4474 0

Ремонт. Слово, ввергающее в ужас практически каждого собственника жилья дождавшегося этого «счастливого» момента своей жизни. Страшен он не только «разгромленным» жильём, грязью и мусором, чужими людьми в квартире, но и необходимостью потратить крупные суммы на проведение данного мероприятия. В основном финансовые затраты будут состоять из двух статей: приобретение необходимых материалов и оплата труда специалистов занятых на работах связанных с ремонтом.

Облицовка может производиться с помощью различных клеевых составов

Особенно затратен ремонт, связанный с облицовкой каких-либо помещений, например, кафельной плиткой. Помимо дороговизны отделочного материала, услуги профессиональных плиточников, стоят весьма немало. И поэтому абсолютно резонным будет желание положить кафельную плитку своими руками, неплохо на этом сэкономив. К тому же задача эта вполне выполнимая, нужно только знать, как правильно осуществляется укладка керамической плитки на стену и пол.

Выбор материалов и инструментов

Любая работа, в том числе, кладка плитки на стену, выполняемая своими руками, начинается с приобретения расходных материалов и подготовки необходимых инструментов и приспособлений. Итак, технология облицовки стен керамической плиткой, требует наличия следующих элементов:

Материалы:

• грунтовочные составы;
• кафель или иной отделочный материал;
• клеящая смесь;
• крестики;
• фуга.

Инструменты:

• плиткорез или любое приспособление для резки кафельной плитки
• набор шпателей (резиновый для затирки швов, обычный для нанесения клея на поверхность, зубчатый для распределения клеящего состава);
• уровень;
• рулетка;
• карандаш или маркер.

Чтобы начать работы, необходимо подготовить материалы и инструменты

Выбор устройства для резки керамики зависит от того насколько много нужно положить своими руками кафельной плитки, схемы её укладки и физических характеристик облицовочного материала. Это может быть как профессиональный электрический плиткорез, с большой производительностью, так и скромный ручной стеклорез.

Подготовка основания

Перед тем как класть плитку, поверхность подлежащую отделке, нужно осмотреть и принять решение как привести основание к приемлемым параметрам. Ведь оттого насколько ровно будет выполнена поверхность, зависит конечное качество облицовки, трудоёмкость процесса и расход материала.

Если основание не имеет значительных впадин и выпуклостей, то подготовка может ограничиться одним или двумя выравнивающим и слоями штукатурки и этапы работы будут выглядеть таким образом:

• демонтаж старой облицовки;
• зачистка стены остатков клея и грязи;
• обработка поверхности антисептиком и грунтовкой;
• штукатурка основания.

Современный ассортимент гидроизоляционных материалов позволяет подобрать надежные и простые в использовании средства

В этом случае произвести подготовку можно самому, ведь описанные работы не требуют особой квалификации и выполнение их своими руками вполне по силам многим домашним мастерам.

Для облегчения штукатурных работ своими руками, укладывать штукатурку, будет правильно по специальным штукатурным маячкам.

Встречаются варианты, когда перепады настолько большие, или стена существенно «завалена» в ту или иную сторону, что выровнять её с помощью штукатурки не представляется возможным. Тогда сделать это нужно сооружением нового основания из гипсокартона или листов OSB, смонтированных на каркасе из специального профиля. Затем поверхность обрабатывается традиционными методами и можно приступать к укладке плитки на стены.

Выбор схемы, разметки и метода укладки

Правильно уложить плитку на стены, можно несколькими способами, приведём основные из них:

• классическая раскладка или шов в шов;
• в разбежку;
• раскладка по диагонали или ромбом;
• комбинирование различных схем (модульная раскладка, ковром, со смещением и др.).

Если вы хотите укладывать плитку на стену своими руками, а достаточного опыта работы с керамикой у вас нет, то правильно будет остановиться на первых двух вариантах, так как оставшиеся способы требуют определённых навыков обращения с облицовочным материалом.

Выбрав схему, по которой будет уложена кафельная плитка на стену, нужно сделать разметку основания. Чтобы при последующем монтаже, плитка на стену легла ровно, с наименьшим количеством подрезки, а соответственно и отходов, делать это нужно очень тщательно. Для этого используется лазерный уровень, обеспечивающий наиболее точную разметку, но при его отсутствии можно обойтись и обычной рулеткой и строительным отвесом.

При облицовке вертикальных поверхностей следует помнить, что необходимо сделать отступ от поверхности пола

Чтобы не производить разметку стены непосредственно укладываемым фрагментом (что тоже допускается), для удобства и ускорения процесса, можно приготовить деревянную рейку, на разных сторонах которой отчертить несколько размеров длины и ширины кафеля с учётом толщины швов. Первым этапом определяем положение керамики по горизонтали, прикладывая мерную рейку к стене, находим оптимальное нахождение кафеля, и место где будет осуществлена подрезка элементов в случае необходимости. Это может быть как у пола, так и у потолка или же половина фрагмента внизу, а половина вверху.

Затем переходим к разметке расположения керамики по вертикали. Для этого мерку устанавливают на стене горизонтально и определяют, в какую сторону лучше смещать укладываемые элементы, чтобы получить эстетичный вид облицовываемой поверхности стены.

Перед тем как класть керамику на стену, ещё нужно определиться по какому методу лучше положить керамику:

• От центра. При этом способе обрезанные фрагменты симметрично находятся с обеих сторон стены.
• От одного из углов. Укладывать кафель в этом случае, следует с наиболее видимого угла.

Монтаж

Технология укладки керамической плитки на стену состоит из нескольких этапов:

1. Разведение необходимого количества плиточного клея.
2. Нанесение клеящей смеси на небольшую поверхность стены и распределение её зубчатым шпателем таким образом, чтобы клей, ровно покрывал облицовываемый участок. При неровности основания или в труднодоступных местах, смесь можно положить и на кафель, также разровняв её гребёнкой.
3. Начинается укладка с целых фрагментов от вертикальной оси или от видимого угла. При этом постоянно нужно следить за вертикальным и горизонтальным уровнем элементов. Для образования одинакового по ширине и эстетичного шва, используются крестики.
4. Чтобы положить фрагменты, ровно один относительно другого, выступающую керамику легко простукивают киянкой до установления её в нужном положении.
5. По мере выполнения работ, швы между керамикой нужно очищать от остатков клея.
6. Облицевав поверхность целыми фрагментами, нужно к подрезке плитки. Если подрезки немного, то можно обойтись ручным плиткорезом, ну а в случае больших объёмах работ или если нужно сделать рез достаточно ровно, целесообразнее будет применение электрического плиткорезного станка.
7. После того как плитка на стену положена полностью, с неё удаляются остатки клея и делается пауза в течение суток до окончательного схватывания клеящей смеси с керамикой.

Во избежание перерасхода клея, из-за быстрого его засыхания, готовить много клеящей смеси не рекомендуется. Оптимальное количество смеси должно обеспечивать укладку одного метра квадратного плитки на стену.

Затирка швов

Технология укладки плитки на стену, завершается обработкой швов и их расшивкой специальными затирочными составами фугами. После удаления крестиков из швов наступает этап окончательной отделки поверхности:

Затирку швов проводят через 24 часа после облицовки стены

• приготовление затирочного состава в соответствии с инструкцией, как правило, расположенной на упаковке фуги;
• при помощи резинового шпателя, затирка распределяется между плиткой. Движение должно быть в виде «ёлочки» относительно линии шва;
• излишки состава убираются пластиковым шпателем и влажной губкой;
• придать шву закруглённую форму можно отрезком электрического кабеля или другим подходящим предметом;
• стыки кафеля с мебелью или сантехническим оборудованием обрабатываются силиконовым герметиком.

После окончательного затвердевания фуги, для улучшения влагостойких качеств облицовки и придания эстетичного вида кафельному покрытию, керамику можно покрыть полиролью.

Итак, плитка на стены уложена, швы надлежащим образом обработаны, так что ремонт можно считать законченным и наслаждаться работой сделанной своими руками.

Укладка плитки на стену – это один из самых популярных видов отделочных работ для ванной комнаты или туалета. Поверхность кафеля легко поддается уходу, не теряет свой привлекательный вид со временем и при условии качественной облицовки, последующий ремонт в ванной комнате может потребоваться спустя несколько десятилетий. Мало того данный вид отделочных работ можно выполнить вполне самостоятельно, если предварительно изучить, как правильно класть плитку на стену.

Для работы потребуются инструменты:

• Плиткорез;
• Уровень;
• Рулетка, маркер, угольник;
• Маркерная нить;
• Маленький шпатель и шпатель гребенка;
• Резиновая киянка;
• Крестики ПВХ и спички;
• Малярный скотч;
• Обрезная доска с ровным ребром или ненужный металлический профиль;
• Дюбели и обычный молоток.

Ускорить и упростить работу поможет лазерный нивелир на треноге. Отличается он от обычного нивелира он тем, что его можно установив неподвижно в центре комнаты, создать одновременно проекцию световыми лучами сразу на всей пощади стен.

Учитывая, что будет производиться облицовка стен керамической плиткой, а не пола, в процессе работы потребуется высверливать и вырезать в кафеле различные по диаметру отверстия для розеток, выключателей и коммуникационных труб. Узнать, как производится резка и сверление керамической плитки и, какие нужны для этого инструменты, можно из другой статьи на нашем сайте.

Подготовка поверхности стен

Самым лучшим вариантом, считается предварительное оштукатуривание и по профильным маякам. Раствор для штукатурки стен в ванной комнате изготавливают в пропорциях 1 к 3 или 1 к 2,5. В помещениях с меньшей влажностью, например в прихожей или кухне, для штукатурки используют раствор в пропорциях 1 к 4. После оштукатуривания поверхность стен дополнительно обрабатывают проникающей грунтовкой, усиливающей верхний цементно-песчаный слой и увеличивающей адгезию поверхности с плиточным клеем.

Подготовка гипсовой поверхности

Подготовка стен под плитку в ванной комнате из гипсовых пазогребневых блоков должна производиться при минимально возможной влажности воздух. Либо устанавливается временно принудительная вытяжка, либо надо отказаться от проведения в соседних помещениях таких работ как: штукатурка, стяжка пола, наклеивание обоев. Так как при выполнении указанных работ существенно повышается общая влажность воздуха в квартире.

Изначально тщательно выметают от пыли щеткой или веником. Это очень важно, иначе на поверхности стен образуется кристаллизация — глянцевая пленка, наоборот уменьшающая или сводящая вообще на нет адгезию. Далее всю поверхность грунтуют 1 слоем проникающей грунтовки бетогрунт или ее аналога. Когда проникающая грунтовка высохнет, на поверхность стен наносится валиком слой гидроизоляции, например кнауф флехендихт или ее другой аналог. Когда слой гидроизоляции высохнет, стены из ПГП можно считать подготовленными к облицовке.

Подготовка поверхностей из гипсокартона

Швы между листами гипсокартона оклеивают ленточной сеткой из стекловолокна и зашпаклевывают влагостойкой гипсовой шпаклевкой фугенфюллер-гидро. Когда швы высохнут, поверхность влагостойкого гипсокартона хорошо протирают куском слегка влажной ветоши, чтобы удалить с поверхности пыль. Далее всю поверхность ГКЛВ грунтуют валиком влагоизолирующей грунтовкой, например – аквастоп. После высыхания слоя грунтовки на всю поверхность стен из ГКЛВ при помощи строительного степлера прихватывают металлическими скобками сетку из стекловолокна с ячейкой 5-7 мм. Поверх сетки всю поверхность гипсокартона зашпаклевывают плиточным влагостойким клеем.

Процесс облицовки плиткой подготовленных стен

В центре комнаты устанавливают на треноге оптический нивелир и регулируют его таким образом, чтобы он на поверхности стены отображал проекцию горизонтального луча. Данный горизонтальный луч переводят в самый низ стены и находят самую возвышенную точку на стяжке, в области соединения стяжки со стеной. В этом месте к стене прикладывают кафель, после чего горизонтальную проекцию луча поднимают на уровень верхней кромки приложенной плитки. На этой высоте к стене необходимо смонтировать строго по проекции луча обрезную доску с ровным ребром или ненужный ровный металлический профиль.

Оптические лазерные нивелиры появились не так давно, и даже на сегодняшний день, они не у всех есть в хозяйстве. Без нивелира, перед тем как положить плитку на стену, разметку выполняют с помощью длинного пузырькового уровня – ватерпаса. Ватерпасом необходимо пройтись по периметру пола в помещении и определить высшую точку, где находится переход стены с полом. От стяжки по стене или вымеряется рулеткой высота 1 плитки, или прямо к стене прикладывают плитку и на стене по верхней кромке кафеля производят отметку. Далее к отметке прислоняют горизонтально уровень, выставляют его в горизонтальное положение и по уровню прочерчивают сплошную линию, по которой в дальнейшем необходимо будет смонтировать на стену анкерами обрезную доску.

Перед тем как класть плитку на стену изготавливают рабочий клеевой состав. В емкость с высокими бортами, например в таз или широкое ведро наливают около 3-4 литров воды. В воду медленно засыпают сухой плиточный клей так, чтобы он немного покрыл налитую воду. Далее все содержимое в ведре перемешивается до однородного состояния с помощью миксерной насадки, установленной в патроне мощной дрели или перфоратора. Получив однородную без комков массу, ее оставляют примерно на 5-10 минут в состоянии покоя, после чего плиточный клей повторно перемешивается миксерной насадкой.

После монтажа упора в виде доски и изготовления клея, начинают непосредственно клеить плитку на стену. Изначально при помощи маленького шпателя и гребенки плиточный клей наносится на поверхность стены от доски. Использование гребенки позволяет убрать с плоскости излишки клея, при этом формируется везде одинаковая толщина клеевого состава. Аналогичным способом наносится и формируется равномерный слой клея на тыльной стороне кафеля.

Укладывать плитку на клей начинают от противоположного от входа в помещение угла на стене. Приложенный на клей кафель изначально выставляют ровно по прибитой доске, после чего к плитке прикладывают вертикально уровень и, несильно нажимая или постукивая по кафелю резиновой киянкой, его выставляют в ровное вертикальное положение. После этого укладывают соседние в ряд еще 1-2 плитки, выставляя каждую по вертикальному уровню и формируя между кафелем одинаковые по толщине швы с помощью крестиков из ПВХ. Выложив в ряд по доске 3-4 плитки на стену своими руками, к поверхности всего кафеля прикладывают горизонтально ребром уровень, и, если есть необходимость, определенный кафель доводят несильными ударами резиновой киянки.

Облицевав по вышеописанной схеме всю стену до верха целой плиткой, последний ряд плитки режут под размер плиткорезом или маленькой УШМ, так чтобы кафель можно было наклеить под потолочным перекрытием. На этом этапе сразу же ножом зачищаются межплиточные швы от клея. После этого необходимо сделать паузу в 1-2 дня, чтобы клей между кафелем и стеной схватился. Подождав пару дней, от стены демонтируют нижнюю упорную обрезную доску. Перед тем как клеить плитку нижнего ряда, необходимо запастись тонкими деревянными щепками.

Технология укладки плитки на стену в самом нижнем горизонтальном ряде такая же, как и ранее производимая облицовка. Клей наносят и распределяют на стене и тыльной стороне плитки гребенкой, после чего приложенный на стену кафель нивелируется и выставляется по уровню. Между соседними плитками помещают в шов крестики из ПВХ. Чтобы кафель из нижнего ряда не сползал вниз, под нижний край плитки вставляют деревянные щепки, а верхний край нижней плитки, временно фиксируют с поверхностью выше уложенного на стену кафеля бумажным малярным скотчем.

Спустя несколько дней с облицованной стены удаляют весь ненужный скотч, деревянные щепки и крестики из ПВХ и зачищают окончательно все швы канцелярским ножом. Очищенные не ранее чем через 7-8 суток после укладки плитки, чтобы какое-то время пустые швы служили отводом для испаряющегося из плиточного клея влажного воздуха.

Ответ на такой вопрос, как положить кафель правильно, достаточно прост, и Вы в этом убедитесь, прочитав подробное руководство от наших специалистов. Итак, приступаем!

Инструменты и материалы

Укладка на стены

Для того, чтобы во время кладки не метаться из дома в магазин и обратно, советуем сразу позаботиться о материале и инструментах.

Вам понадобятся:

• Зубчатый шпатель;
• Клеевая смесь;
• Наличие воды для смеси;
• Дрель с насадкой;
• Сама плитка;
• Уровень;
• Ровный брус (если предстоит отделка стены);
• Перфоратор (если нужно крепить брус на стену);
• Емкость для клея;
• Грунтовка;
• Кисть или валик для нанесения грунтовки;
• Резиновый шпатель;
• Емкость для затирки;
• Пластиковые крестики;
• Губка;
• Тряпки.

Подготовка поверхностей

Для подготовки поверхности, чтобы качественно уложить кафельную , так и в туалете, на кухне, нужно, прежде всего, полностью удалить старую отделку. Причем как обои, так и плитку, панели, должна быть либо оштукатуренная поверхность, либо бетон.

Теперь берите в руки уровень, и проверяйте поверхности, насколько они ровные. Для пола допустимы перепады до 4 см, для стен желательно не более 1.5. Если Ваши «неровности» не вписываются в данный диапазон, тогда придется заняться выравниванием.

А если повезло, тогда берите в руки кисть или валик, как Вам удобнее, и наносите грунтовку.

Далее, чтобы правильно положить кафель, нужно будет изначально подготовить стены. Для этого – отсчитываете от потолка целыми длинами плитки до низа, прикидывая, сколько целых плиток встанет, так как резаные Вы пустите по низу.

Теперь отмечайте горизонтальную линию, по которой затем прикрепите брус. Отмечать линию нужно по уровню, как раз от того места, от которого вверх пойдет целая плитка. Так удобнее всего, так как вниз остается пустить только резаные части, которые обычно завершают работу.

Итак, подготовительные работы завершены.

