Большинство бань их владельцы стараются построить в виде отдельных построек, вынесенных от дома в укромный и чистенький уголок дачного участка или частного домовладения. Иногда выбор места, где планируется построить баню, продиктован желанием спрятать здание от посторонних глаз,но чаще расположение «привязывают» к источнику воды, дров или газа, стараясь поставить парилку с подветренной стороны основного здания или так, чтобы солнышко максимально нагревало односкатную крышу на бане.

Почему баню под односкатной крышей строят чаще всего

Первой и основной причиной, по которой баня с односкатной крышей более популярна среди любителей парилки, является практичность конструкции односкатной формы крыши. Если сравнивать его с любыми другими вариантами кровли для бани, становятся очевидными и другие преимущества:

• Проекты бани с односкатной крышей значительно проще и доступнее вальмовой или двухскатной схемы, при этом особых требований к красоте здания бани с односкатной крышей никто не предъявляет. Если, конечно, баню строят не в рекламных целях. Любая профессионально построенная баня с аккуратной односкатной крышей, как на фото, выглядит очень симпатично;
• Баня — не дом, поэтому чердак или мансарда для здания не нужны, а односкатная крыша на период посещения парилки обеспечит теплоизоляцию не хуже двухскатной;
• Вполне реально сделать односкатную крышу для бани своими руками или при участии одного-двух помощников, за два-три дня.

Совет! Прежде чем окончательно выбрать один из многочисленных проектов бани с плоской односкатной крышей, сориентируйте вариант расположения здания на местности так, чтобы ветер дул со стороны более низкой части кровли, и воздушные потоки как бы набегали на наклоненную плоскость крыши.

Построить односкатную крышу своими руками

Конструкция бани с односкатной крышей не представляет особой сложности в практической реализации. В открытых источниках можно найти подробные советы, и даже точные рекомендации, как сделать односкатную крышу. Но, прежде чем переходить к выбору окончательной схемы, составлению сметы и практической постройке односкатной крыши, следует определиться,как сделать односкатную крышу и расположить ее относительно крыльца, предбанника, парилки и печи бани. Чаще всего баня с плоской односкатной кровлей строится в следующих вариантах компоновки:

1. Вход в баню и комната отдыха с предбанником располагаются в более высокой части здания бани. Это позволяет поставить большое окно и сделать высокие потолки в предбаннике, но одновременно лишает возможности, используя свес крыши, построить летнюю террасу у входа в баню. Кроме того, печь придется устанавливать в центре крыши или на низком краю ската, что очень неудобно.
2. Крыльцо бани выполнить под свесом крыши. При этом парилка и печка будут располагаться в противоположной стороне здания. Такая компоновка позволит разбить потолочное пространство на две части и приподнять полы и потолки парилки на 0,5-1м над уровнем входа в помещение. Под свесом крыши при достаточной высоте стен можно достроить летнюю террасу и развернуть входом к солнечной стороне.
3. Расположение входа в помещение бани можно выполнить с торца здания, тем самым уменьшить влияние односкатной крыши на расположение помещений внутри бани. Но в этом случае потребуется значительно поднять высоту стен бани.

Любой из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому, перед тем как сделать односкатную крышу, продумайте все нюансы заранее.

Строим односкатную крышу на баню своими руками пошагово

На первом этапе необходимо определиться с углом наклона и видом кровельного материала. Для гладких поверхностей из металла и профнастила можно взять угол в 15 о. Для мягкой кровли, битумной и глиняной черепицы, шифера угол односкатной кровли необходимо поднять до 25-30 о.

Следующим шагом потребуется рассчитать потребные размеры брусьев и балок для обустройства стропил и балок потолочного перекрытия. Если размеры здания бани не превышают 3х4м, в качестве балок для стропил можно использовать четырехметровую сосновую доску 50х150мм. Для балок перекрытия с шагом в 50 см берем стандартный брус 100х150 мм, хотя его прочности хватит с избытком для столь малого по площади помещения. Из такого же бруса необходимо будет сделать коньковый прогон, на который будут опираться стропильные ноги и передаваться вес кровли.

Чаще всего односкатная крыша с усиленным потолочным перекрытием строится для бани, у которой внутри помещения нет капитальной стены, которую можно использовать в качестве опор для подкосов или подпоров. Это небольшие здания с деревянными простенками внутри. Таким способом строят каркасные типы бань. Внутри такой бани устанавливается железная или чугунная печь на легком фундаменте или без него. Массивное потолочное перекрытие дает возможность принять на себя основную часть нагрузки.

Совет! Усиленное потолочное перекрытие пригодится, если вдруг, по объективным причинам, вы надумаете вместо легкой металлочерепицы уложить на порядок более тяжелый шифер или глиняную черепицу.

Для разгрузки центральной части стропил длинных односкатных крыш лучше использовать вертикальную балку подпора, чем подкос. Последний проще в изготовлении, но он менее эффективен.

Для бани с размерами стен 6х4 и более рекомендуется обязательно использовать в односкатной крыше промежуточные опоры для стропил и подкосы для конькового прогона. В этом случае жесткости потолочных балок односкатной крыши недостаточно, поэтому лучше предусмотреть внутреннюю кирпичную стену на фундаменте. Чаще всего в бане эта стена отделяет парилку от предбанника и служит опорой для лежней и подкосов односкатной крыши.

Перед сборкой каркаса односкатной крыши на кирпичные или шлакоблочные стены бани укладывается мауэрлат из толстой доски 200х50мм. Под доской нужно обязательно уложить слой гидроизоляции из рубероида и мастики. Если стены бани выполнены из деревянного бруса, верхний ряд уложенного материала можно использовать в качестве мауэрлата, при этом плоскость бруса необходимо тщательно выровнять по уровню горизонта.

Размеры досок под стропильные ноги определяем после установки опор и верхней балки конькового прогона. По изготовленному шаблону выполняем пропилы опорных поверхностей в верхней и нижней части каждой из стропил. Таким образом, каждая из стропил будет иметь две основные точки - на мауэрлат и одну разгрузочную на подпоре.

Сборка каркаса

Установку стропильных ног на мауэрлат и коньковую балку можно выполнить в двух вариантах. В первом случае стропильная балка в односкатной крыше опирается на коньковый прогон в центре и мауэрлат. Основная точка крепления стропил находится на коньковой балке. Для сборки балок обычно используют стальные скобы или ригеля. На мауэрлат стропила опираются в свободном состоянии, с проволочной затяжкой нижней части балки. Благодаря этому стропильная балка может слегка «играть» под нагрузкой без деформации каркаса односкатной крыши на бане.

Если баня собрана из бруса или оцилиндрованного бревна, специалистами рекомендуется устанавливать стропила на коньковую балку с шарнирным креплением. Это позволит всем стропилам односкатной крыши выровнять настил в случае проседания стены.

Если у вас мало опыта в сборке односкатной крыши, каркас из стропильных балок на бане лучше собирать «на черную», с предварительным креплением всех элементов с помощью саморезов по дереву размером в 100-120мм. При выравнивании положения всех элементов балки соединяют с помощью стальных скоб из арматуры, проволоки и деревянных накладок.

После сборки каркаса односкатной крыши на стропила набивается обрешетка из доски, толщиной 15-20мм.

Укладка теплоизоляции и кровли

Под обрешетку необходимо уложить слой пароизоляции и два слоя гидроизоляции. Для укладки профнастила потребуется набить дополнительный каркас под размеры листа так, чтобы места перекрытия соседних листов находились в одной плоскости. Для этого используют деревянную рейку и размерный шаблон, помогающий выдерживать шаг укладки крепления.

Под мягкую кровлю для бани потребуется зашить односкатную крышу всплошную доской или водостойким вариантом плиты ОСБ. Перед укладкой пароизоляции древесину нужно обработать антисептиком. Поверх плиты или доски мастикой наклеивают слой толя или рубероида с перекрытием краев на 10 см. Далее на расплавленную мастику укладывают непосредственно слой мягкой кровли.

Утепление потолка

Если угол наклона односкатной крыши невелик, в этом случае более удобным считается укладка потолочного утеплителя и пароизоляции до сборки настила. Для этого к балкам потолочного перекрытия подшиваются черепные бруски. С внутренней стороны к брускам будет крепиться облицовка потолка.

На черепные планки укладывается перекрытие из обработанной водостойким антисептиком сосновой или лиственной доски. Далее укладывается слой пароизоляционной полиэтиленовой пленки с отражателем из алюминиевой фольги. На следующем этапе выполняется вентиляционный зазор, толщиной до 3см, и по обрешетке настилается слой из матов теплоизоляции. Поверх теплоизоляции потолка бани набивается деревянная доска в 1,5-2 см или хвойная вагонка, швы между досками желательно заделать эластичным материалом.

При возведении бани многие ориентируются на простоту строительства и стоимость расходных материалов.

Если Вы не планируете тратить большие средства, стоит обратить внимание на проект строительства бани с плоской крышей.

Наша компания предлагает услуги по возведению здания в кратчайшие сроки.

Преимущества бани с плоской крышей

Этот проект выбирают, если нет особых требований к бане. Преимущества плоской односкатной крыши:

• быстрый монтаж;
• невысокая стоимость материалов;
• способность сохранять тепло;
• долговечность.

Почему нам доверяют
1. Без предоплаты. Поэтапная оплата за результат.	2. Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.
3. Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.	4. "Под ключ". Все работы делает одна компания.

Этапы строительства бани

Первым этапом является проектирование. На этой стадии выбирают место для будущей стройки и определяются с материалами, которые будут использовать.

Строительство бани начинают с закладки фундамента. Основание может быть столбчатым или ленточным. Столбчатый фундамент используют на песчаной или глиняной почве. Сооружение в этом случае возводят из легких материалов. Ленточное основание выбирают для строительства на земляной почве.

Следующим этапом является возведение стен. В качестве материала чаще всего используют дерево. Можно применять брус или бревна. Строительство бани из сруба обойдется дороже, но в таких помещениях лучше сохраняется тепло.

Плоская крыша представляет собой четырехугольную конструкцию с ровной поверхностью, расположенной под определенным углом.

Выбирая угол наклона для крыши, учитывают климатические особенности региона. При большом количестве осадков уровень наклона составляет 30 45 градусов. В более засушливых регионах достаточно 20 30 градусов. Наклон создают за счет перепада высот между опорами. Для бани с плоской крышей чаще используют деревянные стропильные балки, реже металлические.

Цены на строительство бань, фундаментов и отдельные услуги

Монтаж пароизоляции
Монтаж утеплителя в 1 слой	60руб/м2
Металлочерепица	от 280руб/м2
Гибкая черепица (битумная)	от 300руб/м2
Волнистые листы (еврошифер)	от 200руб/м2
Натуральная черепица	от 400руб/м2
Фальцевая кровля	от 350руб/м2
Профнастил	от 250руб/м2
Водосточная система	от 350ру/м.п.

Устройство «тёплого пола»	от 450руб/м2
Обработка стяжки праймером (влагозащита, обеспыливание)	от 30руб/м2
Устройство лаг пола	от 180руб/м2
Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее)	от 80руб/м2
Монтаж черновых полов из обрезной доски	от 100руб/м2
Монтаж пароизоляции	от 50руб/м2
Утепление (за 1 слой 50 мм)	от 50руб/м2
Настил доски пола	от 300руб/м2

Способы теплоизоляции кровли

При строительстве бани обязательно проводят утепление крыши, поскольку тепло уходит именно через верхнюю часть здания. Выбор метода изоляции зависит от того, предусмотрен ли конструкцией чердак.

Если он существует в проекте, утепляют сам потолок. Для этого на балки настилают черновой пол, далее используют гидроизоляцию и укладывают утеплитель между балок. Со стороны парилки применяют пароизоляцию.

В случае, если чердак не предусмотрен, утеплитель кладут непосредственно на скат, подшивая его изнутри. Для обеспечения лучшей теплоизоляции материал укладывают в два слоя, после чего сверху крепят пароизоляционную пленку.

В качестве кровельного материала используют:

• шифер;
• черепицу;
• рубероид.

После обустройства крыши выполняют монтаж системы водоснабжения, внутреннюю, внешнюю отделку и устанавливают печь или котел.

Расчет стоимости и заказ

Для расчета стоимости строительства оставьте свой номер в форме, с Вами свяжется инженер нашей компании, в течении 24 часов мы произведем расчет.

Доверяя эту работу нам, Вы получаете официальную гарантию по договору и профессионально выполненную работу в соответствии с нормами ГОСТы и СниПы.

Остались вопросы? Задайте их инженеру, оставив свой номер в форме.

Портфолио нашей работы

Портфолио строительства бань

Портфолио строительства бань

Портфолио строительства бань

Портфолио строительства бань

Портфолио строительства бань

Завершающей конструкцией банной постройки является кровля, которую очень важно правильно спроектировать. Кровля бани выполняет защитную функцию при атмосферных осадках и сильном ветре.

При самостоятельном строительстве бани из большого выбора крыш односкатная конструкция является самой простой. К тому же она отлично выполняет теплоизоляционные функции.

При возведении односкатной крыши в бане своими руками очень важно не допустить ошибок и погрешностей. Мы рассмотрим все значимые моменты при выборе односкатной конструкции кровли, а также постараемся с помощью видео в этой статье максимально подробно объяснить, как правильно укладывать такую крышу.

Преимущества односкатной крыши

Односкатная кровельная конструкция обладает целым рядом преимуществ:

• У данного типа крыши нет необходимости в поддерживающей системе, она держится благодаря фундаменту здания;
• Минимальный расход материала;
• Простота монтажа кровельной конструкции;
• Приемлемая цена на строительство;
• Достаточная устойчивость к затяжным дождям и ветрам;
• Возможность осуществления ремонтных работ;
• Долговечность.

Сооружение односкатной конструкции осуществляется намного быстрее строительства крыши других типов. Ровная поверхность крыши может выдерживать нагрузки и служить в качестве дополнительного этажа здания под открытым небом, где можно проводить свободное время без риска для жизни и здоровья.

Расчет уклона

Перед тем как осуществить расчёт уклона сооружения, необходимо определиться с материалами .

Строительство односкатной крыши можно осуществлять из следующего материала:

• Шифера;
• Черепицы;
• Металлического профиля;
• Металлочерепицы;
• Ондулина;
• Рубероида.

Расчёт зависит от способности кровельного материала противостоять атмосферным осадкам. Например, на черепице или на шифере вода и снег не задерживаются так, как на металлопрофиле. Способность поверхности быстро избавиться от осадков будет определять уровень безопасности конструкции, так как толстый слой снега способен повредить крышу.

Обратите внимание!
При использовании рулонного материала угол наклона крыши колеблется от 5º до 10º.
Для крыши из шифера вполне достаточно наклона на 20º, а для кровли из черепицы рекомендуется угол 25º-35º.

Также при расчете наклона следует учитывать местность, на которой будет строиться баня.

Если баня с односкатной крышей планируется на ветренном участке, допустимо делать угол наклона чуть меньше. В случае если строительство проходит в плохо обдуваемой, скат крыши должен иметь больший наклон.

Выбираем материалы и инструменты

Для проведения всех работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Деревянные брусья;
• Шиферные гвозди;
• Неотесанные доски;
• Шифер;
• Гвозди;
• Гидробарьер.

Итак, односкатная крыша для бани обуславливает наличие следующего инструмента при её строительстве своими руками:

• Молоток;
• Топор;
• Острый нож;
• Степлер строительный со скобами;
• Ножовка.

Сооружение односкатной крыши требует присутствие деревянных балок. Для потребуется брус на 12, стропила рекомендуется делать из бруса на 10, а для обрешетки необходимо наличие реек 50х50 мм.

После того, как конструкция спроектирована, материал и инструмент подготовлен, можно начинать монтаж односкатной крыши.

Конструкция односкатной кровли

Стоит отметить, что односкатные крыши для бани считаются самыми простыми по конструкции, которая опирается на основу бани, с углом ската, зависящего от перепада высоты стен. Односкатная крыша может быть как с чердачным помещением, так и без него. Если в планы чердак не входит, то кровельную поверхность и банный потолок можно соединить.

Крыша банной постройки с чердаком отличается не только эстетичным внешним видом, но и отличными теплоизоляционными качествами, что особенно важно в зимнее время года.

Устройство верхней части бани без чердака значительно экономит стройматериалы, однако использование такой бани зимой «влетит в копеечку» из-за низкой теплоизоляции.

Если вы решили покрыть баню по-старинке дёрном, который обладает достаточно хорошими теплоизоляционными качествами, то данная пошаговая инструкция вам в этом поможет:

• Изначально настелить на перекрытие гидроизоляционный слой в виде обыкновенной полиэтиленовой плёнки;
• Затем на слой гидроизоляции укладывают дёрн;
• Первый слой кладётся корнями вверх;
• Следующий кладётся корнями вниз, что придаёт крыше необычный эффект.

Совет!
Чтобы из дёрна уклон должен составлять 10-15 градусов.

