Получение стекла, бывшего когда-то редкостным и ценным произведением искусства, в настоящее время является распространенным производственным процессом. Изделия из стекла используются в качестве промышленной и бытовой тары, изоляторов, армирующего волокна, линз и предметов декоративного искусства. Материалы для получения различных типов стекла могут отличаться, но общий процесс его получения описан ниже.

Шаги

Использование печи

Приобретите кварцевый песок. Кварцевый песок - это основной ингредиент для производства стекла. Стекло без примесей железа ценится за прозрачность, так как если в стекле содержится железо, стекло будет казаться зеленоватым.

• Надевайте маску, если вы работаете с очень тонкозернистым кварцевым песком. При вдыхании он может раздражать горло и легкие.
• Кварцевый песок можно купить в интернет-магазинах. Он довольно дешевый, мешок весом 25 кг стоит в районе 200 рублей. Если вы хотите работать в промышленных масштабах, то для больших партий специализированные продавцы могут предложить хорошие цены - иногда менее 2000 рублей за тонну.
• Если вы не можете найти песок, который содержит мало примесей, эффект зеленоватого оттенка можно компенсировать добавлением небольших количеств диоксида марганца. А если вы хотите зеленоватое стекло, оставьте железо как есть!

1. Добавьте к песку карбонат натрия и оксид кальция. Карбонат натрия (называемый кальцинированной содой) снижает температуру получения промышленных стекол. Однако он вызывает разъедание стекла водой. Поэтому, чтобы нейтрализовать это явление, в стекло дополнительно вводят оксид кальция, или известь. Для того, чтобы сделать стекло более стойким, в него вводят оксиды магния и/или алюминия. Обычно эти добавки занимают не более 26–30 процентов в составе стекла.

   В зависимости от назначения стекла, добавьте другие химические вещества. Наиболее распространенная добавка для декоративных стекол - это оксид свинца, который обеспечивает блеск хрусталя, а также его низкую твердость, облегчающую резку, а также низкую температуру образования расплава. Линзы очков могут содержать оксид лантана, Который используется из-за своей преломляющей способности, тогда как железо способствует поглощению железа стеклом.

   • Свинцовый хрусталь может содержать до 33 процентов оксида свинца, однако чем больше свинца, тем больше опыта требуется для того, чтобы сформовать расплавленное стекло, поэтому многие стеклоделы выбирают низкое содержание свинца.

2. Добавьте компоненты для получения желаемого цвета стекла, если это необходимо. Как было отмечено выше, примеси железа в кварцевом стекле придают ему зеленоватый вид, поэтому оксид железа добавляется для повышения зеленоватого оттенка, как и оксид меди. Соединения серы дают желтоватый, янтарный, коричневатый и даже черный оттенок, в зависимости от того, сколько углерода или железа дополнительно добавляют в стекольную шихту.

   поставьте шихту в хороший температуроустойчивый тигель. Тигель должен выдерживать исключительно высокую температуру, которая достигается в печи. В зависимости от добавок, она может колебаться от 1500 до 2500 градусов. Тигель должен быть таким, чтобы захват его металлическими щипцами и прутьями не составлял затруднений.

   Расплавьте смесь до жидкого состояния. Для промышленного силикатного стекла это осуществляется в газоотапливаемой печи, специальные стекла можно плавить в электрической, горшковой или муфельной печи.

   • Кварц и песок без примесей переходят в стеклообразное состояние при температуре 2300 градусов Цельсия.Добавление карбоната натрия (соды) снижает температуру, необходимую для стеклообразования до 1500 градусов Цельсия.

3. Гомогенизируйте расплавленное стекло и удаляйте из него пузырьки. Это подразумевает размешивание стекла до равномерной густоты и добавление таких веществ, как сульфат натрия, хлорид натрия или оксид сурьмы.

   Отформуйте расплавленное стекло. Формование стекла можно осуществлять одним из следующих способов:

   • Расплав стекла можно вылить в форму и дать ему остыть. Этот метод использовался египтянами, именно так создаются большинство оптических линз.
   • Большое количество расплавленного стекла можно собрать на конце полой трубы, а затем выдувать его, поворачивая трубу. Стекло формуется благодаря воздуху, продуваемому в трубу, силе тяжести, действующей на расплав стекла, и любым инструментам, которые использует стеклодув для работы с расплавленным стеклом.
   • Расплавленное стекло можно выливать в ванну с расплавленным оловом, используемым в качестве субстрата, и продувать его сжатым азотом для формования и полировки. Сформованное по этому методу стекло называется флоат-стеклом и именно так производят листовое стекло с 1950-х годов.

4. Медленно охладите стекло в печи. Этот процесс называется отжигом, и при нем удаляются все точечные источники напряжений, которые могут образовываться в процессе охлаждения стекла. Неотожженное стекло гораздо менее прочное. Как только процесс будет завершен, на стекло можно наносить покрытие, ламинировать или обрабатывать его каким-либо другим способом для повышения прочности и стойкости.

   Использование жаровни на древесном угле

   1. Сделайте импровизированную печь из гриля для барбекю, отапливаемого древесным углем. В этом методе для расплавления кварцевого песка в стекло используется теплота, вырабатываемая пламенем от сжигания древесного угля. Используемые материалы относительно дешевы и доступны - теоретически, чтобы подготовить все необходимое для получения стекла, вам понадобится лишь сбегать в строительный магазин. Используйте большой гриль для барбекю - подойдет гриль стандартного размера модели «купол». Он должен быть как можно более толстостенным и прочным. Большинство грилей для барбекю имеют вентиляционное отверстие на дне - откройте его.

      • Даже при чрезвычайно высокой температуре, которая достигается при использовании данного метода, расплавить песок на гриле может быть очень сложно. Перед тем как начать, добавьте к песку небольшое количество (около 1/3–1/4 объема песка) стиральной соды, извести и/или буры. Эти добавки снижают температуру плавления песка.
      • Если вы собираетесь выдувать стекло, имейте под рукой длинную полую металлическую трубу. Если же вы собираетесь выливать стекло в форму, подготовьте ее заранее. Вам нужна форма, которая не сгорит и не расплавится от жара расплавленного стекла, для этих целей отлично подходит графит.

   2. Знайте опасность этого метода. Этот метод предусматривает нагрев гриля для барбекю за пределы его нормальных температурных ограничений - настолько, что может даже расплавиться сам гриль. Неосторожная работа с использованием этого метода представляет угрозу тяжелейших ранений или даже смерти . Работайте с осторожностью. Держите под рукой большой объем земли, песка или огнетушитель, предназначенный для высоких температур, на случай, если вам понадобится уменьшить интенсивность огня.

      Предпримите все возможные меры предосторожности, чтобы защитить себя и ваши вещи от высокой температуры. Работайте по данному методу на бетонной поверхности вне помещения, в условиях достаточного пространства вокруг. Не используйте незаменимое оборудование. Держитесь подальше от гриля, когда вы варите стекло. Вам также нужно надеть как можно больше защитной одежды, включая:

      • высокопрочные перчатки или рукавицы для печей;
      • сварочную маску;
      • высокопрочный фартук;
      • огнестойкую одежду.

   3. Приобретите пылесос для домашней мастерской с длинной насадкой на шланг. С помощью клейкой ленты или еще каким-нибудь образом изогните шланг так, чтобы он дул прямо в вентиляционное отверстие на дне, не касаясь корпуса гриля. Вероятно, вам понадобится прикрепить шланг к одной из ножек или колесиков гриля. Поставьте сам пылесос как можно дальше от гриля.

      • Убедитесь, что шланг закреплен и не двигается: в случае высвобождения его во время варки стекла, не подходите к грилю, если он будет сильно разогрет.
      • Включите пылесос, чтобы проверить положение шланга. Точно размещенный шланг будет дуть прямо в вентиляционное отверстие.

   4. Выложите внутреннюю поверхность гриля древесным углем. Используйте больше угля, чем вы бы взяли для запекания мяса. Успешные результаты наблюдаются при заполнении гриля практически до краев. Поставьте в середину гриля чугунную кастрюлю или тигель с песком, обсыпав их древесным углем.

Значки, броши, различные украшения и многие предметы обихода покрывают эмалью - стеклом, нанесенным на металл. Вот и мы попробуем приготовить стекло. Для этих опытов необходима специальная печь. Уже по этой причине изготовлением стекла нельзя заниматься дома. Но, кроме того, нужны и навыки в работе с горячими расплавами, так что опыты, безусловно, надо проводить в присутствии старших.

На заводах и в химических лабораториях стекла получают из шихты - тщательно перемешанной сухой смеси порошкообразных солей, оксидов и других соединений. При нагревании в печах до очень высокой температуры, нередко выше 1500°С, соли разлагаются до оксидов, которые, взаимодействуя между собой, образуют силикаты, бораты, фосфаты и другие устойчивые при высоких температурах соединения. Вместе они и составляют стекло .

Мы будем готовить так называемые легкоплавкие стекла, для которых достаточно лабораторной электрической печи с температурой нагрева до 1000°С. Еще понадобятся тигли, тигельные щипцы (чтобы не обжечься) и небольшая ровная плита, стальная или чугунная. Сначала мы сварим стекло, а потом найдем ему применение.

Перемешайте шпателем на листе бумаги 10 г тетрабората натрия (буры), 20 г оксида свинца и 1,5 г оксида кобальта, просеянных через сито. Это и есть наша шихта. Пересыпьте ее в небольшой тигель и уплотните шпателем так, чтобы получился конус с вершиной в центре тигля. Уплотненная шихта должна занять в тигле не более трех четвертей объема, тогда стекло не будет проливаться. Щипцами поставьте тигель в электропечь (тигельную или муфельную), нагретую до 800-900 °С, и подождите, пока шихта не сплавится. Об этом судят по выделению пузырьков: как только оно прекратилось, стекло готово. Достаньте тигель щипцами из печи и сразу же вылейте расплавленное стекло на стальную или чугунную плиту с чистой поверхностью. Остывая на плите, стекло образует слиток сине-фиолетового цвета.

Чтобы получить стекла других цветов, замените оксид кобальта другими окрашивающими оксидами. Оксид железа(III) (1-1,5 г) окрасит стекло в коричневый, оксид меди(II) (0,5-1 г)-в зеленый, смесь 0,3 г оксида меди с 1 г оксида кобальта и 1 г оксида железа (III)-в черный цвет. Если же взять только борную кислоту и оксид свинца, то стекло останется бесцветным и прозрачным. Поэкспериментируйте сами с другими оксидами, например, хрома, марганца, никеля, олова.

Стекло измельчите пестиком в фарфоровой ступке, Чтобы не пораниться осколками, обязательно обмотайте руку полотенцем, а ступку с пестиком прикройте чистой тряпкой.

Ссыпьте мелкий стеклянный порошок на толстое стекло, добавьте немного воды и разотрите до сметанообразного состояния курантом - стеклянным или фарфоровым диском с ручкой. Вместо куранта можно взять маленькую плоскодонную ступку или полированный кусок гранита - так поступали старые мастера, когда растирали краски. Полученную массу называют шликером . Его мы будем наносить на поверхность алюминия примерно так же, как это делают, изготовляя украшения.

Очистите поверхность алюминия наждачной бумагой и обезжирьте кипячением в содовом растворе. На чистой поверхности прочертите скальпелем или иглой контур рисунка. Поверхность с помощью обычной кисточки покройте шликером, просушите над пламенем, а потом нагревайте в том же пламени до тех пор, пока стекло не наплавится на металл. У вас получится эмаль. Если значок невелик, его можно покрывать слоем стекла и нагревать в пламени целиком. Если же изделие более крупное (скажем, табличка с надписью), то надо разбить его на участки и наносить стекло на них поочередно. Чтобы цвет эмали был более интенсивным, нанесите стекло повторно. Таким способом можно получать не только украшения, но и надежные эмалевые покрытия для защиты алюминиевых деталей во всевозможных приборах и моделях. Так как в этом случае эмаль несет дополнительную нагрузку, металлическую поверхность после обезжиривания и промывки желательно покрыть плотной оксидной пленкой; для этого достаточно подержать деталь 5-10 мин в печи с температурой чуть ниже 600°С.

Разумеется, на большую деталь шликер удобнее наносить не кисточкой, а из пульверизатора или просто поливом (но слой должен быть тонким). Подсушите деталь в сушильном шкафу при 50-60°С, а затем перенесите в электропечь, нагретую до 700-800°С.

А еще из легкоплавких стекол можно приготовить окрашенные пластинки для мозаичных работ. Куски битой фарфоровой посуды (их вам всегда дадут в посудном магазине) облейте тонким слоем шликера, просушите при комнатной температуре или в сушильном шкафу и наплавьте стекло на пластинки, выдерживая их в электропечи при температуре не ниже 700°С.

Освоив работу со стеклом, вы можете помочь своим коллегам из биологического кружка: там нередко изготовляют чучела животных, а для чучел нужны разноцветные глаза.

В стальной плите толщиной около 1,5 см высверлите несколько углублений разных размеров с коническим или сферическим дном. Тем же способом, что и прежде, сплавьте разноцветные стекла. Гаммы, пожалуй, хватит, а чтобы изменить интенсивность, чуть увеличьте или уменьшите содержание окрашивающей добавки.

Небольшую каплю яркого расплавленного стекла поместите в углубление стальной плиты, затем налейте стекло цвета радужной оболочки. Капля войдет в основную массу, но не смешается с ней, - так будут воспроизведены и зрачок, и радужная оболочка. Охлаждайте изделия медленно, не допуская резких перепадов температур. Для этого затвердевшие, но еще горячие «глаза» достаньте из формы подогретым пинцетом, положите в рыхлый асбест и уже в нем охладите до комнатной температуры.

Конечно, легкоплавким стеклам можно найти и другие применения. Но не лучше ли будет, если вы поищете их сами?

И в завершение опытов со стеклом, пользуясь все той же электропечью, попытаемся превратить обыкновенное стекло в цветное. Естественный вопрос: нельзя ли таким способом сделать солнечные очки? Можно, но вряд ли это удастся вам с первого раза, потому что процесс капризен и требует некоторых навыков. Поэтому беритесь за очки только после того, как потренируетесь на кусочках стекла и убедитесь, что результат соответствует ожиданиям.

Основой краски для стекла будет канифоль. Из резинатов, солей кислот, входящих в состав канифоли, вы ранее готовили сиккативы для масляных красок. Вновь обратимся к резинатам, потому что они способны образовывать на стекле тонкую ровную пленку и служить носителями красящего вещества,

В растворе едкого натра концентрацией около 20% растворяйте при помешивании и помня, конечно, об осторожности, кусочки канифоли до тех пор, пока жидкость не станет темно-желтой. Отфильтровав, добавьте немного раствора хлорида железа FeCl 3 или другой соли трехвалентного железа. Имейте в виду, что концентрация раствора должна быть небольшой, соль нельзя брать в избытке - осадок гидроксида железа, который в этом случае образуется, нам помешает. Если же концентрация соли невелика, то образуется красный осадок резината железа - он-то там и нужен.

Отфильтруйте красный осадок и высушите его па воздухе, а затем растворите до насыщения в чистом бензине (не автомобильном, а бензине-растворителе) еще лучше было бы взять гексан или петролейный эфир. Кисточкой или пульверизатором окрасьте поверхность стекла тонким слоем, дайте подсохнуть и положите на 5-10 мин в печь, нагретую примерно до 600°С. Но канифоль относится к органическим веществам, а им такую температуру не выдержать! Правильно, но именно это и нужно - пусть органическая основа выгорит. Тогда на стекле останется тончайшая пленка оксида железа, хорошо сцепленная с поверхностью. И хотя оксид в общем-то непрозрачен, в столь тонком слое он пропускает часть световых лучей, т. е. может служить светофильтром.

Возможно, светозащитный слой покажется вам слишком темным или, напротив, излишне светлым. В таком случае поварьируйте условия опыта - чуть увеличьте или уменьшите концентрацию раствора канифоли, измените время и температуру обжига. Если же вас не устраивает цвет, в который скрашено стекло, замените хлорид железа хлоридом другого металла, но непременно такого, оксид которого ярко окрашен, например хлоридом меди или кобальта.

А когда технология тщательно отработана на кусочках стекла, можно без особого риска совершить превращение обычных очков в солнечные. Не забудьте только вынуть стекла из оправы - пластмассовая оправа не выдержит нагревания в печи точно так же, как канифольная основа.

Как сделать стекло?

Первое стекло изготовлялось почти 2500 лет назад без высокотехнологичных приспособлений и материалов. С тех пор разработано множество способов изготовления стекла. Часть из них вполне реализуема и в домашних условиях.

Как сделать стекло своими руками: подготовка материала

До того, как приступить к самому процессу изготовления стекла, следует определиться с выбором материала для шихты.

Шихта — смесь компонентов для изготовления стекла, которую впоследствии предстоит расплавить. Для домашних опытов должна быть максимально мелкой.

Начинать экспериментировать лучше с шихтой из буры (тетраборат натрия) и оксида свинца в соотношении 1 к 2. Изделие из нее не будет отличаться высокой прочностью, но зато его можно приготовить и при низкой температуре (до 900°С). Впрочем, полученное из такой шихты стекло можно с успехом использовать для изготовления различных декоративных элементов или нанесения эмали на них.

Шихту же для классического стекла, с температурой плавления 1500-1800°С, следует готовить из кварцевого песка (диоксид кремния), которого в смеси должно быть 70-75%. Для придания будущему стеклу прочности и снижению тугоплавкости необходимо также добавить 10-12% извести (оксид кальция), 10-12% соды (карбонат натрия) и 5-6% жженой магнезии (оксид магния).

Если хочется самому сделать цветное стекло, то в шихту следует включить до 3% других солей:

• синий оттенок даст оксид кобальта;
• зеленый — оксид меди;
• коричневый — оксид железа.

Следовательно, варьирование и смешивание различных оксидов позволяет получить любой желаемый тон.

Как сделать стекло своими руками: подготовка оборудования

Ключевую роль в производстве стекла играет печь. Хорошо, если удается найти ту, что способна при помощи электричества или газа стабильно поддерживать температуру не ниже 1500°С, но и без нее с такой задачей, как изготовление стекла своими руками, можно обойтись.

Достаточно приобрести в хозяйственном магазине большой толстостенный мангал круглой формы, рассчитанный для работы не на один сезон. Для увеличения температуры в нем пассивной вентиляции будет мало. Ее предстоит увеличить с помощью компрессора или пылесоса (реверс режим), которые посредством металлической трубы следует разместить максимально близко к поддувалу жаровни.

Для плавки стекла потребуется также запас древесного угля, металлические щипцы с длинными ручками, противень и тигель.

Тигель — огнеупорная емкость. В домашних опытах ее функцию может заменить толстостенный стальной стакан, изготовленный из трубы. Больших объемов лучше избегать, так как ресурс печи для шашлыков не рассчитан на длительные высокотемпературные нагрузки.

Как сделать стекло своими руками: производственный процесс

Готовую шихту следует засыпать в тигель так, чтобы она занимала в нем около 70-75% всего объема. После этого его необходимо поместить в печь (мангал) и обложить со всех сторон древесным углем. Основная масса угля должна располагаться снизу, чтобы края «стакана» выступали над топливом на 2-3 см.

Разжигание мангала можно делать любым удобным способом, в том числе и с использованием горючих жидкостей. Когда горение станет ровным, можно включить компрессор (пылесос).

Полное окончание процесса плавления определяется по прекращению возникновения пузырьков в тигеле с жидким стеклом. После этого «стакан» аккуратно вынимается, а его содержимое сливается на предварительно разогретый противень.

Охлаждение стекла должно проходить в тепле. В противном случае изделие может покрыться трещинами или потерять прозрачность.

На протяжении всех этапов работ следует соблюдать меры предосторожности. Нелишними будут:

• огнетушитель;
• короб с песком (водой тушить нельзя);
• термостойкая одежда;
• защитная термостойкая маска;
• отсутствие легковоспламеняющихся предметов вблизи мангала;
• просмотр видео о том, как делают стекло на производстве.

Фьюзинг в домашних условиях: немного истории и пошаговый мастер-класс на примере часов, без особых затрат

Фьюзинг в домашних условиях реален. Это, конечно, будет не так ярко и красиво, как у заводских мастеров, но зато получится уникально и сделано своими руками.

Фьюзинг - это техника запекания стекла. С помощью этой техники из обычной бутылки можно сделать интересные вещи, такие как украшения, панно или витражи. Изделия можно делать как однослойные, так и в несколько слоев, а можно создать и рельефные композиции.

Впервые применили эту технику в Германии, в начале 90-х. Плавили разные по цвету кусочки, и при температуре 800-900 градусов они сливались в одно целое. Сейчас же фьюзинг используют в разных отраслях прикладного искусства, таких как: арт — объекты, декоративные предметы, ювелирные изделия, оригинальное оформление окон и витрин и так далее. Этот вид творчества стал довольно разнообразным.

Методика изготовления изделий из стекла

Из разноцветных стеклянных пластин стеклорезом или специальным пинцетом вырезают кусочки нужного размера. Прикладывают друг к другу, собирают будущую композицию, а пробелы заполняют порошком из стеклянных пластин (измельченные кусочки). Ставят в печь на 18-22 часа (в зависимости от толщины и диаметра стекла) и закрывают.

Фьюзинг в домашних условиях

Для того, чтобы сделать что-нибудь в стиле фьюзинг своими руками, Вам понадобятся:

• специальное стекло раздробленное или в виде пластин (для хорошего соединения стеклышек, смотрите, что б показатель СОЕ был везде одинаков);
• масляной стеклорез (масло заливается в средину);
• защитные очки;
• щипцы 2 штуки;
• клей ПВА и кисточка;
• шлифовальная машинка;
• специальная печь для фьюзинга.

Сперва нужно определится с поделкой. Если Вы делаете это впервые, то лучше взять что-то простое, например, цветы или абстракцию.

Резка этого вида по технологии точно такая же, как и обычного стекла. Нужно провести стеклорезом, а потом разломать. Если у Вас круглые или сложные формы, то после проведения стеклорезом лишнее нужно отщипывать щипцами и зашлифовать неровности.

Затем кусочки нужно приклеить клеем к стеклянной основе (после запекания от ПВА не останется и следа) и отправить в печь на 6 часов при температуре 700 градусов.

К сожалению, эта техника не дает четких контуров. Поэтому если хотите четкости, Вам придется декорировать изделие с помощью перегородчатой эмали. И не забудьте стереть следы маркера спиртом (если рисовали им контуры).

Таким образом можно сделать несколько плиток и вставить в ванную или на кухню, будет оригинально смотреться. Все, что позволит Ваша фантазия - реально сделать без особых усилий, главное иметь печь, материал и желание. Светильник, ваза, рамки, бижутерия, игрушки на елку, посуда и многое другое украсит Ваш дом и придаст ему оригинальность.

Пошаговый мастер-класс по изготовлению часов в стиле фьюзинг

Для работы нам понадобятся:

Даже самую простую работу стоит начинать с эскиза, поэтому делаем его. Затем подбираем стекло по цвету и совместимости.

1. С помощью циркуля рисуем круг на прозрачной основе.
2. Циркуль крепится как присоска, поэтому проблем с рисованием круга не должно быть. С помощью кусачек достаньте круг, откусывая понемногу стекло.
3. И отстучите с обратной стороны ручкой стеклореза.
4. Заготовка готова, теперь налейте немного воды, чтобы сделать отверстие
5. Включите дрель и подлейте воды
6. Сделайте лучики для солнца
7. Желтое стекло (3 оттенков) порежьте на кусочки
8. Приложите их к основе
9. Отложите временно в сторону и сделайте пометки для цифр
10. При помощи кусачек и стеклореза сделайте пальму, элементы и фигурки
11. Прихватите все клеем
12. Рассыпьте фритту
13. Положите изделие в печку и выложите лучики, затем наверх положите круглую заготовку
14. Между лучами добавьте прозрачное стекло. Это будет крепеж
15. Закройте печь и выпекайте часы 5 часов, затем 7 часов нужно для остывания. Откройте печь и достаньте изделие.

Многие считают, что работа со стеклом сложная, но это не так, было бы желание. Этот мастер-класс доказательство того, что можно сделать самые удивительные вещи и воплотить любые фантазии.

Могут быть варианты изделия с йодом, очень шикарно смотрится! А фьюзинг white light (белое стекло) смотрится вообще бесподобно.

Изделия из стекла можно делать как для себя (украшение дома) так и на подарки близким. Однозначно вы удивите всех, если подарите вазу ручной работы или конфетчицу.

Вдохновения Вам и удачных поделок!

К Вашему вниманию видео о том, как создать в технике фьюзинга разные изделия:

Если в доме есть ненужное стекло (целое или битое), которое захламляет пространство, не спешите его выкидывать.

Из него можно сделать красивое изделие, либо украсить уже имеющиеся предметы.

Это хороший способ пустить в дело данный материал , поскольку поделки и подарки, сделанные своими руками, ценятся людьми намного больше.

В данной статье мы расскажем, что можно сделать с целым или разбитым стеклом, как изготовить в нем гербарий или запечь цветок, как превратить его поверхность в матовую или зеркальную и других тонкостях мастерства.

Стекло является универсальным материалом , используемым при создании различных предметов интерьера.

Из него производят не только посуду и мебель, но и картины, панно.

Дать вторую жизнь можно даже разбившемуся предмету, воспользовавшись осколками и фрагментами.

Есть различные виды стекла, отличающиеся в зависимости от применения :

• строительное;
• пористое;
• жидкое;
• художественное, отделочное и т.п.

Такое разнообразие материалов позволяет умелому человеку создать неповторимые калейдоскопы, сделать изделия причудливой формы и цвета.

Многие поделки под силу создать даже новичку , главное – иметь необходимые инструменты, терпение и желание.

Сначала нужно определить, что именно хочется сделать из стекла. Тут много зависит от фантазии автора и ресурсов , имеющихся в распоряжении.

