из бревен, обработанных вручную, намного сложнее, чем из оцилиндрованных. После обработки на производстве материал практически готов для изготовления сруба.

Основной проблемой при рубке сруба является вязка бревен в его углах. Бревна можно соединить так, что они не будут выступать за пределы стены. Это экономически выгодная технология крепления, так как с пользой используется вся длина бревна. Такие варианты соединений показаны на изображении 2.

Изображение 2. Варианты соединения бревен.

Соединение, которое называют “с остатком”, придает дому оригинальность, поскольку в наше время такое строение выглядит необычным. В этом варианте концы бревен выступают за пределы стен, что увеличивает расход материала.

Вариантов угловой стыковки сруба “с остатком” много, но наиболее распространенными являются три: простая чаша, гребень и в курдюк. Эти варианты соединений показаны на изображении 3.

Сравнивая варианты угловых соединений, легко убедиться, что соединения “с остатком” выполнить вручную проще, а такое соединение, как простая чаша, делают на производстве при .

Изображение 3. Варианты угловой стыковки сруба «с остатком».

Если требуется увеличить длину бревна, то простым является способ, показанный на изображении 4.

Вдоль венца бревна дополнительно скрепляют нагелями. Нагель — это металлический или деревянный стержень. Его загоняют через верхний венец в нижний так, чтобы между дном отверстия в нижнем венце и концом нагеля был промежуток для компенсации усадки древесины. Целесообразно применять нагеля из дерева той же породы, что и основное бревно. Для сверления отверстий под нагель потребуется электродрель и сверло соответствующего диаметра.

Вернуться к оглавлению

Особенности деревянных строений

Основываясь на многовековой практике строительства деревянных домов, для их возведения используют лес, имеющий естественную влажность. Чтобы брызги от дождя и вода от таяния снега весной не попадали на нижний венец дома, фундамент его должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см. Для защиты стен от дождя выступ крыши деревянного строения должен быть не менее 60 см, лучше, если он будет равен 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного ливня.

Изображение 4. Способ увеличения длины бревна.

Прежде чем решить, как построить дом, необходимо иметь в виду, что для поддержания дома из бревен в надлежащем состоянии пройдется изначально тщательно обработать древесину инсектицидами, а в процессе эксплуатации периодически осматривать сруб на наличие вредителей и обрабатывать его антисептиками.

При отсутствии в доме подвала сруб можно установить на ленточный монолитный фундамент, не заглубляя его ниже уровня промерзания грунта. Можно воспользоваться и столбчатым, и винтовым фундаментом с ростверком. Пример ленточного фундамента показан на изображении 5, а на изображении 6 приведен пример винтового фундамента, где в качестве ростверка использован нижний венец бревен.

По энергосбережению деревянные строения эффективнее кирпичных, так как они в ночное время медленнее отдают накопленное за день солнечное тепло, однако это не исключает необходимости их утепления. Современные требования по энергосбережению стали намного жестче, и для их выполнения толщина деревянной стены как минимум должна составлять 53 см. Это значит, что для соблюдения требований по энергосбережению без утеплителя не обойтись.

Изображения 5, 6. Примеры фундаментов.

Кроме того, не следует пренебрегать некоторыми требованиями, способствующими энергосбережению. Так, жилые помещения желательно располагать с южной стороны, предусмотрев с этой же стороны и максимально возможное количество окон. Не следует экспериментировать и с формой строения. Выступов должно быть как можно меньше, лишних балконов тоже.

Для сохранения тепла гараж и котельную следует разместить с северной стороны строения. С этой же стороны желательно предусмотреть окно, с помощью которого в летнюю жару можно создать естественную вентиляцию, способствующую охлаждению воздуха внутри помещения.

Вернуться к оглавлению

О подготовке к строительству дома

Изображение 7. Пример проекта деревянного дома.

Прежде чем приступить к строительству, необходимо хорошо подготовиться. Целесообразно воспользоваться услугами специалиста, знающего особенности строительства именно строений из дерева и в частности из бревен. Он создаст проект с учетом особенностей строительного участка и пожеланий будущего хозяина. Проще строить дом из оцилиндрованных бревен.

В этом случае можно воспользоваться готовыми проектами, внеся в них незначительные изменения, что позволит в производственных условиях полностью подготовить комплект бревен. Пример такого проекта показан на изображении 7.

Оцилиндрованные бревна имеют значительно меньшую усадку, они качественно обработаны антисептиками. Очень важно, что в них будет идеально выбран продольный паз.

Если же паз готовить самостоятельно, то потребуется скрайбер. Процесс разметки и изготовления продольного паза с помощью топора или бензопилы показан на изображении 8.

Изображения 8, 9. Вырубка продольного паза и вариант укладки бревен.

Необходимо подготовить площадку для хранения материала. На изображении 9 приведен вариант укладки бревен.

Приобретая материал, необходимо обратить внимание на его цвет. Он должен быть желтый или темно-желтый. Сучков должно быть как можно меньше, а смоляные карманы отсутствовать. Трещины не должны превышать третьей части среза. Бревна должны быть абсолютно ровными по всей длине и не винтообразными. Осматривая торцы бревен, необходимо убедиться, что сердцевина занимает более ¾ всей площади среза и что срез ровный, а древесина плотная.

Деревянный дом желательно строить зимой в тех районах, где зима настоящая, морозная и без резких оттепелей, следовательно, и влажность минимальная. Однако фундамент должен быть построен еще в летнее время.

Фундамент для деревянного дома имеет свои особенности, которые должны быть обязательно учтены. Высота цоколя должна быть не менее 50 см. В фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени.