На нашем сайте тема воды на даче поднималась достаточно часто. В том что вода источник жизни это не столько красивая фраза или метафора, сколько суровая действительность, придется убедиться каждому, кто в летнюю жару окажется без воды в центральном водопроводе (если такой вообще на даче сделан). Ни помыться, ни огород полить – да и вообще ничего без воды не сделать.

Перед Вами один из вариантов позволяющий выйти из этого положения. Бак под воду, поднятый автором на высоту, под естественным давлением будет снабжать Вас водой при возникновении таких форс-мажорных ситуаций. Для тех, у кого на участке не удалось найти воду, построить колодец или сделать, например скважину в силу каких-то причин, бак под воду смонтированный на высоте своими руками, это простейшее и наиболее дешевое в своем финансовом выражении решение. Его например с легкостью можно применить для (подробнее по ссылке).

Дачей мы пользуемся только в летнее время (с апреля по сентябрь), поэтому резервный бак для воды мы расположили снаружи дома. К очевидным плюсам такого решения можно отнести отсутствие дополнительных нагрузок на строительные конструкции, а также практически полную гарантию от протечек и затопления помещений при любых аварийных ситуациях с баком-накопителем. Единственное, о чём хотелось бы оговориться сразу, - воду из магистрального водопровода мы не используем для питья в связи с большим содержанием в ней железа (бурая вода).

В качестве водонапорного накопительного бака мы взяли пластмассовую бочку объёмом около 190 литров. Раньше она служила ёмкостью для хранения концентрированного ананасового сока. Этот выбор был продиктован тем, что пластиковая бочка намного легче металлического бака и ей не нужна дополнительная защита от коррозии. Серьёзных доработок бочки для запаса воды также не потребовалось. Пришлось лишь вырезать верхнее донышко, так как имевшийся в нем лючок был слишком мал и неудобен.

Чтобы установить бочку для воды вне здания, пришлось смастерить так называемую эстакаду, на верхней площадке которой и своими руками установили водонапорный бак. Материалом для сооружения эстакады послужили водопроводные трубы сечением 50 мм. Для соединения элементов конструкции использовали резьбовые сантехнические муфты, тройники и угольники. Высота эстакады - примерно 3 м. Для подъёма на её верхнюю площадку на задней стороне эстакады смонтировали лестницу. Перекладины лестницы изготовлены из стальных пластин, которые прикреплены к стойкам болтами с гайками.

После сборки эстакады подключили ёмкость к магистральному трубопроводу, который проходит в земле рядом с эстакадой. Для этого на отвод от трубопровода установили на уровне земли вентиль, от которого пустили трубы сечением 15 мм вверх и сделали ввод в верхнюю часть бака. На расстоянии примерно 1,5 м от вентиля сделали ответвления для душа.

На трубу верхней части бака установили поплавковый клапан от бачка унитаза. Клапан позволяет автоматически наполнять бак до максимального уровня и всегда иметь необходимый запас воды. Чтобы листья и другой мусор не попадали в напорный бак, сверху мы накрываем его круглой металлической крышкой.

Ввод воды в дом сделали непосредственно из напорного накопительного бака. Для этого просверлили отверстие в нижней части бака, от него протянули трубу сечением 15 мм в сторону дома и завели внутрь через отверстие в верхней части стены. Все соединения труб выполнены на резьбе. В доме трубу протянули до водоразборного крана на кухне.

Для слива воды на зиму в дне бочки просверлили отверстие, в которое вставили короткий патрубок с запорным краном. Для быстрого опорожнения напорной ёмкости достаточно открыть кран и слить всю воду.

Для сбора загрязнённых стоков прямо под эстакадой в земле сделали фильтрующий глубиной 2 и диаметром 1,5 метра. Так как нам необходим отвод только бытовых сточных вод, не содержащих фекалии, то такая простейшая схема водоочистки является вполне оправданной и совершенно безопасной с экологической точки зрения.

Необходимость приобретения и установки пластиковой ёмкости для воды на даче обуславливается множеством различных факторов.

Жидкость, запасенная в контейнере, может применяться для полива участка, служить резервным запасом на случай отключения централизованной подачи, использоваться для употребления в пищу и решения технических нужд.

Резервуары могут использоваться как часть системы канализации или пожаротушения, для накопления дождевой воды, хранения сыпучих веществ и др.

Практически для любой задачи, возникающей при обустройстве дачи, производители предоставляют к покупке баки и бочки необходимой формы, литража, цвета и предназначения.

Изготовление

Пластмассовые баки изготавливаются из термопластичного полимера. Для этого материала, используемого в качестве основного элемента емкости, характерны высокая прочность при ударе и термостойкость.

Также он обладает отличными изоляционными свойствами. При нагреве пластик показывает хорошую текучесть, легко поддается формовке, а после охлаждения становится прочным и отлично держит форму.

При необходимости, в полиэтилен могут быть добавлены специальные химические присадки, которые придадут ему дополнительную устойчивость к воздействию холода и ультрафиолетового излучения.

Рабочий резервуар изготавливается методом ротационной формовки. Применение этой технологии дает возможность изготавливать бесшовное изделие, с равной толщиной стенок по всей поверхности. Также изготавливаемые изделия имеют специально просчитанную форму, которая придает им дополнительную прочность при эксплуатации.

Классификация пластиковых емкостей

Бочки из пластика имеют различную форму, что позволяет монтировать их практически на любой поверхности, даже в ограниченном пространстве.

В зависимости от внешнего вида различают емкости, имеющие такую форму, как:

• горизонтальная прямоугольная;
• вертикальная прямоугольная;
• горизонтальная цилиндрическая;
• вертикальная цилиндрическая.

В зависимости от предполагаемой области применения, модели резервуаров подразделяются на серии.

Среди самых распространенных в обиходе являются изделия серии:

1. С индексом L. Такие емкости предназначены для эксплуатации внутри помещений, в условиях малых и стесненных пространств. Они легко проходят в дверной проем и занимают мало места;
2. С индексом S. В таких емкостях можно хранить воду как технического, так и пищевого предназначения. Могут использоваться внутри помещений и на улице;
3. С индексом T. Такие изделия изготавливаются из полиэтилена низкого давления, подразделяются на несколько групп по объему и предназначены для применения в условиях повышенного расхода воды. Первая группа включает бочки с объемом – 100-750 л, вторая – 2000-10 000 л;
4. Для душа. Эти емкости небольшого объема 150-200 л, используются для обустройства душа в условиях дачи. В конструкции изделия присутствует специальный дыхательный клапан для забора воздуха, система креплений, разъем для подсоединения лейки душа.

Знаете ли Вы что: пластиковые емкости безопасны, экологически чистые и долговечные. Их можно использовать для любых пищевых продуктов, а также для питьевой воды. Также они пригодны для хранения всевозможных сыпучих веществ.

Купить такие емкости можно в любой специализированной торговой точке, а также в интернет- магазине.

Ориентировочная стоимость емкостей представлена в таблице:

Цвета пластиковых баков

В продаже можно встретить бочки различных цветов. Самыми распространенными являются синий, черный и зеленый.

Синие пластмассовые емкости наилучшим образом подходят для хранения воды.

Стенки изделия с таким цветом препятствуют проникновению внутрь сосуда солнечных лучей, оберегая воду от цветения и сохраняя ее химический состав.

Обратите внимание: цвет емкости указывает на предпочтительную область ее применения и служит определенным целям.

Как правило, бочки черного цвета используются для хранения и транспортировки воды, предназначенной для полива. Их можно купить для подключения к пластиковому водопроводу.

Этот цвет обеспечивает дополнительный нагрев воды, делая ее температуру оптимальной для выбранного момента времени. При этом качество жидкости и минеральные элементы, необходимые растениям, сохраняются.

Зеленый цвет подходит для случаев, когда необходимо замаскировать емкость на фоне сада.

Область и методы применения

На даче баки для воды могут применяться для решения большого спектра задач. Благодаря различным конструкционным особенностям, они могут сохранять свои свойства при закапывании в грунт, в условиях улицы и помещения.

При монтажных работах в котельной или другом подсобном помещении наилучшим образом подойдут баки прямоугольной формы.

В доме емкости из пластика могут применяться для хранения запаса питьевой и технической воды, в качестве элементов водоочистительных и канализационных устройств.

Для работы в условиях грунта успешно применяются бочки, оснащенные ребрами жесткости. Обустройство бетонных колодцев, находящихся вне помещений дома, может быть осуществлено с применением баков цилиндрической формы.

Во дворе, бочки идеально подойдут для обустройства летнего душа, сбора дождевой воды, организации системы автоматического полива и др.

В зависимости от предназначения изделия может различаться цена.

Интересный факт: в целом, при большом разнообразии моделей, пластиковая емкость стоит дешевле, чем аналогичная металлическая. Более того, срок эксплуатации пластиковой бочки очень продолжительный – 30-50 лет.

Ориентировочная стоимость объемных баков:

Классификация по типу монтажа

Все емкости для воды можно подразделить на два больших класса в зависимости от типа монтажа. Это баки с подземным и надземным типом монтажа. Каждый класс имеет ряд недостатков и преимуществ.

Наземные

Наземные емкости для воды представляют собой резервуары максимально простой формы. Их установка не требует значительных финансовых вложений в монтажные работы. При всей своей простоте, наземные баки также обладают рядом существенных недостатков.

Главный из них – невозможность применения части участка сада, на котором установлен бак.

Примите к сведению: если бак имеет крупные габариты, то на близлежащие растения отбрасывается большая тень. Многие садовые культуры не любят затемнённых участков.

В зимний период наземные баки, установленные на улице, требуют дополнительного утепления, затрат средств и усилий. Чтобы этого избежать, возможен вариант, при котором бак устанавливается на чердаке. Но, его объем будет ограничен возможностями несущего перекрытия и свободным пространством под крышей.

Подземные

В сравнении с баками наземного расположения, подземные емкости не обладают перечисленными выше недостатками.

За счет своего расположения они не занимают полезную площадь и не нуждаются в утеплении, кроме условий крайнего севера.

Из-за невозможности попадания на бочку прямого солнечного излучения, вода сохраняет свои качества и не подвержена цветению.