Односкатная конструкция – самая простая в монтаже.

Как известно, конструкция банной крыши состоит из несущей части и верхушки. При этом несущая составляющая крыши включает в себя стропила, перекрытия, прогоны, а кровля, представляет собой обрешетку, гидро-, тепло- и пароизоляционные слои и покрытие.

Обратите внимание!
Стропильный каркас крыши бани можно сконструировать на земле.

Подготовительные работы

Устройство стропильной системы требует проведения подготовительных работ:

• Концы стропильной ноги размером 2800х100х40 мм следует изначально обрезать под косым углом. Подготовить обрезные доски для основания размером 4400х100х50 мм.
• Также необходимо позаботиться о наличии ригельной доски, которая применяется в как ребро жесткости.

Монтаж стропильной конструкции

После того как стропильная система была собрана на земле, её надо установить на перекрытие бани. Перед началом монтажа стропильной конструкции, необходимо соорудить обрешетку, которая будет поддерживать кровельный материал.

При использовании таких кровельных материалов как рубероид и ондулин обрешетка должна быть сплошной, выполненная досками толщиной более 20 мм. Прочность конструкции зависит от длины досок, но при их установке рекомендуется следить за стыками, они не должны совпадать, а варьировать, так каркас будет надёжней.

Укладка балок

Балки устанавливаются по периметру, а именно по верхней обвязке стен, при этом необходимо соблюдать уровень крепления опорных балок. Контроль опор производится при помощи строительного уровня. В случае, если балки выступают за пределы стен то надо установить дополнительно опорный столб.

Укладка стропильной конструкции на опоры

Стропильная конструкция устанавливается на опорные балки на расстоянии одного метра друг от друга. Закрепляем стропила металлическими скобами.

Обратите внимание!
При использовании рулонного материала, настил покрытия укладывается внахлёст шириной 5-10 см.

Настилка кровельного материала

Один из последних этапов установки односкатной крыши является настил кровельного материала. После сборки стропильной конструкции, установки каркаса на перекрытие и монтажа обрешетки приступаем к непосредственному настилу материала на кровлю. Специальными гвоздями со шляпкой крепим к обрешетке шифер либо черепицу.

Все деревянные элементы обрабатываются специальным средством от грибка, насекомых и огня. Между обшивкой и утеплителем в обязательном порядке устанавливается пароизоляционный слой, который защитит утеплитель от ненужной влаги, для этой цели отлично подойдёт специальная мембранная плёнка. (см. также статью )

В заключение

Русская баня и односкатная крыша сегодня это сочетание можно довольно часто встретить на дачных и загородных участках. Наверняка вы уже поняли, что при желании построить баню наиболее простым и экономичным вариантом станет выбор конструкции с односкатной кровлей.

Устройство кровли — это достаточно важный этап в строительстве банного помещения, который требует особого внимания и аккуратности. Самостоятельное возведение крыши под силу даже не умудрённому опытом строителю, главное – это соблюдение всех правил и нюансов в строительстве. Удачи!

Для большинства бань идеальным вариантом крыши является простая односкатная конструкция.

Односкатная крыша для бани — самый простой и дешевый вариант

Если площадь кровли не превышает 15 м 2 , то устройство такой крыши несложно и недорого. Это самый бюджетный вариант. С увеличением площади крыши стоимость значительно возрастает за счет дополнительных опор и балок, которые в этом случае используют.

Рассчитывая площадь крыши, не забудьте добавить длину свесов.

Строя крышу бани важно правильно выбрать угол уклона. Он зависит от региона и количества осадков, характерных для этой местности. Если зона степная и осадков немного, наклон кровли может быть небольшим, порядка 8-20 ° . Для регионов со значительными осадками это значение намного выше: 30-45 ° . В этом случае кровля получится достаточно крутой, что будет способствовать своевременному сходу снега.

Достаточно большую роль при выборе угла наклона играет тип кровельного материала:

• При использовании профнастила он может быть от 8 до 20 градусов.
• Для металлочерепицы — не менее 25 ° .
• При использовании рубероида минимально наклонить скат можно всего на 5 ° .

Уклон кровли создается за счет разницы в высоте стен. После того, как выбрана его величина необходимо одну из стен сделать выше настолько, чтобы обеспечить требуемый угол.

Не менее важную роль в устройстве крыши играет правильно выбранный тип . Устройство теплоизоляции кровли зависит от предполагаемого режима использования бани. Если планируете париться круглогодично, необходимо устройство чердачного перекрытия с последующим его утеплением. Если речь идет о летней бане, то кровля будет одновременно выполнять функции потолка. В этом случае утепляют только скат. Такой вариант – наиболее дешевый, но пользоваться такой баней в холодное время года сложно из-за быстрой потери тепла: дров приходится много тратить на поддержание температуры.

Если необходимо чердачное перекрытие, для него готовят балки. Их размеры и сечение зависят от ширины бани и от типа (в основном, веса) выбранного кровельного материала: чем шире размер бани и тяжелее кровельный материал, тем большего сечения балки нужно использовать. Шаг, с которым располагают балки чердачного перекрытия обычно составляет 0,6-1,0 метра. Но из опыта строителей бань, следует, что оптимальное расстояние равно ширине утеплителя: нет отходов и не нужно терять время на подгонку и уплотнение.

После завершения монтажа чердачного перекрытия приступают к изготовлению стропильной системы. Стропила располагают друг от друга на расстоянии от 0,6 м до 1.2 м. Выбор этого значения зависит от типа (веса) кровельного материала и количества осадков, выпадающих в вашем регионе. Чем больше осадков и тяжелее кровельный материал, тем меньше шаг. Если вы решили или керамической черепицей, то выбираем наименьшее расстояние между стропилами, так как асбестно-цементный и глиняная плитка лист довольно тяжелый материал.

В некоторых случаях балки чердачного перекрытия и балки стропильной системы располагают в одном и том же месте, скрепляя между собой специальными П-образными скобами (если готовых скоб нет, их можно изготовить из прутов арматуры, толщиной не менее 8 мм). Иногда в качестве крепежного элемента используют арматурные штыри или деревянные шипы-нигеля, которые вбиваются в просверленные отверстия.

Конструкции односкатных крыш могут отличаться. В других вариантах используют следующий способ расположения элементов кровли (см. рисунки ниже).

Если баня сложена из бруса или бревен, верхний венец может служить опорой для балок. Для сооружений из камня поверх верхнего слоя кирпича/камня укладывают брус или бревно-мауэрлат, которое служит для связи стропильной конструкции и коробки здания. Перед укладкой мауэрлата стены покрываются слоем гидроизоляции.

В верхнем венце или мауэрлате для закрепления балок вырезают специальные сквозные отверстия, в которые потом вставляют концы балок. Глубина отверстия – примерно половина высоты бревна/бруса. В том месте, где балки соприкасаются с венцом/мауэрлатом, их обматывают рубероидом (торцы балок заматывать нельзя, так как это способствует гниению). Для разгрузки стропил, придания конструкции большей жесткости и для подстраховки, кроме собственно стропил, используют дополнительные элементы: распорки, перемычки, стяжки.

После завершения монтажа каркаса кровли необходимо смонтировать обрешетку для закрепления кровельного материала. Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала:

• Для , или необходима сплошная обрешетка, которая чаще всего выполняется из листовых материалов (ОСП, влагостойкой фанеры, и др.).
• Под листовые кровельные материалы выполняют разреженную обрешетку. Ее шаг зависит от размеров листов. Обычно для такой обрешетки используют необрезную доску толщиной 25-40 мм, и только для волнового шифера берут брус 50*120 мм (шаг 0,8-1,0 метра).
• При использовании тяжелых кровельных материалов или большом количестве осадков некоторые элементы обрешетки можно заменять на металлические профили, выдерживая определенный шаг.

Важно! Не забудьте все элементы кровельной системы обработать антисептическими составами (обрешетку тоже).

Монтаж кровельного материала

Укладывать кровельный материал нужно с самой нижней точки кровли. Для обеспечения герметичности обязательно соблюдать требуемый нахлест и использовать соответствующие крепежные элементы. Также под кровельный материал необходимо проложить слой гидроизолирующего материала.

Рулонные кровельные материалы монтируются на сплошную обрешетку не менее чем в 3 слоя (их нужно склеить между собой).

Монтаж мягкой кровли начинается с нижней точки. Сначала на сплошную обрешетку при помощи разогретой мастики приклеивают слой пергамина или толя так, чтобы листы перекрывались не менее чем 10-12 см (их прибивают специальными гвоздями для толя). Следующий этап – при помощи той же мастики приклеить рулонный кровельный материал. Все воздушные пузыри тщательно удалить. В самой нижней точке материал заводится за край кровли на 15-20 см и прибивается к нижней части обрешетки.

Подробнее о том, как делать рулонную кровлю, читайте в статье « «. Об устройстве кровли из металлочерепицы написано в статье

Устройство кровли, безусловно очень важный этап строительства. Все нужно делать внимательно и аккуратно, соблюдая все необходимые припуски и нахлесты.

Проекты бань с односкатной крышей

Односкатную крышу можно ставить на любой проект. Другое дело, что не всегда это оправдано: иногда необходимо делать большой перепад высот для обеспечения необходимого угла наклона. И довольно часто возведение одной из стен на такую высоту стоит дороже, чем двускатная кровля. Так что в каждом случае нужно считать, что вам будет выгоднее.

Проект бани 6*4 с пристроенной террасой

В этой планировке имеется много небольших по размерам помещений. Сама баня занимает площадь 24 кв.м., под одной крышей с ней и на одном фундаменте находится терраса.

Общая занимаемая площадь на плане 10*4=40 кв. м.

Если вы планируете сауну — с высокими температурами и без веников, такую планировку можно оставить. Если же баня будет русская, то размеров парилки однозначно мало: должен быть как минимум один полок «лежачий», а его минимальные размеры 2,2*0,8 м, что уже занимает 1,76 кв. м. Причем полок не становится по длине в предложенной планировке. Для русской бани исходят из других норм: парилку делают больше, а помывочную меньше. Ниже предложен другой вариант. В нем терраса осталась неизменной, а планировка остальных помещений поменялась: исчез санузел, есть выгороженный тамбур, который при зимнем использовании обязателен, смещена перегородка между комнатой отдыха и функциональными помещениями.

Возможны и другие многочисленные варианты. До тех пор, пока вы не заложили фундамент, можете менять и двигать стены так, как вам кажется более правильным (на бумаге). Придя к какому-то варианту, который будет вас устраивать по всем параметрам, можно приступать к разметке фундамента. При планировке не забывайте учитывать толщину стен и утепления: они «съедают» немало площади (особенно это касается парилки).

Проект бани 5*5

Если баня будет посещаться зимой, при таком расположении комнат (см фото ниже) придется продумывать систему отопления комнаты отдыха: она остается неотапливаемой. Если уменьшить моечную (в ней обычно стоит душ и лавка, так что большие площади не нужны), и сделать короче веранду, то печка может топиться из комнаты отдыха. В таком случае моечная прогревается за счет тепла, поступающего из парной или за счет тепла от бака с водой. В моечной будет очень тепло, если вода греется отдельным дровяным титаном: он и помещение и воду нагреет.

Проект бани маленькой 3*4 бани под односкатной крышей

Простенки планируйте исходя из того, какую баню вы хотите. Если суховоздушную, то парилка (вверху слева) может быть маленькой, если русская баня — исходите из размеров полка (полков) и расположения печи. В принципе, начинать нужно именно от печи, и от нее планировать и простенки и стропильную систему (чтобы стропила не проходили над трубой).

Проект бани 5*9 с односкатной крышей и навесом для машины 3*9

Кровля односкатная и над баней и над паковочной площадкой. Крыша над парковкой начинается на одном уровне с низкой стеной.

В этом проекте под баню отводится немаленькое место, зато решается проблема парковки машины. Если для машины есть у вас гараж, навес легко превращается в террасу — открытую или закрытую — по вашему выбору. .

Для бани придумать что-то лучше односкатной крыши – довольно сложно: простая в конструкции, легкая в исполнении и не притязательная к кровельным материалам. И ко всему идеально вписывается в любой ландшафтный дизайн, выгодно отличаясь от соседских теремков.

Но нельзя подходить к сооружению такой крыши с беспечностью – существуют свои правила относительно устройства такой конструкции. Просто побудьте немного архитектором, продумайте все грамотно – и ваша баня с односкатной крышей будет всем на зависть!

Уже давно позади мода на загородные замки с колоннами шпилями: сегодня все больше строится односкатных стильных построек в самом разном исполнении: и дома, и гаражи, и беседки, и даже русские парные. Причем зачастую проекты с ними настолько необычны, что бросаются в глаза даже с высоты, и уж точно выделяются из серой массы традиционных «избушек».

Иногда такие крыши строят так, что одним углом они как бы падают в землю, как клином, а иногда так, что на крыше с почти незаметным уклоном помещается целый сад. Ведь баня – не дом, и с ней намного приятнее и экономнее экспериментировать!

Вот одна из самых популярных моделей строительства таких бань:

Главный козырь односкатной крыши бани в том, что она отводит дождевую и талую воду только в одну сторону – как раз туда, куда вы сделаете слив. Удобно, не правда ли? И не нужно теперь будет оборудовать серьезный дренаж вокруг фундамента! И еще много-много преимуществ.

Но, если вы думаете, что из-за такового выбора вам придется отказаться от летней комнаты наверху (и где теперь гостям ночевать? Где бильярд поставить?), то вы ошибаетесь. Мансарда под односкатной кровлей получается светлой, просторной и оригинальной. Хотя бы с одной нормальной высокой стеной, где замечательно разместятся мансардные окна. И никакого темного и пугающего участка под коньком, как у двускатной крыши. Только свет!

Этап I. Проектирование

Итак, переходим к проектированию. Из всех существующих крыш односкатная имеет самую простую конструкцию. Вот уж где отдыхает глаз строителя: все просто и ясно, как небо над головой. Создаете ли вы сами проект односкатной крыши дома, либо нанимаете специалиста, в нем должны быть продуманы такие пункты:

1. Общий эскиз здания с крышей.
2. Выполнение отдельных точек обзора такой крыши: спереди, позади дома и по бокам.
3. Полный расчет комплексных нагрузок от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия.
4. Составление разрезов всех важных отдельных участков крыши.
5. Подробная схема важных узлов крыши и примыкания кровельного покрытия к стропильной системе.
6. Описание всех сложных мест, особенно примыкания стропильной системы к несущим перекрытия и стены.
7. Схема водоотвода и снего-очистителей (либо электрического кабеля).

Причем, как показывает практика, главную роль в окончательной стоимости крыши играет не столько метраж, сколько наличие специальных элементов: ендов, коньков, торцевых планок и им подобным. Вот почему односкатная крыша получается выгодной и в этом плане.

Этап II. Строительство фундамента и стен

Сам процесс строительства небольшой бани с односкатной крышей выглядит так:

А на практике так:

Как вы видите, для таких бань ввиду их малого веса серьезного фундамента не строят. Но, если в вашей бане будет хотя бы три-четыре помещения, задумайтесь о более солидном основании:

Этап III. Строительство крыши

Для односкатной крыши самый простой вариант – это деревянный каркас. Просто, дешево и доступно в плане ремонта. Но вполне применимы и металлические стропила, которые отличаются прочностью и долговечностью. Главное только – не допустить их коррозии. Но и в первом, и во втором случае нужно правильно выбрать угол крыши и сложность стропильных ферм.

Выбор угла наклона и высоты крыши

Угол наклона выбирается не только из эстетических или экономических соображений. Его определяют материал покрытия крыши, снеговая и ветровая нагрузка и другие важные факторы. Особенное внимание нужно обратить на снег, который на односкатной крыше накапливается намного больше, чем на двускатной. А также на ветер.

Так, если в вашей местности ветра особенно сильные, тогда стропильные балки вам лучше не выдвигать за стену – чтобы уменьшить общую парусность крыши. А для отвода дождевой воды закрепите парапеты из листового металла. Даже в самую сильную бурю в этом случае ветер сорвет только парапеты, которые вполне заменимы, согласитесь.

При строительстве бани проще всего создать угол наклона крыши за счет разной высоты стен: просто одну строим выше, другую – ниже. Далее остается положить балки перекрытия и организовать обрешетку.

А определившись с углом крыши, можете начинать изготавливать стропила. В этом вам поможет специальный шаблон:

Выбор формы и конструкции стропил

А теперь давайте решим, за счет чего вы будете устраивать уклон крыши – разницы в высоте стен или дополнительными стропильными элементами.

В первом случае достаточно доложить пару блоков или бревен, и вы получите одну более высокую стену, верхний край которой послужит одновременно и коньком. Плюс такой конструкции в том, что здесь нет необходимости обустраивать чердак, и в помещении будет немного теплее. А стропильная система получится максимально упрощенной – всего лишь пару стропильных ног, перекинутых между стенами.

Во втором случае вам придется делать стропила в виде замкнутых треугольных ферм. Здесь уже пойдет больше строительного материала, и добиться нужной прочности немного сложнее. Зато в вертикальной части стропильной системы, которая продолжит стену по высоте, вы легко сделаете небольшие окна или обустроите вентиляционные отверстия. Не нужно будет вырезать окна прямо в блоках! Для гаража и подобной ему хозяйственной постройки такая крыша – замечательный вариант.

Выбор сечения стропил и длины стропильных балок

Но в общей сложности, какой бы односкатная крыша не была, длина стропильной ноги не должна превышать 6 метров. В противном случае вам придется усиливать этот элемент, иначе такая крыша будет опасной. Почему так? Вся древесина, которая идет в продажу в виде брусков, всегда распиливается максимум на 4 и на 6 метров.

Чаще всего для односкатной крыши бани изготавливаются стропильные фермы наслонного типа. Здесь стропила опираются на две основные точки – несущие стены. Общий вес кровли при этом небольшой, а потому нагрузка будет тоже малозначительной. Но максимальное расстояние между такими стенами не должно превышать 6 метров, иначе за этим пределом прочность стропильной системы упадет в 5 раз. Если расстояние больше 6 метров, значит, посередине крыши нужно будет обязательно сделать дополнительную опору – прогон, который упрется во внутреннюю стену дома.

Но для бани из бруса или бревен крепление стропил к стенам нужно делать скользящим. Дело в том, что такие стены со временем всегда «садятся», причем довольно заметно, и плохо, если стропильная система будет при этом замкнутой и геометрически нерушимой. В итоге по всей стропильной системе возникнет напряжение и пойдут первые трещины.

Вот как оно выглядит:

Выбор уровня сложности стропильных ферм

Исходя из этого решите: нужны ли вам в стропилах дополнительные укрепляющие элементы: подкосы или стойки. Дело в том, что они позволяют использовать стропильные ноги меньшего диаметра, чем если бы вы просто скрепили три бруска в стропильную ферму. Конечно, так строительство односкатной крыши усложняется, зато сама конструкция получается более надежной, экономной и легкой. А для стен из тех же блоков это важно. Вот почему такие конструктивные элементы еще называются разгружающими.

При необходимости стропильные фермы усиливаются дополнительными подкосами и распорками. Чем больше таких элементов, тем прочнее получается крыша, но и стоимость ее возрастает. Как и количество плотницких работ:

Если пролет большой, а сама баня включает в себя еще гараж, тогда стропильную систему нужно строить такой сложности:

Вопрос энергосбережения крыши

Самым низким в плане теплопотерь считает куб. Это касается как помещения, так и здания в целом: чем компактнее геометрия, тем меньше уходит тепла, а чем сложнее архитектурная форма – тем больше. Все просто: чем больше площади плоскостей, тем больше через них уходит тепловой энергии. А двускатная крыша в этом плане – не лучший вариант.

Но есть еще кое-что. Обычно на строительство собственной бани не хочется также тратится, как на постройку целого дачного домика. Не правда? Так вот, во всем мире становится модным делать крышу отдельно взятых помещений (особенно веранды и летней спальни) полностью прозрачной, из легкого гофрированного поликарбоната!

Для строительства односкатной крыши бани поликарбонат – один из самых лучших вариантов. Если отталкиваться от того, что в России односкатные крыши устраивают преимущественно только на небольших постройках, как мастерская или сауна, то и фундамент для них слишком серьезный делать никто не хочет. В сфере бюджетного строительства главная задача – соорудить ту же парную экономной, но при этом прочной и долговечной. А поликарбонат как один из самых легких вариантов идеально подходит для сооружения крыши на хрупкие блочные или каркасные стены.

Что может быть лучше прозрачного неба над головой в комнате отдыха, банной мансарде или пристроенной беседки с барбекю? А ведь это – не только эстетический момент! Если вы когда-нибудь собственноручно строили что-либо у себя на участке, то знаете, каких хлопот стоит проведение электричества от дома. И кроты в земле перегрызают кабель, и ветер обрывает, да и обходится эта затея недешево. А с прозрачной крышей из поликарбоната вам вообще не нужно будет об этом задумываться!

Например, при строительстве небольших саун модно делать прозрачной целую стену:

Чем больше остекления в доме, бане или подобным им постройкам – тем лучше. Больше света, приятная атмосфера, уютный и легкий дизайн… Для современных архитекторов остекление – один из самых важных моментов.

Квадратный метр окна всегда обходится минимум вдвое дороже квадратного метра обычной глухой стены, не говоря уже о потере тепла, которая в 5-8 раз превышает потери через стену. А потому большие или частые окна в одной стене сводят практически к нулю весь эффект от теплых стен. Вот почему в Европе принято делать поменьше окон и северный фасад – полностью глухим. А ведь главная задача стен бани – держать тепло!

Кроме того, в банном строительстве всегда стремятся создать атмосферу уюта и релакса, и как можно дальше отдалиться от стиля темных и душных офисов. А вот поликарбонатная односкатная крыша в доме – выход из ситуации! Прозрачное небо над головой, минимум потерь тепла, отсутствие необходимости утепления и прочие преимущества! Зачем от них отказываться? Тем более, что в техническом плане все довольно просто.

По крайней мере, с односкатной крышей в бане вы можете пойти вот на такую хитрость, заменив традиционные окна поликарбонатным остеклением фасадов:

И поверьте, это намного дешевле и удобнее, чем ставить целые стеклопакеты, как в этом проекте:

На прочность и ударную стойкость поликарбоната влияет в первую вес и толщина листов. Чем больше – тем больше прочность и общая ударная стойкость. И тем выше показатели шупопоглощения и теплоизоляции.

Все металлическое крепление, которое вы будете использовать, должно быть антикоррозийным. Дело в том, что поликарбонат слишком хорошо держит тепло. Он пропускает через себя солнечные лучи, а вот невидимые инфракрасные (тепло, по сути) уже не выпускает. Для сравнения потрогайте в солнечный день подоконник – теплый, а вот стекло при этом холодное, хотя, по идее, должно было как раз нагреться первым. Или налейте в пластиковую бутылку воду и поставьте ее под солнце – жидкость быстро нагреется, а вот остывать будет долго.

То же самое и происходит с любой прозрачной крышей, под которой всегда намного теплее, чем на улице. В итоге кровельные поликарбонатные листы оказываются более холодными, чем воздух под ними, и весь невидимый водяной пар всегда устремляется к ним, вверх. И оседает в виде капель воды прямо на металлическом креплении, которое, в свою очередь, еще холоднее, чем поликарбонат. Такая вот физика! Этот процесс называется конденсатом, и для крепежа он оборачивается быстрой коррозией и окислением, если только вы не брали антикоррозийные аксессуары.

Единственная проблема, которая возникает с этим видом кровельного покрытия – утепление. Нет, проблема вовсе не в том, что поликарбонат какой-то особенный и под него нельзя класть утеплитель. И не в том, что через прозрачные листы откроется вовсе не приглядный вид, да и сама светопропускаемость будет потеряна. Проблема в том, что абсолютно все современные утеплители рассчитаны на то, что будут закрыты от солнечных лучей.

Для любопытства возьмите в магазине несколько рекламных образцов, и положите их под стекло под открытым небом. Через месяц все это превратится в труху! Потому что устойчивости к ультрафиолету такие материалы изначально не имеют – их ведь наглухо закрывают под обшивкой. Но поликарбонат держит тепло даже лучше, чем окна с тройным стеклопакетом, а потому его вообще нет смысла утеплять.

Изготовление и установка мауэрлата

На торце стен стропила принято крепить такими способами:

1. Прямо к стене при помощи анкерных болтов или шурупов.
2. К мауэрлату, при помощи штырей, саморезов или металлических уголков.

Стропильные фермы крепятся к несущим стенам при помощи мауэрлата – бруса 5х5 см или доски толщиной 4-5 см. Но мауэрлат нужно скачала закрепить на самой стене, и только тогда устанавливать и закреплять на нем стропильные фермы. В качестве крепежа мауэрлата к стене используйте анкерные болты, скрученную проволоку или штыри.

Постарайтесь взять для мауэрлата цельную доску или брус. Если таковых не найдете, то для небольшой постройки, как баня, можете использовать и обрезки по 1 метру длиной. Только между ними обязательно заделайте щели уплотнительным раствором. А если ваша баня будет отнюдь не миниатюрной, а с дополнительными помещениями или даже вторым этажом, тогда обязательно сделайте для мауэрлата армированный пояс:

Сборка всей конструкции

А теперь занимаемся балками. Нарезанные и хорошо высушенные брусья одинаковой длины обрабатываем специальной обработкой: антисептической и противопожарной.

Для изготовления стропильных ферм крыши используйте бруски из хвойных пород дерева. Таковые обладает нужной упругостью и устойчивостью к сжатию и растяжению. Но абсолютно все бруски должны быть без сучков – такие места более плотные по своей структуре и дают трещины при первых же нагрузках. Для всей стропильной системы это, естественно, плохо.

После всего этого теперь крепим стропильные ноги, которые станут основой для обрешетки. Для этого один край кладем на нижнюю часть крыши, а вторую – на вертикальное стропило или более высокую стену. Итак, шаг за шагом:

• Шаг 1. На готовые стены бани укладываем наклонные балки, через каждые 60-70 см.
• Шаг 2. Крепим эти балки-стропила к мауэрлату при помощи анкеров или «скользячек».
• Шаг 3. Теперь кладем на эти стропила простые доски под ноги, чтобы передвигаться по ним. Потом вы их уберете.
• Шаг 4. Под строгим прямым углом к стропилам прибиваем рейки обрешетки, используя для этого бруски 5х5 см. Рассчитываем при этом, что кровельное покрытие должно будет выступать за края реек на 15-20 см.
• Шаг 5. Укладываем гидроизоляцию: пленку или мембрану. Обязательно внахлест по 10 см. Все стыки проклеиваем строительным скотчем, а саму изоляцию крепим степлером к обрешетке.
• Шаг 6. Монтируем выбранное кровельное покрытие.

У обрешетки есть две главные задачи: придать жесткость стропильной системе крыши и послужить основой для укладки кровельного материала. Для этого используйте бруски 50х50 или доски по 150х20 мм.

Вот облегченная обрешетка на небольшой крыше бани:

И более сложная на бане с хорошим фундаментом:

Крепить обрешетку нужно с верхнего угла. Самое практичное расстояние – 30 см, это просто и для монтажа самой стропильной системы, и для закрепления кровельного покрытия. Важно все деревянные элементы крыши использовать сухими, иначе потом, в процессе эксплуатации, их повыворачивает. Поверьте, проблем с этим будем много.

И, наконец, насколько бы простой вы не делали односкатную крышу, обязательно уложите на обрешетку под кровельный материал влагоизоляцию. Это – специальные пленки, устойчивые к растяжению и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Этап IV. Внутренняя и внешняя отделка

Что касается утепления такой бани, если в односкатной крыши есть чердак, тогда утеплитель в ней разложите прямо по перекрытию. Для этой цели подойдет как обычная стекловата, так и современная эковата. А стены и потолок утепляйте по традиционной схеме:

Если вы построили хорошую, прочную баню, но она мало чем напоминает русскую парную – не отчаивайтесь. Сегодня практикуются множество видов отделок, самый «русский» из которых –горбыль:

Вот и все хлопоты!