Каркасное домостроение в последние годы находится на пике популярности. Этому факту есть несколько причин: доступность материалов, их невысокая цена, скорость возведения постройки. Каждый застройщик перед началом монтажа стен накапливает необходимую базу знаний. В особенности многих интересует, как правильно выстроить углы каркасного дома. Эти основополагающие элементы конструкции дома во многом определяют ее качество и долговечность.

В местах крепления дерева к фундаменту металлические анкера следует обмазать битумом и обвернуть рубероидом для того, чтобы избежать процессов гниения.

Пиломатериал для строительства каркаса

Основа стен возводится из сухого обрезного пиломатериала.

Важно, чтобы он был обработан составом, повышающим прочность древесины и обеспечивающим ей антисептические свойства.

Если на пилораме такой услуги не предлагают, необходимо самому в период подготовки к монтажу каркаса (пока набирает крепость бетонный фундамент) обработать древесину огнебиозащитным составом (часто используют антисептик «Сенеж»).

Для того чтобы процесс строительства каркасного дома был более легким, а стены — ровными, доски и брус требуется пропустить через рейсмус. Это позволит придать им одинаковый размер и обеспечит гладкую поверхность, которую сложнее разрушить древесным вредителям. Складировать пиломатериал нужно не на грунт, а на настил. Для защиты от дождя и снега рекомендуется сделать навес. Это позволит сохранить все прочностные характеристики древесины.

Для обвязок каркасного дома (нижней и верхних) используется брус. Оптимальный вариант — цельный, сосновый, пропитанный повышающими долговечность веществами. Сечение бруса может быть 150/150 мм или 150/200 мм. Второй показатель должен соответствовать толщине утеплителя и ширине досок, из которых будет монтироваться вертикальная плоскость каркаса. Толщина доски неизменна, 5 см. Ширина ее может варьироваться в зависимости от выбранной толщины утепляющего слоя. В южных регионах это может быть 10 см, в северных — 15-20 см.

Вернуться к оглавлению

Устройство нижней обвязки каркасного дома

Пиломатериал должен укладываться на отсечной гидроизоляционный слой. В этом типе домостроения чаще всего в качестве основания для постройки заливается бетонная лента: мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы древесина не соприкасалась с бетоном и не теряла своих прочностных характеристик, на ленту настилают рубероид в 2-3 слоя. Бетон можно обмазать и битумом.

На стадии заливки фундамента каркасного дома рекомендуется установить в углах дома металлические стержни (анкерные шпильки №16). Они послужат для притягивания древесины к бетону. Длина стержней должна быть такой, чтобы после установки на них обвязки шпильки возвышались над ней еще на 4-5 см. Перед укладкой бруса в нужных точках (относительно стержней) с помощью перьевого сверла 20-30 мм формируются отверстия. Их диаметр должен быть немного большим, чем сечение стержней. Это обеспечит подвижность бруса в случае необходимости корректировки его местоположения.

Места контакта металла с деревом следует изолировать. То есть анкеры-шпильки требуется покрыть слоем битума и обернуть полоской рубероида. Это воспрепятствует развитию процессов гниения. Брус укладывается прямоугольником, причем все его углы обязательно выверяются с помощью строительного угольника. Каждый из них должен соответствовать 90*. Никакие отклонения недопустимы, так как это повлияет на качество и эстетическую привлекательность всего здания.

После того как углы обвязки будут «пойманы», их следует закрепить временными укосинами. Для этой цели можно использовать любой старый пиломатериал: доски, бруски. Если обвязка выполняется из досок (сложенных в 3-4 штуки), то после выведения внешних углов монтируются внутренние. Доски подрезаются до нужной длины и крепятся с помощью скоб или саморезов. После завершения монтажа обвязки каркасного дома временные укосины снимаются.