Все изделия можно условно разделить на категории:

• бытовые;
• эстетические.

Вот лишь несколько примеров:

• декорация подсвечника;
• орнаменты на стекле, композиции из цветов;
• небольшие сувениры из битого стекла;
• тематические инсталляции;
• украшение бытовых предметов – посуды, люстр, зеркал.

Разберемся по порядку, какие предметы можно сделать из старого ненужного стекла.

Полка

Стеклянные полки популярны, поскольку способны легко вписаться в любой интерьер . К тому же они выдерживает значительные нагрузки, хотя и кажутся хрупкими.

Хорошо стеклянная мебель выглядит в маленьких помещениях — из-за прозрачности она кажется менее заметной, благодаря чему визуально не занимает пространство в комнате.

Место расположения должно быть доступным для взрослых, но недосягаемым для детей (чтобы ребёнок не смог на ней повиснуть).

Чтобы изготовить полку, понадобится:

• стеклорез (удобнее использовать масляный);
• шлифовальная машинка ленточного типа с абразивной шкуркой (значение зернистости должно равняться 120 единицам);
• респиратор, перчатки и иные средства защиты;
• линейки (потребуется периодически проверять, ровные ли получились слои).

Создаётся она в следующем порядке:

Аквариум

Чтобы сделать его своими руками, понадобится:

1. Силикатное стекло высшего сорта .
2. Клей , в составе которого содержится силикон. Смотрите внимательно информацию на упаковке: должно быть указано, что он подходит для аквариумов (в нём нет антибактериальный веществ, которые вредят рыбам и растениям).
3. Около 8 штук небольших уголков , подходящих под заранее намеченные размеры.

Склеивая части, нужно помнить об определённых требованиях:

• швы должны быть толстыми, не менее 2-3 мм;
• наружные кромки нужно обязательно отшлифовать, а те, что под клей, не трогать.

Сам процесс сборки выглядит следующим образом:

Не спешите сразу «перевозить» сюда рыбок и иную морскую живность. Проведите 3-5 часовое гидроиспытание – залейте его водой и проверьте, не пропускает ли конструкция жидкость, не протекают ли швы и т.п.

Теперь вы имеете представление о том, как самому сделать аквариум дома.

Теплица

Стекло часто используется при строительстве деревянных или металлических теплиц. Это классический вариант тепличных сооружений, который позволяет поддерживать необходимый микроклимат внутри .

Если у вас скопилось много остатков оконного стекла, их можно с успехом применить для создания теплицы.

У такого сооружения стены и крыша сделаны из стекла, что даёт ряд преимуществ:

1. Использовать теплицу можно круглый год. Материал сохраняет прозрачность, структуру, внешний вид и теплоизоляционные свойства.
2. Подключив к ней отопление, можно выращивать растения зимой . Летом же прозрачное стекло пропускает свет, что даёт растениям расти.
3. Стекло стойко выдерживает абразивное воздействие и легко отмывается.
4. Стенки сооружения можно легко заменить в случае повреждения . Смена обойдётся недорого, причем подходит для этого стекло, бывшее в употреблении.
5. Вредных веществ и запахов стекло не выделяет даже при термальном воздействии. Это экологически чистый материал, за которым ещё легко ухаживать. Стекло устойчиво к воздействию химсредств, используемых для очистки.
6. Армированный или закалённый вид (термическое стекло) может выдерживать воздействие крупного града и других неблагоприятных погодных условий.

Кроме всех указанных свойств и привлекательного внешнего вида, сохраняющегося годами, у такой конструкции есть недостатки :

1. Нужно подобрать надёжный каркас и подготовить прочный фундамент (такие нагрузки способен выдержать ленточный фундамент), поскольку стекло отличается повышенной массой . С виду так не скажешь, но материал весит много: для примера, стекло толщиной 4 мм квадратной формы весит около 10 кг, а масса 6 мм слоя больше в 1,5 раза.
2. Строительство остекленной теплицы будет недешевым.
3. Ударные и механические воздействия стекло держит слабо.
4. У стекла высокая теплопроводность, поэтому оно быстро нагревается и охлаждается . Это особенно вредит растениям при перепадах суточной температуры. Поэтому нужно позаботиться о системе поддержания нужной температуры внутри помещения.
5. Помещение из стекла можно возвести только в виде домика.

Начинается всё с подготовки:

1. Создания чертежа будущей теплицы, определения её габаритов.
2. Выбора подходящего места. Нужно учитывать уровень освещения, сориентировать помещение таким образом, чтобы тепло распределялось равномерно.
3. Учёта направления ветра в данной местности. Лучше всего защитить сооружение с подветренной стороны каким-либо объектом (кустарником или другим небольшим препятствием).
4. Определения особенностей почвы и рельефа. Нужно выбрать сухое и ровное место.
5. Расчёта расстояния теплицы до ближайшего источника электроэнергии и водоснабжения. Чем ближе, тем проще будет выстраивать систему подогрева и поливки растений.

Ниже показано, где не следует располагать теплицу. Если сделать неправильный выбор, теплица может разрушиться, либо же выращиваемые растения будут расти медленнее.

Разумным решением станет создание пристенной теплицы. Это позволит сэкономить площадь участка , сократить расстояние до воды и электричества и затратить меньше средств на строительство.

Внизу дан типовой чертёж. По желанию его можно изменить и с учётом желаемых размеров.

На основе чертежа избираются строительные материалы . Фундамент должен быть не менее 0,5 метров в высоту и иметь прочный каркас – металлический или деревянный (бруски или профили размером 5 на 5 см, расстояние между стойками – до 0,8 м, исходя из размеров стекла и самого каркаса).

Можно использовать разные виды стекла. Главное, чтобы они соответствовали размерам каркаса . К примеру:

• одинарное (толщиной 2,5 мм) подойдёт для боковых стен, установленных в деревянной раме небольших размеров;
• двойное (до 3,5 мм) нельзя использовать в качестве верхнего окна;
• витринное (6 мм) станет крепкой стенкой, но будет нуждаться в надёжном креплении и опорах;
• многослойное сгодится практически в любой части.

Подбирайте стёкла исходя из назначения сооружения .

Если в теплице находятся тропические растения, лучше использовать многослойное остекление, которое позволит сократить затраты на внутренний обогрев.

Для зелени и овощей подойдут и обычные стёкла.

Лучший рост обеспечивают стеклопакеты. Их несколько видов:

• однокамерные;
• двухкамерные;
• теплосберегающие;
• энергосберегающие.

Прекрасно подойдут стеклопакеты от старых пластиковых окон.

Потребуется подготовить следующие стройматериалы :

• опорные уголки;
• деревянные брусья или металлические основы под каждую сторону каркаса;
• балки;
• монтажную пену и метизы;
• стёкла или стеклопакеты;
• герметик (для фиксации и изоляции остекления);
• детали для двери (ручка, замок, петли);
• уголки, на которые будут крепиться деревянные детали.

Шнуры, колышки, ёмкости, вёдра и лопаты нужны для разметки и подготовки фундамента . Ножовка, стамески, стеклорез, электрорубанок и стройуровень нужны будут уже при сборе теплицы.

Теперь, когда все готово, расскажем подробно, как сделать теплицу.

Сборка производится в следующем порядке:

1. На выбранном месте нужно спланировать почву и удалить растительность. Сделать разметку под траншеи, установив колышки и шнуры.
2. Копаем траншеи согласно намеченной разметке (глубина 0,4 м, ширина – 0,2 м). Спланируем дно приямки, засыпьте её 10-сантиметровым слоем смеси из щебня и песка.
3. Собираем опалубку, проверяем высоту кромок. Укладываем сварную сетку либо стальные арматуры, крепим анкеры к каркасу.
4. Готовим бетон (смесь из цемента с песком 1:3 с добавлением щебня и воды). Заливаем получившийся раствор и даём ему время на отвердение.

Стелим два слоя рубероида прямо на поверхность фундамента. Они обеспечат защиту деревянного каркаса от влаги. Обрабатываем деревянные заготовки антисептиком.

Привинтите к анкерам опорные брусья каркаса, затем сделайте выборки в брусках, на которые будут крепиться стёкла.

Крепим стойки и брусья.

Убедитесь, что конструкция стоит вертикально. Установите раскосы и зафиксируйте все элементы с помощью металлических уголков .

Соедините все оставшиеся элементы воедино. Проверьте всё сначала на наличие трещин и зазоров, затем убедитесь в стойкости конструкции . Когда будет понятно, что теплица хранит тепло, заносите в неё все растения.

Цветная мозаика

Для декорирования поверхностей подойдет специальная мозаика — смальта. Но при ее отсутствии можно использовать цветное разбитое стекло. К слову, смальту также делают из битого стекла, прочесть о ней подробно можно .

Чтобы выполнить работу такого рода, нужно подготовить:

• рисунок, основу из стекла под мозаику (либо оргстекло);
• стеклорез, кусачки и специальный разламыватель для работы со стеклом;
• цветное стекло, из которого сделают мозаику;
• медшприц, который пригодится для нанесения материала;
• прозрачный силикон;
• затирку для плитки (чёрного цвета).

Рассмотрим изготовление мозаики в виде бабочки.

Итак, готовый рисунок нужно перенести с бумаги на стеклянную основу. С помощью инструментов выкраиваем крылья из цветного стекла. Затем вырезаем стеклорезом.

После того, как они будут отделены от основы, нужно разложить их на подготовленный рисунок .

Кусочки стекла нужно покрыть силиконом, затем приклеиваем их на стекло-основу. Для этого и понадобится медицинский шприц.

Когда будете склеивать фрагменты, оставьте между ними промежутки. Позднее их нужно будет заполнить затиркой для швов.

Затирать швы нужно только после того, как силикон вырос.

Обязательно надеваем резиновые перчатки. Саму затирку разводим согласно инструкции , расположенной на пакете с веществом. В итоге получится смесь, густая как сметана.

Её и наносим на мозаику.

Как видно, она покрыла всю поверхность изделия, а швы надёжно заделаны. Остаётся только снять излишки смеси со стекла. Сделать это можно мокрой губкой .

Порядок создания любой другой мозаики схожий, специфика работ будет немного меняться в зависимости от рисунка.

Вот пример другого изделия, сделанного по той же технологии:

Как видите, мозаика является универсальной техникой , с помощью которой можно украшать абсолютно разные предметы интерьера, используя битое стекло.

Главное — заранее нанести контуры, чтобы получившийся рисунок смотрелся органично.

Гербарий и цветок в стекле

Это очень необычная, редкая и красивая подделка. Данная техника позволяет «увековечить» в стекле любой цветок (или другой предмет), сделав из него украшение (например, кулон).

Естественно, чтобы листки было видно, нужно использовать только прозрачное стекло (предназначенное для фьюзинга либо обычное).

Из инструментов может понадобиться только специальная печь, стеклорез и станок для обтачивания краёв стекла.

Нужно вырезать и обточить два кружка равного диаметра , в габариты которых уместится цветок. Плюс, нужно оставить немного места, если вы хотите сделать кулон (в небольшом участке будет сделана дырка под шнурок).

К слову, это трудная операция, конечный результат предсказать. Сложно контролировать процесс : трава может сгореть полностью, либо же останется чёткий силуэт.

Чтобы минимизировать возможный ущерб, цветок лучше заранее покрасить: даже если листики выгорят, краска сохранит изначальную форму цветка и останется внутри стекла.

Можно подойти к делу художественно, окрасив цветок с переходами оттенков.

Использовать нужно исключительно краски для фьюзинга – именно они не выгорают при высоких температурах. Нанеся её, нужно дать ей высохнуть.

Прикладываем окрашенное растение между стёклышек и кладем в печь.

Нужно подобрать правильный режим запекания . Он избирается в зависимости от используемого стекла. Примерный диапазон – 740-800 градусов.

Учтите, что между стёклышками могут образоваться пузырьки воздуха . Если после запекания их будет немного, а размеры будут небольшими, они могут дополнительно украсить изделие.

Если растение выгорит лишь частично, оно может получиться немного ажурным, волокнистым.

Рамка для фото

Более трудной операцией будет декорирование рамок, панно и картин.

Перед тем, как сделать рамку со стеклом, потребуется подготовить:

• лист ДВП подходящего размера (габариты подбираются исходя из задуманного рисунка);
• битое стекло (прозрачное и цветное);
• краски акриловые, гуашь или тушь;
• клей.

На лист ДВП наносится плотный слой акриловой краски. По желанию, можно покрыть одним или несколькими оттенками . Это нужно, что подготовить фон. Когда всё высохнет, лист нужно вставить в раму будущего изделия.

Затем на будущее панно или картину нужно, с помощью трафарета или от руки, нанести контуры планируемого рисунка.

Для этого и нужна была тушь или гуашь – чтобы дважды обвести намеченные линии и склеить осколки вдоль них.

Обклеив их в области фона, нужно дать изделию высохнуть.

Зеркало

Самый простой способ – декорирование зеркал с помощью осколков (цветных или прозрачных). Сделать это можно с вазами, подсвечниками, подносами.

Поскольку суть украшения заключается в приклеивании кусочков стекла, перед началом работы обязательно надевайте резиновые перчатки, они уберегут руки от порезов и аллергии на вещества, содержащиеся в клее.

На поверхность предмета нужно предварительно нанести разметки узора , по которым будут выкладываться осколки. Подойдёт только керамический клей, слои которого нужно наносить с помощью специального инструмента – скребки.

Если использовались прозрачные стёклышки, их можно покрасить акриловой краской, предназначенной для работы по стеклу.

После того, как слой с осколками немного высохнет, отверстия между ними можно заделать замазкой для плитки, либо цементом для мозаики. Действовать нужно аккуратно, но излишки всё равно останутся. Снять их можно, используя влажную тканевую салфетку.

Вот как выглядят рамки зеркала, сделанные в данном стиле.

Схожим образом можно украсить:

• рамки для фотографий, зеркал, картин;
• цветочные кашпо;
• шкатулки;
• ящички;
• столешницы и другие предметы.

• точно рассчитать количество стёклышек (подготовить краску, чтобы докрасить прозрачные осколки);
• нанести чёткую разметку и обозначить, где и какой слой нужно будет прокладывать.

Другие предметы и украшения

Список поделок на этом не ограничивается. Вот как ещё можно украсить интерьер.

Картина из разноцветного стеклобоя

Все работы можно произвести в домашних условиях, заранее подготовив:

• фанеру;
• готовый рисунок;
• кучу разноцветных кусочков битого стекла.

Фанера нужна в качестве основы-каркаса, на котором будет держаться рисунок с приклеенными стёклышками. Саму картину можно нарисовать заранее, либо взять подходящий шаблон.

Клеить кусочки следует так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Лучше использовать более устойчивый клей . Старайтесь, чтобы они шли вдоль линий, соблюдая заранее намеченную цветовую гамму рисунка.

Ни в коем случае не трогайте стекло, пока клей не высохнет, иначе есть риск сдвинуть кусочки с изначального места.

Помимо кусочков стекла, можно использовать иные элементы для декора:

• бусинки;
• морские ракушки;
• блёстки;
• пуговицы и т.п.

Рисунок в технике фьюзинг

Сделать разноцветную картинку можно как с помощью мозаики, так и техникой фьюзинга. Она заключается в запекании кусочков стекла, заранее сложенных в определённый рисунок. Вся операция проводится в муфельной печи на высокой температуре (не менее 800 °C).

Впервые данная техника появилась в 90-х гг. в Германии, а за её основу была взята другой, более древний способ обработки стекла – техника «горячей эмали».

Главная задача в том, чтобы заранее правильно расположить стеклянные элементы, чтобы в результате термической обработки они соединились в одно целое . Следовательно, материал становится однородным, металлические соединения в таком изделии отсутствуют.

Изображение полностью зависит от исполнителя: можно сделать его более объёмным, выпуклым, оставить некоторые участки плоскими, увеличить толщину и рельеф витража.

Все разрозненные детали раскладывают на стеклянной основе – максимально ровной и плоской поверхности. Благодаря этому создаётся иллюзия перспективы, объёма, глубины изделия.

Использование цветных кусочков позволяет расширить цветовую гамму. Именно для этого нужна основа из стекла, поскольку, работая на металлической пластине, такого эффекта не добиться.

Такое изделие также является довольно долговечным. Оно практически не стареет, цвет остаётся неизменным.

Единственный минус в самой термообработке – такая техника не позволит получить чётких контуров изображения . Цветные кусочки неизбежно наплывают друг на друга и получается эффект, схожий с акварелью.

Использование жидкого стекла

Продвинутые мастера могут создать поделку, используя .

Купить такой материал можно в строительном или хозяйственном магазине . Либо же использовать другие разновидности жидкого стекла, например – канцелярский силикатный клей, который часто используется для имитации морских просторов.

Но такой заменитель будет менее прочным и твёрдым, нежели жидкое стекло.

Украшать данным материалом можно практически любой предмет.

Нанеся слой жидкого стекла, нанесите на него украшение – камешки, ракушки, бусинки, блёстки и т.п.

Если хотите сделать декоративные элементы более объёмными, нанесите два слоя жидкого стекла.

С жидким стеклом довольно несложно работать . Им можно как декорировать поверхности различных предметов, так и сделать свои украшения:

• заколки;
• серёжки;
• броши;
• статуэтки;
• вазы и пр.

Украшать жидким стеклом интерьер можно простым способом – нанести на слой стекла мелкие предметы по заранее продуманному рисунку, затем дать изделию остынуть.

Элементы декора

Что можно сделать, если под рукой имеется только мелкое битое стекло? Его можно превратить в порошок и использовать как декор.

Чтобы растолочь его в пудру, нужно соблюдать технику безопасности :

• использовать перчатки, защитные очки;
• найти достаточно глубокую и крепкую ёмкость.

Полученная пудра из битого стекла наносится на выбранный предмет на участки, куда был предварительно нанесён клей. Как только клей подсохнет, можно покрыть его ещё одним слоем . По аналогии пудрой можно рисовать картины, декорировать предметы интерьера.

Помимо стекла, можно дополнительно украшать предметы следующими материалами:

• раковинами (морскими или речными) и ракушками;
• бисером или бусинами подходящего размера;
• скорлупой грецких орехов и другими подручными материалами.

Задача в том, чтобы подобрать грамотное сочетание всех декоративных материалов, тогда изделие будет смотреться красиво и органично.

Изготовление черной, белой и цветной краски для стекла дома

Как же сделать стекло цветным, белым или нанести на него рисунок в домашних условиях?

Стеклянные поверхности нужно обрабатывать специальными красками, которые имеют хорошее сцепление с гладкими поверхностями . Обычные лакокрасочные составы на это не способны, поэтому покрытие быстро стирается.

Состав краски должен быть не слишком жидким, а наносить её нужно тонкими и полупрозрачными слоями.

Для жидкого стекла лучше всего подходят акриловые краски. Они имеют хорошее сцепление, а на плоскостях выглядят как матовая плёнка. Даже в смешанном состоянии они сохраняют чистоту цвета, устойчивы к ультрафиолетовым лучам.

Можно покрасить поверхность полиуретановыми смесями. Это эластичное вещество, мгновенно застывающее на стекле. Слои получаются идеально прозрачными.

Составы можно сделать и самостоятельно.

Вот пара рецептов :

1. Белая краска готовится путем смешивания четырех частей силикатного клея и одной части каолина (его нужно тщательно растереть).
2. Чёрные оттенки создают, смешивая одну часть древесного угля с тремя частями силикатного клея и одной частью полиграфической черни. Полученную смесь нужно процедить.

Различные цветные краски можно изготавливать с использованием специальных красителей для тканей.

Порядок такой: в 200 мл воды растворяем 5 г желатина, после чего в отдельной посуде разводим необходимые красящие вещества. Требуемый оттенок получают постепенно смешивая содержимое двух подготовленных растворов.

Заранее подготовьте следующие инструменты, чтобы покрасить стекло краской:

• пульверизатор;
• торцевая кисточки со щетиной;
• валик для окрашивания либо поролоновый тампон.

Предварительно нужно обработать стекло:

1. Протрите стекло мыльным раствором, затем промойте сначала тёплой, а после холодной водой.
2. Нанесите ацетон, чтобы обезжирить стекло. Следы от растворителя удаляются простой сухой тряпкой.
3. Те места, которые не нужно окрашивать, следует защитить. Нанесите один-два слоя малярного скотча на такие участки.

Инструкция окрашивания стекла в домашних условиях:

1. Подготовьте смесь и залейте её в небольшую посудину (так будет проще наносить краску на поверхность).
2. Окрашивайте стекло, используя кисть, краскопульт, поролоновый тампон или валик. Следите, чтобы слои распределялись равномерно по всей поверхности.
3. Когда краска высохнет, снимите кусочки малярного скотча. Если же какие-то участки окрашены слабо, нанесите дополнительный слой.

Как сделать его непрозрачным?

Добиться матовой текстуры стекла можно:

• химическими и механистическими методами;
• используя пескоструйный аппарат.

Следуйте изложенной ниже инструкции и вы узнаете, как сделать стекло непрозрачным.

Проще и безопаснее воспользоваться механистическим способом, базирующимся на использовании абразивной пасты или песка.

Нужно взять полированное стекло толщиной от 4 до 6 мм, положить его на ровную поверхность, под него подложив толстое сукно.

По бокам стекла нужно прибить тонкие шпатики, чтобы оно не скользило по столу.

Подготовьте песок (лучше всего – речной или корундовый: он плавнее царапает стекло), затем просейте его сквозь сито до однородного состояния .

После на доску размером 20 на 30 см нанесите песок и смочите его водой. Поверх доски положите стекло, а сверху стекла — любой груз, чтобы он плотно прижимал его к поверхности.

Двигайте доску параллельно боковым граням стекла. Ни в коем случае не совершайте круговые движения.

По мере высыхания увлажняйте песок.

Периодически проверяйте, успешен ли процесс матирования, счищая с поверхности песок и вытаскивая стекло на просвет. Продолжайте процедуру, пока не получите ожидаемый результат.

Создаем зеркальную поверхность

Как сделать зеркало? Для начала нужно отшлифовать наше стекло, смачивая его поверхность водой.

Потребуется заблаговременно подготовить следующие предметы :

• стекло;
• ёмкости, в которых будет готовиться раствор и смешиваться с серебром;
• резиновые перчатки;
• серебро (азотнокислое) и олово (двухлористое);
• дистиллированная вода, едкий калий или натр;
• мед, аммиак и формалин;
• спирт, вата;
• бесцветный лак;
• стеклянная палочка и азотная кислота;
• пульверизатор, которым будет наноситься смесь на стекло, плюс кисть с мягкой щетиной;
• рамка или деревянный лист с зажимами;
• краска.

Надеваем резиновые перчатки и все работы проводим исключительно в них.

Далее, когда будут проводиться манипуляции со стеклом, держите его аккуратно за рёбра, иначе рискуете запачкать гладкую поверхность . Это важно, поскольку материал нужно будет часто перетаскивать с места на места, промывать и наносить на него различные вещества.

Порядок действий такой:

1. Промываем стекло дистиллированной водой и измельчённым мелом. Чистыми должны быть все стороны, в т.ч. торцы.
2. Обрабатываем поверхность обезжиривающим раствором щёлочи (натра или калия, с содержанием около 10 %).
3. Вновь промываем стекло дистиллированной водой.
4. Протрите чистое стекло ватным тампоном, макнув его в 1 %-й раствор двухлористого олова. Затем сразу поместите зеркало в ёмкость, залитую дистиллированной водой. Дайте ему намокнуть.
5. Пока стекло залито, очистите и обезжирьте (тем же щелочным раствором) ёмкость, в которой планируете серебрить стекло. Учтите, что температура поверхности будущего зеркала в воде должна быть на 10 градусов выше, чем у раствора, наведённого для серебрения.

Потребуется подготовить два раствора с содержанием, которыми будет покрываться стекло. Используйте при этом только дистиллированную воду:

1. Первый раствор состоит из азотнокислого серебра (1,6 г) и воды (30 мл). Смешав их, следите за тем, какой осадок получился. Капайте в него 25 %-й аммиак, пока он не исчезнет, после чего добавьте ещё полстакана воды.
2. Во вторую ёмкость с делениями налейте 40%-й раствор формалина (5г).

1. Положите стекло в горизонтальном положении на приготовленную для серебрения поверхность.
2. Теперь начинайте покрывать стекло: вылейте на середину получившийся раствор, раскатывайте его ровным слоем, используя стеклянную палочку. Либо же опустите стекло в химическую смесь таким образом, чтобы серебро не попало на противоположную сторону.
3. Раствору нужно застыть. Для «зазеркаливания» ему нужно 3-10 минут в зависимости от изначальной температуры смеси.
4. Когда всё высохнет, нужно поставить зеркало вертикально. Пока серебряный слой не закрепился, он может повредиться, поэтому прислоняйте изделие к опоре необработанной стороной.
5. Зеркалу нужно 2 часа обсохнуть при температуре до 100 градусов.
6. Осмотрите полученное изделие. Серебряные потёки можно оттереть ватой с раствором азотной кислоты.
7. Промойте зеркало сначала в воде, а затем в спирте.
8. Слой серебра к этому времени должен остыть. Опрыскайте его прозрачным лаком из пульверизатора.
9. Когда лак высохнет, покрасьте затемнённую поверхность. Затем покрасьте посеребренную часть суриком, разведя его в скипидаре. Стеклянную часть нужно протереть раствором азотной кислоты.
10. Дайте всему высохнуть и посмотрите на результат. Если всё устраивает, остаётся только поставить зеркало в рамку с зажимами.

Как сделать дырку?

Отверстие в стекле можно просверлить с помощью:

• дрели с гибким валом;
• стоматологических боров.

Сама структура поддаётся механической обработке , но нужно учитывать хрупкость стекла. Следовательно, необходимо рассчитать силу и точки воздействия, а также порядок работы.

Обработка не должна привести к трещинам, разломам и сколам на основной поверхности, иначе всё изделие может разбиться.

Перед тем, как сделать отверстие, нужно подготовить стекло к обработке. Рабочая поверхность нужно очистить и выровнять. Следите за наличием дефектных участков – при механическом воздействии они могут дать скол и испортить заготовку.

Сначала сделайте разметку: обозначьте линии будущих отверстий таким образом, чтобы изъяны поверхности располагались внутри окружности и не выходили за её пределы. Дополнительно можно обработать поверхность химсредствами , избавив её от масляных следов.

Определите, в каком месте будут производиться работы. Нужно подготовить фиксирующую оснастку.

Сам способ фиксации стекла определяют исходя их избранной технологии создания отверстия.

Обычно заготовку устанавливают в тиски, а под участками, на которые будет оказано воздействие, подкладывают демпфирующие мягкие материалы .

Как же быть, если необходимо сделать небольшую дырку?

Миниатюрные отверстия можно просверлить с помощью сверла и дрели. Сверло предварительно нужно:

• накалить;
• погрузить в сургуч и держать, пока вещество не начнёт плавиться;
• наконечник смочить в скипидаре.

После этого можно начинать работу.

Второй вариант таков:

1. Размельчить камфару и частицы крупнозернистой наждачки.
2. Полученные элементы высыпать в маленькую ёмкость, а затем разбавить их скипидаром. Эту пасту уложить на чистую стеклянную поверхность заготовки.
3. Подготовить небольшой отрезок медной проволоки. Его нужно будет зажать в патроне дрели. Такую оснастку нужно направить, поэтому подготовьте направляющий кондуктор (фанерный).
4. Заготовка завершена. Можно начинать сверлить.

Крупные отверстия в стекле делаются иным образом. Если нужный диаметр превышает 10 см , бытовые оснастки тут не помогут.

Сверлить всё же можно, но необходимо сначала сделать в центре будущего отверстия небольшую сквозную точку.

С этим справится любое мелкоформатное стекло маленького диаметра (до 1 см). Сторонние сколы возникнут, но это не страшно: они образуются на участках, которые позже будут удалены.

Получив небольшой сквозной проём, в него нужно просунуть и закрепить кусок проволоки.

Один конец скрепляется со стеклорезом. Проверив, надёжно ли зафиксированы элементы и плавно ли идёт инструмент по кругу , можно нарезать окружность.

Если просверлить отверстие нельзя, можно её выплавить. Понадобится подготовить оснастку, в которой будет готовиться жидкое олово или свинец. Стеклянная заготовка обрабатывается бензином, ацетоном или спиртом.

Сделав разметку и сформировав зону будущего отверстия, полученный участок посыпают смоченный песок.

Его должно хватать на создание воронки, дно которой будет сопоставимо по размерам с краями отверстия, затем в неё заливается металл.

Спустя 1-2 минуты он остынет, а песочную оснастку можно будет вместе с формой убрать.

В итоге, в стеклянной заготовке образуется отверстие с ровными краями . Риск лишь в самом процессе оплавки: нельзя проконтролировать диаметр, который образуется после взаимодействия стекла и металла.

Последний вариант – нарезать отверстие с помощью паяльника. Стартовать необходимо с создания риски при помощи надфиля.

Аккуратно наметьте зоны, в которых будет производиться расплав паяльником по глубине.

Затем нужно прогреть жало и начать резку. Действуйте медленно и аккуратно.

Лучше оплавлять небольшие отрезки , периодически охлаждая стекло (так риск образования деформации близлежащих участков снизится).

Результат получится в точности противоположным вышеуказанному способу:

• границы намеченного диаметра дырки будут выдержаны;
• края же получатся неровными.

Видео по теме

Выводы

Как видите, ненужное или разбитое стекло сгодится для украшения убранства помещения предметами, сделанными своими руками. Главное – желание и фантазия.

Украсить можно также , и другую стеклянную тару.

Если нет желания трудиться над поделками, все равно не выбрасывайте стекло. Отнесите его в либо в специальный контейнер для сбора стекла.

Вконтакте

Как сделать жидкое стекло дома, знают опытные строители. Жидкое стекло представлено в виде водного раствора силиката натрия, который изготавливается за счет обжига смеси. Последний состав делают, используя соду и кварцевой песок.

Жидкое стекло сделать довольно легко, главное, придерживаться всех рекомендаций.

Основные характеристики и предназначение

Применение натриевого жидкого стекла позволяет изготовить:

• качественный бетон с уникальными свойствами;
• огнезащитные краски и прочие материалы.

Жидкое стекло является отличной гидроизоляцией.

Данное вещество незаменимо в химической промышленности и строительстве (защита фундаментов, пола, стен и перекрытий от влаги). Использование жидкого стекла позволяет склеить и связать между собой различные строительные материалы, включая изготовление огнестойких, кислотоупорных и прочих масс. Данным стеклом пропитывают бумагу, картон, ткани, изделия из дерева (для придания им большей огнестойкости и плотности).

Перед его нанесением на любой материал необходимо выяснить, в каких пропорциях вещество разбавляется. Нужно учесть и тот факт, что жидкое стекло используется для изготовления кислотоупорного цемента. Зачастую строители смешивают 1 часть силикатного клея с 1 частью цемента. Полученный состав пригоден для выполнения огнеупорной кладки. Для защиты стен от влаги потребуется в цементный раствор добавить силикатный клей (при соблюдении соотношения 8:1).

Обустраивается с помощью жидкого стекла и песка с цементом. Для изготовления грунтовки специалисты используют силикатный клей, цемент и воду в равных пропорциях по 12 кг (кроме жидкости). Пропитка для придания прочности материалу изготавливается из 400 г клея и 1 л воды.

Необходимо учесть, что любая работа с жидким стеклом проводится в перчатках и очках.

Хранится изготавливаемое вещество в темном месте.

Вернуться к оглавлению

Основы производства

Состав жидкого стекла зависит от метода его изготовления. Самый простой способ получения этого материала заключается в применении смеси раствора щелочи с сырьем кремнистого. При этом показатели давления и температуры должны быть в норме. Последний показатель зачастую равен значению, при котором кипит щелочной раствор. Расход данного стекла зависит от обрабатываемого покрытия. Период высыхания жидкого стекла зависит от того, применялось оно в чистом виде или в составе определенной смеси. Этот показатель колеблется в пределах 10 мин. — 12 ч.

Самый простой способ получения жидкого стекла заключается в применении смеси раствора щелочи с сырьем кремнистого.

Чтобы сделать жидкое стекло в домашних условиях, потребуются следующие материалы и инструменты:автоклав;

• сырье с содержанием кремния;
• концентрированный раствор гидроксида натрия.

Первоначально в автоклаве обрабатывается сырье с кремнием. Для этого применяется концентрированный раствор гидроксида натрия. Другой метод изготовления рассматриваемого материала заключается в сплаве соды с кварцевым песком.

Чтобы получить в домашних условиях моющее и чистящее средство, потребуется воспользоваться жидким стеклом. Литейное производство предусматривает применение рассматриваемого материала в виде флотационного реагента.

Вернуться к оглавлению

Изготовление дополнительных составов

Своими руками можно сделать различные смеси, в состав которых входит жидкое стекло. Чтобы получить грунтовку, потребуется разбавить последнее вещество. Для этого понадобится вода и цемент. На 10 кг второго компонента израсходуется аналогичное количество жидкого стекла. Первоначально цемент смешивается с жидкостью. Для этого применяется дрель с насадкой либо миксер. В полученную смесь добавляется рассматриваемый компонент. Состав перемешивается. Если полученная грунтовка быстро твердеет, тогда добавляется вода.

Жидким стеклом можно обрабатывать деревянные поверхности.

В домашних условиях можно получить для колодцев специальный гидроизоляционный раствор. Для этого потребуется просеять песок. В равных пропорциях перемешивается последний сыпучий материал, цемент и жидкое стекло. Полученным составом промазываются стены колодца. При необходимости раствор наносится 2 раза.

Для обустройства печи и камина используется огнеупорный раствор. Его легко можно получить в домашних условиях. Первоначально приготавливается цементно-песчаная смесь. Затем в нее добавляют жидкое стекло. Не рекомендуется разводить подобный раствор в больших количествах. Связано это с его быстрым застыванием.

Для защиты дерева от плесени и грибка можно воспользоваться специальным антисептическим средством. Для этого понадобится развести жидкое стекло с водой в пропорции 1:1. Не рекомендуется наносить подобную смесь на бетонные стены либо поверхности, оштукатуренные цементно-песчаным раствором. Они покрываются специальной скользящей пленкой. Поэтому последующая шпаклевка и покраска невозможны.

Своими руками можно легко приготовить пропитку для поверхности различных материалов. Для этого применяется вода и жидкое стекло. В 1 л жидкости растворяется второй компонент. Полученный состав наносится на поверхность кисточкой несколько раз. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущей пропитки.