Раскладка и расчет

В принципе, расчет само собой, делается еще до покупки, однако перед непосредственным монтажом еще раз лучше прикинуть, чтобы потом не оказалось, что Вам не хватает ровно три кафеля, и в магазине такого оттенка уже нет, а ведь Вы же хотите качественно уложить кафельную плитку!

Проверка плоскости уровнем

Итак, оптимально при покупке накидывают 5-10 процентов, однако большинство зависит от того, сколько резаных частей понадобится, сложный ли рисунок на самой плитке, да и сама она большого ли размера. А чтобы это понять, нужно продумать раскладку.

Если у Вас куплен фриз, который Вы хотите пустить по стене или по полу – обратите внимание на рисунок, возможно, придется компоновать некоторые плиточки, что скажется на общем числе.

Так же, продумайте, как эту – будет ли рисунок посередине, или же, если нужно уложить кафельную плитку в ванной, то тогда он будет по центру того участка, который не занят самой чашей. Еще лучше – прорисуйте себе все подробно на листочке, так как наглядно становятся видны многие ляпы, которых до этого не было.

Монтаж

Итак, вот Вы и добрались, наконец, до ответа, как правильно положить кафель. Но сначала давайте размешаем клей. Специалисты, которые не один год укладывают плитку, не сторонники покупки готовых, разведенных растворов, поэтому желательно приобрести все таки сухую смесь, которую Вы без проблем размешаете дрелью с насадкой.

Почему эксперты с недоверием относятся к готовым смесям? Во – первых, неизвестно, какая консистенция у раствора, и если слишком густая – это не проблема, а что, если жидкая? Что тогда делать? Так же, растворы обладают самыми нужными схватывающими свойствами спустя минут 15после размешивания, а с течением времени они становятся все хуже и хуже, и тогда зачем покупать готовую смесь, даже если ее срок годности еще не вышел? Правильно, не нужно!

Итак, высыпайте сухую смесь в емкость, доливайте воды чуть меньше. Чем указано в пропорции (лучше потом доразбавить), помещайте насадку – венчик в смесь и, включив дрель на средние обороты, начинайте перемешивать.

Добились однородного состава? Отлично, теперь переждите вышеуказанные 15 минут и можете начинать ложить кафель.

В случае со стеной, смесь лучше наносить на стену, так положить кафель будет проще, а вот с полом все зависит от того, насколько он ровный. Если требуется выравнивание, все же лучше укладывать раствор на плитку, тут подкладывая в определенные места чуть больше, чтобы сравнять поверхность под уровень.

Итак, с раствором разобрались, поэтому берите в руки кафель и приставляйте к поверхности, чуть придавливая.

Важно! Не передавите! Слишком сильно давить не следует, у Вас цель не продавить раствор под плиткой, а именно плитку установить ровно.

Чтобы проверить, насколько ровно и правильно удалось положить плитку, берите в руки уровень и проверяйте поверхность. Если плитка «утоплена» — придется ее снять и заново переложить, а вот если какой то край торчит, парой легких пристукиваний резиновым молотком обычно хватает, чтобы она встала на свое место.

Важно! В случае стены в один день лучше не класть больше трех рядов, так как под действием силы тяжести и собственного веса и плитки, и раствора, верхние ряды могут слишком давить на нижние, и кладка сместится.

Резка

Как уже говорилось, должна производиться на завершающем этапе, когда основная, целая плита уже уложена. Так рекомендуется делать всем, особенно новичкам, чтобы не ошибиться в размерах, и не отрезать лишнего, да и не оставить ненужные миллиметра 3, которые потом будет достаточно проблематично аккуратно отрезать.

Для того, чтобы не только правильно уложить кафель, но и отрезать, Вам нужно будет воспользоваться одним из нижеперечисленных инструментов:

• Ручной плиткорез
• Электрический плиткорез
• Стеклорез
• Кусачки
• Болгарка

Принцип работы каждого подробно, до малейших деталей описан в соответствующем разделе, поэтому повторяться не будем, только отметим, что болгаркой нужно работать тем, кто уже не день и не два работал с этим инструментом, так как он достаточно опасен.

Нанесение фуги

Завершающий этап любой укладки – . И этот процесс носит не столько декоративный характер, как больше защитный. Именно поэтому им пренебрегать не стоит, а обязательно выполнить.

Разведение фуги полностью идентично разведению раствора для укладки, за исключением пропорций (опять же смотрите на упаковке), а так же однозначно объемов. Более подробно про фугирование читайте в соответствующем разделе.

Итак, вот и все, что нужно знать, задумываясь, как положить кафель правильно. Поэтому, не «тушуемся», а принимаемся за работу! Мы в Вас верим!

О блицовочную керамическую плитку, изразцы, часто называют кафелем. Распространение немецкого слова (kachel) в широких народных кругах удивительна. Видимо, облицовка плиткой, то есть укладка кафеля, как способ отделки издавна имела прочные ассоциации с немецкими умельцам. Мы же попробуем разобраться, как класть или укладывать кафель своими руками на русском.

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подготовка поверхности для укладки кафеля

Имеет целью получение ровной поверхности, основания, на которое и будет наклеиваться плитка. Чем точнее основание совпадёт с тем, что требуется получить в итоге, тем лучше. По нормам, отклонения от вертикали на высоте в два метра не должны превышать 3 мм, а на плоскости под двухметровой рейкой, приложенной в любом месте не должно быть более двух просветов, размером более миллиметра каждый.

Подготовка может свестись к , но могут понадобиться и серьёзные мероприятия по подготовке к работе.

Выравнивание поверхности, если оно требуется, выполняем однослойной . Подробнее о Вы можете узнать из других материалов на сайте.

Необходимые инструменты для работы с кафельной плиткой

Невозможно представить, как класть кафель (кафельную плитку) своими руками, если для этого нет нужных инструментов. Без них работа в лучшем случае неудобна, а обычно невозможна:

Плиткорез. Тонкую (до 6 мм) плитку можно резать и обычным роликовым стеклорезом, ломая о ровный край стола, но удобнее использовать рычажный плиткорез. Для плитки от 8 мм без рычажного плиткореза уже не обойтись, а для более толстой и (или) рельефной плитки потребуется плиткорез электрический, на худой конец «болгарка».

Уровень пузырьковый. Для работ в квартире обычно достаточно уровня длиной порядка 60 см, (но не меньше двойной высоты плитки).

Большие пассатижи, плоскогубцы или клещи. Понадобятся для «скусывания» небольших кусочков плитки при подгонке в местах вывода коммуникаций.

Точильный брусок. Для снятия фаски с обреза плитки.

Алмазная «струна», циркульный резак («балеринка»), свёрла алмазные. Для вырезания отверстий: круглых различного диаметра — «балеринка», свёрла; сложной формы — струна.

Ёмкости. Большая для клея и малая для замешивания затирки для швов. Для клея подойдёт ведро из чёрной технической пластмассы, оно достаточно гибкое и легко очищается. Затирка быстро схватывается, замешивают её малыми порциями, для чего можно использовать даже обрезанную ПЭТ бутылку. Впрочем, лучше запастись для затирки половинкой детского резинового мяча.

Шпатели, ровные и гребенчатые.

Расшивка для швов. Подойдёт обрезок кабеля в силиконовой изоляции диаметром около сантиметра, или круглый стержень с надетой силиконовой трубкой.

Насадка-смеситель для дрели. Можно обойтись и без нее, но для объёмов от 10 м 2 уже есть смысл купить.

Рулетка, строительный угол, фломастер (маркер), леска 0,8 мм.

Дистанционные шаблоны и клинышки. Изготавливаются из пластика или металла. Пластиковые имеют форму крестиков определённой толщины, для швов до 5 мм их толщина кратна 0,5 мм, свыше — миллиметру (1;1,5;2;2,5….5;6; … и т.д.). Металлические шаблоны «П» образной формы, изготавливают из нержавейки.

Клинышками компенсируют отклонения в размерах кафеля. Даже у дорогой, «брендовой» плитки размеры в партиях иногда «пляшут» до 1,5 мм и после укладки нескольких рядов искажения становятся заметны.

Разметка поверхности перед облицовкой плиткой

1. Задача разметки как раз и определить, откуда начинать класть кафель своими руками и, как лучше это делать, чтобы результат выглядел привлекательно.

Главное в разметке обеспечить расположение плитки таким образом, чтобы она:

а) имела ровные швы, как по горизонтали, так и по вертикали;
б) выглядела симметрично;
в) не имела заметных «резаных» краёв.

Как делать разметку пола мы уже писали, теперь коснёмся стен. Их разметка удобнее, но имеет свои тонкости.

2. Начинаем с построения линии горизонта на стенах, которые будут облицовываться. Работы выполняем с помощью пузырькового или гидроуровня, либо иного устройства построения горизонтальных линий. Расстояние от линии до пола принимаем из соображений удобства, при необходимости её можно будет перенести в нужное место с помощью уровня и рулетки (см. рис.1).

Замерив по этой линии расстояние между углами комнаты, разделив полученный размер на ширину плитки со швом, получим необходимое количество плиток. К примеру, расстояние 2530 мм. Ширина плитки 200 мм, шов 3 мм. 2530:203=12,46. Приблизительно 12 плиток и кусок шириной 93 мм (203 х 0,46 = 93,38).

Куда «приткнуть» этот обрезок? Варианта два, либо к углу (прикинув, где он будет менее заметен, после установки оборудования). Либо, уложить полосы шириной 93/2=46 мм. с каждой стороны (см. рис. 1).

Сразу скажем, подобный шаг имеет смысл, если на стене выкладывается симметричный узор. Класть кафель в этом случае лучше начинать от центра стены, в одну, а затем в другую сторону.

Разумеется, если требуется вставка менее трети ширины плитки или еще меньше, укладывать для симметрии узенькие полоски заведомо не стоит. Их и нарезать трудно, и смотреться они не будут. Да и расход плитки возрастёт.

3. Теперь посмотрим как класть кафель своими руками с точки зрения начала и направления движения в процессе работы. Если облицевать предстоит всю комнату, начинать лучше с наименее заметного угла, поскольку заканчивать придётся на нём же, а отклонения в ходе работ имеют стремление накапливаться.

Большинству удобнее укладывать плитку слева на право, но если Вы левша, то возможно для Вас удобнее будет наоборот. Начав кладку, лучше и дальше двигаться в этом направлении, особенно если не предусмотрена установка угловых профилей. При этом, обрезанный край последней плитки на стене, закрывается первой плиткой перпендикулярной стены, кроме последнего шва (он же первый, если облицовываем весь периметр, см. рис. 2).

4. Вертикальная разметка так же будет зависеть от конструкционных особенностей других составляющих отделки комнаты, ложащиеся поверх облицовки. К примеру, при наличии подвесного потолка , закрывающего верх плиток, облицовку ведём от пола до самого верха, подрезая последние плитки по месту.

При укладке кафеля не на всю высоту стены, делим это расстояние на высоту плитки плюс толщину шва. К примеру, облицовка 1650 мм, высота плитки 300 мм, шов 2 мм: 1650/302=5,46 шт. По высоте встанет 5 плиток и кусочек 140 мм (302 х 0,46=140). Откладываем 140 мм от пола, проводим горизонтальную линию. От неё и будем класть кафель (см. рис. 2).

Как класть кафель своими руками

По сравнению с разметкой, сама укладка технологически проста.

На выровненную поверхность обычным шпателем шириной 12-15 см, или мастерком, наносим клеящий состав, который затем распределяем шпателем гребенчатым, формируя в виде ряда параллельных валиков клея.

Высота зубцов шпателя (и значит высота валика), зависит от размеров плитки и точности поверхности. Обычно, для кафеля размерами 300х200 мм, используют гребёнку 6 мм. Ширина гребенки не менее ширины плитки.

Клей наносим для укладки сразу нескольких плиток. Пока Ваш опыт не велик, ограничивайтесь 2-3-мя штуками, постепенно увеличивая площадь. Уложив плитку и присадив её молоточком из мягкой резины (или просто кулаком), дистанционными шаблонами выставляем швы. Уложив несколько рядов, проверяем их уровнем, при необходимости поправляем клинышками.

Кладку ведём рядами, от угла до угла стены (либо от центра к углам при необходимости соблюдения симметрии, см. выше). Уложив плитку на одной стене, переходим к следующей.

Нанося клей, обращаем внимание, чтобы направление валиков клея, формируемых гребенкой шпателя, обеспечивало свободный выход воздуха из-под плитки (см. рис. 3).

Как вы теперь знаете, отделка стен ванной керамической плиткой имеет множество преимуществ перед такими способами отделки, как окраска стен или оклейка обоями.

Кафельная плитка имеет превосходные гигиенические свойства. Она легко моется, не боится моющих средств. Не поддерживает распространение плесени и грибка.

Керамическая плитка не боится повышенной температуры и влажности. Даже прямое попадание воды на стены, отделанные плиткой, не приведет к каким-либо последствиям.

Плитка имеет высокие декоративные качества, благодаря чему вы всегда сможете подобрать для ремонта плитку нужного цвета и рисунка.

Также к плюсам плитки можно отнести ее долговечность. В течение многих лет плитка способна сохранять свой первозданный вид. Иногда разве что понадобится протереть ее влажной тряпочкой с мыльным раствором, чтобы смыть пыль.

Как видите, плюсов керамической плитки перед другими видами отделочных материалов довольно много. Но есть и один существенный минус. Укладка плитки требует определенного опыта выполнения подобных работ и является наиболее трудоемким и дорогостоящим видом отделки стен ванной комнаты.

Давайте посмотрим, как класть плитку на стены ванной шаг за шагом.

Подготовка стен к укладке плитки

Прежде чем переходить непосредственно к наклеиванию кафеля, нужно как следует подготовить стены.

Как правило, подготовка стен сводится к удалению старой краски, шпаклевке и нанесению грунтовки для лучшего сцепления плиточного клея с поверхностью стен.

Старую краску можно удалить разными способами. Для этого можно использовать специальное химическое средство или механические способы – шлифмашинку, перфоратор, электродрель. Более подробно об очистке поверхности вы можете прочитать в статье о покраске стен .

После того, как поверхность очищена от старой краски, нужно заделать трещины и сколы, если они есть в кирпичной кладке.

Заделать трещины можно шпаклевкой, тщательно разровняв ее шпателем там, где это необходимо.

Лишь после того, как шпаклевка полностью просохнет можно переходить к грунтовке стен.

После того, как поверхность стен подготовлена к наклеиванию керамической плитки, можно переходить к приготовлению клея.

Для этого используют сухие смеси, специально предназначенные для приготовления раствора, на который клеится плитка. При покупке сухой смеси не забудьте убедиться, что она подходит для приготовления клея для плитки, укладываемой во влажном помещении.

Соотношение сухой смеси и воды, как правило, указывается на упаковке. В емкости подходящего размера нужно смешать сухую смесь с водой, используя миксер, до получения однородной тестообразной консистенции.

Раскладка плитки

Перед тем, как начать укладывать кафель, нужно определиться с раскладкой плитки. Как правило, стены ванной отделывают прямоугольной плиткой, располагая ее длинной стороной параллельно стенам. Такая ориентация плитки зрительно сделает потолки выше, что немаловажно для оформления ванной и санузла в современной малогабаритной квартире.

Но вы можете выбрать такую ориентацию плитки, какая вам больше нравится. Кроме того, следует учесть декоративные вставки, если вы будете их использовать при отделке стен, а также бордюры.

Ниже представлено видео, как правильно раскладывать плитку при отделке стен кафелем:

Как класть первый ряд плитки

Как правило, первый ряд плитки начинают выкладывать не от пола, а от ровной горизонтальной линии на высоте второго или третьего ряда плитки. Связано это с тем, что пол не всегда имеет абсолютно ровную поверхность и при выкладывания первого ряда по линии пола дальнейшие ряды могут оказаться не ровными.

Кроме того, на полу зачастую лежат трубы канализации, которые мешают выложить первый ряд даже при идеально горизонтальной поверхности.

Поэтому для первого ряда следует разметить стену с помощью гидравлического уровня и по разметке укрепить металлический профиль для гипсокартона или другую ровную направляющую опору, по которой будет выкладываться первый ряд кафельной плитки.

Желательно первый ряд выкладывать на такой высоте, чтобы от него до потолка оставалось ровное число рядов плитки без подрезки. Если планируется подвесной потолок из панелей пвх , натяжной потоло к или из алюминиевых реек , то этот момент будет не столь принципиальным, так как верхний край плитки будет скрыт за фальш-потолком.

Часто работу начинают, взяв за основу для первого ряда бортик ванны, примыкающий к стене. В этом случае бортик ванны заклеивают малярным скотчем, чтобы не повредить в процессе выкладывания плитки и начинают наносить клей на стену.

Клей наносится прямым шпателем (кельмой) на небольшую площадь, достаточную для укладки 2-3 плиток. Толщина слоя плиточного клея должна быть 5-7 мм. Нанесенный слой растягивается шпателем-гребенкой.

После этого небольшое количество плиточного клея наносится шпателем непосредственно на саму плитку и по нему также проводят гребенкой, чтобы придать неровность для лучшего сцепления.

Плитка с силой вдавливается в слой клея, нанесенный на стену. После этого с помощью уровня нужно проверить горизонтальность и вертикальность первой плитки, так как потом все следующие плитки будут ровняться по ней.

Чтобы между плитками при укладке на стену сохранялся одинаковый зазор, следует использовать специальные крестики и вкладыши. Толщина крестиков обычно составляет 1,5 мм. Этого вполне достаточно, чтобы получить красивый ровный шов.

Если в углах целая плитка не влезает, то ее нужно подрезать. Для этого используется специальный инструмент, который называется плиткорез:

Если у вас нет плиткореза, то можно отрезать плитку и без него. Ниже представлено видео, как резать плитку без плиткореза (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Если вам требуется подрезать бордюр, то лучше всего это делать болгаркой: