Комментариев:

Сайдингом называют материал, который предназначается для внешней облицовки стен. Достаточно часто его используют и в качестве декоративного покрытия при отделке внутренних помещений. Такое широкое применение объясняется тем, что эти панели не только защищают дом от внешних воздействий, но и придают интерьеру неповторимый колорит. Кроме того, этот материал сравнительно дешев и прост в установке. Но для того, чтобы покрытие служило вам долгие годы, необходимо знать правила монтажа сайдинга и строго их придерживаться.

При монтаже сайдинга следует использовать крепления, изготовленные из антикоррозийных материалов, иначе под воздействием внешней среды они могут стать причиной появления ржавых потеков.

Инструменты для установки панелей

На данный момент в магазинах, продающих товары для строительства и ремонта, чаще всего встречаются панели, изготовленные из винила. И специалисты рекомендуют именно этот материал для самостоятельного монтажа. Поэтому все нижеперечисленные правила относятся именно к ПВХ-сайдингу.

Прежде чем приступать к установке панелей, подготовьте инструменты, которые понадобятся вам для работы. Прежде всего, они зависят от типа креплений, который вы выбрали. можно с помощью следующих крепежей:

Нержавеющие крепления – увеличат срок эксплуатации и крепежей и самого сайдинга.

• гвоздей;
• саморезов (шурупов);
• строительных скоб.

У каждого из этих типов креплений есть свои достоинства. Гвозди являются самым простым и доступным типом крепления, но для монтажа панелей с их помощью необходимо иметь определенный навык. Кроме того, для того чтобы забить гвоздь, необходимо задействовать обе руки. Соответственно, без помощников становится невозможной.

Скобы или саморезы можно поставить самостоятельно. Но пользоваться степлером начинающему мастеру будет непросто. Соответственно, наиболее оптимальным вариантом становятся саморезы. А для их установки требуется шуруповерт.

Кроме того, вам понадобятся:

• приспособления для измерения (строительная рулетка, сантиметровая линейка, угольник);
• столярный нож и ножницы для резки (ножовка, если речь идет о деревянном сайдинге);
• простой карандаш для разметки;
• строительный уровень.

Если вы подготовите все необходимое заранее, то вам не придется отвлекаться на его поиск во время работы.

Правила выбора креплений для сайдинга

Для правильного монтажа панелей следует выбирать крепления, изготовленные из антикоррозийных материалов. Дело в том, что средний срок службы сайдинга, который гарантируют большинство современных производителей, составляет 30-50 лет. Ни один крепеж, сделанный из стали, столько не прослужит. Кроме того, под воздействием внешней среды незащищенные специальным покрытием крепления могут стать причиной появления ржавых потеков. А такие дефекты устранить практически невозможно.

Выбирая шурупы и гвозди, обратите внимание на их длину. Она должна быть достаточной для того, чтобы жало крепления вошло в обрешетку на глубину как минимум 2 см. При установке панелей стоит присмотреться и к шляпке крепления. Ее диаметр не должен быть меньше, чем 0,7-0,9 см. Иначе они могут просто проскользнуть в отверстие сайдинга, и надежного крепления не получится.

Правила монтажа ПВХ-панелей предусматривают определенные условия для установки крепежа. Дело в том, что винил имеет свойство изменять свои объемы под воздействием температуры. Причем изменения эти могут быть весьма значительными (до 1 см). И если сайдинг смонтирован неправильно, то все покрытие стены может деформироваться. Это испортит не только внешний вид стен, но и ослабит их защиту.

Правила установки креплений

Для правильного монтажа панелей необходимо придерживаться нескольких обязательных условий:

1. Устанавливая сайдинг, направляйте свои усилия строго снизу вверх. Давите на плашку до тех пор, пока части замка не соединятся надежно.
2. Крепежный элемент (гвоздь, саморез или скоба) должен быть расположен строго по центру предназначенного для них отверстия.
3. При установке горизонтального сайдинга крепления должны находиться на расстоянии не менее 39-41 см друг от друга.
4. Устанавливать крепеж необходимо так, чтобы от шляпки до поверхности планки оставался зазор в 1-2 мм. Помните, что сайдинг должен достаточно свободно «ходить» в замках.
5. Следите за тем, чтобы шурупы входили в планку и обрешетку под ней под углом в 90 0 градусов. В противном случае такое крепление может помешать изменению объема планки.

Если тянуть сайдинг вверх или в стороны, то можно повредить запорный механизм. И это приведет к деформации всего покрытия. И не только в перспективе, но и при установке соседних рядов. Их может перекосить, и панели начнут неплотно прилегать друг к другу.

Фиксируя крепеж, следите за тем, чтобы шляпка гвоздя или шурупа не прижимала планку к обрешетке. Установить гвоздь подобным образом достаточно сложно. И по этой причине предпочтительнее использовать шурупы. Его достаточно «загнать» до упора, а потом ослабить на один оборот.

При необходимо уделить внимание и обрешетке. Для нее нужно использовать хорошо просушенное качественное дерево. Только такая основа может гарантировать ровное и долговечное покрытие.

Если вам нужно установить крепеж выше или ниже отверстия, предусмотренного производителями, то ни в коем случае не пробивайте планку.

Схема фасадной обрешетки: 1 – стена, 2 – кронштейн, 3 – термоизолирующая прокладка, 4 – дюбель анкерный, 5 – Г-образный профиль, 6 – утеплитель, 7 – пленка, 8 – панели БЛОК ХАУС, 9 – угловой кронштейн, 10 – профиль Г-образный, 11 – саморез пресс-шайба, 12 – рондоль, 13 – кронштейн.

Гораздо разумнее сначала сформировать гнездо с помощью сверла и дрели, а только потом устанавливать крепеж. Для того чтобы защитить крепление панелей от воздействий внешней среды, используйте специальные шайбы, изготовленные из нейлона или пластика. Они достаточно мягкие и пластичные, поэтому не будут мешать естественному сдвигу панелей. И при этом такие прокладки надежно защищают крепежные узлы от влаги или ветра.

Правила монтажа горизонтальных, вертикальных или декоративных (например, угловых) панелей практически ничем не отличаются друг от друга. Единственное различие в расстоянии от одного крепежа до другого. Вертикальные и горизонтальные планки крепятся одинаково (между саморезами должно быть примерно 39-41 см). А вот для дополнительных элементов это расстояние в среднем в 2 раза меньше. Оно составляет 21-25 см.

Правила формирования температурных зазоров

При установке сайдинговых панелей нередко приходится стыковать несколько отдельных плашек между собой. Производители настоятельно рекомендуют при этом обязательно оставлять между планками так называемые температурные зазоры.

Температурные зазоры на узлах обшивки: а - стыкование горизонтального элемента с вертикальным J-профилем, б - стыкование вертикального элемента с горизонтальным, в - стыкование горизонтальных скрытых элементов, г - стыкование элементов внахлест, д — стыкование элементов на Н-профиле.

В противном случае при увеличении объема один сайдинг может упереться в другой. При этом деформируется вся поверхность. А при снижении температуры окружающей среды планка выскользнет из-под стыковки. Тогда стену придется ремонтировать, заменяя поврежденный элемент, что сделать совсем непросто.

Рассчитывать величину зазора самостоятельно никакой необходимости нет. У качественного товара этот параметр указывается в инструкции, которая прилагается к упаковке. Но здесь существуют свои нюансы. Как правило, производители подразумевают ширину промежутка для цельных панелей. Соответственно, для разрезанного сайдинга она должна быть меньше, так как он не может увеличиться на ту же длину, что и цельный. Поэтому указанный размер необходимо уменьшать в зависимости от длины планки. Если вы укоротили сайдинг наполовину, то и зазор должен быть меньше начального примерно в 2 раза. Если обрезали на 1/3, то и промежуток должен стать на столько же уже. Обычно на практике речь идет всего о нескольких миллиметрах, которые можно и не учитывать. Но в некоторых случаях этот параметр играет немаловажную роль.

Нюансы формирования температурных зазоров

Кроме всего вышеперечисленного, стоит учитывать, что в инструкции обычно указывают размеры только для одного зазора. Но если вы стыкуете 2 горизонтальные панели, то это число необходимо увеличить в 2 раза. Потому что при изменении температуры в объемах увеличатся оба соседних сайдинга. Соответственно, нужно оставить место и для верхней, и для нижней планки.

А вот при стыковке вертикальных панелей нужно оставить то расстояние, которое указано в инструкции. Поскольку такая панель увеличивается в длину примерно в 2 раза больше, чем в ширину. Соответственно и место под изменение габаритов ей требуется меньше.

Но даже если вы знаете эти правила, то инструкцию, предназначенную для монтажа сайдинга, нужно читать обязательно, потому что параметры расширения ПВХ во многом зависят от состава, из которого изготовлено изделие.

Саморез следует зафиксировать точно посередине предусмотренного для этого отверстия.

При формировании зазоров необходимо учитывать и температуру окружающей среды. Если она достаточно высокая, то панели уже расширены и удлиненны. А если вы монтируете сайдинг при низких температурах, то после нагревания планки «вырастут» в объемах. Обычно производители в инструкции указывают только пограничную температуру воздуха. То есть максимально низкую, при которой сайдинг можно монтировать, и максимально высокую. Соответственно, вам нужно внести определенные поправки, которые будут ближе к реальности.

На величину температурного зазора может повлиять и неверно установленный крепеж планки. Правила монтажа гласят, что саморез должен быть зафиксирован точно посередине предусмотренного для этого отверстия. Но, естественно, никто этот параметр не замеряет. И крепежный узел формируется «на глазок». Производители это тоже учитывают, поэтому отверстия на панелях имеют овальную форму.

Размер перфорации предусматривает не только возможную деформацию сайдинга, но и припуск примерно в 2,5 мм. Если вы зафиксируете крепеж слишком близко к краю отверстия, то при изменении габаритов планка может перекоситься. Поэтому если вы установили панель неправильно, то вам стоит увеличить температурный зазор рядом с ней. При этом учитывайте возможность смещения сайдинга в ту или иную сторону. Или просто замените испорченный крепеж на новый.

Порядок установки сайдинга

Помните, что правильный монтаж панелей гарантирует вам надежное и долговечное покрытие. Поэтому обязательно разделите свою работу на этапы и далее придерживайтесь их. Примерный порядок проведения работ выглядит следующим образом:

Установку первой панели сайдинга производят после установки всех отделочных планок.

1. Распакуйте новую упаковку с сайдингом и дайте панелям «отлежаться» 1,5-2 часа при той температуре, при которой вы будете осуществлять монтаж.
2. Определите нужное вам количество сайдинга и габариты самих планок. Не забудьте при этом учесть величину температурных зазоров. При необходимости обрежьте панели.
3. Первая панель крепится точно посередине стены, на которую предварительно нанесена разметка. Такие инструменты, как уровень и отвес, помогут вам точно начертить линии.
4. Зафиксируйте панель, устанавливая крепеж точно по центру предназначенных для этого отверстий в сайдинге. Если таких «гнезд» недостаточно или они расположены в неудобном месте, то предварительно рассверлите дополнительную перфорацию.
5. Проверьте установленную панель. Если она достаточно легко смещается на несколько миллиметров вверх, вниз, вправо и влево, то сайдинг установлен правильно. Верните панель на место.

Продолжите монтаж покрытия, придерживаясь этих же правил.

Некоторые нюансы установки сайдинга

Фиксируя декоративный сайдинг (угловые профили, J-реек и тому подобного), следите за тем, чтобы крепежный узел не соприкасался с пересекаемым профилем. Для того чтобы этого избежать, подрежьте его (при этом обеспечивая необходимый температурный зазор). Еще одним выходом из ситуации станет установка рейки над планкой. При этом пластиковое покрытие будет скользить и не помешает естественной деформации покрытия.

При монтаже декоративного покрытия немалое значение имеет его внешний вид. Для того чтобы сайдинг выглядел как однородное полотно, старайтесь «спрятать» места стыковки панелей в малозаметном месте. Все швы должны быть направлены в сторону от входной двери. При отделке внешних стен дома перехлесты должны быть направлены к входной двери. Так как человек обычно обращает внимание на стены при входе в дом, а не при выходе из него. А монтаж боковых стен происходит от заднего угла здания к его фасаду.

Не стремитесь экономить материал, используя остатки после обрезки панелей. Испорченный внешний вид покрытия не стоит сэкономленных средств. Следите за тем, чтобы предметы, которые будут крепиться к стенам (например, водосточные трубы, светильники, навесная мебель), не препятствовали естественному сдвигу панелей. Избежать этого позволят расширенные отверстия под крепления, предварительно проделанные вами в сайдинге.

Не стоит герметизировать швы в местах соединения с желобами углов и декоративных панелей, а также места нахлестов. И помните о том, что место нахлеста сайдинга надо менять (смещать) примерно через каждые 2-3 ряда. Этот прием позволит смонтировать не только аккуратное, но и надежное покрытие.

Необходимо выбирать такой материал, который обеспечит высокую степень защиты стен от негативного влияния окружающей среды и сможет сохранять декоративные свойства в течение всего срока эксплуатации. Именно поэтому многие выбирают сайдинг для отделки не только новостроек, а и восстановления возведённых зданий и объектов.Простая технология сборки типа «конструктор» позволит быстро и без лишних затрат выполнить монтаж сайдинга своими руками – инструкция для чайников подробно описывает все этапы работ.

Популярность сайдинга сложно переоценить ввиду его универсальности, доступности и эстетичности

Отделка сайдинговыми панелями зданий, по сравнению с другими материалами, обладает следующими преимуществами:

• Высокая устойчивость к воздействию негативных внешних факторов: атмосферных осадков, резких перепадов температур, некоторых химических соединений и ультрафиолетового излучения. Материал сохраняет свои прочностные и декоративные свойства на протяжении всего периода эксплуатации, заявленного производителем.

• Конструкция обшивки и обрешётки имеет минимальный вес, что позволяет выполнять отделку объектов с незаглублёнными фундаментами без дополнительного усиления несущей конструкции.
• Отсутствие необходимости выравнивания фасадных стен благодаря монтажу на обрешётку. Это существенно сокращает сроки работ, а также позволяет укладывать тепло- и гидроизолирующие слои в пространство между стеной и сайдингом.
• Нетребовательность облицовки к уходу или какому-либо обслуживанию.
• Высокий уровень пожаробезопасности и устойчивости к незначительным механическим воздействиям.
• Наличие широкой гаммы декоративных расцветок позволит подобрать без проблем необходимую и сделать уникальный дизайн дома, не затрачивая финансов на приобретение и покраску в нужный цвет. Причём доступны также и уникальные текстурированные изображения с имитацией натуральных материалов, отличающихся чётким и насыщенным рисунком.
• Простая технология монтажа доступная для освоения людям, ранее не сталкивавшихся с проведением строительных работ.

Виды дополнительных комплектующих

В целях упрощения установки фасадной обшивки выпускается множество дополнительных комплектующих, предназначенных для обеспечения плотного примыкания к различным элементам дома, монтажа поверхностей сложных форм, а также надёжного зацепления с основной стеной.Комплектующие призваны обеспечить жёсткость и устойчивость конструкции, а также предотвратить образование влаги на внутренней стороне материала.

Важная информация! Материал комплектующих должен совпадать с сайдингом в целях обеспечения единых тепловых характеристик и предотвращения деформаций из-за разности тепловых коэффициентов расширения. Поэтому рекомендуется использовать только оригинальные доборные и крепёжные элементы.

Список дополнительных комплектующих:

• Стартовая и финишная планка позволяют избежать перекосов и других ошибок при установке, а также улучшить декоративные свойства отделки.
• Угловые элементы. Предназначены для оформления углов здания и скрытия обрешётки. Защищают от попадания пыли и влаги на внутреннюю поверхность панелей.
• Оконные и дверные наличники предназначены для отделки примыканий соответствующих проёмов. Для этих целей также могут применяться J-профили, но они обладают худшими эстетическими свойствами.
• Оконные и дверные профили используются для отделки и защиты от внешней среды откосов. За счёт их применения откосы выглядят естественно и эстетично.
• J-профиль. Используется для крепления порядных панелей в боковой части. Обладает универсальностью, поэтому применяют также вместо наличников, финишных и угловых профилей, даже несмотря на то, что есть специализированные элементы.
• J-фаска. Специальный элемент, предназначенный для установки в качестве карниза. Является специализированной заменой J-профиля при монтаже примыкания к крыше.
• Отливы. Используются для отвода влаги с крыши, а также оформления оконных и дверных проёмов.
• Потолочные софиты . Предназначены для отделки потолков открытых конструкций: , террас, летних кухонь и т. д. Могут быть выполнены сплошными или перфорированными. Выполняют не только декоративные функции, но и обеспечивают вентилирование пространства между стеной и сайдингом вдоль обрешётки, а также защищают внутренние конструкции от вредителей.
• Молдинги. Служат для соединения горизонтальных и вертикальных плоскостей панелей.
• H-профиль. Применяется для наращивания панелей по длине.

Монтаж сайдинга цена за м 2 за работу

Обшивка сайдингом объектов с привлечением профессиональных бригад строителей будет выполнена качественно и в минимальные сроки. При этом не обязательно заказывать выполнение полного спектра работ, а достаточно только отдельные услуги.

Стоимость работ будет зависеть от следующих факторов:

• Количества оконных и дверных проёмов, на обшивку которых требуется значительная трата времени и использование специальных доборных элементов.
• Площади стен.
• Сложности работ. В данное понятие входит наличие стен со сложными переходами плоскостей, необходимость установки изоляционных слоёв, тип материала стен и другие факторы.
• Типа выбранного материала.

В каждом случае просчёт будет выполнен специалистом выбранной компании. В таблице ниже указаны расценки на монтаж сайдинга, цена за м 2 за работу.

Примерная стоимость проведения основных и вспомогательных работ при монтаже сайдинга для Москвы

Работы по фасаду	Ед. изм.	Цена, руб.
Монтаж винилового сайдинга на стены	м2	250
Монтаж винилового сайдинга на подшив кровли	м2	300
Монтаж фиброцементного сайдинга	м2	680
Монтаж гидро-пароизоляционной пленки	м2	60
Монтаж деревянной обрешетки по дереву	м2	100
Монтаж деревянной обрешетки по кирпичу или бетону	м2	200
Монтаж утеплителя 50 мм	м2	90
Монтаж утеплителя 100 мм	м2	170
Огне-био обработка бруса	пог.м.	14
Огне-био обработка деревянных поверхностей	м2	80
Огне-био обработка доски	пог.м.	19
Монтаж металлических отливов	пог.м.	100
Установка вентиляционных решеток	шт.	140

Подготовительные работы

Перед проведением установочных работ по обшивке фасада необходимо провести ряд подготовительных работ. В них входят следующие этапы: выбор типа панелей и обрешётки, расчёт материалов и доборных элементов, а также определение количества тепло- и гидроизоляционных слоёв.

Выбор типа панелей

Выбор материала для обшивки во многом определяет срок службы всей конструкции, прочностные и эксплуатационные характеристики. В настоящее время выбор ограничивается следующими вариантами:

• Деревянный. Отличается высоким уровнем теплоизоляции, экологичностью и отличными декоративными качествами. Его стоимость минимальна, по сравнению с другими типами сайдинга. Однако имеет короткий срок службы (до 8 лет) и требует периодического ухода (обработка антисептиками и покраска).

• Металлический. Обладает прочностью и долговечностью, стойкостью к плесени, грибкам и вредителям, а также способен выдерживать значительные перепады температур. Весьма чувствителен к повреждениям, так как даже небольшая царапина на защитном слое может привести к началу коррозионных процессов.

• Виниловый. Является наиболее выгодным вариантом, так как лишён всех недостатков деревянного и металлического сайдинга. Имеет минимальный вес, устойчив к любым атмосферным осадкам, экологичен, имеет максимальный срок службы до 50 лет. Отличается наличием широкой гаммы расцветок. При таких достоинствах стоимость данного материала относительно невысокая, поэтому именно его рекомендуют выбирать специалисты. Видео монтажа винилового сайдинга своими руками позволит оценить все преимущества данного материала.

Расчёт количества материалов

Количество материала можно рассчитать достаточно просто при наличии на руках проекта здания. В противном случае придётся проводить измерения длины и ширины каждой из стен, а также оконных и дверных проёмов. На основе полученных данных следует сделать эскиз или чертёж. После этого определяется количество материала, который пойдёт на создание обрешётки, с учётом равномерного расположения вертикальных или горизонтальных направляющих с интервалом 40-50 см и креплений вдоль направляющих с таким же интервалом.

Полезная информация! Пользоваться проектом здания для расчётов можно только в том случае, если оно было возведено не позже 2-3 лет. Связано это с возможным появлением дефектов на стенах (например, трещины, вызванные проседанием фундамента), которые после устранения могут вызвать уширение стен на несколько сантиметров.При монтаже облицовки фасада здания это критично тем, что придётся находить выход из ситуации уже в процессе установки.

После расчёта количества материалов для обрешётки нужно вычислить количество панелей. Сделать это достаточно просто путём разделения общей площади стен, за вычетом площадей проёмов, на размеры одной панели. К полученному значению рекомендуется добавить запас примерно 10-15%, который будет учитывать возможные повреждения при доставке или выполнении монтажа.

Калькулятор расчёта количества и стоимости сайдинга на дом

Отправить результат мне на почту

Перечень необходимых инструментов

Для монтажных работ потребуются следующие инструменты:

Подготовка стен к монтажу

Сначала нужно провести демонтаж кровельных, оконных и дверных частей, которые выступают за плоскость стены: плинтусы , отливы, трубы водоотвода с креплениями с крыши и т. д. Это позволит получить беспрепятственный доступ к стенам. Если были установлены или нанесены какие-либо отделочные слои, то их также рекомендуется зачистить до основного стенового материала.

Тщательная инспекция прочности и надёжности несущих конструкций будет гарантировать отсутствие проблем при эксплуатации сайдинга, которые связаны с выполнением его полного или частичного демонтажа. При обнаружении трещин, неровностей или других дефектов потребуется выполнить их устранение.

Монтаж сайдинга своими руками – инструкция для чайников

После успешного проведения подготовительных работ нужно планировать монтажные работы. Для этого нужно разместить вблизи объекта стройматериалы, чтобы иметь к ним удобный доступ. Этапы монтажных работ следующие:

• Установка обрешётки.
• Монтаж профилей
• Установка дополнительных элементов.
• Обшивка панелями.

Монтаж обрешётки

Панели обшивки рекомендуется устанавливать горизонтально, так как при таком расположении достаточно легко наращивать обшивку. Поэтому направляющие обрешётки должны быть расположены вертикально. Конечно, допускается и вертикальный способ обшивки, но в таком случае внешний вид здания будет иметь неэстетичный вид из-за визуального эффекта сужения стен.

Монтаж обрешётки под сайдинг может выполняться на гвозди, дюбели или саморезы в зависимости от материала стен. Сначала производится разметка стены мелом или маркером, в соответствии со сделанным при расчётах чертеже. При креплении на дюбели заранее просверливаем отверстия в стене.

Рейки устанавливаем от одного из углов здания. Сначала проводим закрепление верхней части, затем выравниваем положение по вертикаль при помощи отвеса. После окончательно закрепляем направляющую. Затем по нижнему уровню закреплённой рейки натягиваем верёвку в строго горизонтальном положении для упрощения выравнивания всех последующих реек.

Последующие рейки устанавливаем по разметке с контролем их положения.

Важная информация! Все направляющие обрешётки на каждой стене должны быть расположены в одной плоскости. Любые перекосы, даже минимальные более 2-3 мм, недопустимы, так как эти дефекты проявятся на сайдинге в виде ухудшения эстетичности вида либо невозможности закрепления планок должным образом.

Если требуется установить гидро- и теплоизоляционный слой, то следует делать это поверх установленной обрешётки. При этом гидроизоляция укладывается поверх стен и обрешётки, затем в промежуток между направляющими плотно вставляются утеплительные маты и при необходимости закрывается вторым слоем гидроизоляции. Если в качестве утеплителя применяется пенополистирол или пенопласт, то на гидроизоляции можно сэкономить, но уделить особое внимание стыкам и примыканиям, чтобы зазоры полностью отсутствовали. Инструкция для чайников по монтажу сайдинга своими руками обязательно учитывает перед монтажом фасадного материала.

Статья по теме:

Установка профилей

Поверх обрешётки устанавливаем J-профили, на которые будут крепиться облицовочные панели. Поскольку все элементы конструкции были строго выровнены по натянутой горизонтальной верёвке, то проблем с монтажом профилей не возникнет.

Установку начинаем снизу конструкции. Берём стартовый профиль и закрепляем его на высоте обрешётки в 5 см, предварительно вкрутив на этой высоте с двух сторон стены два самореза в качестве ориентира. При этом обеспечиваем достаточно места для установки угловых профилей. Срезать лишнюю часть можно непосредственно после закрепления либо до момента монтажа. Саморезы или гвозди должны быть размещены примерно посередине специального отверстия, предназначенного для закрепления профиля.

Полезная информация! Между горизонтальными и угловыми профилями должен быть соблюдён интервал в 8-10 мм, который будет учитывать тепловое расширение металла. Отступ можно и не делать, если правильно подрезать угловой профиль в нужных местах, а затем линии среза покрыть защитным слоем.

После закрепления стартовых профилей переходим к установке внешних угловых. Сначала проводим разметку софитов для определения краёв элементов, а затем устанавливаем угловой профиль с зазором в 3 мм к софиту или крыше. Крепление выполняем таким же образом, как и для стартовой планки. Обязательно до момента затяжки центрируем профиль.Внутренние угловые профили монтируются аналогично внешним.

В некоторых случаях при высоте зданий от одного этажа по длине углы могут составлять более 3 м и возникает необходимость выполнения наращивания профиля. В таких ситуациях необходимо каждый последующий профиль подрезать так, чтобы его можно было вставить в предыдущий. Для этого ножницами по металлу следует отрезать боковые части под крепление сайдинга, оставив только лицевую угловую часть. Длина отрезания должна составлять не менее 25 мм. Дополнительно потребуется оставить зазор между двумя элементами примерно 9 мм.

Установка дополнительных элементов для оконных проёмов

Окна в различных типах зданий могут быть установлены в различные типы проёмов, от которых зависит способ монтажа и применение доборных элементов. Поэтому монтаж околооконных планок сайдинга имеет следующие особенности:

• При размерах откосов проёма более 19 см необходимо закреплять внешние уголки по периметру и на них монтировать облицовочные планки. Откосы снаружи декорируются стандартными элементами. В некоторых случаях их необходимо немного подрезать по размерам. Облицовочную панель вставляем в угловой профиль и замковое соединение стартовой полосы, а затем закрепляем к обрешётке.

• Если размер откоса от 5 до 19 см, то для монтажа сайдинга в верхней и нижней части применяют европланки со стандартной длиной 220 мм, которые отрезаются по месту. В целях экономии допускается применение J-профилей и пластиковых накладок. Крепление аналогично первому варианту.
• Откосов нет, а окно установлено вровень со стеной, либо его размер составляет до 5 см. В данном случае монтируют подходящие по размерам наличники с шириной 62 мм. Альтернативой могут стать J-профили, которые устанавливаются и крепятся аналогично вышеописанному способу. Чтобы аккуратно соединить профили, необходимо сделать небольшие надрезы с каждой их стороны, отогнуть вниз, уладить лишние части материала и провести стыковку.

• Проёмы арочной или стреловидной формы обшивают сайдингом также как и стены на J-профили, однако их аккуратно подгибают под форму проёма.

Обшивка сайдингом

Первая планка устанавливается обычно с той стороны здания, которая наименее просматривается с улицы и двора. Это необходимо для новичков, чтобы немного наловчиться правильно выполнять крепление планок. Установка производится в стартовую планку в специальный зажим с фиксацией на саморезы в местах контакта с направляющими обрешётки.

Важно выполнить правильное зацепление, чтобы избежать перекосов и потери прочности конструкции. Обязательно нужно соблюдать технологические отступы 6-9 мм. При затягивании саморезов категорически запрещено деформировать панели, так как они после этого станут непригодными для использования.

Последующие планки наращиваем внахлёст с зацеплением к нижнему ряду на специальные замки. Предварительно замки и крепёжные рамки нужно укоротить. Каждый третий ряд обязательно проверяем на отсутствие перекосов. При приближении к проёму лишнюю часть планки отрезаем.

Окна обшивают сайдингом только после установки отлива. Для этого замеряют проём и вырезают по размеру элементы с выполнением загиба в месте закрепления под прямым углом и со стороны слива. После этого отлив крепят к раме с применением клеящего состава или жидких гвоздей, чтобы добиться высокой герметичности и плотности контакта.

С боковых сторон оконного проёма устанавливают J-профиль. Измеряют высоту оконной рамы, а затем нарезают профиль по размерам. Нижние части немного отгибают для плотной стыковки с отливом. На профиль снизу крепят финишную планку по ширине проёма, а на верхнюю – стартовую.

Для обшивки дверных проёмов поступают аналогичным образом, как и в случае окна – устанавливают J-профили и угловые доборные элементы, при наличии откосов. Более точно монтаж сайдинга своими руками описывает инструкция в видео формате.

При приближении к примыканию кровли на расстояние одной-двух планок необходимо остановить обшивку и продумать грамотную реализацию стыковки. Для этого нужно измерить расстояние от замка предпоследнего ряда до финишной планки. От полученного значения необходимо отнять 10-20 мм на отступ. Затем следует разметить целую панель и отрезать от неё верхнее замковое соединение. В верхней части делаем зацепы (надрезы с отгибанием в сторону лицевой части) с шагом 200 мм. Готовую планку вставляем в предпоследнюю панель с защёлкиванием в замок.

Для обшивки фронтона устанавливаем угловой внутренний элемент на стыке со стеной и внешний на торце кровли либо J-профиль. Обшивка производится аналогичным образом, как и для стен.

Монтаж сайдинга своими руками, согласно инструкции для чайников, требует соблюдения следующих правил и рекомендаций:

• При установке металлических или виниловых панелей нужно обязательно соблюдать зазор с крепежами, так как они в результате тепловых колебаний могут уширяться.
• При креплении виниловых панелей обязательно использовать только специальные отверстия и ни в коем случае не проделывать их самостоятельно.
• Замковые соединения должны быть плотными, но не перетянутыми с применением значительных усилий.
• При креплении профилей на гвозди рекомендуется оставлять зазор 1 мм между ними и шляпкой.
• Нахлёсты обшивки уплотнять герметиками крайне не рекомендуется, так как это может вызвать нежелательные деформации из-за различия в тепловых коэффициентах расширения, а также затруднит демонтаж в случае необходимости обследования состояния стены.
• Все крепежи должны располагаться строго по центру отверстий.
• Обшивка выполняется снизу-вверх или слева-направо.

Заключение

Подробно описан монтаж сайдинга своими руками — инструкция для чайников с советами и рекомендациями. Рассказано, как правильно провести подготовительные работы и избежать многих проблем при установке. Уделено особое внимание обшивке проёмов и выполнению примыкания к крыше. Удачи в ремонте!

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Сайдинг является современным экологически безопасным и негорючим материалом, который сейчас очень активно применяется для обшивки фасадов домов. В этой статье предлагаю вашему вниманию видео про то, как проводится установка сайдинга своими руками. Предложенные ролики помогут вам научиться своими силами провести работу по отделке фасада вашего дома сайдингом.

Подготовка к установке сайдинга

Это видео не покажет вам весь процесс установки сайдинга в деталях. Однако много полезного из него вы все же узнаете. К примеру, какой инструмент следует приготовить для проведения работ, какую еще подготовку необходимо проводить перед началом монтажа и какую нужно сделать обрешетку для сайдинга. Одним словом, этот видеосюжет тоже можно отнести к ряду видео про то, как делается установка сайдинга своими руками.

Монтаж сайдинга – наилучший способ обновления фасада

Все обладатели старых домов желают по-максимуму улучшить имеющееся строение. Ежегодная покраска и подкрашивание является не лучшим вариантом, особенно, для тех, кто желает иметь действительно красивое жилище. Этот видеоролик покажет все преимущества обделки сайдингом дома. В нем вы сможете узнать не только все тонкости в установке сайдинга, но также и технологию укладки утеплителя под него. Это, можно сказать, пособие по проведению обновления старых фасадов. Все рассказано подробно, понятным языком и по делу.

Еще одно видео, показывающее как может превратиться старый неприглядный фасад в произведение искусства. Вопросу монтажа сайдинга определено особое внимание.

Для продолжения предыдущего ролика еще один. В нем вся процедура монтажа сайдинга разобрана очень подробно, а вам будут даны очень полезные советы.

Ошибки при монтаже сайдинга

Для того чтобы вы смогли сделать всю работу по монтажу сайдинга без недочетов, предлагаю вашему вниманию видео о ошибках, которые чаще всего допускаются во время работы.

В данной статье я хочу рассказать о том, как производить монтаж сайдинга своими руками. Расскажу почему выполнялась обшивка дома сайдингом, а не другим материалом. Приведу примеры возможных ошибок во время обшивки сайдингом своими руками и как их избежать. В итоге, данная статья может стать для людей планирующих устанавливать сайдниг инструкцией по монтажу от подбора и расчета сайдинговых панелей до окончательной установки сайдинга.

Введение

С момента окончания строительства моего дома прошло уже 15 лет. Дом построен из бруса, внутри стены дома обшиты ДВП, а фасад дома обшит вагонкой. Я живу на восточном побережье Камчатки, где зима длится не менее 5 месяцев.

За это время внешние стороны стен дома зимой подвергались воздействию морозов, злых холодных ветров, а так же частым метелям, осенью - частым дождям и туманам. Все эти атмосферные явления негативно отразились на состоянии внешней обшивки стен дома.

Вагонка, внешней обшивки стен рассохлась, покоробилась, на стыках образовались щели, в помещениях стало заметно холоднее и появилось явное ощущение сырости. Встал вопрос о замене покрытия наружных стен и, в первую очередь, северо-восточного фронтона, который первым принимал на себя все удары изменчивой камчатской погоды.

Мне нужно было решить два принципиальных вопроса:

• Какой материал выбрать (такую же вагонку, или что-то другое)?
• Новый слой укладывать на старый слой облицовки, или снимать старый и облицовывать заново?

Ответ на первый вопрос нашелся быстро - вагонка не подойдет. Почему? Просто обшив дом заново вагонкой мне придется его снова красить каждый год, и все равно через 10-15 лет обшивку дома придется заменить. Дом нужно обшить таким материалом, чтобы он прослужил более долгий срок, в отличие от вагонки, не требовал ежегодного ухода (покраски) и чтобы этот материал был стоек к атмосферным осадкам.

Перебрав различные варианты, я решил выбрать виниловый сайдинг. Монтаж винилового сайдинга своими руками довольно прост, кроме того, сам сайдинг довольно дешев, долговечен, не требует какого-либо ремонта и покраски в течение всего срока эксплуатации. Уход за сайдингом также прост - достаточно удалить пыль и налипшую сверху грязь, можно даже струей воды из шланга. Срок службы - до 50 лет. Диапазон температур - от -60 до +60°С.

Сайдинг. Виниловые панели

Я выбрал панели длиной по 6 м (чтобы было поменьше отходов, так как максимальная длина фронтона у меня составляет 5,8 м). Одна такая панель имеет площадь 1,37 кв. м. Не последнюю роль в выборе сыграла и цена этих панелей в наших строительных магазинах — 180 руб./м2 (5,2$).

Гамма цветов и оттенков имеющегося в продаже винилового сайдинга очень разнообразна. Я выбрал цвет «Sandstone», так как он хорошо гармонирует с серым шифером и белыми карнизами - причелинами.

Примечание: причелины обозначены на рис. 3

Ответ на второй вопрос (как обшивать сайдингом дом) - я принял решение крепить новый слой поверх старого. Почему?

• Первое: мне не потребовалось выполнять лишнюю работу по демонтажу старой обшивки, что сэкономило мне как минимум один день;
• Второе: если убрать старую обшивку, то при обшивке дома сайдингом, скорее всего, пришлось бы при креплении обрешетки выравнивать прикрепляемые рейки, что бы их поверхность торцов, к которым крепится панели сайдинга, располагалась в одной плоскости, а, прибивая их на старую обшивку, в этом нет необходимости - так как стены уже имеют ровную поверхность.

Расчет сайдинга

После этого нужно было произвести расчет сайдинга и определиться с количеством закупаемых панелей и отделочных планок к ним. Для этого я тщательно обмерил фронтон и сделал его подробный чертеж в масштабе 1:25. За вычетом оконных проемов дома и веранды общая площадь фронтона составила 22 м2. По чертежу точно определил, куда и какие обрезки от шестиметровых панелей будут установлены, поэтому купил все материалы с минимальным запасом на отходы. В итоге отходов практически не осталось.

Пример расчета площади фронтона:

Расчет площади фронтона, я сделал по формуле Герона (расчет площади треугольника):

S=√ p(p-a)(p-b)(p-c),

где полупериметр рассчитал по формуле:

p=(a+b+c):2

Схема расчета площади фронтона

Теперь запишем производные данные, где

a - 8 m, b - 8m, c - 6 m

Расчет полупериметра фронтона:

p= (8+8+6):2=11 м

Рассчитав полупериметр треугольника (фронтона), я рассчитал площадь (S) фронтона:

S= √ 11(11-8)(11-8)(11-6)

S= √495 = 22,25

Площадь фронтона равна 22,25 кв.м

Комплектующие для винилового сайдинга

Кроме панелей дополнительно потребовалось купить:

• стартовую полосу - 12 шт. по 2,8 м;
• внешний угол - 4 шт. по 2,8 м;
• J-планки - 16 шт. по 2,8 м;
• саморезы - 600 шт.

Примечание: J-планку как только не называют: «J-channel», «Джей Ченел», «Окантовочная рейка», «J-рейка», «J-профиль», а в магазинах иногда и «Финишная планка», хотя это название относится совсем к другой детали... Далее в тексте будем называть ее в дальнейшем «J-планкой».

Подготовка к монтажу сайдинга своими руками

Я решил обшить дом сайдингом своими руками, так как подобные работы стоят у нас в среднем 50% от стоимости материалов. Но зачем платить «лишние деньги», когда можно эту работу выполнить и самостоятельно.

Прежде чем приступить к обшивке фронтона, пришлось заняться установкой надежных лесов. Работать на высоте около 6 м, стоя на лестнице, нереально. К тому же, ввиду отсутствия помощников, придержать 6-метровый конец панели с другой стороны было просто некому. В старых запасах строительных материалов нашлось два 6-метровых бруса 150x50 мм и брусья поменьше сечением 100x50 мм.

Для настила купил 40 мм доски (с расчетом на то, что впоследствии я распущу их на прожилины для нового забора). С этой, доселе незнакомой мне работой справился достаточно легко...

Установку сайдинга своими руками я начал с нижней части дома. Но... не буду забегать вперед. Распишу все работы по порядку, поэтапно, что и в какой последовательности нужно делать, как того требуют инструкции по монтажу.

Инструмент необходимый для работы с сайдингом

В основном нужен самый обычный инструмент, который хорошо знаком любому дачнику, когда-либо занимавшемуся строительными или столярными работами. Вот перечень того, что нужно иметь под рукой:

• рулетка;
• металлическая линейка;
• металлический столярный угольник (длиной не менее 30 см);
• ножовка по металлу с мелкими зубцами;
• молоток;
• шуруповерт (или обычная отвертка);
• шило;
• нож-резак;
• ножницы по металлу;
• бечевка и мел;
• уровень (длиной не менее 60 см);
• пассатижи.

Подготовка поверхности стен под обшивку сайдингом

Пусть не самый сложный, но очень ответственный этап, а также залог качественной и успешной установки сайдинга - тщательная подготовка основы. Прежде всего, следует убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, соприкасающиеся со стенами. Снять водосточные трубы, крепления фонарей и другие детали с тех участков стен дома, где они могут помешать установке панелей.

Если обшивка дома сайдингом своими руками будет выполняться по старой имеющейся обшивке из вагонки, как это делал я, то необходимо предварительно внимательно осмотреть и оценить состояние старой обшивки (если она есть) и деревянных элементов конструкции стен. Отстающие доски и панели надо плотно прибить.

Примечание: подгнившие доски лучше заменить, так как под обшивкой начавшийся процесс, скорее всего уже не остановится. Неплохо было бы проблемные в этом отношении участки стен дополнительно обработать антисептиком.

Элементы дома, которые необходимо демонтировать перед отделкой дома сайдингом

1 - причелина, 2 - наличники, 3 - ставни, 4 - внешний уголок, 5 - ветровые доски, 6 - планка (переход) между фундаментом и стенами дома, 7 - внешний подоконник.

Снять придется все наличники, если есть - ставни, выступающие подоконники, а так же водоотливы и декоративные элементы вокруг окон и дверей.

Когда перечисленные детали будут сняты, с помощью длинной рейки, отвеса или уровня можно легко проконтролировать, насколько стены вашего дома ровные.

Панели винилового сайдинга имеют толщину не более 1,1-1,2 мм и не способны нести сколько-нибудь существенную нагрузку. Поэтому при их монтаже на кривую поверхность малейшая неровность проявится и на внешней стороне обшивки.

Примечание: на этом этапе обнаружилось, что оконные проемы сделаны были мной когда-то, мягко говоря, не строго по уровню. А может быть, и фундамент просел.

Для того, чтобы окна установить ровно в оконных проемах, мне пришлось вынуть стекла из окон, подстрогать рамы и оконные блоки, чтобы ровно вставить их в оконные проемы.

Схема установки оконного блока

1 - деревянные подкладки (рейки), 2 - оконная коробка, 3 - отвес, 4 - уровень

При выравнивании оконных блоков я подкладывал под одну из сторон заранее подготовленные рейки, длина которых равнялась ширине оконного блока. Горизонтальность установки оконных блоков проверял по уровню, а вертикальное расположение при помощи отвеса.

Фрагмент оконной деревянной рамы

Так же заменил нагеля в соединениях брусков оконных рам и укрепил их металлическими уголками.

После чего оконные рамы и блоки, загрунтовал и покрасил. После того, как краска полностью высохла, вставил стекла, заодно заменил и треснувшие стекла.

Плучить более подробную информацию об установке окон, вы можете из статьи и .

Устройство обрешетки и утепление стен

Для новых построек из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Сайдинг можно монтировать на любые деревянные стены, а также на стены, обшитые ДСП, ДВП, фанерой и другими аналогичными материалами. Однако стены старых построек чаще всего имеют заметные неровности.

На такие стены необходимо установить обрешетку из досок или реек. Обрешетка под сайдинг своими руками делается из деревянных реек сечением 50x80 мм. Рейки к стенам прикрепил при помощи гвоздей длиной 100 мм.

Обрешетка под сайдинг из деревянных реек

Для горизонтально ориентированных панелей сайдинга рейки обрешетки нужно прибивать (стороной 50 мм) вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть также установлены вокруг окон, дверей и других проемов или отверстий, на всех углах, вдоль нижней и верхней границы зоны монтажа панелей.

Примечание: одновременно с установкой обрешетки стену можно дополнительно покрыть утеплителем. Для этого пространство между рейками я заполнил плитами пенопласта толщиной 50 мм. Но можно использовать для утепления стен не только пенопласт, существует много других видов утеплителей, которые каждый выбирает на свое усмотрение.

Более подробную информацию об утеплении стен дома можно прочитать в статье .

Все инструкции рекомендуют монтировать сайдинг на оцинкованных гвоздях. Цитата: «Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 3 мм и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см».

Поразмыслив, я решил, что удобнее крепить панели шурупами - саморезами. Вкрутить шуруп с помощью шуруповерта (можно и просто крестообразной отверткой), используя магнитную насадку, можно и одной рукой, а чтобы наживить гвоздь, нужны обе. Это и стало решающим фактором в пользу саморезов.

Установка стартовой полосы

Схема установки стартовой полосы для сайдинга частного дома

Монтаж сайдинга я начал с установки стартовой полосы:

• сначала нашел нижнюю точку старой обшивки;
• после с помощью мела и строительного уровня (можно с помощью бечевки и мела), нанес линию разметки выше уровня старой обшивки на 40 мм;
• установил стартовую планку так, что бы ее верхняя кромка была расположена по линии разметки, и прикрепил ее к дому - эту работу по установки стартовых планок выполнил по всему периметру дома.

Примечание: раз уж мы заговорили об установке деталей сайдинга, то нужно перечислить основные правила его крепления (это относится и к панелям, и к фурнитуре).

• Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать его возможному тепловому расширению-сжатию. Для этого нужно всегда оставлять зазор в 5-6 мм между торцевой кромкой панели сайдинга и J-планками, уголками или другими деталями фурнитуры. При монтаже панелей в холодную погоду (до -10 градусов) тепловой зазор следует увеличить до 9-10 мм.

Варианты монтажа (прибивания) винилового сайдинга

• Не крепите сайдинг слишком плотно к обрешетке или стене! Не забивайте гвозди до конца! Оставляйте зазор приблизительно 1-1,5 мм между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия и предотвращения коробления обшивки.

Варианты зазоров между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью

• Гвозди (шурупы) надо забивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не с краю - это может впоследствии привести к поломке панели. Забивают гвозди с шагом 30-40 см. После прибивания всех гвоздей панели должны свободно перемещаться в ту и другую сторону по горизонтали в пределах ширины крепежных отверстий.

Внимание! Забивать гвозди следует строго под прямым углом! Даже один согнутый гвоздь, мешая свободному перемещению панели, может вызвать местное «вздутие» сайдинга.

• Устанавливаемую панель нужно сначала соединить с нижней панелью (или со стартовой полосой) и подтолкнуть вверх до защелкивания «замка». После этого панель можно прибивать. При этом ее нельзя натягивать или сильно прижимать, она должна висеть на точках крепления без напряжения, сохраняя свою естественную форму. Сильное натяжение может стать причиной неправильного соединения с другими панелями и деталями. Избегать следует как излишне плотного крепления, так и болтающихся панелей.

• При установке наличников, ставен, электропроводки и других деталей отверстия в сайдинге надо сверлить на 5 мм больше, чем диаметр применяемого крепежа. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься при колебаниях температуры.

Установка внешних уголков

Внешний уголок - это деталь, которая закрывает торцевые кромки панелей сайдинга на углах дома и позволяет сопрягать обшивки стен, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Внешний уголок панели сайдинга на углу дома

Я устанавливал внешний угол так, чтобы вверху он не доходил до карниза или J-планки на 6 мм, а внизу его конец выступал на 8 мм ниже уровня выступов стартовой полосы.

Примечание: гвозди нужно забивать по центру имеющихся крепежных отверстий, оставляя возможность детали для расширения - сжатия при колебаниях температуры. Расстояние между соседними гвоздями - от 20 до 40 см.

Угловая деталь для крепления сайдинга

Иногда нужно закрыть верхний или нижний торец установленного на стене внешнего угла. Необходимые для этого крышки можно сделать из отрезков J-планок длиной, равной двойной ширине внешнего угла.

Крышка из отрезка J-планки для внешнего угла сайдинга

Подготовленные таким образом заготовки я сгибал и прибивал к стене, а затем вставлял в них внешние углы.

Установка J-планок вокруг оконных и дверных проемов

Схема установки J-планки вокруг оконного или дверного проемов

Чтобы состыковать обшивку стен сайдинговыми панелями с оконными и дверными проемами, вокруг последних, я устанавил J-планки. Самое сложное здесь правильно сформировать угловые стыки вертикальных и горизонтальных планок. Сделать это можно следующим образом:

Стыки вертикальных и горизонтальных J-планок

Сначала в донышке горизонтальной J-планки, установленной над оконным проемом, я вырезал ушко длиной 2 см и отогнул его вниз. То же самое сделал и с другой стороны этой планки. Затем переднюю загнутую часть J-планки подрезал под углом 45°.

Соединение углов обрамления J-планки вокруг дверного или оконного проема

У боковой J-планки обрамления в донышке сделал прямоугольный вырез глубиной 2 см и соединил верхнюю и боковую планки. Таким же образом соединил и все остальные углы обрамления.

Монтаж панелей сайдинга

Установку панелей сайдинга я осуществлял рядами в направлении снизу вверх. Сначала заводил нижний край первой панели за выступ стартовой полосы, а затем прибивал верхний край к стене. Монтаж следующего ряда начинал только тогда, когда полностью закончивал установку предыдущего.

Все панели должны стоять свободно, между их торцевыми кромками и вертикальными деталями (внешними углами и J-планками) нужно обязательно оставлять зазоры не менее 5-6 мм.

Стыковка панелей с молдингом

Если размеры устанавливаемых горизонтально панелей меньше ширины стены дома, то приходится их наращивать по длине.

Стыковочный Н-молдинг (профиль)

Это я сделал с помощью специального стыковочного Н-молдинга (профиля), который установил в нужном месте на стене строго параллельно одному из ближайших углов дома или какой-либо иной вертикальной конструкции на стене.

Стыковка панелей сайдинга "внахлест""

Так же допускается и другой способ стыковки панелей при наращивании их по длине - внахлест. В этом случае каждая следующая панель должна перекрывать предыдущую по длине на 2,5-3 см, а места стыка нужно располагать вразбежку.

При монтаже коротких панелей в узких проемах, например, между окнами, вертикальные J-планки я оставлял не прибитыми сверху, чтобы, вставляя панель, их можно было слегка отогнуть. Прибивал эти планки, когда короткая панель была установлена на место и закреплена.

С одной стороны панели сайдинга имеют ряд отверстий для крепления к стене гвоздями и выступ замковой части, обеспечивающий соединение панелей между собой. С другой - продольную кромку, загнутую вовнутрь, этот загиб и является ответной частью замка. Монтируют панели внахлест - сначала замковую часть верхней панели вводят в зацепление с выступом на нижней, а затем верхнюю панель крепят к основанию (обрешетке) гвоздями или саморезами.

Схема монтажа панелей сайдинга внахлест

Заключение

На отделку дома сайдингом я потратил примерно 22500 рублей - 650$ (сумма указана без учета стоимости утеплителя).

Примечание: площадь поверхностей стен и фронтона обшитых сайдингом составила 112 кв. м .

Подготовительные работы - мелкий ремонт старой обшивки, устройство обрешетки и утепление стен, у меня заняли примерно 4 дня, монтаж панелей сайдинга - 3 дня. В общей сложности я затратил 7 дней на выполнение работы по обшивке дома сайдингом с утеплением стен.

Что получилось? Давайте посмотрим на фото:

Фото дома со старой облицовкой

• стало

Фото дома с новым виниловым сайдингом в качестве отделки

Так же отделка сайдингом и устройство дополнительного слоя утепления принесли мне еще один положительный момент:

• до отделки дома, в месяц при средней температуре зимой - 10 градусов я сжигал примерно 480 куб. м газа, то после отделки сайдингом стен дома и их утеплением, расход газа снизился до 380-390 куб. м

• так же сайдинг является надежной защитой стен дома от воздействия атмосферных осадков, что способствует увеличению срока службы деревянной конструкции дома.

Внимание! В данной статье указаны цены на момент 2009 года.

Панели сайдинга – эффектное оформление фасада дома. Благодаря современным технологиям этот отделочный материал может имитировать практически любою поверхность – камень, дерево, кирпич. Популярность таких декоративных панелей обусловлена невысокой стоимостью, а также отличными качественными характеристиками. Провести монтаж сайдинга можно самостоятельно. Для этого не потребуется никаких специальных навыков. Достаточно воспользоваться приведенной ниже инструкцией по монтажу сайдинга своими руками для чайников.

Последовательность работ при монтаже сайдинга практически всегда одинакова. Вот основные этапы обустройства фасада дома с помощью этой технологии:

1. Монтаж декоративных панелей всегда начинается с установки стартового профиля. Позже он полностью скроется первой пластиной. Если стартовый профиль закреплен не по уровню, то и последующие панели лягут на стену неровно , поэтому постоянно нужно контролировать правильность установки.
2. Каждая пластина сайдинга снабжена специальным замком, с помощью которого она фиксируется с предыдущей. В верхней части панели предусмотрена перфорация. Именно через эти отверстия производится крепление пластины.
3. После того как стена полностью собрана, завершить работу необходимо установкой финишной планки.

При монтаже сайдинга следует учитывать возможное линейное расширение и сужение материала за счет перепадов температур. Чтобы при изменении погодных условий панели не лопались, необходимо создать температурные зазоры. В вертикальные и угловые планки сайдинг не должен вставляться плотно. Головка самореза/гвоздя, которым крепится пластина, не должна прижимать ее сильно к каркасу. Крепление панели должно осуществляться в середине перфорационного отверстия, что позволит обеспечить ее подвижность при изменении температур.

Определенных правил, при какой температуре производить монтаж сайдинга, нет. Желательно, чтобы на улице было не ниже минус 10 градусов. А вот размер температурных зазоров зависит от времени года, в которое производится монтаж. Летом боковой зазор должен составлять около 10 мм, зимой их стоит увеличить до 12 мм.

Правила монтажа винилового сайдинга своими руками

Монтаж любого сайдинга начинается со сборки каркаса. Он может быть вертикальным или горизонтальным. Чаще всего вертикальный каркас подходит для таких панелей, как корабельная доска или блок-хаус.

Обустройство вертикального каркаса

Сначала на углу дома проводят вертикальную линию при помощи строительного уровня и подготовленных отвесов. Вдоль линии на одинаковом расстоянии с обеих сторон просверливают отверстия для крепления подвесов или монтажных скоб, в которые устанавливается металлический профиль. Далее такая же направляющая крепится на противоположном углу стены и между ними натягивается строительный шнур. Придерживаясь заданного уровня, крепят остальные направляющие с шагом не более 40-50 см.

Вокруг окон и дверей требуется дополнительно установить обрамление из профилей. В этих местах будут крепиться околооконные планки или обналичник. Дополнительно потребуется усиления каркаса в тех местах, где в будущем планируется установка осветительных фонарей или моторного блока сплит-системы.

Сборка панелей

После того как каркас закончен, можно приступать к процессу обшивки. Панели разных производителей имеют различные конструкции доборных элементов и фиксирующих замков. Но инструкция по их соединению обычно идет в комплекте к виниловому сайдингу. Однако существуют общие принципы крепления панелей:

• угловые профили крепятся строго вертикально;
• фиксировать панели сайдинга начинают от середины к краям;
• при креплении пластин саморезы или шурупы не докручивают до самого конца.

Полезный совет! Чтобы получить зазор между саморезом и пластиной сайдинга, его закручивают до упора, а затем выкручивают на один оборот.

Сборку начинают с установки стартовых и угловых планок. В них впоследствии вставляются рядовые виниловые панели. Поскольку угловые планки довольно гибкие, с их помощью можно обустраивать как тупые, так и острые углы. Чтобы получить тупой угол, планку немного придавливают, а для острого – сжимают.

Для стыковки рядовых панелей предусмотрен специальный Н-соединитель. Он необходим, когда длины пластины не хватает, чтобы полностью перекрыть стену. Можно обойтись и без использования этого элемента. Тогда пластины прикручивают внахлест.

Правила монтажа металлического сайдинга: инструкция

Принцип обшивки фасада металлическим сайдингом такой же, как и виниловым. Для монтажа потребуются:

• внутренние и наружные углы;
• стартовая рейка;
• соединительный профиль;
• финишная рейка;
• наличники.

Монтаж металлосайдинга начинают от угла здания. Первый ряд панелей крепится к стартовой рейке нижним замком. Следующие ряды фиксируются замком предыдущего ряда. Так постепенно производится обшивка всей стены. Верхний ряд фиксируется финишной рейкой.

Полезный совет! Если при монтаже потребуется удлинять угловые планки, то верхняя часть должна монтироваться на нижнюю внахлест 2-2,5 см.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

Для монтажа цокольного сайдинга также потребуется обустройство обрешетки. Она выполняется путем создания такого же каркаса, как и для стен. Если вокруг дома отсутствует покрытие из бетона или плитки, то нижние концы не доводят до земли примерно на 7-10 см. Дополнительно, перед тем как начать монтаж цокольного сайдинга необходимо проверить насколько выровнен фундамент. Для этого измеряют высоту цоколя по всему периметру. Если высота везде одинаковая, то при облицовке можно использовать стартовый профиль. Но если есть значительные перепады, то придется подрезать самую первую панель.

Обычно бока цокольных панелей ступенчатые, потому возле углов выступающие части придется срезать. В угловой профиль должен вставляться ровный край. Также необходимо заранее соответствие размера панелей и их количества с длинной стены. Завершающая пластина не должна быть меньше 20 см. Последним штрихом можно считать крепление J-профиля по всему периметру цоколя. Он необходим для защиты от попадания влаги.

Фото-инструкция по монтажу сайдинга