Необходимо отметить, что современные строительные материалы не предусматривают применение жидкого стекла в чистом виде. Обычно данный материал используется в качестве смеси, предназначенной для решения определенных задач, включая гидроизоляцию, повышение прочности и др.

Значки, броши, различные украшения и многие предметы обихода покрывают эмалью - стеклом, нанесенным на металл. Вот и мы попробуем приготовить стекло. Для этих опытов необходима специальная печь. Уже по этой причине изготовлением стекла нельзя заниматься дома. Но, кроме того, нужны и навыки в работе с горячими расплавами, так что опыты, безусловно, надо проводить в присутствии старших.

На заводах и в химических лабораториях стекла получают из шихты - тщательно перемешанной сухой смеси порошкообразных солей, оксидов и других соединений. При нагревании в печах до очень высокой температуры, нередко выше 1500°С, соли разлагаются до оксидов, которые, взаимодействуя между собой, образуют силикаты, бораты, фосфаты и другие устойчивые при высоких температурах соединения. Вместе они и составляют стекло .

Мы будем готовить так называемые легкоплавкие стекла, для которых достаточно лабораторной электрической печи с температурой нагрева до 1000°С. Еще понадобятся тигли, тигельные щипцы (чтобы не обжечься) и небольшая ровная плита, стальная или чугунная. Сначала мы сварим стекло, а потом найдем ему применение.

Перемешайте шпателем на листе бумаги 10 г тетрабората натрия (буры), 20 г оксида свинца и 1,5 г оксида кобальта, просеянных через сито. Это и есть наша шихта. Пересыпьте ее в небольшой тигель и уплотните шпателем так, чтобы получился конус с вершиной в центре тигля. Уплотненная шихта должна занять в тигле не более трех четвертей объема, тогда стекло не будет проливаться. Щипцами поставьте тигель в электропечь (тигельную или муфельную), нагретую до 800-900 °С, и подождите, пока шихта не сплавится. Об этом судят по выделению пузырьков: как только оно прекратилось, стекло готово. Достаньте тигель щипцами из печи и сразу же вылейте расплавленное стекло на стальную или чугунную плиту с чистой поверхностью. Остывая на плите, стекло образует слиток сине-фиолетового цвета.

Чтобы получить стекла других цветов, замените оксид кобальта другими окрашивающими оксидами. Оксид железа(III) (1-1,5 г) окрасит стекло в коричневый, оксид меди(II) (0,5-1 г)-в зеленый, смесь 0,3 г оксида меди с 1 г оксида кобальта и 1 г оксида железа (III)-в черный цвет. Если же взять только борную кислоту и оксид свинца, то стекло останется бесцветным и прозрачным. Поэкспериментируйте сами с другими оксидами, например, хрома, марганца, никеля, олова.

Стекло измельчите пестиком в фарфоровой ступке, Чтобы не пораниться осколками, обязательно обмотайте руку полотенцем, а ступку с пестиком прикройте чистой тряпкой.

Ссыпьте мелкий стеклянный порошок на толстое стекло, добавьте немного воды и разотрите до сметанообразного состояния курантом - стеклянным или фарфоровым диском с ручкой. Вместо куранта можно взять маленькую плоскодонную ступку или полированный кусок гранита - так поступали старые мастера, когда растирали краски. Полученную массу называют шликером . Его мы будем наносить на поверхность алюминия примерно так же, как это делают, изготовляя украшения.

Очистите поверхность алюминия наждачной бумагой и обезжирьте кипячением в содовом растворе. На чистой поверхности прочертите скальпелем или иглой контур рисунка. Поверхность с помощью обычной кисточки покройте шликером, просушите над пламенем, а потом нагревайте в том же пламени до тех пор, пока стекло не наплавится на металл. У вас получится эмаль. Если значок невелик, его можно покрывать слоем стекла и нагревать в пламени целиком. Если же изделие более крупное (скажем, табличка с надписью), то надо разбить его на участки и наносить стекло на них поочередно. Чтобы цвет эмали был более интенсивным, нанесите стекло повторно. Таким способом можно получать не только украшения, но и надежные эмалевые покрытия для защиты алюминиевых деталей во всевозможных приборах и моделях. Так как в этом случае эмаль несет дополнительную нагрузку, металлическую поверхность после обезжиривания и промывки желательно покрыть плотной оксидной пленкой; для этого достаточно подержать деталь 5-10 мин в печи с температурой чуть ниже 600°С.

Разумеется, на большую деталь шликер удобнее наносить не кисточкой, а из пульверизатора или просто поливом (но слой должен быть тонким). Подсушите деталь в сушильном шкафу при 50-60°С, а затем перенесите в электропечь, нагретую до 700-800°С.

А еще из легкоплавких стекол можно приготовить окрашенные пластинки для мозаичных работ. Куски битой фарфоровой посуды (их вам всегда дадут в посудном магазине) облейте тонким слоем шликера, просушите при комнатной температуре или в сушильном шкафу и наплавьте стекло на пластинки, выдерживая их в электропечи при температуре не ниже 700°С.

Освоив работу со стеклом, вы можете помочь своим коллегам из биологического кружка: там нередко изготовляют чучела животных, а для чучел нужны разноцветные глаза...

В стальной плите толщиной около 1,5 см высверлите несколько углублений разных размеров с коническим или сферическим дном. Тем же способом, что и прежде, сплавьте разноцветные стекла. Гаммы, пожалуй, хватит, а чтобы изменить интенсивность, чуть увеличьте или уменьшите содержание окрашивающей добавки.

Небольшую каплю яркого расплавленного стекла поместите в углубление стальной плиты, затем налейте стекло цвета радужной оболочки. Капля войдет в основную массу, но не смешается с ней, - так будут воспроизведены и зрачок, и радужная оболочка. Охлаждайте изделия медленно, не допуская резких перепадов температур. Для этого затвердевшие, но еще горячие «глаза» достаньте из формы подогретым пинцетом, положите в рыхлый асбест и уже в нем охладите до комнатной температуры.

Конечно, легкоплавким стеклам можно найти и другие применения. Но не лучше ли будет, если вы поищете их сами?

И в завершение опытов со стеклом, пользуясь все той же электропечью, попытаемся превратить обыкновенное стекло в цветное. Естественный вопрос: нельзя ли таким способом сделать солнечные очки? Можно, но вряд ли это удастся вам с первого раза, потому что процесс капризен и требует некоторых навыков. Поэтому беритесь за очки только после того, как потренируетесь на кусочках стекла и убедитесь, что результат соответствует ожиданиям.

Основой краски для стекла будет канифоль. Из резинатов, солей кислот, входящих в состав канифоли, вы ранее готовили сиккативы для масляных красок. Вновь обратимся к резинатам, потому что они способны образовывать на стекле тонкую ровную пленку и служить носителями красящего вещества,

В растворе едкого натра концентрацией около 20% растворяйте при помешивании и помня, конечно, об осторожности, кусочки канифоли до тех пор, пока жидкость не станет темно-желтой. Отфильтровав, добавьте немного раствора хлорида железа FeCl 3 или другой соли трехвалентного железа. Имейте в виду, что концентрация раствора должна быть небольшой, соль нельзя брать в избытке - осадок гидроксида железа, который в этом случае образуется, нам помешает. Если же концентрация соли невелика, то образуется красный осадок резината железа - он-то там и нужен.

Отфильтруйте красный осадок и высушите его па воздухе, а затем растворите до насыщения в чистом бензине (не автомобильном, а бензине-растворителе) еще лучше было бы взять гексан или петролейный эфир. Кисточкой или пульверизатором окрасьте поверхность стекла тонким слоем, дайте подсохнуть и положите на 5-10 мин в печь, нагретую примерно до 600°С. Но канифоль относится к органическим веществам, а им такую температуру не выдержать! Правильно, но именно это и нужно - пусть органическая основа выгорит. Тогда на стекле останется тончайшая пленка оксида железа, хорошо сцепленная с поверхностью. И хотя оксид в общем-то непрозрачен, в столь тонком слое он пропускает часть световых лучей, т. е. может служить светофильтром.

Возможно, светозащитный слой покажется вам слишком темным или, напротив, излишне светлым. В таком случае поварьируйте условия опыта - чуть увеличьте или уменьшите концентрацию раствора канифоли, измените время и температуру обжига. Если же вас не устраивает цвет, в который скрашено стекло, замените хлорид железа хлоридом другого металла, но непременно такого, оксид которого ярко окрашен, например хлоридом меди или кобальта.

А когда технология тщательно отработана на кусочках стекла, можно без особого риска совершить превращение обычных очков в солнечные. Не забудьте только вынуть стекла из оправы - пластмассовая оправа не выдержит нагревания в печи точно так же, как канифольная основа...

О. Ольгин. "Опыты без взрывов"
М., "Химия", 1986