Вернуться к оглавлению

Возведение углов каркасного дома

Каждый застройщик сам решает, к какому процессу ему приступить после того, как нижняя обвязка будет готова. Одному строителю важнее и удобнее приступить к монтажу лаг для пола, другой начинает заниматься устройством каркаса для стен. Независимо от того, к какому этапу строительства каркасного дома решено приступить, прежде всего рассчитывается шаг вертикальных стоек и лаг. Он для тех и других должен быть одинаковым. На какие показали следует ориентироваться при расчете этого расстояния:

• габариты листа (плиты) обшивки. Это может быть ОСБ толщиной 9 мм, плиты ЦСП, влагостойкая фанера. Стойки должны располагаться таким образом, чтобы к каждой из них можно было крепить обшивку так, чтобы избежать обрезков. Например, ширина (длина) цементно-стружечной плиты — 1 м 25 см. Поэтому для этого материала оптимальным шагом будет 0,625 мм;
• расстояние между лагами и должно быть таким, чтобы было удобно укладывать выбранный утеплитель. В его качестве обычно используют минераловатные плиты, рулонный утеплитель этого плана, листы пенопласта разной толщины. Если ширина мата из минеральной ваты — 60 см, то шаг между стойками каркаса должен быть меньше на 2-3 см. Это позволит плотно «вогнать» плиту и перекрыть тем самым все мостики холода;

В торцах досок или бруса, предназначенных для вывода углов каркаса, сверлом 20 мм формируют отверстия. Пиломатериал «надевается » на анкерные шпильки и крепится к обвязке с помощью гвоздей, забитых наискосок, или металлическими уголками и саморезами. Следует тщательно выверять вертикаль каждой стойки. Поверх ряда установленных с определенным шагом досок монтируется верхняя обвязка.

Вернуться к оглавлению

Варианты перевязки углов брусовой коробки

1. В полдерева. Это часто используемый способ монтажа обвязки и стен каркасного дома. Выполняется он проще остальных: два бруса укладываются один к другому так, чтобы каждый из них являлся одной из сторон прямого угла. Иначе говоря, первый укладывается в перпендикулярном положении по отношению к другому.
2. Односторонний паз «в обло». В этом варианте потребуется сделать выпилы в каждом из брусьев и уложить каждый из них под прямым углом по отношению к другому. Торцы обоих брусьев должны выступать за точку угла на 10-15 см, образуя «крест».
3. В перевязку с коренным шипом «в обло». Здесь процесс укладки во многом аналогичен первому, «в полдерева». Отличие в том, что торец одного бруса выпиливается таким образом, чтобы посередине образовался «шип» высотой 4-5 см. Во втором брусе выпиливается паз немного меньшего размера. Далее пиломатериал под прямым углом и брусья подбиваются друг к другу, чтобы «шип» плотно вошел в паз.
4. С потайным шипом «ласточкин хвост». Этот вариант выполнения углового соединения во многом напоминает предыдущий. Но форма «шипа» и паза иная. Она напоминает ласточкин хвост. Способ соединения брусков тот же, но в этом случае подбивать нужно сверху, так как «шип» будет накладываться на паз, а не вставляться в него.

Каркасные дома из сэндвич-панелей тёплые, лёгкие, подходят для самостоятельного строительства . Каркасно-щитовая технология существует более 60 лет, часто называется канадской . На территории России традиционно строили из бетона, кирпича, а лёгкая каркасная застройка начала распространяться только в последнее десятилетие.

Выбор места для строительства дома на участке входит в составление комплексного плана застройки участка. Расположение необходимых хозяйственных построек, а также всего, что понадобится для комфортной жизни семьи, должно быть увязано в чёткую, удобную схему .

Привычки и предпочтения жильцов должны быть на первом месте. Кто-то не представляет жизни без . Создать симпатичный ландшафтный дизайн или разбить грядки с огурцами? Открывая ворота, заехать в гараж по прямой или пройти по мощёной дорожке в увитую растениями беседку, а машина встанет под навесом? Эти вопросы решают на стадии планирования . Кроме того, существуют строительные , обязательные к выполнению.

К таким нормам относятся:

• нормы застройки населённого пункта. Граница застройки улицы, красная линия, требует отступления минимум 5 м. Расстояние между домом и межой соседского участка принимают от 3 м;
• противопожарные нормы . Строения подразделяются по классу огнестойкости примененных материалов. Между постройками из негорючих материалов – камня, кирпича, бетона отступают 6 м. При возведении из горючих материалов – брёвен, бруса расстояние между стенами соседних зданий увеличивается до 15 м;
• санитарные нормы . Между жилыми домами и линией ЛЭП мощностью в 20 кВт отступают 10 м. Расстояние от жилого помещения до места содержания животных принимают не менее 20 м.