Стоит учесть: самым главным недостатком в применении подземных баков, является сложность их монтажа.

К примеру, для установки емкости объемом более 300 л, придется перекидать большой объем грунта. Более того подземные резервуары необходимо устанавливать на прочную, ровную поверхность. Для заливки фундамента может потребоваться большой объем бетона.

Мелкие емкости лишены этого недостатка и могут быть просто вкопаны в почву.

Методы установки резервуаров

Емкости для воды могут устанавливаться как с применением ручной силы, так и перемещаться на место краном. Рассмотрим надземный и подземный метод размещения.

Для монтажа цистерны на поверхности земли используются специальные подставки – ложементы. Они могут быть пластиковыми, бетонными или железными.

Выбор материала осуществляется, исходя из расчетной высоты, на которую необходимо установить бак, и предполагаемой нагрузки на всю систему в целом.

Применение для установки заводских ложементов может оказаться недостаточно, чтобы поддерживать необходимый напор воды. Если бак относительно небольшой, в пределах 150 л, то для поднятия его на высоту более трех метров целесообразно использовать металл.

Постройка бетонного или кирпичного ложемента высотой более 2 м может обойтись очень дорого. В случае применения металлической конструкции, под ее опоры необходимо заложить фундамент.

При установке резервуара подземным методом, будет необходимо выкопать большого размера котлован. Дно ямы заливается раствором бетона высотой 20 см.

В случае, если объем резервуара большой, после установки он бетонируется целиком. В случае, если емкость малого литража, достаточным будет уплотнение землей.

В процессе бетонирования или уплотнения, бак необходимо постепенно наполнять водой на уровень проведения работ.

Процесс установки бака на даче хоть и трудоемкий, но, при наличии необходимых инструментов, может быть выполнен самостоятельно.

Исключением может быть монтаж мощных конструкций на высоких опорах. В этом случае может потребоваться расчет сопротивления конструкций и применение материала необходимой прочности.

При установке сосуда для сбора жидких осадков, может потребоваться монтаж врезной системы. Для этого к козырьку крыши врезается сток и направляющая труба, посредством которой дождевая вода подается в бак.

Несомненно, бак из пластика может быть незаменим во многих ситуациях, которые необходимо решать на даче.

Смотрите видео, в котором специалист представляет весь ассортимент изготавливаемых емкостей, для чего они предназначены и о их преимуществах:

Нет смысла доказывать необходимость иметь на участке запас воды для полива. Случись что с поливной системой, и ваши цветы и овощи в дни июльской жары превратятся в сено. Когда мой старый стальной бак прохудился, возникла нужда срочно найти ему замену. Оценив суровую реальность, я решил сделать конструкцию, которая бы украшала участок, была прочной, недорогой, не привлекала «гостей». Перебрав разные варианты, выбрал, как мне кажется, наиболее удачный: изготовить основу емкости из листов оцинкованной стали, «одев» ее в бетон.

Листы стали размером 1000 х 2000 мм соединил друг с другом кольцом. Чтобы емкость имела объем 1 м3, изготовил кольцо из 2 листов. Шов перед «запрессовкой» обработал герметиком для сантехнических работ, как и все последующие швы. Получилось пружинистое гибкое кольцо, которому можно придать любую форму.

Для емкости 1 м3 достаточно сделать фундамент толщиной 120-150 мм, уложив его на подушку из щебня. Площадь фундамента должна быть больше площади емкости. Выбрав место, вынул грунт на глубину 200 мм, засыпал яму щебнем с песком, утрамбовал, пролил обильно водой, приготовил бетон. Половину его выложил на щебень, на него - арматуру из стальных стержней и труб и залил остальной бетон на эти конструкции. Воды в бетон надо добавлять столько, чтобы он не растекался, а напоминал пряничное тесто. При этом не требуется опалубка, а край фундамента будет похож на каменные «наплывы». Бетон не выливается на место, а укладывается лопатой и утрамбовывается, можно деревянной киянкой.

Следующая операция - установка металлической основы. Уложенный бетон тщательно выравнивается. Для этого на фундамент вылил цементно-песчаную смесь (1:3) консистенции жидкой сметаны и разогнал ее ровной рейкой. Дав выравнивающему слою подсохнуть (потерять текучесть), положил на него лист оцинкованной стали и прижал его кирпичами. Это дно будущей емкости. Предварительно лист обрезал так, чтобы он соответствовал конфигурации емкости и выступал по периметру на 20~30 мм. В таком состоянии фундамент оставил на сутки сохнуть.

