Дом с мансардой — это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания. Даже если помещение под крышей сделано неотапливаемым и используется только в летнее время, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», которая способствует задерживанию тепла внутри капитальной всей постройки.

Мансардная крыша своими руками, в принципе, может быть построена, но только с помощью опытного, знающего мастера, так как это — достаточно сложная и массивная конструкция.

Мансардное помещение может быть устроено под разными типами крыш, но самыми популярными являются двускатная или ломаная конструкции. По схеме своего строения они несколько различаются между собой.

Чтобы определиться, какая из конструкций в большей степени подходит для определенного дома и будет проще в монтаже, нужно подробнее рассмотреть оба этих самых применяемых варианта.

Кроме этого, мастер, который будет строить мансарду должен разобраться, какую из двух существующих видов конструкций стропильной системы выбрать.

Любая крыша относится к одному из двух видов стропильных систем — это висячая и наслонная конструкции. Каждая из них имеет свою особенность, и какую из них выбрать — будет зависеть от того, как расположены несущие стены строения.

Висячая конструкция

Висячей конструкцией называют систему стропил, которая опирается только на крайние капитальные стены. Это происходит тогда, когда в самом здании, кроме внешних стен дома, нет больше капитальных перегородок.

Такую конструкцию можно использовать только в том случае, если между двумя капитальными стенами расстояние будет не больше 8 метров, так как эта система дает большую нагрузку на фундамент несущих стен.

Чтобы ослабить эту нагрузку, в висячей системе используют различные элементы, такие, как бабки и затяжки, ригели и подкосы.

Например, подкосы, как бы подтягивают балки перекрытия к стропильным ногам, а бабка подвешивает затяжку к коньковому соединению.

В висячей системе используют для балок перекрытия достаточно толстые бруски или отесанные бревна, устанавливающиеся на ребро. Их сечение должна быть не менее 100 × 200 мм. Чтобы не ошибиться в параметрах, так как пол в мансардном помещении должен быть очень надежным , рекомендовано расчеты поручить сделать специалисту.

Возводите мансардную крышу своими руками?

Наслонная система

В отличие от висячей системы, наслонная держится не только на двух внешних несущих стенах, но и на капитальных перегородках, которые установлены на фундаменте. Поэтому , планируя постройку мансарды, нужно заранее продумать конструкцию фундамента, если устраивается его ленточный вариант, на котором будут возводиться капитальные перегородки. Наслонная система идеально подходит для устройства под ней мансарды, так как выдерживает значительно большие нагрузки, чем висячий вариант. Она дает надежную основу для балок перекрытия, а значит – и для пола мансарды.

Если же возводить ломаный вариант мансардной крыши, то может быть использована комбинированная система устройства кровли, т.е . коньковые стропила устраивается в виде висячей системы, а боковые — по наслонному типу.

Типы крыш с мансардным помещением

При строительстве дома из кирпича или блоков с мансардой очень часто ее фронтальная сторона сразу возводится из того же материала. Это очень удобно потому, что не придется рассчитывать параметры этих элементов крыши и собирать их из брусков, а затем поднимать на стену. Однако, нужно помнить о том, что стены строения должны стоять на на дежном фундаменте и иметь должную толщину, так как такой фронтон дает очень большую нагрузку на основное строение.

Если же мансарда будет исполнять роль еще одного этажа дома круглогодично, то сложенная из кирпича или пеноблоков фронтонная стена — это идеальный вариант дл я создания под крышей жилого помещения.

Чтобы мансардные комнаты при двускатной крыше имели нормальную высоту и просторные комнаты, угол скатов крыши должен составлять примерно 45— 50 градусов, в зависимости от ширины торцевой части строения. Если брать угол меньше – существенно уменьшится полезный объём помещения. Увеличение крутизны скатов приведет к неоправданно высокой крыше, ее утяжелению, большей парусности при сильной ветровой нагрузке, перерасходу материалов.

Монтаж двускатной крыши, безусловно, проще, чем ломаная конструкция, так как используются ровные стропила от обреза стен и до конька, безо всяких перегибов и дополнительных связей. Однако, ломаная конструкция дает возможность сделать помещения в этой части дома более просторными, а потолки — более высокими.

Ломаная система стропил и в расчетах , и в исполнении, и в настиле кровельного покрытия значительно сложнее, но она не только создает под крышей более просторное пространство, но и придает всему строению солидность.

Сложность ломаной системы состоит в большем количестве достаточно сложных связующих узлов. Все связки должны быть выполнены по существующим правилам — только в этом случае крыша будет устроена устойчиво и надежно .

При ломаной системе — большое количество сложных соединений деталей

Если стены выстроены из камня или кирпича, то, как и в первом варианте мансарды, фронтальные части могут быть выложены заранее, в процессе общей кладки. В этом случае, чтобы создать стропильную систему, останется, ровняясь на готовые фронтоны, установить промежуточные стропила и подпорные крепления к ним.

Видео: стропильная система мансардной ломаной крыши

Прежде чем закупать и готовить материал для любой из представленных систем, необходимо составить проект конструкции с проставленными размерами – он станет основным руководящим документом для подготовки и сборки всех элементов в процессе монтажа.

Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — .

А про, то — читайте на нашем портале.

Проект мансарды

Составляя схему постройки мансарды, лучше всего это сделать в разных проекциях, чтобы видеть и понять размещение всех элементов стропильной системы. Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее напрямую будет зависеть размер площади под ней.

Составляя схему-проект постройки мансардной крыши нужно просчитать высоту конька, потолка и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька должна составлять 2,5— 2,7 м , если же это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП .

Чтобы все элементы были вычерчены точно и имели нужное расположение в общей системе нужно отталкиваться от фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата – сечения создаваемого мансардного помещения. Опираясь на стороны (высоту и ширину будущей комнаты), будет практически невозможно ошибиться с величинами углов, под которыми располагаются скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех подпорных элементов. Определяя эти параметры, их сразу же нужно заносить в чертеж .

Для начала необходимо найти середину ширины фронтальной стены. Отталкиваясь от этой точки, определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек-стен и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из конструкций имеет определенное количество соединительных узлов, которые имеют различные конфигурации, неплохо будет каждую из этих связок прорисовать отдельно, чтобы разобраться в их особенностях сопряжения между собой всех элементов, соединяющейся в этой точке.

Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.

• Балки перекрытия, которые являются основой для остальных элементов стропильной системы. Они укладываются на капитальные стены строения.
• Стропильная нога, прямая в двускатной системе крыши или состоящая из двух отделов — в ломаной схеме. В этом случае, верхнее стропило называется коньковым, так как образует самую высшую точку крыши — конек , а стропила, образующие стены мансарды, называют боковыми.
• Коньковая доска или брус — обязательный элемент дл я двухскатной крыши, но не всегда применяется при устройстве ломаной модели кровли.
• Мауэрлат – мощный брус, закрепляющийся к капитальным боковым стенам строения. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
• Стойки — это опорные элементы, необходимые для укрепления двухскатной и ломаной конструкции. В последнем случае, к ней присоединяют коньковое и боковое стропило, а в первом — стойка является надежной подпоркой для длинного стропила. Кроме этого, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
• Диагональные связывающие элементы или скосы дополнительно скрепляют стойки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
• Балки чердачного перекрытия применяются во всех вариантах мансарды — ими связывают стойки, и они же являются каркасом для устройства потолка.
• Межстропильные прогоны устанавливаются в ломаном виде крыши для жесткости конструкции.

Чтобы быть уверенным, что подготовленный проект разработан верно , нужно показать его специалисту. Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды к ширине и длине стен строения.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специального ПО

Параметры материалов для возведения мансардной крыши

Если графический проект готов, то, отталкиваясь от проставленных на нем размеров, можно просчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши. Выбирать материалы нужно по их характеристикам, которые должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами , которые снизят горючесть материала. Итак, для строительства понадобится:

• Доски для стропильных ног. Их сечение — подбирается по результатам специальных расчетов – об этом будет рассказано подробнее чуть ниже.
• Брус, имеющий сечение в 100×150 или 150×200 мм — для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ног или ендов – если они предусмотрены конструкцией.
• Брус сечением от 100×150 мм или 150×150 мм для укладки мауэрлата .
• Для стоек обычно применяют брус 100 × 100 или 150×150 мм.
• Необрезная доска для настила чернового пола и некоторых крепежных элементов.
• Проволока стальная отожженная диаметром 3— 4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
• Гвозди, болты, скобы разных размеров, уголки различных конфигураций и другие крепежные элементы.
• Металлический лист т олщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
• Пиломатериалы для обрешетки и контробрешетки для кровельного материала – в зависимости от выбранного типа кровли.
• Утеплительные материалы – для термоизоляции кровли.
• Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
• Кровельный материал и крепежные элементы для него.

Какого сечения требуются стропила

Стропила – элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению требования совершенно особенные.

Размер требуемого пиломатериала будет зависеть от многих параметров – от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от выпадающей на них снеговой и ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы несложно определить на чертеже. А вот с остальными параметрами – придется обратиться к справочным материала и провести некоторые подсчеты .

Снеговая нагрузка неодинакова для различных регионов нашей страны. На рисунке ниже приведена карта, на которой вся территория России разбита на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.

Всего таких зон – восемь (последняя, восьмая, относится, скорее, к экстремальным, и ее можно не рассматривать для строительства мансардной крыши).

Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого существует следующая формула:

S = Sg × μ

Sg – табличное значение — смотри карту и прилагаемую к ней таблицу

μ — поправочный коэффициент, зависящий от крутизны ската крыши.

• Если угол ската – мене 25°, то μ=1,0
• При крутизне от 25 до 60° — μ=0,7
• Если крыша круче 60°, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще в расчёт не берется .

Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь различные значения.

Угол уклона крыши всегда можно определить или транспортиром – по чертежу, или же простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило – половина ширины пролета ):

Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона постройки здания и от особенностей его окружения и высоты крыши.

И вновь для расчета вначале определяются исходные данные по карте и прилагаемой к ней таблице:

Расчет для конкретного здания будет проводиться по формуле:

Wp = W × k × c

W – табличное значение, в зависимости от региона

k – коэффициент, учитывающий высоту здание и его месторасположение (смотри таблицу )

В таблице буквами указаны следующие зоны:

• зона А – открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупных озер и водохранилищ.
• зона Б – территории городов, лесистая местность, местность с частыми препятствиями для ветра, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
• зона В – плотная городская застройка со средней высотой зданий выше 25 метров.

с – коэффициент, зависящий от преимущественного направления ветра (розы ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.

С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши. Так, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на кровельные скаты. Но при малых углах особое значение принимает аэродинамическое воздействие ветра – он пытается поднять плоскость ската за счет возникающих подъемных сил.

На рисунках схемах и прилагаемых к ним таблицах обозначены участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета .

Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это – вполне возможно на участке коньковых стропил), коэффициенты указаны и со знаком плюс, и отрицательные, то есть направленные вверх. Они несколько гасят фронтальную ветровую нагрузку (это учитывается при расчетах ), а чтобы нивелировать воздействие подъемных сил, необходимо будет очень тщательно закрепить стропильную систему и кровельный материал на этом участке, используя дополнительные связи, например, с помощью отожжённой стальной проволоки.

После того как ветровая и снеговая нагрузки рассчитаны, их можно будет просуммировать, и, с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы, определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что данные приведены для наиболее часто применяемого хвойного материала (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице показаны максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от сортности материала, и от шага между стропилами.

Значение суммарной нагрузки указано в кПа (Килопаскалях ). Привести эту величину в более привычные килограммы на квадратный метр — несложно. Со вполне допустимым округлением можно принять : 1 кПа ≈ 100 кг/м² .

Значения размеров доски по ее сечению округляются до стандартных размеров пиломатериалов в большую сторону.

	сечение стропил (мм)	Расстояние между соседними стропилами (мм)
		300	600	900	300	600	900
		1.0 кПа			1.5 кПа
высший	40×89	3.22	2.92	2.55	2.81	2.55	2.23
	40×140	5.06	4.60	4.02	4.42	4.02	3.54
	50×184	6.65	6.05	5.28	5.81	5.28	4.61
	50×235	8.50	7.72	6.74	7.42	6.74	5.89
	50×286	10.34	9.40	8.21	9.03	8.21	7.17
1 или 2	40×89	3.11	2.83	2.47	2.72	2.47	2.16
	40×140	4.90	4.45	3.89	4.28	3.89	3.40
	50×184	6.44	5.85	5.11	5.62	5.11	4.41
	50×235	8.22	7.47	6.50	7.18	6.52	5.39
	50×286	10.00	9.06	7.40	8.74	7.66	6.25
3	40×89	3.06	2.78	2.31	2.67	2.39	1.95
	40×140	4.67	4.04	3.30	3.95	3.42	2.79
	50×184	5.68	4.92	4.02	4.80	4.16	3.40
	50×235	6.95	6.02	4.91	5.87	5.08	4.15
	50×286	8.06	6.98	6.70	6.81	5.90	4.82
суммарная величина снеговой и ветровой нагрузки		2.0 кПа			2.5 кПа
высший	40×89	4.02	3.65	3.19	3.73	3.39	2.96
	40×140	5.28	4.80	4.19	4.90	4.45	3.89
	50×184	6.74	6.13	5.35	6.26	5.69	4.97
	50×235	8.21	7.46	6.52	7.62	6.92	5.90
	50×286	2.47	2.24	1.96	2.29	2.08	1.82
1 или 2	40×89	3.89	3.53	3.08	3.61	3.28	2.86
	40×140	5.11	4.64	3.89	4.74	4.31	3.52
	50×184	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30
	50×235	7.80	6.76	5.52	7.06	6.11	4.99
	50×286	2.43	2.11	1.72	2.21	1.91	1.56
3	40×89	3.48	3.01	2.46	3.15	2.73	2.23
	40×140	4.23	3.67	2.99	3.83	3.32	2.71
	50×184	5.18	4.48	3.66	4.68	4.06	3.31
	50×235	6.01	5.20	4.25	5.43	4.71	3.84
	50×286	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30

Инструменты

Естественно, во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входит:

• Электродрель, шуруповерт .
• Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
• Топор, стамеска, долото, молоток
• Циркулярная пила, электролобзик, ножовка.
• Плотницкий нож.

Монтаж будет ускорен, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет проводиться с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.

Этапы монтажа

Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работ — только при таком условии конструкция получится надежной и прочной.

Крепление мауэрлата

Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления на торце боковых стен строения мощного опорного бруса — мауэрлата , на который будет удобно устанавливать стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруска сечением не менее 100 × 150 мм. Укладывается он обязательно на на стеленную по верхнему торцу стены (независимо от материала) гидроизоляцию из рубероида.

За счет мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент ст роения.

Закрепляют мауэрлат к стене с помощью металлических шпилек, которые заранее вмуровывают в бетонный пояс или венец, идущий по верхнему краю стены, или же анкерными болтами диаметром в 12 мм. Они должны входить в глубь стены не менее, чем на 150 — 170 мм. Если мауэрлат устанавливают на деревянную стену, то брусья крепятся к ней с помощью деревянных нагелей.

Монтаж стропильной конструкции

• Монтаж стропильной системы начинается с установки балок перекрытия. Они могут крепиться на мауэрлат сверху, если балки планируется вынести за периметр ст роения и за счет этого увеличить площадь мансарды. В этой конструкции стропильные ноги закрепляются на балки перекрытия.

Балки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис. А)

• В другом случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и крепиться с помощью уголков или скоб к внутреннему краю мауэрлата. Такой вариант пр именяется тогда, когда стропильные ноги планируется закреплять непосредственно на мауэрлат.

Другой вариант — к мауэрлату крепятся лишь стропильные ноги

• Далее, необходимо найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения месторасположения опорных стоек и конька.
• Стойки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от от меченной середины балки перекрытия. Они в дальнейшем станут определять расположение стен мансардного помещения, то есть его ширину.
• Бруски для стоек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Крепятся стройки к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако, для начала их сперва наживляют гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса , и только потом закрепляют капитально, с расчётом на будущие нагрузки.

• Когда первая пара стоек будет установлена, сверху их скрепляют между собой бруском, который называют затяжкой. Такая затяжка также соединяется со стойками с помощью специальных металлических уголков.

• После закрепления затяжки получится П-образная конструкция. На нее по бокам устанавливаются наслонные стропила, которые вторым своим концом крепится к балке перекрытия или же укладывается на мауэрлат.
• На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается специальная выемка (паз). С ее использованием стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата, и крепятся с помощью металлических скоб.

• Для жесткости конструкции от основания стойки к середине установленного бокового стропила могут быть дополнительно установлены подкосы. Если и этого покажется мало, и экономия материала – не стоит на первом плане, то можно усилить общую конструкцию еще и дополнительными стойками, и схватками (они указаны на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
• Далее, на затяжке вычисляется середина – на это место будет крепиться бабка, подпирающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
• Следующим шагом устанавливаются коньковые стропила, которые могут скрепляться между собой разными соединениями — это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.

• После их установки, к коньку и середине затяжки крепится бабка.
• Завершив работу над одной частью стропильной системы, нужно изготовить все остальные по тому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в подобной системе должно быть не более 900 — 950 мм, но оптимальным, наверное, все же будет интервал в 600 мм – это даст и необходимую жесткость , и устойчивость конструкции, и будет удобно для утепления с помощью стандартных матов минеральной ваты. Правда,это утяжеляет конструкцию и потребует большего количества материалов.

• Сначала устанавливаются боковые детали системы в сборе , а затем — промежуточные. Между собой они связываются прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и действуют, как распорки. Таким образом, получится жесткая конструкция стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для обшивки стен.

Гидроизоляция мансардной крыши

Когда стропильная система будет выстроена, можно переходить к отделке ее утеплительными и сопутствующими им материалами.

• Первым покрытием, которое должно быть закреплено сразу поверх ст ропил, станет гидроизоляционная и ветрозащитная пленка . ее крепят к стропилам с помощью скоб и степлера, начиная от карниза. Полотна настилаются внахлест на 150 — 200 мм, а затем стыки склеиваются водостойким скотчем.
• Сверху гидроизоляции, на стропила набивается контробрешетка , которая надежнее зафиксирует пленку на поверхности и создаст необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом. Контробрешетка обычно выполняется из досок шириной в 100 — 150 мм и толщиной в 50 — 70 мм.

• Перпендикулярно контробрешетке закрепляются обрешетка , на которую затем будет настилаться кровельный материал. Шаг между рейками нужно рассчитывать в зависимости от типа и размеров листового кровельного материала, с учетом требуемого для него нахлеста
• Если же выбрана мягкая кровля, то на контробрешетку чаще всего закрепляются фанерные листы.

Монтаж кровельного покрытия

На подготовленную обрешетку или фанеру закрепляется кровельный материал. Его монтаж обычно начинается от карниза крыши и проходит порядово , от одного из краев – в зависимости от вида кровли. Кровельные листы монтируются внахлест . Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал закрепляют специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепежные элементы обычно подбираются по цвету к кровельному материалу.

Самое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши — это переход от наслонных боковых стропил к висячим коньковым стропилам. Могут быть определенные сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для устройства кровли над балконами или окнами.

Кроме этого, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее необходимо отдельное оформление отверстия внутри стропильной системы и утеплительном слое, а на кровле— устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.

Как и чем лучше покрыть крышу, можно подробно узнать на на шем портале, там предусмотрен целый раздел , в котором можно найти ответы на множество вопросов, в том числе и рекомендации по надежному утеплению мансардного помещения.

Видео: подробный видео-урок по возведению мансардной крыши

Нужно отметить, что работа по сооружению любой крыши, а тем более такой сложной, как мансардная, не только ответственна, но и достаточно опасна, требует особых, повышенным мер безопасности. Если нет опыта в проведении подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам или же выполнять все действия под контролем опытного мастера, и с соблюдением максимальной осторожности и аккуратности.

Причиной устройства мансарды чаще всего служит желание увеличить площадь жилых помещений в доме, не перестраивая его. Мансардой считается этаж на чердаке, фасад которого образует крыша. Мансарда может занимать всю площадь чердака или только его часть. Это помещение может быть любой конфигурации.

Удобнее всего, если еще при строительстве владельцы дома предусматривают, что у них будет дом с мансардой. Это позволяет заранее определить нагрузки и формы мансардных крыш. Но так бывает редко – чаще всего мансарда устраивается в готовом здании.

Чтобы организовать мансарду, чердачное помещение должно быть не ниже двух с половиной метров и иметь ширину не менее трех метров. Если мансарда организуется в готовом доме, то необходимо , утеплить крышу, рассчитать оконные проемы.

Варианты мансардной крыши

Виды крыш частных домов с мансардой (фото представлены ниже) довольно разнообразны.

Для строительства мансарды подходят крыши следующей формы:

• односкатные, представляющие собой наклонную площадь, закрепленную на несущих стенах;
• двускатные – состоят из двух направленных в противоположные стороны скатов, делающих их жесткими и надежными;
• ломаные (подвид двускатных) – состоят из направленных в противоположные стороны ломаных скатов, наиболее выгодный вариант для устройства мансарды;
• вальмовые или полувальмовые – имеют четыре ската; у торцевые скаты имеют форму скошенных треугольников, боковые – трапеции; у для защиты фронтонной части от отрицательных внешних воздействий срезаны боковые скаты;
• шатровые (пирамидальные) – виды мансардных крыш, используемые очень редко, имеют четыре или более граней, скаты – равнобедренные треугольники, сходящиеся вершинами в одну точку, используется при строительстве домов квадратной или многоугольной формы.

Таким образом, виды крыш частных домов с мансардой определяются прежде всего их формой.

На заметку

Наиболее подходящей для мансарды является ломаная двускатная крыша, имеющая очень маленький угол наклона внизу ската.

При высоте кровли в пять метров (до конька) возможно устроить даже двухуровневую мансарду. Самая неудобная в этом смысле двускатная крыша, поскольку полезная площадь начинается в месте, где высота наклона достигает полтора метра.

Независимо от формы мансардных крыш, они не должны иметь слишком тяжелую кровлю (подходит , пластиковая черепица и профнастил), их необходимо утеплить и организовать естественную вентиляцию. Для сооружения стен и потолка предпочтительнее использовать гипсокартон, имеющий маленький удельный вес и гладкую поверхность, позволяющую обойтись минимальным слоем штукатурки.

Особенности, отличающие все типы мансардных крыш

• Мансардная крыша должна выполнять дополнительные функции, так как является и стенами чердачного помещения.
• Высота мансардной крыши не может быть меньше двух с половиной метров.
• Требует установки , оснащенных закаленным стеклом и упроченной рамой, которые в полтора, два раза дороже обычных.
• Все виды мансардных крыш частных домов оборудовать гораздо сложнее, чем обычные, так как они имеют многослойную структуру.
• Мансардные крыши на порядок дороже обычных.

Если мансарда предусмотрена в проекте дома, есть возможность:

• выбрать наиболее подходящую форму крыши,
• удлинить стропильные ноги (отвести от стен примерно на 50-55 см),
• рассчитать нагрузки,
• определить место для окон.

Немаловажно также расстояние между стропилами, которое определяется в зависимости от кровельного материала. Чем тяжелее кровля, тем толще должны быть брусья, и меньше между ними расстояние.

Все виды мансардных крыш требуют особого внимания при обеспечении естественного освещения. При любой форме крыши мансарду от полумрака не сможет избавить вертикальное окно, так как оно создает значительные световые перепады, влекущие за собой проблемы при расстановке мебели. Торцевая прямая стена занята окном, ничего высокого к ней поставить нельзя. Не может быть и речи об оригинальном интерьерном решении.

Все меняется, если установлены наклонные мансардные окна, которые равномерно освещают все помещение. Специалисты подсчитали, что при их применении качество освещения в чердачном помещении повышается на целых 40%. А у вертикальной торцевой стены можно поставить, например, шкаф или книжную полку.

мансардные крыши на фото

Очень важно также правильно рассчитать необходимое количество окон и их размер. Следует учитывать, что чаще всего окно устанавливается на высоте метра от пола. Именно такое расположение позволяет достаточно хорошо осветить необходимую для комфортного проживания площадь.

Задумываясь о строительстве собственного дома или даже дачи, хочется чтобы дом был красивым, непохожим на соседние, удобным и функциональным. Еще неплох бы, чтобы он был недорогим. Крыша мансардного типа позволяет решить почти все эти задачи. Внешний вид дома получается интересным, причем здание может быть оформлено в разных стилях — все варианты комбинаций кровельного покрытия, вида и формы крыши, окон и балконов, и сосчитать, наверное, невозможно. Насчет стоимости стоит поговорить отдельно.

Комбинация скатов, направленных в разные стороны дает очень необычный эффект. Точно такой дом вы не назовете обычным

Сколько стоит построить мансарду

Устройство мансардного этажа считается выгодным из-за того что нет необходимости тратиться на возведение стен. Это верно только отчасти.

Во-первых, много средств уйдет на создание стропильной системы. Стоимость ее зависит от выбранного типа мансардной крыши (смотрите ниже) и от цены на пиломатериалы в вашем регионе.

Во-вторых, придется выложить немалую сумму на . Понятно, что одного только кровельного материала далеко недостаточно для обеспечения требуемых кондиций воздуха для жилых помещений (если мансарда планируется жилой). Придется утеплять, причем слой утеплителя должен быть значительным. Например, для средней полосы России слой минеральной ваты высокой плотности должен быть от 200 мм, плюс слой гидроизоляции и пароизоляции.

В-третьих, окна обходятся намного дороже. Если делать их слуховыми, сооружают специальную конструкцию из стропил, что усложняет рельеф крыши, а следовательно увеличиваются затраты на материалы и монтаж. Даже на обычной двускатной приходится думать об устройстве ендов и снегозадержании над окнами.

Второй вариант — окна в плоскости крыши — требуют особо тщательной заделки, чтобы осадки не могли попасть внутрь. Это делает установку дороже в 1,5-2 раза. Примерно на столько же дороже обходятся и сами окна: у них должна быть усиленная рама и армированное стекло, способное вынести снеговые нагрузки. Кроме того для обслуживания рама должна быть поворотной, а это — еще увеличение стоимости.

В мансарде ставят два типа окон — вертикальные и в плоскости крыши. Оба типа можно использовать в одном проекте. На фото ниже удачный пример такой комбинации. Точно не скажете, что дом незапоминающийся. А сколько еще может быть вариантов?

Мансардная кровля в несколько уровней — это тоже распространенный прием

Кроме всего, такие популярные и недорогие кровельные покрытия — материалы на основе металла типа профлиста, металлочерепицы, кровельного железа — использовать при устройстве мансардной крыши частного дома не советуют. Причины две:

1. Высокая теплопроводность. Из-за того, что металл очень хорошо проводит тепло, приходится укладывать большую толщину теплоизоляционных материалов. Иначе летом в мансарде будет слишком жарко, а зимой — холодно.
2. Повышенный уровень шумов, создаваемый покрытием во время дождя. Даже обычная крыша, покрытая металлом, во время дождя звучит как барабан. Мансардная намного больше по площади и «инструмент» получается более мощный. Если с уровнем шумов внутри помещения можно бороться дополнительной звукоизоляцией, то на улице звук вы ничем не уберете. Если дома соседей находятся на солидном расстоянии, это может быть и нестрашно, но если застройка плотная, могут возникнуть конфликты.

Если хорошо посчитать, дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция сведут к минимуму выигрыш в стоимости при покупке кровельного материала. Возможно, другое, более дорогое изначально кровельное покрытие, в результате окажется более выгодным. Так что тут нужно просчитывать варианты.

Все это описывалось к тому, чтобы вы имели более полное представление о том, действительно ли строить мансардный этаж так уж дешево. Получается — не очень. Тем не менее у такого решения есть свои плюсы:

• Мансардный этаж получается легким. Потому фундамент для частных домов потребуется лишь немногим более мощный, чем при устройстве одного этажа. Так как затраты на фундамент — это значительная часть стоимости, то тут выигрыш получается ощутимый.
• При нехватке средств, утепление мансарды и ввод ее в эксплуатацию можно оттянуть на требуемый срок. Причем эта отсрочка будет полезной. Вот почему. При строительстве почти всегда используют лес высокой влажности. Если начинать утепление сразу, влага будет впитываться в теплоизоляцию. Если «пирог» сделан правильно, она будет уходить естественным образом. Но если имеются нарушения, могут возникнуть проблемы. Если же крыша под кровельным материалом какое-то время простоит без утепления (но с обязательно уложенной под кровельное покрытие гидроизоляцией), то древесина хорошо высохнет и проблем будет меньше.
• Мансарда позволяет сделать дом оригинальным и нестандартным. В любом случае здание получается более выразительным и индивидуальным — вариантов оформления масса.

Мы постарались наиболее полно описать минусы мансардной крыши и ее плюсы. Если вас трудности не испугали, выбирайте, какая конструкция вам больше по душе.

Типы мансардных крыш

Крыша мансардного типа, используемых при строительстве частных домов, имеет различные варианты устройства. Можно сделать все существующие виды крыш, кроме, пожалуй, плоской. Все остальные могут быть реализованы как в «чистом» виде, так и в комбинации.

Односкатные

Нестандартно выглядят дома с односкатными мансардными крышами. Ее устройство является наиболее простым из-за отсутствия конька и проблем, связанных с его обустройством. Балки опираются на мауэрлат, закрепленный на разноуровневых стенах. Скос образуется за счет разности высоты двух противоположных стен. При этом угол ската должен быть в районе 35°-45°. Меньший наклон приведет к скапливанию большого количества снега, что требует усиления несущих балок и установки дополнительных опор, а это уменьшает и без того не очень большую жилую площадь в таком мансардном этаже.

Если говорить о внешнем оформлении дома, выглядят здания нестандартно. Чаще всего в высокой стене мансардного этажа делается большое окно: сама конструкция к этому располагает. Примеры смотрите на фото ниже.

Устройство односкатной крыши получается наиболее дешевым, если расстояние между двумя противоположными стенами не превышает 4,5 метров: можно на стены уложить стандартной длинны брусья и не делать подпирающие конструкции. Видимо этим и обусловлено решение на фотографиях внизу, но получилось очень интересно.

Если расстояние между стенами меньше, конструкция совсем проста

Двускатные

Двухскатная мансардная крыша — наиболее широко распространена: при общем строении, решений может быть много. Сама конструкция является наиболее оптимальной: при относительно невысоких затратах позволяет удовлетворить различные требования по необходимой площади помещения.

Проще всего реализуется мансарда под обычной двускатной крышей, но высота ее должна быть достаточной, чтобы под ней можно было выделить жилое помещение (если этаж предполагается сделать жилым). Может быть:

• симметричной — конек располагается над серединой здания;
• асимметричной — конек смещен относительно центра.

Фронтоны при этом прямые. Комната получается трапециевидная, в достаточно широких зданиях можно выделить квадратную. Недостаток двухскатной крыши мансардного типа с том, что отсекается большое пространство по бокам, что в частных домах не всегда приемлемо. Чтобы немалые площади не гуляли, их используют под устройство кладовых или шкафов.

При таком устройстве окна делают в крыше, место их расположения зависит от угла наклона. Могут они быть слуховыми, как на фото вверху или в плоскости крыши, как а фото ниже.

Есть еще один вариант устройства мансардной крыши частного дома с двумя скатами — полуторный этаж. Ее устанавливают на выгнанные до некоторого уровня стены. Дом тогда называют «в полтора этажа» (один из таких домов на фото выше).

Это два вида двухскатных мансардных крыш. Есть еще третий — ломанные. Их можно выделить в отдельную категорию — устройство имеет значительные отличия.

Ломаные

Устройство ломаной мансардной крыши и сложнее и проще. По сути это те же два ската, но состоящие из двух частей с разным уклоном. Такое строение позволяет не тратя средства на возведение стен, получить жилое пространство, лишь немного меньшее, чем на нижнем этаже (примерно на 15%). В этом смысле ее устройство проще. Но стропильная система имеет более сложное строение, и в этом смысле ее устройство сложнее.

Конструкция ломаной мансардной крыши — наиболее часто используемый вариант стропильной системы — с выносом части стропила за поверхность стены. Таким образом образуется свес, защищающий узел примыкания к стенам от осадков

Именно этот тип наиболее распространен при самостоятельном строительстве. Он с легкостью позволяет увеличить полезную площадь, надстроить небольшие постройки типа гаража или , получить дополнительное, почти обособленное, жилье. Так как материалы при строительстве используются обычно легкие, то несущей способности фундамента обычно хватает, но расчет не помещает. ().

Небольшое помещений из бревна внизу, а сверху — обширная мансарда, опирающаяся на стойки

Четырехскатные

Это уже сложные системы, которые обязательно нужно рассчитывать. Поверхность получается большой, расходы на утепление значительно возрастают, вместе с тем уменьшаются размеры мансардного помещения: отсекаются части помещений со всех четырех сторон.

Их плюс — высокая устойчивость к сильным ветрам: все поверхности наклонные и ветровая нагрузка не настолько сильно давит на скаты. Строение таково, что свесы можно сделать низкими, защищая стены от воздействия осадков и ветров. К тому же дома с такими крышами многие считают наиболее привлекательными. Классический вариант — вальмовые.

Один их видов четырехскатных крыш — вальмовая и мансардное помещение под ней. В полный рост стоять можно только в центральной части

При их устройстве усиливают наклонные стропила — на них приходится большая часть нагрузки. Вообще, ее стропильная система — одна из самых сложных, материалоемких и, следовательно, дорогостоящих. Чтобы вы могли оценить весь объем работ и затрат, рассмотрите ее конструкцию на фото ниже.

На верхней картинке видны все упоры, укосы, которые необходимо поставить, на втором, более ясно прорисована структура и расположение стропил.

Есть еще переходной вариант — полувальмовая. Она — это нечто среднее между двускатной и четырехскатной крышей. В этом случае вальма делают только на часть высоты этажа.

Описаны только основные виды мансардных крыш. Есть еще их комбинации. Например, вальмовая может быть еще и ломаной, как и односкатная. Вариантов действительно очень много. Главное не допустить грубых ошибок при разработке стропильной системы, а потом все правильно реализовать.

Крыша мансардного типа с балконом

Как делают мансардные окна в крыше уже описали выше. Практически по тому же принципу строят балконы. Есть даже специальные оконные системы, позволяющие это сделать в поверхности ската. Хоть реализация получается проще, но стоит такое окно прилично.

Если позволяет несущая способность стен, увеличив размеры окна слухового типа, можно сделать висящий балкон.

Балконную площадку могут подпирать колонны. Только в этом случае вынос делается над входом. Тогда колонны органично вписываются, и служат еще и украшением.

Балкон на фронтоне дома с мансардной строится по другому принципу. Защищает его выдвинутый вперед свес, если позволяет стена, площадку делают висящей.

В небольших домах чаще балкон делают за счет того, что фронтон мансардного этажа сдвигают от несущей стены. За счет этого отступа и получается площадка. Козырьки в таких крышах делают продолжив кровлю как минимум, до одного уровня с наружной стеной, а еще лучше — дальше. Этот выступ защитит и стену фронтона и уменьшит количество осадков, которое будет попадать на открытую площадку.

Конструкция этого типа крыши такова, что продлив ее можно сделать даже крытую террасу. Край ее опираться может на декоративную стену или на столбы.

Сложность этого проекта — длинные стропила

Похожая идея реализована в этом проекте, но крыша тут многощипцовая. Ее сложно самостоятельно рассчитать, еще сложнее правильно сделать ендовы, потому они встречаются редко

Если уж говорить о нестандартных решениях, то «Г»-образная мансардная крыша — из двух односкатных получится функциональной. К тому же это недорогой способ оформить такое нестандартное здание.

«Г» образная односкатная мансардная крыша

От формы кровли зависит не только Ваш комфорт и уют, а также внешний вид здания, его презентабельность и стиль. Рассмотрим, как делается мансардная крыша своими руками, конструкция и схема её стропильной системы, принципиальное устройство, а также утепление.

Особенности конструкции мансардной крыши

Крыша мансардного типа – это оригинальная конструкция кровли, которая характеризуется двойным наклоном с каждой стороны. Такой тип конструктивного исполнения имеет крутой склон у основания и более спокойный на вершине. В зависимости от того, как крыша спроектирована, нижние склоны могут доставать до самой земли или вообще не быть видными из-за стен. Исключением является ломаная мансардная кровля – эта крыша может иметь вогнутые детали по своей площади или даже круглое основание в зависимости от дизайнерского решения.

Фото — Мансардная крыша с балконом

Популярность мансардной крыши частных домов не теряет актуальности уже несколько веков, несмотря на сложность стропильной системы. Дело в том, что благодаря своеобразному строению, карниз кровли образует дополнительный технический этаж, который можно использовать как жилую комнату или чердак. Кроме того, стропильная система мансардной крыши позволяет сделать в ней окна, чем улучшить внешний вид, хотя такая конструкция и без того очень красивая.

Фото — Дом с мансардной крышей

Мансардная полувальмовая и многощипцовая крыша часто используется для покрытия гаража, дачи, бани и прочих помещений.

Фото — Схема мансарды с окном

Но у такой кровли есть свои недостатки :

1. Стропила мансардной крыши не предназначены для использования в очень снежных районах. Под давлением снегового покрова кровля может рухнуть или осадить фундамент. Если Вы решили все-таки монтировать такую конструкцию у себя дома, то нужно очень тщательно производить расчет мансардной крыши;
2. Из-за накоплений снега кровля может начать протекать;
3. У конструкции достаточно высокая цена из-за сложной стропильной системы;
4. Такой вариант кровли не подойдет для домов с ленточным фундаментом – они осядут.

Видео: монтаж стропильной системы мансарды

Виды мансардных крыш

Существует несколько типов двускатной мансардной крыши, в основном их распределяет фронтон. В зависимости от его формы бывают:

Каждый из этих типов применяется при проектировании домов с балконом и без до сих пор, но многие из них очень сильно зависят от погодных условий определенных регионов. Например, вогнутые мансарды хорошо себя зарекомендовали в сухих районах с небольшим среднегодовым количеством осадков, в то время как выпуклые прекрасно справляются с отводом жидкости и снега со своей поверхности.

Фото — Выпуклая мансарда

Кровли типа угловых часто демонстрируются в зарубежных фильмах 60-х годов – это неравномерные мансарды, нетрадиционные, как их еще называют. По конструкции с одной стороны они продолговатые, а с другой более короткие, отлично подходят для постройки беседок и террас.

Одно и двухуровневые конструкции – это кровли с чердаком и без него. Многие хозяева склоняются к тому, что чердак нужен, ведь так утепление мансардной крыши обойдется гораздо дешевле, и обустроится быстрее.

Как построить мансардную крышу своими руками

Мансардная полувальмовая крыша имеет крутую нижнюю часть, как правило, с мансардными окнами, которые расположены перпендикулярно по отношению к боковым сторонам стены. Верхняя часть слегка наклонена под определенным углом, его минимальная величина должна обеспечивать достаточный сток воды с поверхности кровли. Традиционно, нижняя часть кровли не должна быть видна с земли, но в некоторых случаях возможны исключения.

Фото — Мансардная полувальмовая крыша

Технология строительства мансардной крыши довольно сложна, но мы постараемся все пошагово объяснить.

Фото — Кровельный пирог мансардной крыши

Принципиальный кровельный пирог мансардной крыши имеет свои особенности :

Как видите, очень многое зависит от наклона кровли и выбранных материалов отделки. Обсудим, как делать мансардную крышу поэтапно своими руками:

1. Подготовьте чертежи и схемы, они понадобятся для того, чтобы правильно соединить узлы стропил. На них уже должна быть рассчитана высота балок, вентиляция или окна, и шаг стропильных ног;
2. Теперь нужно план утвердить у специалиста-архитектора. Это необязательный пункт, но если Вас заботит собственная безопасность – то очень советуем не пропускать его;
3. Еще одним подготовительным этапом можно назвать пропитку всех деревянных балок. Как мы уже говорили, у мансардной крыши довольно большие проблемы с водоотводом, поэтому нужно подготовить дерево к работе в экстремальных для него условиях;
4. Теперь все делаем как на схеме ниже. Чтобы разобраться с ней, Вам нужно ориентироваться в строительных терминах:

Чем утеплить мансардную крышу

Многие хозяева из прохладных регионов задаются вопросом, чем утеплить мансардную крышу. Этот процесс производится изнутри, кроме того нужно отталкиваться от того, что такая кровля сама по себе довольно тяжелая. Исходя из таких данных, у нас остается несколько вариантов утепления:

1. Минеральная вата;
2. Пенопласт;
3. Утеплитель из пеноблоков.

Фото — Утепление мансардной крыши

Обычная строительная мансардная крыша чаще всего покрывается минватой (при этом, толщина утеплителя часто доходит до нескольких десятков сантиметров, в зависимости от климата). Это оптимальный вариант для тех, у кого продуман интерьер чердака и любителей экономии. Конечно есть более дорогие варианты порошкового напыления и утеплителя, но они часто не оправдывают надежд, а их стоимость под час выше цены самой крыши.

Строительство собственного дома – событие, которое долго обсуждается, планируется. Одна из основных проблем – жилое пространство. Получить максимум возможного при минимальных затратах можно, если обустроить мансардный этаж. А выбрать хороший вариант помогут крыши домов фото с мансардой, а также описания.

Тип объекта зависит от возможностей и потребностей застройщика. Сегодня проектировщики выделяют два вида помещений: одноуровневые и двухуровневые.

Первые мансарды бывают трех типов:

1. Мансардная крыша под двускатной кровлей. Удобное расположение скатов не задерживает осадки, устройство теплого чердака не требует длительных расчетов, потому такие варианты считаются самыми простыми, практичными и надежными.
2. Мансардное помещение под ломаной крышей. Чуть сложнее в устройстве, помещение отличается повышенным объемом жилого пространства и выглядит весьма оригинально.
3. Дом с мансардой с выносными консолями. Этот вариант самый трудный в исполнении, но при этом на чердаке появляется обширное жилое пространство. Смещение крыши, образующее навес, используется для обустройства веранды, гаража.

Двухуровневый дизайн мансарды – это по сути две комнаты, которые располагаются на разных уровнях. Удобство формы не вызывает сомнений, однако нужны опоры смешанного типа.

Кроме разделения по общим признакам, виды мансардных крыш делятся по формам, типам, даже странам. Дело в том, что жилое подкрышное пространство существует не один век, а вот к нам данный вид жилья пришел намного позднее, чем появился в Европе и других странах. Деревянные избы, терема либо имели полноценный второй-третий этажи, либо холодное чердачное помещение. Просмотрите фото мансардных крыш разных вариаций, возможно, это поможет вам в решении выбора формы вашего дома.

Нормандский или французский стиль

Францию можно считать «родоначальником» мансарды, помещение получило имя архитектора Франсуа Монсару, первым применившего принцип обустройства подкровельного помещения в XVII веке. Мансардные крыши частных домов фото которых представлены, обладают несомненными преимуществами и разнятся по стилям. Применение хорошо подобранных материалов и гармоничное сочетание красок оформления придает таким строениям неповторимый шарм.

Факт! Французские крыши домов с мансардой фото которых представлены, это, как правило, одноэтажные строения, немного увеличенные по площади, но не в высоту. При этом практикуется вариант размещения жилой комнаты под крышей над гаражом, что позволяет использовать больше пространства при малой площади основания.

Суровые климатические особенности северных регионов страны нашли отражение в фахверковых домах. Мансарды тут оснащены слуховыми окнами, фронтонами и при всей строгости смотрятся идеально.

А вот «гаражный» вариант мансарды

– чуть более спокойный и нежный. Добавить остекление и получится функционально, эстетично, в меру тонко и необычно. Крыша сложной формы дополняет французский шик, но вполне органично впишется и в наши просторы.

Альпийские шале – отдельный разговор. Тут двускатные деревянные крыши дополняются не только большими окнами, но и балконом. Внутреннее убранство выглядит особенно изыскано, если деревянные элементы не прикрыты облицовкой. Характерная особенность шале – удлиненные скаты, что объяснимо снежными покровами. При этом теплота увеличенных оконных проемов и просторные балконы позволяют наслаждаться теплом альпийского горного лета.

Средиземноморские мотивы диктуют свой дизайн крыши дома. В этом случае отмечается ограниченность формы, некая компактность. Лучше всего это смотрится в комбинации с многощипцовой формой и не одной, а двумя-тремя мансардами. Конечно, такая мансарда своими руками доступна не для каждого мастера, однако труды окупятся с лихвой: на малой площади получается две и более полноценных дополнительных теплых комнаты.

Староанглийская классика

Эта страна может оспорить первенство появления жилья под самой крышей. Чопорность классики ничуть не мешает коттеджам выглядеть более чем прелестно, а честь придания комфортности проживания и эстетике принадлежит как раз мансардным крышам. Они сглаживают строгость линий и дают достаточно света, благодаря большим окнам.

Характерными признаками данной формы крыш можно считать чуть изогнутые линии кровель на фронтонах, ассиметрию элементов.

И, конечно, следует тщательно выбирать оттенки облицовки: окна должны контрастировать с общим фоном, иначе не добиться «староанглийского шика».

Факт! Если хочется соблюсти английскую эстетику, следует при проектировании заложить увеличенный склон скатов, ассиметрию фронтонов. Новый шик – интерпретация викторианской вальмовой крыши.

Мансарда с большим количеством маленьких балконов. Дизайн потребует дополнительных расходов, зато дом точно будет выглядеть оригинально, а вы сможете наслаждаться видами сельских просторов.

Новые тенденции мансардного пространства

Оставив в стороне все исторические мотивы, архитекторы предлагают совершенно новый дизайн домов с жилой крышей. За основу взяты принципы строительства северных народностей, где суровые условия заставляли обустраивать подкрышное пространство как можно теплее. Так, например, ультрасовременный вариант: четырехскатная крыша с облицовкой из того же материала, что и фасад.

Крыша дома с мансардой фото которой представлено, выполнена в темных тонах – это дань морозам: солнце быстрее прогревает такую кровлю, а значит, в доме будет тепло.

Для тех, кто строится на два дома, подойдет вариант в виде нескольких жилых объемов, соединенных одной крышей. Получается 2-3 домика с мансардами – вполне удобное малоформатное жилье.

Панорамные окна, правильный подбор материалов и в итоге получается стильное и комфортное жилье достаточной площади. Малоформатные дома с крышей без отделки кровельными материалами – еще один современный вариант. Проекты предусматривают ограничение площади, потому вопрос с жильем под крышей особенно актуален.

Окна в мансардном этаже обеспечивают достаточно тепла и освещения.

Что касается односкатных крыш, то вопреки мнению отечественных строителей, они также могут быть весьма удобными для размещения жилых комнат. При всей минималистичности, вариант отличается не только экономической выгодой, но и разнообразием вариантов. Например, изогнутая крыша для мансарды с окнами выглядит очень привлекательно.

Разновидности кровель в частном доме не имеют числа. Например, чтобы не нагромождать серьезной нагрузки в старом доме, подойдет остекленная «жилая крыша», выстроенная с применением самых легких материалов.

Подобные решения и конструкции хороши для маленьких домиков и для домов, возведенных из пенобетонных, прочих облегченных материалов. А если хочется не только практичности, но и невероятной футуристичности строения, следует выбрать остекленный и максимально открытый дизайн.

Сплошной остекленный фронтон, шикарный балкон – такой загородный особняк не только идеально вписывается в ландшафт, но и позволяет буквально «не чувствовать стены». Вариант с ассиметричным расположением скатов двускатной крыши, обустройством мансарды с балконом – еще один эко-дизайн.

А тем, кто любит необычные формы, подойдет выносная мансарда, слегка нависающая над основным строением. Кроме того, что это эффектно, такой дизайн позволяет максимально использовать чердачное пространство, получив просторный «второй этаж», к тому же образуется неплохой навес для веранды.

Разнообразные виды крыш частных домов заставляют задуматься над выбором. Удобство теплого чердака еще и в том, что при достаточности площади, комнату можно обустроить и в том случае, если строения уже ветхие. Следует лишь правильно просчитать возможную нагрузку, выбрать более легкие варианты перекрытий, подновить кровлю и утеплить чердак – готовая комната станет уютной, домашней, достаточно приложить немного усилий и фантазии.