Основная ветровая нагрузка должна приходиться на угол дома, окна с южной стороны наполнят дом солнечным светом.

Инженерные коммуникации проходят по меже, расположение дома поблизости позволит сэкономить на подключении к сетям.

Проекты каркасных домов

Составление проекта имеет множество нюансов, требует специальных знаний. Правильно рассчитать ветровые и снеговые нагрузки, подобрать тип фундамента по характеристике грунтов, размерам здания способен только инженер . Индивидуальный проект заказывается проектной организации . Самостоятельно можно выбрать типовой проект, концепцию, расположение внутренних помещений, материалы для строительства. Строительные и архитектурные компании размещают готовые проекты на сайтах для примера.

Условно можно разделить помещения на основные и дополнительные .

К основным относятся помещения, без которых в жизни не обойтись:

• прихожая. Располагается за входными дверями, помимо основной функции служит буферной зоной для сохранения микроклимата;
• кухня. Для экономии места часто объединяется со столовой, иногда с гостиной;
• спальня. Комната, позволяющая каждому члену семьи уединиться;
• коридор, санузлы, ванная комната, котельная.

Дополнительные помещения зависят от потребностей, благосостояния жильцов. Это кабинет, библиотека, гардеробные, зимние сады, кладовые.

Инженерные сети

Подключение инженерных коммуникаций к каркасным домам имеет свои особенности. Основной упор необходимо сделать на безопасность электропроводки, дымоотводящих труб.

Важно! Самая большая опасность для каркасного дома – возгорание. Безграмотно выполненный монтаж проводки и дымохода - частая причина пожаров.

Электроснабжение

Качественный кабель – не тот материал, на котором следует экономить. Скрытая проводка прокладывается внутри стен, между контробрешёткой и утеплителем. Сечение провода рассчитывается с большим запасом, не допускается нагрев кабеля даже при кратковременной перегрузке.

Строго используются все положенные по проекту предохранители, защитные устройства . Соединения выполняются качественно, без скруток, изоляционной ленты. Дополнительной мерой является протягивание кабелей в гофре .

Отопление, водоснабжение

Если нет центрального газоснабжения, устанавливают котлы на твёрдом и жидком топливе. Дымоходы должны быть двухконтурными, утеплёнными, изготовлены заводским способом, сертифицированы. Стык трубы в перекрытии не допускается. Под отопительный прибор проектируют отдельную котельную с негорючей отделкой.

При отсутствии отдельного помещения в месте установки котла соблюдаются следующие противопожарные нормы:

• надёжное, прочное, не прогибающееся основание;
• отделка стен, потолка несгораемыми материалами;
• стальной предтопочный лист перед топливником для исключения случайной искры.

От котла идёт разводка труб к радиаторам или тёплому полу, точкам разбора горячей воды. Трубы водоснабжения также прокладываются внутри стеновых сэндвич-панелей.

При прокладке используются трубы ПВХ. Количество стыков, мест прохода труб через стойки каркаса сводят к минимуму .

Перед зашивкой стены система опрессовывается, проверяется на прочность высоким давлением.

Выявленные дефекты устраняются. Особых требований к монтажу канализации не предъявляют.

Вентиляция

Вопреки мнению о том, что каркасный дом «дышит», вентиляция каркасного дома крайне необходима , так как стеновые сэндвич-панели изнутри затянуты плёнкой, герметичной и воздухонепроницаемой.

При естественной вентиляции приток свежего воздуха идёт через окна, двери, выходит через вытяжку кухни, санузла. Рекомендована дополнительная установка вентиляционных клапанов в стены, пластиковые окна.

Принудительная вентиляция с разводкой труб под потолком помещений, объединенных вентилятором в крыше обеспечит свежий воздух, но она не всем по карману. Альтернативой будет стеновой вытяжной вентилятор .

Фундамент под каркасный дом

Канадский дом лёгкий, усиления фундамента под постройку не требуется. В строительстве используются следующие конструктивные решения фундамента:

• ленточный . Армированная железобетонная лента заливается по периметру дома;
• свайный . Подразделяется на буронабивной и винтовой. Буронабивным методом в отверстие вставляется металлический каркас и набивается бетоном с промежуточным уплотнением. Винтовые сваи металлические, вкручиваются в землю. Верха свай связываются ростверком, связывающим элементы для придания жёсткости.
• плитный . Армированная железобетонная плита заливается под всем зданием, применяется на слабых торфяных грунтах. Самый затратный по количеству материала, трудоёмкости способ.

Все технологии несложные, подходят для самостоятельного строительства .

Свайные фундаменты экономичны. Оптимальное решение в сложных условиях – устойчивы на плывущих, просадочных почвах, высоком уровне подпочвенных вод, перепадах рельефа на участке.

Строительство фундамента начинается с . После определения места установки свай приступают к бурению скважин.

Величина заглубления зависит от геологических условий. Подошва сваи должна опираться на плотный грунт, находиться ниже точки промерзания грунта .

В ручном бурении отверстий применяют два вида инструментов:

1. Ручной бур требует физических усилий для преодоления сопротивления грунта. Лучшим выбором считается бур ТИСЭ. Основное отличие такого бура в расширении нижней подземной части скважины. Заполненное бетоном расширение создаёт дополнительную площадь опоры элемента. ТИСЭ – сокращение названия «Технология индивидуального строительства и экологии».
2. В механизированных ручных буровых инструментах шнек приводится в движение двигателем. Основная задача рабочих удерживать бур вертикально. При бурении ручными инструментами требуются два человека.

На дне скважин устраивают песчаную подушку . Толщина слоя принимается 30 см, песок тщательно уплотняется. Следующий шаг – установка армирующих каркасов . Затем идет заливка бетонной смесью, послойно, с уплотнением и выпуском воздуха. На этом подземный цикл работ закончен, бетон оставляют до набора прочности.

Нижняя обвязка и пол

Нижней обвязкой называется элемент, связывающий оголовки свай в единую конструкцию , служащий основанием для пола и каркаса. Выполняется по периметру стен из бруса сечением 200 х 200 мм или составной доски того же сечения.

Важно! Нижняя обвязка и лаги пола укладываются по гидроизоляции, тщательно пропитываются антисептиком.

Интересным решением является применение составной балки по американской технологии. Способ даёт повышение прочности обвязки на 15% . Три доски скрепляются между собой гвоздями и клеем с прослойкой фанерой. Размеры доски 40 х 150 мм, толщина фанеры 12 мм.

Сухая доска не деформируется, не изменяет геометрическое сечение. Это важно, так как все стены каркасного дома опираются на нижнюю обвязку. Стык досок по углам закрывается накладкой из доски.

К балкам обвязки крепятся лаги пола с шагом 60 см, между ними прокладывается плитный минеральный утеплитель, поверх настилаются половые шпунтованные доски.

Создаём каркас

Каркасно-щитовые дома строят по двум технологиям: американской и канадской . Обе основаны на одном принципе, имеющим несколько конструктивных отличий.

Справка. По американской и канадской технологиям в монтаже каркаса отсутствует брус, применяются только доски. В узлах, требующих увеличения сечения, размер наращивается послойно.

Строительство ведётся технологией «на платформе», стена собирается в горизонтальном положении и монтируется единой панелью. Технология «баллун» , при которой отдельно выставляется каждая стойка, распространения не получила .

Каркас по обеим технологиям монтируется из сухого пиломатериала.

Шаг установки и сечение стоек

В каркасе используются доски сечением 40 х 150 мм. Крепятся стойки с помощью трёх 90 мм гвоздей под углом. Шагом стоек по осям 615 мм.

Такой размер оптимален для крепления ОСБ и укладки плит минераловатного утеплителя.

Каркасная стена собирается горизонтально , поднимается на место установки и крепится к нижней обвязке.

Верхняя обвязка каркаса американского типа выполняется из сдвоенной доски. Оконные и дверные проёмы усиливаются сдвоенной или строенной доской.

Над дверным проёмом для придания жёсткости врезается доска на ребро. В скандинавском каркасе все стойки одинарные.

Укосы и раскосы

Укосиной, или раскосом, называется диагональный элемент крепления угла для обеспечения пространственной жесткости. Укосина вместе с угловым элементом образует прямоугольный треугольник, устойчивую и жёсткую геометрическую фигуру. Монтируется во всех углах строения.