Через сутки на дно установил изготовленное кольцо из оцинкованной стали, предварительно сделав в нем 2 отверстия: одно внизу на самом краю под сливную трубку, другое на 300-400 мм выше края для отбора чистой воды. Если вся предыдущая работа была выполнена тщательно, то между стенкой и дном допустимы зазоры в отдельных местах не более 5 мм, - на качество емкости они не повлияют. Установив стенку и зафиксировав ее кирпичами, обложил снаружи стык между стенкой и дном крутым, но пластичным «тестом» из смеси цемента и песка (1:1) с добавлением клея ПВА (1 ст. ложка клея на 0,5 л воды). Просушив «тесто» сутки, убрал кирпичи и завершил заделку стыка в местах, занимаемых кирпичами. Завершив заделку стыка, установил в отверстие стенки у дна трубку (алюминий, нержавеющая сталь, пластик), тщательно обложил ее раствором цемента. Далее приступил к сооружению бетонной стенки.
Бетон для стенки готовится такой же, как и для фундамента. Работу выполнял так: кельмой брал порцию бетона, клал к стальной стенке (она исполняла роль односторонней опалубки), слегка утрамбовывал, чтобы бетон расплылся и плотно прижался к стенке. И так по всему периметру. Укладывая бетон, надо стремиться к тому, чтобы толщина стенки не была одинаковой. Тогда образуется поверхность, напоминающая естественную фактуру камня. При этом можно проявить свои способности скульптора, руководствуясь чувством красоты и гармонии.
Сооружая стенку, не надо забывать, что у дна наружу должна выходить сливная труба, а на высоте 200-300 мм от дна в стенку необходимо вмонтировать еще одну трубку с резьбой для вентиля, чтобы отбирать чистую воду. Чтобы в процессе кладки стальная основа не деформировалась, целесообразно внутри емкости сложить из кирпичей столбики-подпорки, которые не позволяют стенке «уходить» внутрь под давлением бетона.
Завершая кладку, нужно сделать небольшой наплыв внутрь емкости на край стальной основы, чтобы она не отслаивалась от бетона.

Последний этап - отделка. Возможны разные варианты с использованием керамики, бутылочного стекла, природного камня и т. д. Я выбрал простой вариант: вся поверхность емкости промазана цементно-песчаным раствором (1:1) и обработана мокрым веником. Серый цвет цемента хорошо выглядит в зелени сада.

Преимуществ у такой емкости много, она довольно дешевая, недостаток один: ее нельзя перемещать. Поэтому место надо выбирать тщательно, помня, что строится капитальное сооружение.

Решить проблемы с накопителем воды для душа можно двумя способами: купить в магазине готовые изделия или сделать их своими руками. Второй вариант намного предпочтительнее по нескольким причинам:

• есть возможность выбора объема емкости под собственные потребности. В зависимости от конструкции душа и количества членов семьи можно установить емкость с различным объемом;
• при желании можно установить дополнительные системы автоматизации. При наличии минимального опыта выполнения слесарных работ без больших проблем, можно сделать автоматическое наполнение бака, забор воды только из верхнего наиболее теплого слоя, электрический подогрев и т. д.;
• низкая себестоимость. Все элементы конструкции могут быть б/у, покупать ничего не надо. Если и придется идти в магазин, то только за дешевыми доборными элементами;
• удовольствие от самостоятельно сделанной работы. Это немаловажный фактор, во многих случаях перевешивает все остальные.

В статье будет дана подробная пошаговая инструкция изготовления нескольких вариантов баков для душа, у каждого есть как сильные, так и слабые стороны.

Бак для душа может быть металлическим из оцинкованной листовой стали, нержавейки или углеродистого (черного) железа и пластиковым. Для того чтобы осознанно выбирать оптимальные варианты, следует ознакомиться с реальной сравнительной таблицей материалов изготовления.

Опытные практики советуют делать бак для душа из б/у пластиковых или металлических емкостей. Такую тару легко найти, в большинстве случаев платить ничего не придется.

Для одного моющегося вполне достаточно до 40 л, в зависимости от количества членов семьи можно подсчитать оптимальные размеры. Для сведения стоит сказать, что промышленные компании во время изготовления баков для душа исходят из расчета примерно 20 л на одного человека, 40 л позволяет не только принять душ, но и полноценно помыться без необходимости экономить воду.

Пластиковые бочки

Очень распространенный вариант изготовления бака для душевой кабинки, отличаются неплохими показателями физической прочности. Допускается применять как новые, так и пользоваться бывшими в употреблении. Объем может быть различным, от 50 до 1000 литров. Для душа нет надобности пользоваться большими емкостями, достаточно иметь объем в пределах 50–200 литров.

Для всех пластиковых емкостей есть два общих требования:

• материал изготовления – устойчивый к ультрафиолетовым лучам пластик. Найти такие емкости довольно тяжело, да и стоят они недешево;
• должны иметь темный окрас, и желательно черный. Пластик должен краситься минеральными красками во время подготовки полиэтилена к прессованию. Большинство пластиковых бочек голубого или белого цвета. Почему рекомендуется иметь тару, изготовленную их окрашенного пластика? Потому что краски на поверхности пластика долго не удержатся, в течение одного лета они отвалятся. Причина не только в низком коэффициенте адгезии, но и в больших значениях температурных расширений. А все красители негативно реагируют на изменение линейных размеров окрашенной поверхности.

Пошаговая инструкция по изготовлению пластикового бака

Если у вас старая пластиковая бочка, то ее нужно тщательно вымыть. Емкость можно считать чистой только тогда, когда полностью исчезнут различные запахи. Для установки в вертикальном положении следует изготовить каркас и основание, упор располагается по всей площади дна. Для уменьшения ветровых нагрузок лучше положите бочку набок, но тогда возникают проблемы с герметизацией крышки.

Как герметизировать крышку

Шаг 1. Тщательно промойте места соединения крышки с бочкой, удалите маслянистые пятна, пыль и грязь.

Шаг 2. Примерьте крышку, проверьте, плотно ли она прилегает по всей окружности. При необходимости выровняйте крышку. Для этого деформированные места нагрейте строительным феном, установите крышку на свое место на бочке и сильно прижмите. В таком положении крышка удерживается до полного остывания. Работайте в рукавицах, соблюдайте меры безопасности.

Шаг 3. Повторно обезжирьте поверхности и аккуратно смажьте специальным клеем. Если у вас имеется аппарат для сварки пластиков – отлично, такой шов имеет прочность не ниже 90% прочности основного материала. Если нет устройства – пользуйтесь клеем.

Шаг 4. Подождите, пока клеящий состав полностью высохнет. Время зависит от марки клея и условий высушивания.

Шаг 5. Повторно нанесите клей в местах прилегания крышки к бочке и опять дайте ему высохнуть. Не спешите, не допускайте пропусков.

Шаг 6. Для повышения прочности соединения еще раз смажьте место стыка и плотно обмотайте его чистой полиэтиленовой пленкой. Сверху пленку стяните мягкой проволокой.

Вместо проволоки допустимо использовать хомут

Если у вас мало опыта подобных работ, то не спешите устанавливать бочку на душевую кабинку, вначале проверьте ее на прочность и герметичность. Все нормально – прорезайте в верхней части небольшое отверстие, подключайте арматуру и душевую лейку. Обнаружились протечки и устранить их не удается – ставьте бочку в вертикальном положении.

Как делать врезку в пластиковые бочки

Не такой простой вопрос, как может показаться. Дело в том, что именно около врезки образуются точки повышенной напряженности материала, с течением времени появляются микротрещины, которые увеличиваются вплоть до полного разрушения. Как следствие – приходится бочку полностью менять, ремонтировать такие протечки очень сложно. Да и после ремонта никто не может дать гарантию, что в этом же месте или рядом с ним через несколько недель опять не обнаружатся проблемы.

Для качественной врезки понадобится дрель с набором сверл соответствующих диаметров, резиновые прокладки, болтики и металлические пластины. Врезка делается не только под лейку для душа, но и для подвода воды и слива излишков.

Практический совет. Для всех соединений используйте силиконовый шланг. Он не боится мороза, устойчив к УФ лучам и что очень важно для пластиковых бочек, мягкий и не создает дополнительных нагрузок на узел соединения.

Шаг 1. Купите врезки для бака. Состоят они из шайб, резиновых уплотнителей, штуцера и гайки.

Количество врезок зависит от числа трубопроводов, присоединяемых к бочке, а диаметр подбирается с учетом размера условного прохода шланга. Дополнительно понадобится муфта для крана, кран, душевая лейка, поплавок от старого сливного бачка. Если планируется устанавливать дополнительную арматуру автоматизации, то одновременно купите и элементы для ее фиксации к пластиковой бочке. Желательно для подключения/отключения шланга пользоваться быстросъемниками, они намного облегчают процесс ухода за баком для дачного душа.

Шаг 2. Заготовьте по две металлические пластины на каждую врезку размером примерно 5×10 см, толщиной не менее одного миллиметра. Именно за счет них значительно расширится площадка, воспринимающая статические нагрузки от подключенной водопроводной арматуры и динамические усилия, возникающие во время включения/выключения лейки для душа или запорной арматуры водопровода. Обязательно снимите дисковой круглошлифовальной машинкой острые углы на всех сторонах пластин.

Шаг 3. В центре пластины высверлите отверстие под врезку, для двух пластин понадобится два отверстия, отшлифуйте острые углы и заусеницы после сверла.

Шаг 4. В бочке просверлите отверстие, месторасположение должно отвечать требованиям к размещению врезки и ее конкретному назначению. В круглой пластиковой бочке довольно трудно сверлить отверстие, сверло постоянно «убегает», тем более большого диаметра.

Практический совет. Просверлить отверстия станет намного проще, если воспользоваться простыми рекомендациями.

1. Зажмите в пассатижах небольшой гвоздик и нагрейте его зажигалкой до появления красного свечения.

2. Не давая времени металлу остыть, очень быстро в заранее отмеченном месте проплавьте горячим гвоздиком в пластиковой бочке небольшое отверстие, можно и несквозное.

3. Возьмите сверло диаметром примерно 2 мм, просверлите сквозное отверстие. Сделанная метка будет удерживать сверло в нужном положении. Это будет центр, дальше можете продолжать работу сверлом большого диаметра.

Шаг 5. Наждачной бумагой уберите все заусеницы по периметру отверстия, они не должны мешать герметично устанавливать металлические планки.

Шаг 6. Согните металлические пластины по радиусу бочки. Пользуйтесь для этого любыми подручными приспособлениями. Нет ничего страшного, если не удастся идеально согнуть пластину, но стремиться к такому результату желательно. Чем точнее будут совпадать радиусы, тем больше площадь контакта, тем меньше нагрузка на единицу площади, тем эффективнее действует приспособление.

Шаг 6. Для полной гарантии исключения протечек смажьте поверхность пластин любым клеем или герметиком, такие же операции можете сделать и с врезками.

Шаг 7. Установите все элементы на место, металлические пластины должны быть с двух сторон емкости. Для фиксации гайки понадобится помощник, одному это сделать трудно. Но все зависит от размеров емкости. Помните, что стандартные врезки имеют гайки с левой резьбой, завинчивайте их против часовой стрелки.

Постоянно контролируйте положение пластин, не позволяйте им проворачиваться и изменять первоначальное правильное положение.

По такому же алгоритму укрепляются отверстия под все врезки. Не ленитесь делать усиление, оно намного увеличивает время эксплуатации бака для дачного душа. Далее к резьбе фиксируется кран, шланг, быстрый разъем или иное оборудование для бака.

Видео — Установка отвода на пластиковую бочку

Металлический бак для душа

Мы не будем рассматривать довольно «экзотические», по нашему мнению, варианты изготовления баков из нержавеющей стали. Остановимся на двух наиболее удачных – из готовой бочки или сварной из листового проката стали обыкновенного качества.

1. Металлический бак из готовой бочки

Вначале следует поговорить о видах бочек, их преимуществах и недостатках.

Изготовление бака из металлической бочки

В дне бочки делается отверстие для лейки душа. Если бочка тонкостенная, то рекомендуется устанавливать металлические пластины для усиления места соединение. Как это делается – описано выше на примере пластиковой бочки. Для подвода воды отверстие следует сделать в верхней части емкости. Во время изготовления каркаса для бака обязательно принимайте во внимание вес наполненной емкости, фиксация должна быть надежной и безопасной.

2. Изготовление бака из листовой стали

Оптимальный вариант для многих случаев, имеет целый ряд преимуществ.

1. Возможность изготовления бака любой емкости. Это позволяет в максимальной степени учитывать потребности пользователей.
2. Бак для душа одновременно может служить его крышей. Для этого размеры по длине и ширине должны отвечать параметрам душа, каркас строения одновременно служит каркасом для бака. В пошаговой инструкции изготовления мы будем рассматривать именно такой вариант.
3. На бак допускается установка всех систем для автоматизации налива и дополнительного искусственного подогрева воды.

Пошаговая инструкция по изготовлению металлического бака

Для изготовления нужно подготовить листовое железо толщиной примерно 1 мм, размеры листов зависят от длины и ширины кабинки душа. Для большинства случаев достаточно 1,2 м×1,2 м.

Шаг 1. Нарисовать эскиз заготовок и рассчитать объем бака. Для примера мы возьмем объем на 100 литров. При длине 1,2 м и ширине 1,2 м высота должна составлять: H = 100000 см3 (100 литров) : (120 см×120 см) = 6,9 см. Округляем до 7 см. Для бака нужно подготовить две пластины размером 120 см×120 см для верха и низа. И четыре пластины размером 120 см×7 см для боковин.

Шаг 2. Перенесите эскизы заготовок на металл. Очистите его поверхность от ржавчины и грязи, точно нарисуйте контур заготовки. Размеры нужно переносить только для одной боковины и верха, эти элементы в дальнейшем будут использоваться как шаблоны для остальных.

Шаг 3. При помощи круглошлифовальной машинки с диском для резки металла отрежьте заготовки. Проверьте, чтобы размеры были полностью одинаковыми.

Важно. Во время работы с болгаркой соблюдайте правила техники безопасности. По травмоопасности этот инструмент занимает первые позиции. Диск должен вращаться на оператора, это крайней важно. Новички пытаются изменить направление вращения, им не нравится, что искры летят в сторону работающего. Это очень опасно, в таком положении болгарку может вырвать, травмы от нее сложные и тяжелые.

Шаг 4 . Подровняйте места срезов, постарайтесь добиться максимально ровной линии. Допускаются зазоры величиной не более двух миллиметров. Попробуйте предварительно сложить все элементы и проверить их качество.

Шаг 5 . Начинайте приваривать отдельные элементы. Отрегулируйте силу тока сварочного аппарата и диаметр электрода. Металл не должен перегорать, такое состояние значительно уменьшает прочность шва. Кроме того, сильный ток прожигает тонкие листы насквозь, заделывать дырки потом сложно и долго. Имейте в виду, что сварной шов во время остывания «тянет», значение углов меняется. Чтобы избежать ошибок вначале прихватите два элемента в нескольких местах и дайте им остыть. После этого угольником проверьте углы и, при выявлении отклонений, поправьте их. Только после такой подготовки можно накладывать сплошной шов.

Шаг 6 . Отбейте флюс по всей длине шва, проверьте его целостность. Есть пропуски – наложите повторный шов. Если опыта производства сварочных работ недостаточно, то профессионалы рекомендуют в нижней части бака для душа накладывать швы с внутренней и внешней стороны. Крышка приваривается только с внешней стороны.

Шаг 7. Разметьте места подключения ввода воды и лейки для душа. С учетом диаметров высверлите отверстия, болгаркой подчистите заусеницы. Мы не рекомендуем вам вваривать штуцера с резьбой, намного проще приобрести в магазинах специальные врезки. Они имеют комплект шайб и резиновых прокладок, быстро устанавливаются на место, не требуют специальных знаний. Приваривать переходники довольно сложно, у новичков обязательно будут протечки.

Шаг 8. Повторно очистите все сварные швы от флюса, налейте в бак воду и проверьте герметичность емкости. Протечек нет – выливайте воду, очищайте поверхности и выполняйте покраску внешних стен. Краска, конечно, должна быть черной и для внешних работ.

Готовый бак для душа можно монтировать над душевой кабиной. Если у вас есть желание изготавливать его из нержавейки, то технология почти не отличается. За исключением изменения режимов сварки и марок электродов.

Можно встретить варианты изготовления бака для душа из оцинкованной листовой стали. Не считаем этот вариант удачным по нескольким причинам:

• очень тонкие стенки требуют дополнительных специальных мероприятий по их укреплению;
• цинк имеет низкую адгезию с большинством покрытий, краска быстро отслоится. А использовать специальные дорогостоящие краски экономически нецелесообразно;
• для изготовления бака используемые элементы в местах соединения загибаются, а потом запаиваются. Это очень долго, нужно иметь или специально делать гибочные приспособления;
• без солидного опыта пайки оцинкованного листового железа надеяться на положительный результат своей работы не стоит.

Как можно усовершенствовать баки для дачного душа

Каждый владелец дачного участка с учетом своих потребностей и возможностей может самостоятельно усовершенствовать бак, установить простейшие механизмы, позволяющие не только повысить комфортность водных процедур, но и уменьшить затраты времени на его обслуживание и подготовку. Мы не будем касаться сложной автоматики, рассмотрим только наиболее «бюджетные» варианты. Хотя они и малозатратные, но по эффективности, безопасности и долговечности пользования ни в чем не уступают дорогим аналогам промышленного изготовления.

Температура воды

Для тех, кто уже пользуется простейшим душем на дачном участке, не секрет, что температура воды во время мытья меняется. Иногда перепад температур может вызывать значительный дискомфорт. Полностью устранить такое явление невозможно, но есть несколько способов минимизировать перепад и повысить температуру воды в баке? Мы пока не будем рассматривать факторы, зависящие от места расположения и цвета поверхности, остановимся на чисто технических решениях.

1. Сделать забор воды сверху бака. Наиболее простой способ, но очень эффективный. Для этого нужно к входному отверстию лейки для душа прикрепить гибкий шланг Ø 15–20 мм. Главное не размер, а именно гибкость, шланг может изготавливаться из различных материалов, толщина стенки значения не имеет. В душевой вода движется самотеком, никакого повышенного давления нет, наоборот, оно несколько ниже, чем в емкости из-за физических явлений, возникающих во время движения жидкости. Длина присоединяемого шланга должна быть примерно на 20–25 см больше, чем максимальная высота бочки. Конкретные значения определяются с учетом особенностей шланга. Главное требование – он не должен полностью перегибаться во время работы и не нарушать скорость течения воды. Верхний конец шланга фиксируется к любому поплавку (лучше взять кусок пенопласта) снизу. По мере наполнения или опустошения бочки поплавок будет двигаться вверх/вниз, а заборный конец шланга всегда забирает воду с самого теплого верхнего слоя.
2. Установить простейший электрический нагреватель. Сейчас в реализации есть огромное количество устройств, отличающихся по мощности, цене и способу фиксации. Выберите для себя самый оптимальный с учетом максимального количества различных факторов. На мощность можно не акцентировать внимание. Кроме дополнительного подогрева воды обогреватель будет выполнять еще одну задачу – постоянно перемешивать ее в баке. Монтируйте его у самого дна, теплая вода будет подниматься вверх, а холодная опускаться вниз. За счет непрерывного перемешивания температура воды во всем объеме станет одинаковой. При желании можно дополнительно установить датчик температуры или времени, но это уже довольно сложные работы. Да и наличие в баке с водой токопроводящих элементов оказывает негативное влияние на безопасность пользования душем.

Наполнение бака

Есть два наиболее часто используемых метода наполнения бачка: вручную ведром или с помощью водопроводной системы вентилем. Оба способа часто применяются и имеют право на жизнь, но мы советуем сделать третий вариант, по нашему мнению очень удачный. Кроме того, почти никаких дополнительных затрат не потребуется, а на все работы уйдет не более часа времени.

Шаг 1. Подготовьте детали. Вам понадобится шланг и обыкновенный поплавковый механизм от сливного бачка унитаза. Как правило, они очень редко выходят из строя, такие элементы можно найти и использовать для бака во время замены сантехнического оборудования. Если нет старых – купите в специализированном магазине, цена устройств вполне доступна всем потребителям.

Шаг 2. Высверлите отверстие в емкости, не забывайте устанавливать дополнительные пластины для укрепления места врезки.

Шаг 3. Установите поплавок, для исключения протечек пользуйтесь герметиками.

Важно. Если для всех вышеописанных случаев небольшие протечки считаются явлением неприятным, но не критичным, то с поплавком соединения должны быть герметичными. В противном случае большое количество вытекшей воды может стать причиной очень неприятных последствий.

Шаг 4. Отрегулируйте положение поплавка с таким расчетом, чтобы бочка всегда наполнялась на нужный объем. Если есть желание, то можете сделать сливное страховое отверстие, вставить в него трубку и вывести в безопасное место. Трубка даст возможность вовремя заметить неисправность работы поплавка и минимизировать последствия «потопа». Но можно этого и не делать, душ на даче не то помещение, чтобы особо заботиться о протечках, главное чтобы не вся вода уходила. Конечно, на время длительного отсутствия нужно не забывать полностью отключать подачу воды.

Поплавок даст возможность постоянно держать бочку наполненной, а это позволяет принимать душ в любое время. Если в дополнение установлен электрический нагреватель, то душевая работает до осени, что очень важно для многих владельцев небольших дач.

Вариант бака для душа всегда нужно продумывать еще до начала строительства, а не наоборот. Если у вас душ временный, то не стоит терять много усилий и средств на изготовление бака. Можно встретить варианты использования для этих целей топливных баков от легковых и грузовых автомобилей, больших канистр, молочных бидонов и т. д. Профессионалы рекомендуют обращать внимание на эффективность и, конечно, дизайнерский вид душа. Бак не должен бросаться в глаза, а выполнять свои задачи «незаметно».

И последнее. Во всем нужно соблюдать оптимальное отношение стоимости и качества. У вас стационарный душ, который планируется использовать в прохладные осенние дни – подумайте не только об электроподогреве воды в баке, но и о теплоизоляции. Она должна быть съемной и устанавливаться только в тех случаях, когда солнечных лучей уже недостаточно для нагрева воды до нужной температуры. Лучше всего применять пенопластовые плиты, они быстро устанавливаются и снимаются, могут использоваться несколько сезонов. По цене устраивают всех потребителей.

Видео – Бак для душа своими руками

В том, что на даче и садовом участке всегда необходимо иметь запас воды, нет сомнений. И обычно используются для этого различного вида металлические емкости. Пользоваться такими емкостями не всегда удобно: занимают много места и не украшают усадьбу. Зато этих недостатков нет у подземной емкости!

Свои емкости я строил еще 20 лет назад, и они мне служат до сих пор.

Прежде чем начать строительство, пришлось обследовать построенные ранее емкости, но пришедшие в негодность. Почему это произошло? Недолго служат емкости, выполненные путем оштукатуривания стен котлована: отрывается наружная часть, стакан от перекрытия, если он связан с отмосткой.

В том и другом случаях после заполнения емкости водой происходит уплотнение грунта, бетон стен теряет устойчивость и разрушается. В свою очередь, при уплотнении грунта под днищем емкость начинает погружаться, а плита отмостки, если она связана прочно со стаканом, пытается его удержать, что и является причиной его отрыва от перекрытия.

Для того чтобы избежать этого, перед устройством отмостки стакан следует обвернуть куском рубероида.

Подземное строительство

Теперь о строительстве самой емкости, ее подземной части. После того как будет отрыт нужного размера котлован и зачищен, в стену вбивается несколько рядов кольев, к которым привязывается опалубка. После этого заливается днище. Первоначальное отвердение бетона происходит за 3-4 дня, тогда и можно устанавливать опалубку для отливки стены. Для этой цели можно использовать обыкновенные листы железа, которые привязываются к кольям проволокой через пробитые в листах отверстия. Устанавливается опалубка на расстоянии 8-10 см
от стены. В образовавшееся пространство перед заливкой раствора помещается арматура, в качестве которой может служить любой бытовой металлолом.
В В процессе заливки раствор необходимо трамбовать и простукивать по опалубке, чтобы не образовывались пустоты.

Когда залитая часть стены затвердеет, опалубка поднимается выше, закрепляется для следующего заполнения. Место контакта бетона и раствора следует промыть, чтобы удалить мусор и избежать слипаемости.

После возведения стен приступают к устройству перекрытия (потолочины). Для этого устанавливается подвесная опалубка с отверстием.

Подвешивается опалубка за арматуру, после чего заливается. Для того чтобы раствор не вытекал, на опалубку настилается рубероид или полиэтиленовая пленка.

Устройство надземной части стакана осуществляется после того, как раствор хорошо затвердеет в перекрытии, убрана опалубка, произведена уборка строительного мусора в емкости, заделаны все дефекты, допущенные при строительстве, и выполнено железнение внутренних поверхностей. Выполняется процесс железнения путем нанесения цементного раствора без добавления заполнителя.

Колодец в стиле ретро

Если емкость планируется использовать под сбор дождевой воды, то в стене устраивается отверстие для ввода трубы.

Хорошо для этой цели подходят асбоцементные трубы, они долговечны. Для организации сбора дождевой воды под сливными трубами из крыши здания устраивается приемный колодец, перекрытый сеткой для задержания мусора крупных размеров, а приемная горловина трубы – сеткой с мелкой ячеей.

Расположить приемную горловину необходимо значительно выше дна колодца – это даст возможность тяжелым фракциям осаждаться, не попадая в емкость.

В заключение следует заметить, что, если позволяет месторасположение емкости и при наличии фантазии, ее можно закамуфлировать под старинный сельский колодец – это может стать архитектурным дополнением усадьбы.
При любом оформлении надземной части стакан необходимо оборудовать люком с замком чтобы уберечь детишек.