После постройки дома на своем участке, большинство собственников земли задумывается о том, чтобы соорудить там хорошую парную. При этом работы предполагается проводить своими руками, а баня должна строиться быстро, дешево и очень просто. Удовлетворить подобным критериям не так уж легко, но все же можно.

Вряд ли стоит полагаться на чужие проекты или заказывать чрезмерно дорогие индивидуальные планы постройки. В большинстве случаев требуется небольшое строение, которое удовлетворить потребности семьи из 2-3 человек.

Фундамент - основа всего

Для большинства автономных построек с небольшой физической нагрузкой используют такие типы фундаментов:

• заливной бетонный;
• опорно-столбчатый;
• на свайно-винтовых опорах;
• ленточно-блочный.

Наиболее простым является опорно-столбчатое основание. Его применяют как для каркасных строений, так и для брусовых. С него начинается дешевая каркасная баня, возведенная своими руками.

Для опоры используются цементные блоки (шлакоблок) с габаритами 200х200х400 мм. Они монтируются по заготовленному шаблону по углам условной сетки 2х2 м. Соответственно для того, чтобы построить баню 12 м 2 своими руками дешево и поэтапно, как показано у нас, понадобится примерно 9 таких опор. В каждой из них располагается 4 блока.

Перед монтажом необходимо выровнять площадку, а укладку проводить по строительному гидроуровню. Предварительно нужно засыпать под основу слой песка и утрамбовать его. С этого этапа можно предусматривать монтаж водослива.

При использовании винтовых свай вряд ли удастся снизить итоговую стоимость меньше цены ленточного фундамента. Однако, для заболоченных районов или для почвы с высоким уровнем грунтовых вод это решение будет целесообразным. Сэкономить в такой ситуации можно на самостоятельно монтаже без привлечения сторонних специалистов или техники.

Построить баню своими руками дешево удастся и на ленточном фундаменте из блоков. Под строение в 12 м 2 понадобится сумма в 6000 руб., с учетом того, что укладка проводится самостоятельно, так же как и подготовка раствора. Это снизит расходную часть.

Для большинства типов фундамента необходимо позаботиться о наличии песчаной подушки.

Актуальные строительные материалы

При возведении стен для дешевой бани своими руками (видео есть на сайте), можно использовать большое количество современных материалов. Они обладают массой позитивных качеств, но наиболее доступными из них, и при этом эффективными, являются следующие:

• деревянный брус;
• арболит;
• применение утепленного каркаса.

В нашей стране достаточно воспользоваться брусом толщиной в 100 мм для наружных стен бани, которая будет эксплуатироваться с поздней весны до поздней осени. Во время монтажа бруса необходимо устанавливать нагеля не реже, чем через 0,9-1,0 м. Для классического размера в 12 м 2 достаточно будет запастись 62 брусьями. Такая баня своими руками выйдет обязательно дешевле своих более габаритных аналогов.

В процессе используется межвенцовый утеплитель. Общая сумма этих материалов составит около 25…30 тысяч рублей. Если брать это все на оптовом складе или непосредственно у производителя, то можно сэкономить.

При строительстве своими руками самой дешевой бани из арболита, необходимо запастись таким количеством материала:

• около 20 мешков цемента;
• четверть или треть куба опилок;
• песка 2,5-3,0 т;
• около 1 м 3 пиломатериалов;
• достаточное количество воды.

При заливке бани из опилочного материала ожидают каждый раз 2-3 дня для застывания слоя, а лишь после этого переставляют опалубку. Необходимо учесть, что при таком методе максимальные затраты на возведение стен вряд ли превысят 12000-15000 рублей.

При возведении стен из этого материала понадобится уделить много времени защите их от воздействия влаги в парной. Повышенная гидроизоляция убережет материал от разрушения водой.

Строительство из арболита

Кроме дешевой бани из бруса или арболита своими руками можно возвести каркасное строение. При этом его понадобится надежно утеплить. Для расчетной постройки в 12 м 2 площади необходимо запастись 3 м 3 балок. Также в смету нужно будет включить утеплитель. В облегченном варианте хватает 10 см толщины. Если при постройке применять базальтовую вату, то итоговая стоимость стен не превысит 25000 рублей. При этом достоинством такой разновидности минеральной ваты является ее максимальная пожаробезопасность.

Устройство полов

Любая баня, построенная своими руками дешево и быстро, не обойдется без надежного пола. Для его монтажа используются различные опробованные многими владельцами парных схемы. В большинстве случаев приходится использовать вариант с двойным основанием.

• Предварительно устраивается песчаная подушка в 150 мм, которую можно заливать и трамбовать для лучшей укладки.
• Базовой поверхностью затем является заливка из бетона в 70-80 мм.
• Верхним слоем выступает сетчатая рейка, сбитая в жесткий каркас. Этот настил можно перемещать и укладывать по собственному усмотрению.

После каждого посещения деревянные каркасы с пола желательно просушивать и проветривать вне стен парилки.

Итоговая стоимость, в которую включен песок, цемент и рейки составит примерно 3000-4000 рублей.

Еще до закладки и монтажа напольной поверхности в бане нужно делать слив и отводить его в сточную яму на улицу. Для отсутствия запаха необходимо использовать уже готовые желоба с гидрозатворами.

Работа с потолком

При работе с потолком необходимо придерживаться определенных хитростей, лишь тогда удастся построить баню своими руками дешево, как на видео. Использовать чрезмерно тонкую вагонку для покрытия потолка нельзя, это касается толщины около 15 мм, так как она быстро впитывает влагу и отсыревает. Необходимо брать доски порядка 30 мм толщины, что позволит сэкономить на утеплителе.

Схема качественного потолка

В старину для утепления потолков применяли состав из земли или глины вперемешку с сухими листьями. Этот природный вариант остается востребованным и сегодня, когда необходимо соорудить баню своими руками дешево, как на фото. Вместо листьев подойдут древесные опилки.

Для проекта в 12 м 2 достаточно иметь в наличии 17 подготовленных досок со шпунтами, чтобы закрыть весь потолок. Перед засыпкой утеплителя с внешней стороны обязательно прокладывается слой пергамина.

На односкатную крышу уйдет около 0,7 м 3 деревянных балок. Их покрывают двумя слоями рубероида, а швы проклеивают битумом. Такая крыша может прослужить без протекания до пяти лет.

ВИДЕО: Баня для дачи - очень быстро и очень дешево

Почти каждый хозяин собственного дома мечтает о бане. И даже, если вы не собираетесь строить баню своими руками, то надо хотя бы разобраться в разнообразии проектов бань и их маленьких секретах.

Вы знали, что перед постройкой бани важно сориентировать ее по сторонам света? Обычно дверь в баню располагают с южной стороны — зимой там раньше тает снег и вам не придется часто заниматься его расчисткой. А вот окна лучше расположить на западе — вечером в них будет больше света, ведь, в баню мы обычно ходим по вечерам.

Баню строят из дерева, кирпича, из натурального камня или бетонных конструкций. Преимущество бань из дерева в том, что они превосходно держат тепло и строятся из экологически чистого материала – ели или сосны. Для бани, из деревянного бруса не требуется дополнительная вентиляция. Дерево прекрасно «дышит», достаточно установить вентиляционную решетку.

Для возведения сруба бани используется зимний лес — он плотнее и менее подвержен гниению. Не торопитесь затевать баню, когда готов сруб — он должен отстоятся в течение года, и только потом можно приступать к отделочным работам.


На начальном этапе строительства необходимо решить вопрос с выбором места типа бани. Ее можно возвести как отдельностоящее сооружение или пристроить к дому или другой жилой постройке.

Многие считают, что соединение бани и дома может добавить сырости и неприятного запаха в доме. Но, если в бане проложены правильная гидроизоляция, вентиляция и канализация, то вышеупомянутых проблем быть не должно.

С другой стороны, баня сделанная как отдельная постройка, более пожаробезопасна, а небольшая веранда у бани сможет вполне заменить вам садовую беседку.


Очень важным моментом при строительстве бани является закладка фундамента. Фундамент может быть ленточным, столбчатым или свайным. Для строительства бани своими руками лучшим считается столбчатый фундамент, который состоит из бетонных свай, выставленных на глубину около 1.5 метра. Такой фундамент делают из камня, кирпича или бетона.

Для отделки бани внутри лучше использовать материал из таких пород деревьев как тополь, ольха или осина, так как они обладают высокой влагостойкостью и слабой теплопроводностью.Рекомендуем полы делать тоже из дерева, поскольку оно слабо нагревается. Но дерево имеет склонность к гниению, поэтому лучше сделать разборный пол и хотя бы раз в год его проветривать и просушивать на солнце.

Полки в бане могут быть не очень большого размера. Главное, чтобы на них можно было свободно сидеть или удобно лежать. Размер парной должен быть около 6 кв. м. — так и дров не надо много для прогрева, и не тесно. В правильной русской бане температура воздуха около 60 градусов, а влажность 40%. Сравним с финской сауной, где температура 90 градусов и влажность 10%.

Для строительства бани своими руками важным моментом является выбор печки для нагрева парной. От вида печи зависит «легкость» пара. Кирпичная печь прогревается дольше, и должна отстоятся около часа — зато пар идеальный, легкий. Железная печь прогревается быстро, угаром не угрожает, но пар более жесткий.

Печь необходимо установить на фундамент. Она ни в коем случае не должна касаться стен бани. Учтите тот факт, что печь нужно расположить так, чтобы отапливались сразу все помещения бани. На сегодняшний день очень популярны печи с удлиненной топкой. Такие печи позволяют топить в парной с предбанника. Хорошая печь равномерно распределяет тепло по всей бане.

Планировка бани включает в себя три основных помещения: парная, душевая и комната отдыха.

Кроме этих помещений баня может включать в себя маленький внешний бассейн, ведь, баня — это не только пар и жар, но также и закаливание на свежем воздухе. Ведь после парной надо закрыть поры — и с этим лучше всего справляется холодная вода внешнего водоема.

Если у вас нет возможности построить баню из бревен, вы можете выбрать другой вариант строительства из так называемых «деревянных кирпичей».


При таком строительстве деревянные чурки укладываются в цементный раствор как кирпичи.


Так вы не только сэкономите на строительстве бани, но и получите более пожаробезопасный вариант.


Такая баня выглядит вполне прилично и внутри, и, кроме того, таким способом можно легко построить так редко встречающуюся шатровую баню.

Планировка бани позволит вам тщательно продумать требуемый функционал от вашей бани и более точно спрогнозировать свои расходы и трудозатраты.

Планировка бани 1.

Планировка бани 2.

Планировка бани 3.

Планировка бани 4.

Планировка бани 5.

Баня — место непростое, издавна баня по праву считалась самым настоящим лекарем — «В бане мыться заново родиться!» Но есть у бани и свои легенды. Так во времена язычества, славяне, хорошо натопив бани и разложив там чистую одежду, плотно закрывали ее и уходили. Это было время, когда парились умершие предки.

Во времена раннего христианства баня считалась местом подозрительным. Запрещалось в бане вешать иконы и заносить банную утварь в дом. После бани человек должен был окатить себя холодной водой или окунуться в реку — чтобы прогнать от себя нечисть. После посещения бани нельзя было ходить в церковь, грешно было мыться по православным праздникам, а также в среду, пятницу и воскресенье. Таким образом, банным днем стала суббота.

Дух бани — банник, требовал к себе уважения и запрещал заходить в баню после наступления темноты, и принимать баню пьяным. Большим проступком было торопить человека, парящегося в бане или оставлять в бане без присмотра ребенка — их мог утащить банный дух.


Если вы собираетесь построить на своем дачном участке баню, надеемся, что вам пригодились наши маленькие советы. А давние традиции, о которых мы вам рассказали, помогут вам не только получить удовольствие от посещения бани, но и быть предельно внимательными рядом с горячей печью и паром.
Ведь, баня своими руками — это увлекательное и полезное дело, возможно, вам будет интересно познакомиться с современными вариантами бани в нашем видео:

Построить баню из сруба не простая задача, однако технология возведения, выбор материалов и даже точная последовательность действий уже давно известны и отработаны многими мастерами. В этом материале поясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бани из сруба: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых — всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для её размещения, как она вообще устроена — ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м 2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м 2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго-западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Строительство бани — этапы

Их несколько:

1. Заготовка основных материалов.
2. Выбор и закладка фундамента.
3. Создание фундамента для печи-каменки (при необходимости).
4. Создание пола и канализационной системы бани.
5. Сборка сруба бани.
6. Строительство крыши.
7. Формирование отмостки по периметру.
8. Конопатка стен бани.
9. Кладка или установка печи, монтаж дымохода.
10. Электрика и водоснабжение бани.
11. Установка дверей и монтаж полок.

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги — сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый , в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью — лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

1. Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.
2. Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси).
3. Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой — 100-150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300-400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента .

Последовательность работ:

1. Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой между колышками.
2. Выкапывание траншеи необходимой глубины (её размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины.
3. Подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70-100 мм).
4. Установка опалубки.
5. Закладка арматуры.
6. Заливка бетонной смеси.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас , поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объём бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется такой объём бетонной смеси:

• 0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м 3

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, примерно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками или другим утеплителем.

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

1. Рубероид.
2. Труба около 2 м (пластик или металл), сечением от 32 до 57 мм.
3. Сетка кладочная.
4. Красный кирпич.
5. Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6-8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

1. Первый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам.
2. Второй вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность — этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700-800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м 3 , нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен . Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить — засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами , материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

• вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней;
• работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно).

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм — в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м 3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40-50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм 2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм 2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500-800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара — настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.

Банька - как много в этом слове! Запах березовых веников, благодатный пар, ушат холодной воды на распаренные плечи, обновление тела и духа в приятной прохладе предбанника... Самое время с чистыми помыслами приступать к возведению русской баньки, пришедшей к нам из глубины веков. Традиционную «мыльню» не заменит ни одна новомодная ванна-джакузи или душевая кабинка.

Фундамент для бани выбирают исходя из ее размеров и типа грунта, на котором она будет стоять. Как правило, перед хозяином стоит выбор между столбчатым и ленточным фундаментом.

Деревянная баня имеет малый вес и может быть надежно возведена на мелкозаглубленном основании.

На столбчатые фундаменты деревянные бани на даче ставят чаще. Такие основания проще, они возводятся из столбов-опор, устанавливающихся по отдельности. Опоры строят из железобетона, кирпича, бетона или бутового камня. Столбы из природного материала или кирпича (размером 51-51 см) возводят под углами и стенами строения на расстоянии около 2 м друг от друга.

Оптимальное сечение опор - 60-60 см. Часто под ними устраивается подушка из гравия и песка.

Столбчатый фундамент строят на высоту 20-30 сантиметров от уровня грунта, верх выравнивают раствором и покрывают 2-3 слоями рубероида - гидроизоляции:

Перейдем ко второму типу основания.

Ленточный фундамент обойдется дороже, поскольку пройдет по всему периметру постройки. Предварительно выкапывается траншея глубиной 40-60 см. На дно утрамбовывается подушка из песка, задача которой - защитить основание от сезонных смещений грунта:

Фундамент скрепляют раствором, а заполняют бутом, бетонными или железобетонными блоками, красным кирпичом. Бутовые основания делают разной ширины, в зависимости от размеров строения и внутренней конструкции бани.

Надежны и бутобетонные фундаменты. В качестве наполнителя для них используются: щебень, гравий, бой кирпича. Если глубина заложения фундамента до 1 метра, на дно траншеи сначала нужно налить слой бетона. После этого кладут наполнитель слоем 15-25 см, заливают раствором и утрамбовывают.

После выравнивания основания на него сверху устанавливают гидроизоляцию из двух слоев рубероида и заливают битумом:

Предлагаем ознакомиться с нашей статьей, в которой указаны основные ошибки, возникающие при обустройстве основания - что нужно знать до начала заливки фундамента .

Дерево - это традиционный материал для строительства бани, потому варианты возведения стен из шлакоблоков, кирпичей, пеноблоков и других материалов в рамках статьи не рассматриваем. Чтобы построить идеальную баню из дерева, нужно подобрать специальное бревно - после заготовки древесину «выдерживают» около 2 -х лет.

Высушенный лес не содержит «лишней» влаги, а потому не деформируется, обладает устойчивостью к растрескиванию.

На гидроизоляцию укладывают деревянную подложку 50-60 мм толщиной и не менее 150 мм шириной, залитую гудроном или битумом.

Перед установкой окладного венца (его нижнюю поверхность пропитывают антисептическими составами) на подкладке расстилается ровным слоем пакля , сухой мох или полосы минерального войлока . А между бревнами размещают межвенцовый уплотнитель .

Бревна для наружных стен отесывают с одной стороны, для внутренних и перегородочных - с двух сторон на глубину 2-3 см. Рубку начинают с первого (окладного) венца, он выполняется из бревна, отесанного с двух сторон под углом 90 °. Нижней поверхностью лес укладывают на фундамент, а его боковая сторона становится началом внутренней стены.

Избегая использования хвойных пород для отделки интерьера бани, применяют дерево ольхи , осины , липы , реже - лиственницы и кедра .

Осина - это почти идеальный ответ на вопрос о выборе материала для внутренней отделки.

Потолок в бревенчатой, в кирпичной и в панельной бане делается одинаково. Отличительная черта потолка для рубленой «мыльни» - он может быть сделан из досок. Это придаст строению естественный вид. Получается интерьер «под старину», но есть и практический смысл : натуральная кровля обеспечивает интенсивную циркуляцию воздуха при хорошей термозащите.

Можно обустроить дополнительную теплоизоляцию :

Чтобы выполнить монтаж потолка для бани, необходима древесина, которая обладает низкой теплопроводностью , хорошо переносит перепады влажности и температуры. С малым содержанием смол.

Температура под потолком бани наиболее высокая и если доски содержат много смолы, то она, нагреваясь, будет капать вниз . Потому для обустройства потолка и внутренней отделки парилки следует использовать древесину исключительно лиственных пород .

Дощатые полы настилают таким образом: сначала на бетонный слой устанавливают кирпичные столбы сечением 25-25 см, поверх них укладывают лаги. По лагам настилают доски 20-30 мм толщиной:

Влажность материала не должна превышать показатель 12 %, иначе доски после укладки начнут деформироваться.

Каменные полы для бани служат значительно дольше. Бетонный раствор нужно заливать поверх подушки из гравия. Такие полы долговечны и надежны, однако, у них остается один, но большой недостаток : они холодные. Поэтому поверх бетонного пола обязательно укладывают деревянные трапы или настилают доски.

Можно сделать и теплый пол . Для его изготовления используют любой теплоизолятор : стекловату, минвату, базальтовую вату, керамзит, перлит, пенополистирол.

Крыша и кровля

Стропильная крыша состоит из следующих элементов:

Стропильная ферма . Жесткая связка из брусьев, служащая для распределения и гашения возникших в системе нагрузок. Стропилами называют основные массивные части конструкции, на которые распределяется тяжесть всей кровли. Ребра жесткости усиливают устойчивость балок.

Обрешетка . Горизонтальная основа из бруса, набитого поверх стропил для плотного крепления кровельных материалов.

Мауэрлат . Деревянный брус, располагаемый поверх готовых стен, и служащий для соединения стропил со стенами здания.

Ниже приведены основные, проверенные временем схемы возведения кровли:

Дровяные каменки бывают 2 видов: металлические и кирпичные . Расскажем о них подробнее и не обойдем вниманием электрические печи.

Металлические печи

Металлическая печь периодического действия без емкости для нагревания воды очень компактна. В железном кожухе с дверцами на металлические полки укладываются колосники с плитой, которые составляют дно топочной камеры.

Внутри корпуса есть полости, куда укладывают камни . Каменки бывают открытого и закрытого типов. При работе печи газы попадают в дымоходную трубу, проходя по каналам. Топливник обычно обкладывают кирпичами:

Печь оборудуется дымоходами , состоящими из опускных колодцев и сборных труб. В камере для камней есть две дверцы, но часто устраивают дымоходы, которые пропускают дымовые газы в нижнюю часть камеры для камней из пространства вокруг канала.

Кирпичные каменки

Сооружение кирпичной каменки начинается со строительства ее фундамента. Чтобы печь не проседала и не наклонялась из-за промерзания грунта или увлажнения, основание необходимо заглубить на 0,5 метра. Поперечные размеры опоры должны быть больше, чем у печи, на один кирпич .

Фундамент для печи не нужно объединять со стеновым . Расстояние между ними - не меньше 5 сантиметров.

Самое лучшее основание - бутобетонное или бетонное. В сухой почве его можно построить из кирпича, используя цементный, известковый или известково-цементный раствор.

Поверхность фундамента нужно залить цементно-песчаным раствором, выровнять по уровню рейкой и покрыть гидроизоляцией. Обычно это толь или рубероид, которые укладывают в 2 слоя (пункт 4 на схеме ниже):

Обозначения на схеме таковы:

Подошва .

Подземная часть .

Верхний выступ .

Гидроизоляция .

Печная кладка .

Стройматериал для строительства печи - обычный полнотелый кирпич. Ни в коем случае нельзя применять для кладки силикатный или пустотелый кирпич.

Электрокаменки

В современных банях воздух до 100 °С чаще всего нагревают электрокаменкой со встроенным устройством автоматического регулирования. Блок управления отключает ТЭН при превышении температуры кожуха выше допустимой нормы, а также, при попадании на печь, например, полотенца.

Электрокаменка в бане должна быть оборудована температурным ограничителем , отключающим ТЭН, и реле времени, прекращающим подачу тока к нагревательному элементу через определенное время работы (до 5 часов). Сегодня на рынке полно различных модификаций.

Дадим несколько полезных советов , которые пригодятся при походе в баню:

Сухие березовые дрова идеальны для топки печки в бане. Не устраивайте ненужных экспериментов.

Для начинающего банщика время, проведенное в парилке, не должно превышать 5 минут. Опытные люди могут находиться в парной больше: от 25 до 30 минут.

Затхлый дух в бане можно изжить , если в ковшик добавить несколько капель нашатырного спирта и плеснуть на камни. Не забудьте после проветрить парную.

Не ходите в баню на полный желудок . А вот пару долек чеснока, напротив, следует съесть. Этот овощ хорошо выводит через пот токсины.

Вопреки распространенному мнению , не стоит брать с собой в баню пиво и, тем более, крепкий алкоголь. Порадуйте организм чаем или отваром шиповника, малины.

Выбирайте живописное место для баньки . Смелость решений вознаграждается двойным удовольствием от процесса.

Напоследок предлагаем посмотреть видео , на котором детально разобран вопрос возведения бани:

Русскую баню можно построить своими руками от начала и до конца, самостоятельно монтировать окна и двери, поставить собственноручно собранную деревянную купель, мебель. Но сначала надо грамотно поднять сруб, настелить пол, зашить потолок, построить печь. Изучение пошаговой инструкции и советов профессионалов поможет в этом.

Русская баня: особенности её действия

Температура тела человека не превышает 40°, поскольку он потеет, благодаря чему отдаёт излишек тепла в окружающий воздух с выделением излишней жидкости. На этом и основан принцип действия любого типа бани. Отличия заключаются лишь в соотношении температуры и влажности воздуха.

В турецкой бане (хаммаме) влажность достигает 100%, а температура воздуха, каменного пола и лавок не превышает 40°. В сауне (финской бане) это соотношение совершенно противоположное. При 120° влажность составляет всего 40%.

Но оптимальное для здоровья сочетание температуры и влажности (при этом никаких негативных последствий от такой процедуры не будет) могут поддерживаться лишь в русской бане, но только если она грамотно спроектирована и построена.

Баню нельзя назвать дешёвым удовольствием. Если заказывать её строительство под ключ, сумма может оказаться неподъёмной. При усреднённых ценах на материалы и работу специалистов придётся заплатить от 7 до 22 тыс. долларов. Самую простую баню можно построить и самостоятельно, значительно сэкономив средства.

Устройство парной русской бани

Русские бани, максимально приближенные к традиционным, возвращаются в моду. У них есть свои особенности:

• фундамент - валунный камень, не требующий цоколя;
• стены - сруб, дикие, окорённые и высушенные, выборочно рубленые брёвна, не прошедшие иной обработки;
• сборка без металлических деталей типа гвоздей или уголков;
• конопачение природными материалами типа пакли и мха;
• утепление натуральными материалами, например, торфом или мхом;
• гидроизоляция - натуральная смола;
• крыша - драночная, дерновая или гонтовая;
• печь обязательно каменная;
• купель - бочка, бассейн (всегда можно выбежать на улицу и окунуться в реку, озеро или растереться снегом).

Все это создаёт массу лишних сложностей, сама баня в целом горюча и недолговечна. Но есть все возможности самостоятельно построить баню с такими же качествами, но гораздо более практичную, современную. Банный домик рекомендуется делать не только с парной, но и моечной, где находится купель, бадья для окатывания или душ, и предбанника.

Предбанник

В нём раздеваются, хранят полотенца, простыни, шайки и веники, отдыхают между заходами в парную, пьют чай. Это помещение служит преградой холодному воздуху. Там есть окно (из соображений безопасности, и для красоты).

Парная

В ней установлена каменка с ёмкостью для воды, построены полати или полки для лежания. Печь обеспечивает равномерный сильный прогрев и воздействие перегретым паром без конвективного перемешивания воздуха. В парной может быть небольшое окно для проветривания, которое поможет избежать переувлажнения (с этой же целью можно сделать одно или два вентиляционных отверстия).

Моечная

Тепло в это помещение поступает от задней стенки печи. После посещения парной необходимо охладиться в купели или под душем, благодаря чему выводятся шлаки и токсины из организма. При этом потение не прекращается, а из-за высокой влажности ещё и усиливается. Моечная по принципу действия напоминает хаммам.

Подготовка к постройке

На небольшом участке можно построить небольшую баню, в которой могут с комфортом поместиться три - четыре человека.

Выбор места

Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он просторный, то есть возможность использовать все возможные плюсы.

Самым простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться в том случае, если на участке хороший твёрдый грунт и глубокое залегание грунтовых вод. Баня не должна стоять близко к колодцу, поскольку она считается источником загрязнения, дому (чтобы влага из стока не повредила фундамент), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое).

Выбор материала для стен

Хотя баню сейчас можно строить из чего угодно, например, из кирпича, полистиролбетона, газобетонных, керамзиовых или пеноблоков, есть физические законы, которые подтверждают уместность консервативной практики наших предков. А всё из-за того, что она сильно нагревается, а потом остывает, в ней создаётся высокая влажность, а после проветривания помещения быстро сохнут. Блоки и кирпич при таком режиме должны иметь специальную многослойную облицовку.

Дерево же может не иметь никакой облицовки. Кроме того, именно этот материал, прогреваясь, даёт исключительно здоровый и полезный жар. Поэтому из эстетических и практических соображений рекомендуется останавливаться именно на нём.

Выбор породы дерева

Интенсивность пара зависит от дерева, из которого сделаны стены парной:

1. Липа со своей малой теплоёмкостью даёт лёгкий, ненагрузочный пар. В такой бане воздух всегда горячее стен, к тому же они очень полезны. Но липовых брёвен уже не найдёшь, их практически не заготавливают.
2. Дуб с большой теплоёмкостью даёт пар «ядрёный», тяжело выносимый. К тому же стены добавляют температуры. Дубовые брёвна неимоверно дорогие, поэтому обычно применяются только в качестве нижних венцов.
3. Оптимальный вариант - хвойные породы. Жара от стен и воздуха в таких банях примерно одинакова. К тому же материал вполне доступен. Лучшее хвойное дерево для банного сруба - лиственница, однако на её покупку придётся раскошелиться. Если такой возможности нет, то подойдёт сосна или ель.

На что нужно обращать внимание при покупке древесины:

Как правильно выбрать тип пиломатериала

Клеёные имитации годятся для любой постройки, кроме бани. Ламели, из которых сделан брус (или бревно), от температуры коробятся и деформируются.

Цельный брус бывает профилированным или обычным обрезным. Главный недостаток второго типа - частая покоробленность в результате воздушной сушки. Профилированный брус дорогой, к тому же для строительства бани годится не всякий, например, материал с выемками вверху не подходит по причине сбора в них конденсата.

Поэтому чаще всего для строительства бани используется именно бревно. Сырое, или дикое, купить трудно. Поэтому рекомендуется выбирать оцилиндрованным бревном: оно хорошо просушено, ровное. Оно не должно иметь радиальных трещин, так как в них скапливается конденсат, и это приводит к гниению. Точно так же оно не должно иметь пропилов в верхней части. Для рубки в чашу бревно должно иметь внизу так называемый лунный паз.

Заранее нужно выбрать и способ рубки. Есть несколько вариантов оформления концов брёвен и сбора их в конструкцию:

• «в чашу»;
• «в лапу»;
• канадская рубка.

Как сделать чертёж бани

Поскольку длина оцилиндрованного бревна 6 метров, логично будет учесть это при проектировании бани, сделав её сторону именно такой. Строение должно иметь парную, моечную, предбанник и печь. Высота бани обычно определяется исключительно возможностями, но традиционно от пола до потолка должно быть 220 или 230 см.

Согласование проекта в административных органах

Это ключевой шаг. Без утверждения проекта до начала строительства уже построенную баню по любой жалобе соседей могут снести, и вы потеряете вложенные труд и деньги. Проект должен включать в себя следующие пункты:

Примерный расчёт материала

Для проведения расчёта нужно учесть, какой диаметр будет у бревна. Для бани лучше больший, но он дороже. Оптимальным считается диаметр 280 мм. Стоимость 1 м 3 таких брёвен с чашками в среднем около 8 тыс. рублей.

Теперь нужно определить высоту фронтона. Для этого рекомендуется ориентироваться на природные условия. При большом количестве осадков фронтон должен быть высоким, а крыша крутая, чтобы снег плохо на ней не задерживался, а при сильных ветрах наоборот, чтобы не создавать излишнюю парусность. Средней считается высота фронтона равной 1,5 м.

Фотогалерея: рисунки сруба и необходимые параметры

Вид сверху и параметры сечения брёвен Рисунок сруба поможет в заполнении исходных данных Для расчёта количества материала необходим заполнить все исходные данные В расчёте может помочь специальный калькулятор Все значения можно заносить в специальную таблицу

Какой инструмент понадобится

Для строительства бани своими руками нужны:

• электропила;
• болгарка с набором дисков;
• дрель с различными свёрлами и шлифнасадками;
• рубанок, фуганок (или электрические аналоги);
• топоры;
• лом, монтировка;
• клещи, гвоздодёр;
• лопата штыковая и совковая;
• гидроуровень;
• молотки;
• киянка;
• долото;
• набор стамесок;
• напильники;
• конопатный инструмент;
• рулетка и плотницкий метр;
• вёдра;
• тачка;
• лестницы;
• строительные козлы;
• ёмкость для бетона или строительный миксер.

Теперь можно приступать непосредственно к строительству.

Пошаговая инструкция строительства с нуля своими руками

Всю работу можно условно поделить на этапы, которые следуют друг за другом. Между некоторыми из них необходимо сделать определённый временной промежуток.

Строительство фундамента

Сначала нужно выбрать его тип:

1. Фундамент из природных валунов. В углы специально подбираются большие камни с крестообразной выемкой.
2. Незаглублённый или неглубоко заглублённый ленточный фундамент. На земле делается разметка, выкапывается траншея нужной ширины и глубины, делается опалубка, заливается раствором, накрывается плёнкой, сохнет. Достоинства - сравнительная лёгкость и дешевизна сооружения. Недостаток - нельзя использовать на ненадёжных почвах с близко подходящими грунтовыми водами, глинистых и песчаных.
3. На ненадёжных почвах и на склоне рекомендуется монтировать столбчатый свайный фундамент из асбоцементных труб, забетонированных в почву с каменным наполнителем. Достоинства - устойчивость к проседанию и оползанию грунта. Недостаток - сложней утеплить подполье.
4. Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент. Достоинство - красота и функциональность. Недостаток - требует спецтехники для изготовления.
5. Самый лучший фундамент для небольшой бани - незаглубленный столбчатый. Делается из готовых бетонных блоков размером 200х200х400 мм. Достоинства - лёгкость сооружения, дешевизна, универсальность для любого грунта. Недостатков нет.

Гидроизоляция и обрешётка фундамента

Все виды фундаментов, кроме валунных, нуждаются в гидроизоляции между. Обычно делают её делают с помощью рубероида или битума.

Обрешётка тонкими рейками поверх гидроизоляции нужна для предотвращения капиллярного просачивания влаги в сруб. Однако столбчатый блочный фундамент в ней не нуждается.

Устройство сливной системы

Данный этап идёт сразу после устройства фундамента, до возведения сруба, одновременно с утеплением подпола.

В старых банях слив шёл прямо сквозь дощатый пол на землю, поэтому постройку ставили на естественный склон. Сейчас такой слив запрещён, но можно использовать саму идею и в парной, и в моечной. Рекомендуется организовать сток через весь пол или же собрать его в одной точке, где установить решётку-трап. Но экологичней будет первый вариант.

Важно! Банный сток ни в коем случае нельзя подсоединять к общему септику, тот просто захлебнётся из-за залповых сбросов. Нужно выкопать отдельную сливную яму.

Предварительно подпол утепляется керамзитом, затем делается бетонная стяжка под уклоном. Эту работу можно выполнять только летом, так как бетон не будет прочен, если его заливать в холоде. Цемент замешивается с добавлением водно-полимерной эмульсии (из расчёта 200 мл на 10 л бетона). Высохший и уже набравший твёрдость фундамент обмазывают битумной мастикой, затем выдерживают неделю. Желательно соорудить примитивный гидрозатвор, который способен исключить неприятные запахи.

Особенности пола в бане

Его нельзя жёстко связывать со срубом. Концы лаг, на которые настилают пол со щелями, заводят в прорезы нижнего венца. Лаги желательно делать из «смолки». Пол может быть со щелями или с трапом. В тамбуре он всегда сплошной. Для пола рекомендуется использовать шпунтованную доску.

Подъём сруба

Он кладётся последовательно, каждый венец фиксируется нагелями - круглыми шкантами (желательно брать дубовые). Через бревно, насквозь, вниз сверлят отверстие для крепежа на половину толщины предыдущего. Снимают его. Кладут конопатку. Вставляют нагель, проткнув им конопатку. Нанизывают верхнее бревно на нагель. Повторяют в шахматном порядке.

Не надо забывать вынимать по куску бревна в тех местах, где должны быть проёмы для окон и дверей с верхней их стороны.

Между брёвнами в натяжку прокладывают конопать, а потом готовый сруб конопатят шнуром.

Жилые постройки утепляют синтетическими гидроизоляционными средствами, но для бани это не годится. Заменой традиционному мху и конопле станет джут. Он буквально срастается с деревом и герметизирует помещение идеально. Такая конопать продаётся наборами (лента и шнур).

Не стоит забывать про так называемый технологический перерыв. Готовый сруб зашивают сверху любым подсобным материалом вплоть до картона, и закрывают плёнкой для сушки и усадки. Процесс может занять от полугода до полутора лет. Только по истечении этого срока можно продолжать строительство.

Прорубание проёмов для дверей и окон

Проёмы выпиливаются вниз от оставленных отметок с обязательным контролем гидроуровнем. Обрезки пойдут на потолок и мебель. Можно сразу сделать и окосячку дверного проёма. Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Для этого размечается отверстие под дверь по гидроуровню или отвесу, вынимается дерево согласно задуманному профилю. Высота проёма должна быть больше двери на 5–7 см, чтобы была свобода для деформации. Эту щель потом рекомендуется заложить паклей, а затем закрыть наличником. Края брёвен подтёсываются, чтобы можно было закрепить наличники.

Каким должен быть потолок

Рекомендуется останавливаться на подшивном потолке из-за его прочности и экономичности. Данная конструкция представляет собой балки, связанные со срубом, которые служат одновременно и стропилами. После сооружения потолка его конопатят джутом, застилают рубероидом и утепляют минеральной ватой.

Монтаж крыши

Крыша подходит двускатная. Стропила монтируются из бруса.

Вся работа проходит в несколько шагов:

1. Сначала ставятся центральные стойки на высоту фронтона.
2. Затем монтируется конёк и стропила, лёгкая обрешётку.
3. На неё кладётся покрытие. Для бани лучше применить традиционные материалы для крыши, например, металлочерепицу, профнастил, оцинкованное железо, шифер. Удивительно, что наиболее долговечным и стильным является покрытие - дранка. Но если раньше она была материалом для бедных, то сейчас всё совсем не так.

Наружная и внутренная отделка

Если грамотно был поднят сруб, ему было дно время на усадку, то никакая внутренняя отделка стен не понадобится.

Двери и окна

Эти детали можно купить или сделать самостоятельно (из шпунтованных досок со шпонками).

Проводить монтаж нужно по следующему плану:

1. В готовую окосячку вставляется дверная коробка с дверью.
2. Подгоняется, выверяется по гидроуровню вертикаль. Фиксируется саморезами.
3. Закладывается верхня щель паклей, подтыкается по периметру двери, если это необходимо, и монтируются наличники с обеих сторон двери.
4. Устанавливаются ручки и запоры.

Банная мебель

Банная мебель бывает для парной (полки) и моечной с предбанником (лавки, стол).

Полки бывают разными по ширине. Это зависит от личных предпочтений, хотя есть некие традиции проектирования, позволяющие рассчитать минимальный размер, подходящий на человека среднего роста и комплекции. Принято увеличивать усреднённые размеры до комфортных.

Минимальное расстояние от полок до потолка должно быть не меньше 110 см. В такой бане вы не перегреетесь на верхнем ярусе, при этом будет достаточно места, чтобы сидеть или лежать с поднятыми ногами. Есть люди, любящие очень активно махать веником. Тогда есть смысл оставить вверху побольше места (до 1,5 м). Нижний ярус традиционно расположен не ниже, чем в 30 см от пола парной.

Целесообразно будет сделать полки не из сосны, а из липы, поскольку она имеет меньшую теплопроводность, к тому же не выделяет смолу. Каркас можно сделать из бруса, затем обшить его подготовленными досками.

Ещё на этапе строительства надо воспользоваться современными пропиточными составами, способными выдерживать высокую температуру и влажность, не нанося вред здоровью человека. Так можно защитить постройку от грибка и гнили. Те, что годятся для потолка, не всегда можно использовать для покрытия мебели.

Таких средств с водоотталкивающими натуральными веществами типа парафина, воска, масла производителями лаков и красок («Сенеж», «Эмпилс», «Рогнеда», Dulux, Tikkurila, Nobel, Belinka, Teknos) выпускается много. Они делятся на пригодные для наружных стен, внутренних поверхностей, к которым человек не прикасается телом (потолок) и мебели.

Пирозащитная и антисептическая пропитка брёвен обычно делается ещё на лесокомбинате, но её нужно провести ещё раз после постройки.

Первое нанесение составов на мебель производится сразу после её изготовления на сухую и чистую поверхность, или ещё до изготовления (на деревянные заготовки). Средство нужно равномерно распределить губкой, мягкой тканью или кистью. Из-за густой консистенции краскопульт не подойдёт.

Как построить печь в сауне

Для всех банных печей есть единое условие, выполнение которого является обязательным - удлинение топочного канала, чтобы дверца находилась в предбаннике (дрова вкладываются в неё именно в том помещении).

Можно поставить металлическую печь, купив её в готовом виде, или самостоятельно сложить кирпичную (она гораздо лучше в силу её более медленного нагрева и длительной отдачи тепла). Самым сложным при этом будет грамотно вывести дымоход через деревянную крышу, изолировав его специальными металлическими листами и вермикулитом.

Камни нужно выбирать максимально тщательно. Они должны обладать следующими качествами:

• термостойкость (не разрушаются при перепадах температуры);
• теплоёмкость (долго отдают тепло);
• экологичность (при нагреве не выделяют вредные вещества);
• однородность и одинаковый коэффициент теплового расширения (инородные вкрапления с другим тепловым расширением могут взрываться при нагреве);
• круглая форма (она улучшает процесс циркуляции горячего воздуха).

Камни должны быть:

• до 13 см для первого слоя на решётке;
• до 9 для промежуточного слоя;
• до 6 для верхнего слоя.

Если каменка будет сделана правильно, то вас ждут незабываемые моменты подачи пара.

Особенности эксплуатации

Только парная обеспечивает самое здоровое и единственно правильное соотношение влажности и жара. Но и там существуют свои экстремальные значения. Это подтверждается и научно. Наилучшее самочувствие при определённом сочетании влажности и температуры графически выражено хомотермальной кривой. Ниже первой из кривых - оптимальное сочетание температуры до 90° и влажности до 80%, которое и обеспечивает русская парная баня.

Во время нахождения в парной тело окатывает горячий влажный воздух, особенно при воздействии на него веником, благодаря чему всё прогревается. При этом происходит постоянный приток кислорода к тканям.

После нахождения в парилке надо окунуться в ледяную купель.

Видео: строительство бани из бревна