Правильно:

• располагать доску под углом от 45 до 60 градусов;
• врезать раскос в нижнюю и верхнюю обвязки, а не просто стыковать с ними;
• врезать укосину в каждую пересекающую деталь стойку;
• крепить каждое примыкание механически в двух точках;
• крепить доску ребром к плоскости стены.

Углы каркасного дома

Функции углового соединения – стыковка двух панелей, жёсткость каркасного дома. Угол не должен продуваться, пропускать холод. Чаще других встречаются следующие варианты соединений:

• калифорнийский угол. Две стойки соединяются между собой под углом 90 градусов. Изнутри на одну из граней крепится дополнительная доска, придающая жёсткость и использующаяся при монтаже внутренней отделки;
• закрытый угол. Две доски крепятся, как и в первом варианте, затем добавляется ещё одна стойка параллельно первой. Получившаяся П-образная конструкция утепляется с наружной стороны строения, к дополнительной стойке крепится внутренняя отделка.

Важно!

Угол, выполненный из цельного бруса, считается технически неправильным!

Перекрытие

Перекрытие каркасного дома устраивается по тому же принципу, что и пол первого этажа, только крепление доски идёт к верхней обвязке. После укладки пароизоляционной плёнки, утепления, выполняется зашивка пирога с обеих сторон выбранными материалами.

Стропильная система и кровельные материалы

Кровельной фермой называется А — образная конструкция , состоящая из стропильных ног, перемычек крепления и усиления.

Простым решением, облегчающим работу по сборке стропильной системы будет сделать одну готовую ферму по проекту, изготовить по образцу шаблоны на все элементы. Разложив заготовки на шаблоне фермы, осуществляют сборку. Места соединений усиливают металлическими накладками . Фронтон собирается по тому же шаблону фермы.

Фермы по одной поднимаются на перекрытие, закрепляются в проектном положении. Натягиваются пароизоляционные и гидроизоляционные плёнки с нахлёстом и провисом, между ними монтируется утеплитель.

Кровельные материалы, применяемые для строительства каркасного дома, не отличаются от используемых в домах, построенных по другим технологиям. Металлический профиль, гибкая черепица, шифер, ондулин – современные надёжные покрытия.

Утепление

Утеплитель каркасного дома располагается внутри стеновых конструкций. Опытные строители предпочитают негорючую группу утеплителей.

К несгораемым материалам для утепления относятся:

• ватные утеплители;
• эковата.

Ватные утеплители созданы на основе стеклянных или каменных волокон , соответственно называются стекловатными и минераловатными.

Прекрасно изолируют звук и тепло за счёт воздушных прослоек. Каменная вата плотнее, выпускается в форме матов размерами 1 х 0,6 м. Срок эксплуатации ватных утеплителей 25 лет . Утеплитель тщательно защищают плёнками от влаги, так как при намокании материал теряет все свойства.

Состав эковаты – волокна целлюлозы , обработанные антисептиком и бурой для предохранения от возгорания. Слой утепления не имеет стыков и пустот. Эковата – продукт современной технологии, самый новый материал для утепления.

Правильно построенный по каркасной технологии дом ничем не уступает традиционным видам строительства.

Каркасные дома фото

Угол каркасной стены

При внешней простоте вопроса "Как правильно собрать угол ?" ответ не будет таким уж однозначным. Самое простое решение (выбрать надежный брус сечением 150 х 150 мм) - неправильное. При этом будет создаваться риск промерзания углов зимой. Для каркасных домов можно предложить 3 варианта, каждый из которых будет иметь свои плюсы и минусы. Давайте разберемся, какие:

Вариант 1. Угол каркасной стены из 4-х досок

Угол смежных каркасных стен собирается из 4 досок. Три сколоченные вместе стойки не отличаются от решения с брусом, поэтому очевидны плюсы и минусы. Высокая прочность такого соединения сочетается с риском промерзания угла. Есть куда крепить гипсокартон. Можно снизить риск промерзания, если сколотить угловую стойку не из 3-х досок, а двух с проставкам из кусков (блоков). В щели между стойками закладывается минвата.

Вариант 2. Угол каркасной стены из трех досок 50 х 150 мм

Угол собирается по схеме 2 + 1, то есть к одной из крайних стоек прибиваем дополнительную стойку, развернув ее под 90 градусов. Получается довольно крепкое соединение и есть полка для прикручивания гипсокартона внутренних стен. Очевидные плюсы: утепление угла выполняется во время внутренней каркасного дома. Также для дополнительной стойки можно использовать доски невысокого качества, так как в этом узле стойка выполняет роль полки для крепления гипсокартона и не несет значительной конструктивной нагрузки.

Вариант 3. Угол каркасной стены из четырех досок: 3 (50 х 150 мм) +1 (50 х 100 мм)

Появление дополнительной четвертой доски сечение 50 х 150 мм усиливает конструкцию, что является плюсом, но при этом надо своевременно утеплять этот угол. Причем делать это надо до появления наружной обшивки.

Две стойки под углом или параллельно друг к другу сколачиваем пятью черными гвоздями длинной 90 мм, максимальный шаг между гвоздями 600 мм. Отступ от края до первого гвоздя с любого конца стоек 150 мм.

Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?

Узлы соединения нижней обвязки

Нижняя представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх . На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.

Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.

Соединение лежня с бетонным фундаментом.

Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

Второй вариант монтажа анкеров – вбетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.

Особенности анкерного соединения

• Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
• Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.

Анкерное крепление нижней обвязки.

Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.

Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте

Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:

• Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
• Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
• В балках просверливают углубления необходимой глубины. Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями.
• Фиксируют балку болтами или шурупами.

Обвязка из строенной доски на свайном фундаменте.

На заметку

Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.

Конструкция узлов каркасного дома

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

На заметку

Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.

Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки — металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

Способы крепления стоек.

Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

Временные укосины

В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные укосины для стоек.

Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

На заметку

Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.

Узлы верхней обвязки

Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.

После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.

Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.

Узлы двойной верхней.

При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.

Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.

Угол стены

Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?

При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.

Монтаж углов в каркасе дома.

Также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

• Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
• Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
• Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
• Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
• Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
• Крепление ригеля к наклонным стропилам.
• Крепление обрешётки.

Узлы стропильной системы.

Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Крепёжные элементы

В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:

• Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
• Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
• Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
• Гвозди.

Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

Разнообразие крепежных элементов.

В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

Ошибки соединения узлов

Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.

• Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
• Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
• Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
• И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.

Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

Каркасное домостроение набирает все большую популярность. Для самостоятельного возведения жилья нужно знать, какова конструкция стен каркасного дома, его кровли и перекрытий.

Из чего строят каркасные дома

Существует несколько видов каркасных построек, но всех их объединяет один и тот же принцип возведения здания. Основа таких домов — каркас из дерева или металла. Производители предлагают широкий выбор проектов сборных зданий из металлоконструкций. Этот тип построек оптимален для возведения недорогого жилья и хозяйственных помещений.

Дома на основе металлоконструкций отличаются непревзойденной быстровозводимостью, но имеют один существенный недостаток: металлический скелет здания нуждается в качественном утеплении. Это особенно актуально для регионов с суровым климатом.

Дома на основе деревянного каркаса значительно более теплые и не требуют больших расходов на обогрев помещений. Для устройства скелета здания используют брус сечением 10х10 или 15х15 см, доски сечением 10х5, 15х5 и 20х5 см. Элементы каркаса соединяют между собой с помощью металлических скоб, саморезов и гвоздей.

Для формирования стен и перекрытий используют прочные влагостойкие листовые материалы: фанеру, ОСБ, асбесто-цементные плиты. Для утепления подойдут любые теплоизоляторы: минеральная вата, стекловата, эковата, пенопласт, пенополистирол, саман, опилки, пенобетон.

Каркасные стены и перекрытия нуждаются в гидроизоляции. Для этой цели используют рубероид, паро- и гидроизоляционные мембраны, плотный полиэтилен. Во время строительства потребуются следующие инструменты:

• торцово-усовочная пила для распила деревянных элементов каркаса под определенным углом;
• циркулярка;
• болгарка;
• желательно иметь рейсмус для подгонки досок и бруса под один размер, что существенно облегчит процесс строительства;
• шуруповерт на аккумуляторах.

Пирог стены каркасного дома

Стены каркасника состоят из нескольких слоев:

• внешней обшивки;
• гидро- и пароизолятора;
• элементов каркаса (угловых и промежуточных стоек, вертикальной и горизонтальной обрешетки);
• теплоизолятора;
• внутренней обшивки.

Конструкция каркасного дома позволяет возводить стены любой толщины. Для этого требуется соблюдение одного условия: ширина стоек скелета здания должна соответствовать толщине теплоизоляционного слоя. В этом случае будут выполнены все требования строительных норм.

Для регионов с теплым климатом оптимальное решение — стены толщиной 10 см. В качестве утеплителя традиционно используют минеральную вату или пенопласт. Для районов с холодными и долгими зимами требования иные. Здесь необходимо выстраивать каркасные стены толщиной 20-25 см и особое внимание уделять качественному утеплению, гарантирующему отсутствие мостиков холода.

В тех зданиях, где в качестве утеплителя используется пенопласт (пенополистирол), схема стены каркасного дома предусматривает устройство системы вентиляции. Эта необходимость вызвана низким уровнем паропроницаемости пенопласта. В помещениях, в которых нет вентиляции, неизбежно повышается уровень влажности воздуха, что влечет за собой дискомфортность проживания.

Конструкция угла стены каркасного дома

В зависимости от типа выбранного утеплителя и его толщины стена каркасника имеет следующие параметры теплового сопротивления:

• минвата толщиной 150 мм — R=3,2;
• минвата толщиной 200 мм — R=4,3;
• пенопласт листовой толщиной 10 см — R=3,7;
• пенопласт листовой толщиной 20 см — R=5.

Точки наибольших теплопотерь находятся в углах здания, поэтому устройству этих элементов каркаса уделяют особое внимание. Угловые стойки выстраивают из цельного бруса или сдвоенных досок, соединенных между собой под прямым углом.

Стены каркасного дома располагаются на нижней обвязке, прикрепленной к фундаменту с помощью стальных скоб и анкеров. Примыкание внутренней обшивки к каркасу выполняется чрез промежуточные стойки из досок. Этим же материалом обшивают внешние стороны нижней и верхней обвязок, торцы перекрытий.

Во время строительства особое внимание уделяют герметичности стыков угловых элементов здания. Для обеспечения качественной теплоизоляции рекомендуется подготавливать пиломатериал с помощью рейсмуса. Это позволит получить доски и брус с идеально ровной поверхностью. Такой подход обеспечит максимальное качество стен каркасного дома.

Основные этапы возведения стен

В строительстве каркасных домов используют две технологии: сборку здания из штучных материалов и готовых крупногабаритных элементов.

В первом случае подготовку стоек и обшивки осуществляют непосредственно на участке строительства. Во втором используют заводские материалы — сэндвич-панели.

Стены каркасного дома выстраивают либо на уложенной на фундамент нижней обвязке, либо на готовом к эксплуатации нижнем перекрытии. Второй вариант строительства называют «платформенный каркас». Оба способа возведения стен каркасного дома обеспечивают зданию максимальную прочность и герметичность.

Независимо от выбранного способа строительства монтаж стен начинают с установки угловых стоек. Предварительно на нижней обвязке или перекрытии наносят разметку, в соответствии с которой укладывают нижние перемычки каркаса. Для этой цели используют доски толщиной 4-5 см, ширина которых равна толщине теплоизолятора.

После того, как будут выставлены две угловые стойки, их соединяют досками или брусом верхней обвязки. Так поступают до тех пор, пока не будет выстроен периметр стен каркасного дома. После этого приступают к установке промежуточных стоек и формированию оконных и дверных проемов. Обвязка этих элементов здания выполняется с помощью сдвоенных досок.

Промежуточные стойки выставляют с шагом 50-60 см. Если в качестве утеплителя используют листовой пенопласт (пенополистирол), ориентируются на ширину полотен. Это позволит избежать хлопот с нарезкой теплоизоляционного материала и сэкономить его.

Технология строительства каркасного дома позволяет использовать в качестве крепежных элементов как саморезы, так и гвозди. Обшивку из ОСБ или фанеры проще выполнять с использованием первых. Для устройства каркасной стены традиционно выбирают плиты ОСБ толщиной 9-15 мм. Важно приобретать влагостойкий материал — это обеспечит наиболее качественную гидроизоляцию утеплителя.

Строительство каркасного дома своими руками — процесс увлекательный и нетрудоемкий. Для монтажа пиломатериала не требуется наличия грузоподъемной техники. Все работы выполняются самостоятельно. Устройство каркасного дома весьма простое, что является одним из преимуществ этой популярной технологии.

Еще статьи по этой теме: