К ее преимуществам относится возможность экономии на кровельном материале и строительных лесах, легкость и быстрота возведения, небольшой вес.

Недостатки: не очень привлекательный внешний вид и отсутствие чердака или его небольшие размеры.

• Двускатная – намного популярнее односкатной.

Ее очевидными плюсами являются относительно небольшой вес (по сравнению, например, с четырехвальмовой), достаточно большое чердачное помещение, возможность обустройства мансарды в подкровельном пространстве, а также привлекательный, гармоничный внешний вид. Данный вид крыши прогревается солнечными лучами с обеих сторон.

Особыми недостатками крыша не обладает. Можно указать лишь на ее относительно тяжелый вес и больший расход стройматериалов, чем при строительстве односкатной кровли.

Для двускатной крыши нужен конек (односкатной он не требуется) и желоба для отвода дождевой воды.

• Четырехскатная крыша

Данный вид кровли не очень популярен, поскольку его возведение – дело довольно сложное и чтобы построить четырехскатную крышу своими руками требуются определенные навыки.

К очевидным плюсам этого типа кровли относится его эстетичный вид, большое чердачное помещение. Возможность четырехстороннего прогревания делает чердак очень теплым.

Среди недостатков этого вида следует указать его большой вес и, как уже говорилось, сложность проведения строительных работ.

• Комбинированная кровля

Идеальный выбор для разноуровневого здания или сооружения не совсем прямоугольной формы. Выглядит она довольно оригинально, к тому же гармонично вписывается почти в любой участок.

Крышу комбинированного типа намного проще возводить, поскольку ее можно строить отдельными участками: на первом этапе работ накрыть под один скат террасу, расположенную на втором этаже; потом над спальнями возвести двускатную крышу; на следующем этапе накрыть на первом этаже выступающий участок кухни и т. д.

На фото разные виды крыш: 1 – односкатная; 2 – двухскатная; 3 – ломаная или мансардная; 4 – вальмовая (четырехскатная); 5 – шатровая; 6 – многощипцовая.

Различают также шатровую крышу, которая представляет собой четыре идентичных ската в форме равнобедренных треугольников; крышу Судейкина и другие.

При всем разнообразии видов кровель их строительство основано на нескольких основных принципах. Уловив их, можно самостоятельно возвести даже самую сложную крышу.

Весь процесс строительства делится на несколько основных стадий. Итак, узнаем как построить крышу своими руками.

Крепление мауэрлата

Фундамент, который берет на себя главную часть нагрузки, – мауэрлат. На нем возводится вся кровля. Применяются балки с сечением 15х15 см. Они устанавливаются параллельно коньку кровли.

Для прочности крыши и устойчивости по отношению к неблагоприятным погодным условиям балки мауэрлата следует надежно закрепить, причем позаботиться об этом надо уже при кладке стен.

С этой целью между блоками (кирпичами) кладки на расстоянии 1 метра укладывают прочную толстую веревку, начиная с четвертого этажа. Она называется катанка.

Среднюю часть проволоки необходимо закрепить в кирпичной кладке, а концы оставить свисающими. Их длина должна быть достаточной для последующего обвязывания бруса. Если планируется штукатурка, то внешний конец проволоки нужно будет вмонтировать в раствор.

Фото: крепление мауэрлата проволочной скруткой

Мауэрлат должен отступать от края стены как минимум на 10 см. Чтобы предохранить балки от гниения, под них необходимо уложить слои толя.

Монтаж каркаса

Для обеспечения достаточной прочности крыши необходимо позаботиться о каркасе. Каркасом дома являются прикрепленные к мауэрлату стропила.

Следует учитывать, что при длине балок более 4,5 см нужно будет дополнительно монтировать прогоны. Оптимальным размером балок считают сечение 7х15 см.

Стропила прикрепляют к мауэрлату при помощи особого выреза, фиксируемого 20-сантиметровыми гвоздями. Забивают их таким образом:

• первый забивается по диагонали через стропило в мауэлат;
• второй прибивают аналогичным способом с обратной стороны;
• третий гвоздь забивают перпендикулярно сверху.

Благодаря указанной технологии стропило прочно прикрепляется и не двигается.

Верхнюю часть балок внахлест притягивают друг к другу таким образом, чтобы край одной балки перекрывал окончание другой (параллельной). Их скрепление производится при помощи гвоздей или болтов.

Усиление кровли

Для сокращения воздействия распорной силы на мауэрлат и большей прочности кровли стропильные ноги необходимо скреплять между собой при помощи балок, сечение которых составляет 5х15 см.

Данная деталь конструкции носит название «ригель».

Так, размер ригеля и расстояние между стропильными балками, которые нужно соединить, соответствуют друг другу. Крепление следует производить при помощи гвоздей.

Также необходимо позаботиться о креплении к каждой стропильной ноге кобылки, представляющей собой доску сечением 50х100 см. Ее закрепляют с помощью металлических скоб и шурупов к одной стороне ноги стропила.

Ее длина рассчитывается следующим способом: к длине свеса прибавляют 50 см.

Чтобы избежать сложностей, заранее надо подумать о заготовке кобылки. Для этого на доске, ширина которой составляет 15 см, делается вырез, при помощи которого она крепится к мауэрлату.

Особое внимание надо обращать на то, чтобы доски и стропила в точности сходились между собой. Все эти работы лучше закончить до начала возведения стропильной системы, чтобы затем можно было просто собрать всю конструкцию.

На данном этапе также надо выбрать величину угла наклона кровли. Для правильности выбора необходимо учитывать специфику местности. Например, при наличии обильных осадков и достаточно холодного климата идеальным считается угол наклона от 40 до 45 градусов.

На такой кровле снег не накапливается, что позволяет избежать повышения давления на перекрытия. Расстояние между стропильными ногами должно составлять 1 метр.

При жарком и сухом климате минимальный угол наклона составляет 3 градуса.

В зонах с частыми сильными ветрами оптимальной величиной угла наклона считается 20 градусов.

Для точного расчета следует воспользоваться используемыми профессионалами правилами.

Строители данную величину измеряют с помощью особого инструмента – уклонометра. До начала измерений надо подсчитать необходимый угол.

Для этого применяется специальная формула: величина угла наклона равна высоте конька, деленной на цифру, полученную посредством деления длины крыши на два.

Обрешётка

Для перекрытия крыши нужно будет сделать обрешетку. При выборе черепицы в качестве кровельного материала обрешетка должна быть сплошной.

На фото конструктивные элементы крыши: 1. кровля крыши; 2. бордюр; 3. вентиляционный люк; 4. конек; 5. стропила (стропильная нога); 6. вспомогательные элементы; 7. контр-балка (контр-брус); 8. обрешетка крыши; 9. защитный элемент безопасности; 10. карнизный сточный желоб; 11. фриз (бордюр) стены; 12. разжело­бок или ендова; 13. водоотводная сливная труба; 14. снегозадерживающее ограждение; 15. отду­шины для вывода пара; 16. опорный мостик; 17. анкерная опорная пластина; 18. обвязочный элемент; 19. молниеотвод; 20. подсоедине­ния технического оборудования из помещений; 21. воздуховод; 22. выход на крышу; 23. лежачее слуховое (чердачное) окно; 24. стоячее слуховое окно; 25. труба (дымоход печи); 26. наклонное перекрытие крыши; 27. чердачное перекрытие; 28. разделительная стена чердачного простран­ства; 29. теплоизоляция.

Для работы требуются деревянные целостные доски, толщина которых составляет примерно 25 см. Особое внимание нужно обращать на отсутствие на них трещин и сколов. Длина досок должна быть равна двум пролетам между стропилами, т. е составлять 2 метра.

При этом стыки будут располагаться только на опорах. Расстояние между ними должно быть не больше 5 мм. Доски, применяемые для формирования конька, следует располагать на возможно более близком расстоянии один от другого. Крепление осуществляется при помощи гвоздей длиной 20 см.

Выбор варианта обрешетки зависит от типа кровельного материала.

Если предполагается создание рулонных мягких кровель, то настил обрешетки должен быть целым (сплошным). При наличии шиферной или металлической кровли подходит разряженная обрешетка.

Если есть необходимость, то можно сделать настил двойным. При этом первый слой надо уложить в стандартном порядке – параллельно коньку, а второй – вдоль спуска, перпендикулярно.

Вентиляция

Для перекрытия кровли обрешетки недостаточно. Нужно подумать и о ее целостности во время эксплуатации.

Чтобы черепица проветривалась, нужно в обрешетке оставлять зазоры, по два или три вентиляционных канала с каждой стороны. Каналы должны начинаться в нижней части свеса, а заканчиваться по возможности выше. Ширина составляет примерно 5 см. В верхней устанавливается выход под вытяжку с целью вывода воздуха.

Монтаж капельников и подкладочного слоя

Для защиты кровельного покрытия от вредного воздействия конденсата на обрешетку необходимо уложить подкладочный слой. Его монтаж проводится только по краям, где высока вероятность просачивания воды: на внутренние ендовы, возле труб, к коньку.

Ширина подкладочного слоя должна составлять примерно 40 см. Прибивают ковер при помощи шурупов или гвоздей на расстоянии около 25-30 см.

При необходимости можно настелить еще один слой, он должен располагаться поверх уже прибитого. Проклеить нахлесток можно с помощью битумного клея.

Еще одним этапом работы до перекрытия кровли должна стать установка капельников. Они представляют собой пластины из металла для защиты карниза от попадания влаги.

Планки прибивают при помощи гвоздей на расстоянии 10 см, а нахлесток составляет 5 см. Аналогичным способом производится закрепление на коньке капельников.

К пластинам прикрепляется гибкая плитка, которая способствует улучшению как функций капельника, так и его внешнего вида. Поскольку пластины самоклеящиеся, с них следует сначала удалить защитный слой и только затем прикрепить к карнизу. Для большей надежности рекомендуется дополнительно прибить их при помощи гвоздей.

Монтаж кровельного материала

Выбор кровельного материала зависит от вида крыши. Каждый вариант подразумевает свои правила и условия монтажа.

Гибкая битумная черепица

Для облегчения перекрытия и равномерного распределения черепицы процесс следует начинать с середины карниза. С гонта снимают защитную пленку и приклеивают его к основанию.

Затем гвоздями прибивают по краям. Оптимальным вариантом являются оцинкованные гвозди с достаточно широкими шляпками. Стыки гонта должны быть закрыты выступами.

Если по проекту предполагается наличие труб, то вдоль периметра выреза гонта прикрепляются особые проходные элементы. Черепица должна клеиться внахлест на месте конька.

При наличии кирпичной трубы, которая нагревается, лучше будет положить брусок треугольной формы на угол трубы и крыши. На расстоянии примерно 20 см от трубы настилают подкладочный ковер, а на трубу надевают специальный разъем. Щели следует заделать при помощи герметика.

Металлическая черепица

Под черепицу из металла следует укладывать разряженную обрешетку. Количество материала можно рассчитать посредством сложения длины ската от конька до карниза, вертикального перехлеста листов и карнизного свеса.

Первый из листов укладывается и выравнивается по торцу и карнизу, второй следует уложить сверху, а третий – сбоку. Над вторым листом располагается четвертый.

Всю получившуюся конструкцию надо выровнять и прикрепить к обрешетке при помощи саморезов. В соответствии с данной схемой производится сборка всей крыши.

Внешние углы и планки конька необходимо монтировать внахлест и прикрепить с помощью саморезов. Конек закрыть с торцов заглушками.

Начинают покрытие металлической черепицы снизу, в верхнем направлении, слева направо. Черепицу предварительно раскладывают на небольшие (по 5 штук) стопки. Они размещаются на скатах.

В таком случае оказываемая на стропила нагрузка распределяется равномерно. К стропилам черепица крепится при помощи оцинкованных шурупов. На каждом из листов есть особые скважины, при помощи который нужно прикреплять листы друг к другу.

Подшивка карниза

Данная работа осуществляется на заключительном этапе. Стены уже должны быть утеплены, поскольку коробка подшивки должна к ним прилегать вплотную. В противном случае надо будет или подшивку ломать, или участок стены оставить неутепленным.

Предпочтительно подшивку делать из дерева. Так можно будет не проводить дополнительную вентиляцию. Подшивка – это некое подобие короба, прикрепляемого к продолжению стропил и кобылке.

На фото конструкция карнизного свеса

Его каркас составляют две доски, одна из которых идет от конца свеса по направлению к стене, вторая же спускается со стропил. Соединение досок происходит под прямым углом. Для крепления мест соединения используются саморезы или шурупы.

Применяются также пластины из металла. Между досками непременно надо оставлять зазоры небольшого размера. Срез углов короба производится под определенным наклоном, а крепятся они при помощи скоб из металла и саморезов.

Затем нижняя часть каркаса обивается досками по всей длине. Поскольку они подвергаются воздействию окружающей среды, закреплять их необходимо очень тщательно, в особенности по краям. Также необходимо обратить внимание на то, чтобы стыки рядов расположенных по соседству балок не совпадали. Углы нужно подпилить на 45 градусов.

Утепление крыши

Утепление является не менее важным моментом, чем возведение самой крыши.

Есть несколько вариантов утепления: сверху и изнутри обрешетки.

Если чердачное помещение не будет использоваться в качестве жилой зоны, то можно проводить внутреннее утепление. Оно также позволит скрыть свободное пространство между стропилами.

Перым делом необходимо по всему периметру перекрыть кровлю гидроизоляционной пленкой. Поскольку стропила располагаются поверх обрешетки, то невозможно пленку натянуть полотном.

Надо следить за тем, чтобы пленка покрывала все детали конструкции. Между стропилами и обрешеткой, в углах, поверх пленки прибивают деревянные рейки. Затем к обрешетке между стропилами необходимо прибить минеральную вату. Плиты этого утеплителя должны быть уложены друг к другу впритык.

Следующим слоем является пароизоляционная пленка. Ее нижний край нужно прикрепить к стропилам. Стыки двух пленок (гидроизоляционной и пароизоляционной) должны быть наложены друг на друга и плотно закреплены при помощи строительного скотча.

Если чердачное помещение планируется использовать в качестве жилого пространства, то следует позаботиться о том, чтобы кровля была более теплой.

В этом случае пленка и утеплитель должны быть уложены поверх стропильных конструкций и обрешетки. Следует избегать использования пенополиуретановых плит, поскольку этот материал не может достаточно плотно состыковываться.

Оптимальным выбором в качестве одного слоя является минеральная вата. Надо также использовать гидроизоляционную пленку. Принцип работ по утеплению аналогичен описанному.

Надёжнее применять минеральную вату в качестве одного из слоёв и обязательно использовать гидроизоляционную плёнку. По сути, принцип утеплительных работ не слишком отличается.

Итак, строим крышу своими руками

Чтобы построить крышу дома своими руками, нужно следовать следующим этапам:

• Закрепление мауэрлата;
• Монтаж стропил;
• Обрешетка;
• Монтаж капельников, подкладочного слоя;
• Монтаж кровельного материала;
• Подшивка карниза;
• Утепление кровли.

Вашему вниманию предлагается видео о крыше:

Несколько сотен лет назад, застройщики не задавались вопросом какую крышу выбрать для дома. На тот момент было всего несколько экземпляров, которые подходили любому человеку, чего не скажешь на сегодня. Современное производство строительных материалов каждый год преподносит нам новые продукты, а вместе с ними меняются технологии возведения здания в целом.

Разновидности кровельных материалов

Начало строительства всегда должно начинаться с какой-то идеи или плана застройки. Без этого у вас не будет четкого представления о своих желаниях, следовательно, процесс возведения затянется надолго.

Стоит понимать, что крыша является не только украшением, но и защищает ваш уют от внешней агрессивной среды. Поэтому при выборе материалов, следует уточнить цели, которые будут вас устраивать.

Как правило, в любом частном строительстве выбор кровли лежит на хозяине. По сути от этого зависит все конструктивные элементы будущего строения. Ведь если приобрести натуральную черепицу, масса которой довольно внушительна, то придется обустраивать массивную стропильную систему и фундамент. А чтобы колоссальная нагрузка плавно перетекала из одного места в другое, необходимо обзавестись надежными стенами. Вот видите, цепляясь одно за другое, внешний вид здания меняется на глазах.

Как уже упоминалось ранее, на сегодняшний день существует большое количество кровельных покрытий, но можно выделить следующие:

• Ондулин
• Черепица (керамическая, битумная, металлическая)
• Асбестоцементный шифер
• Металлические кровли

Помимо основных критериев при выборе кровли существует еще масса нюансов. Например, регион вашего проживания и кровельный уклон являются наиболее важными. Зачастую обладающие финансами застройщики пытаются преследовать сразу несколько целей: красивый внешний вид и надежную защиту.

Что касается временных построек, то здесь все проще. Как правило, хозяйственные постройки создаются для их прямого использования, а не для любования, поэтому материалы, придающие красоту сразу можно отбросить в сторону и сконцентрироваться на качественных. В качестве примера могу привести несколько: оцинкованные металлические листы (без полимерного слоя) и рубероид.

Несмотря на большое количество кровельных покрытий, они легко делятся на три класса.

1. Эконом-класс . К нему относятся продукты, которые не отличаются своей красотой, но обладают уверенным качеством. Самыми популярными считаются: шифер, профнастил и ондулин
2. Середина досталась бизнес-классу . К нему можно уверенно приписать мягкую кровлю и металлочерепицу. Наверняка, вы уже догадались, что уложенная плоскость из таких продуктов обладает не только хорошей гидроизоляцией, но и обеспечивает привлекательный вид всего здания
3. Далее следует премиум-класс . Здесь собралась элита кровельных продуктов. Ярко выделяющимися из этого списка можно назвать керамическую черепицу и медь. Несмотря на то, что металл больше подходит предыдущему классу, медь является исключением. С течением времени она меняет свой цвет и только увеличивает свои характеристики

Благодаря современным материалам, данные границы практически стерлись и всегда можно найти подходящую альтернативу тому или иному продукту.

Характеристики ондулина

Чтобы вы разбирались в этом материале, я должен провести некоторое введение. Внешне ондулин очень напоминает асбестоцементный шифер, но имеет более мелкие волны, расположенные на большом расстоянии друг от друга. В качестве основного сырья используется натуральная целлюлоза, перемешиваемая с битумом и другими добавками. Посредством добавления в состав различных пигментов продукту придается разнообразная гамма.

При начальных выпусках еврошифера он не обладал никаким другим названием, но с течением времени одна из компаний начала выпускать данное покрытие под маркой Onduline. Это название понравилось всем рабочим и магазинам, поэтому битумный шифер сегодня так и называется.

Минимальным уклоном для укладки еврошифера является 5 градусов, что касается максимального, то его нет. В связи с тем, что ондулин это разновидность мягкой кровли существует необходимость его укладки на сплошное основание. Как правило, для этого используется влагостойкая фанера, плиты ОСП или обрезная доска. Если вы предпочитаете последний вариант, то есть необходимость подбора пиломатериалов под один размер, иначе вы рискуете создать неровную плоскость. Кровельный материал, укладываемый на такую поверхность, будет деформироваться и это с течением времени неизбежно приведет к протечкам.

Битум является хорошей изоляцией от влаги и конденсат, скапливаемый в кровельном пироге, не будет проходить через него, поэтому очень важно тщательно продумать этот нюанс. В большинстве случаев для блокирования доступа влаги к плитам утеплителя достаточно уложить поверх обрешетки гидроизоляционный слой.

Стоимость ондулина позволяет приобрести его практически любому застройщику. Это одна из основных причин его популярности.

Плюсы еврошифера:

• Не выделяет вредных веществ
• Простота монтажного процесса
• Богатый выбор цветовой гаммы
• Относительная дешевизна
• Небольшая масса

Минусы ондулина:

• Опасен в плане пожара
• При длительном воздействии прямых солнечных лучей начинает тускнеть
• Сильно большая температура внешней среды может расплавить поверхность кровли, и она потечет

При укладке материала в оптимальных условиях вы создадите надежную и долговечную крышу.

Черепица

Давайте рассматривать все по порядку, начнем с самым сложным и закончим наиболее простым материалом.

Керамическая

Многие люди знают, что натуральная черепица может укладываться лишь на серьезные стропильные системы. Они должны обладать массой распорок и других вспомогательных элементов, дабы выдержать столь высокую нагрузку от кровельного материала.

Основным сырьем для производства является глина. В процессе производства она подвергается формовке и обжигу при температуре более 1000 градусов. После прохождения данных процедур, глина принимает уже знакомый и привычный красно-коричневый оттенок. Современное производство несколько изменила свою технологию и стала добавлять в ее состав некоторое количество глазури. Она никак не меняет внешний вид продукта, а вот сопротивление влаге увеличиваются.

Привычные размеры одной плитки черепицы – 30х30 сантиметров, а ее вес около 2 килограмм. На сегодняшний день существует несколько видов керамической черепицы.

1. Рядовая
2. Ленточная пазовая
3. Штампованная пазовая
4. С одной волной
5. С двумя волнами
6. С желобом

Для качественного монтажа вам потребуется создать сильную стропильную систему с уклоном ската от 25 до 60 градусов. Эти границы хоть и являются оптимальными, их можно нарушить. Если вы возьмете уклон менее 25 градусов, то вам придется укладывать дополнительную гидроизоляцию и более детально проработать естественную вентиляцию. В случае перехода верхней границы, каждый элемент необходимо крепить к основанию более надежно.

Каждая плитка имеет в своем арсенале специальные замки, которыми она и стыкуется между собой, а чтобы не повредить материал при креплении на нее поверхности предусмотрены специальные отверстия для крепежных деталей. При правильной укладке и создании оптимального уклона, влага никогда не проникнет в кровельный пирог.

Стоит отметить, что срок эксплуатации керамической черепицы составляет порядка 150 лет. Больше всего она подчеркивает каменные, деревянные и кирпичные стены. Цена на нее довольно высокая, но если рассматривать это в совокупности с эксплуатационным периодом, то становится понятно, за что приходится платить.

Плюсы керамической черепицы:

• Неприхотливость в обслуживании
• За счет большой толщины обеспечивается хорошая звукоизоляция
• Обожженная глина не подвержена горению и коррозии
• Высокая морозостойкость
• Богатый выбор, как оттенков, так и форм
• Глина – пористый продукт, следовательно, покрытие будет дышать и удалять излишнюю влагу самостоятельно

Минусы глиняной черепицы:

• Большая масса материала
• Хрупкость
• Сложная стропильная система потребует большого количества крепежей

Если вы никак не можете решить, какую кровлю выбрать для вашего жилья, но у вас есть свободные финансы, то присмотритесь к керамике. Она создаст шикарный внешний вид и хорошую защиту здания на многие десятилетия.

Битумная

Основными компонентами для производства битумной черепицы являются натуральная целлюлоза, полиэстер, стекловолокно ну и конечно же сам нефтепродукт. Благодаря высокой гидроизоляции и прочностных характеристик можно говорить о том, что этот материал действительно надежный. Стоит заметить, что длительное воздействие солнечных лучей на кровельный ковер не только не вредит поверхности, но и улучшает его. При высоких температурах материал немного «плывет» и после охлаждения схватывается соседними элементами на молекулярном уровне.

В строительном магазине можно подобрать различные цвета и формы материала. В продаже битумная черепица имеется в виде листового продукта, с размерами 100х30 сантиметров. Масса одного квадратного метра составляет 8-12 килограмм.

Благодаря своей эластичности ее можно укладывать даже на сильно причудливых стропильных системах. Минимальный уклон ската должен составлять около 12 градусов, что касается максимума, то он отсутствует. Как и все мягкие кровли, битумная черепица должна укладываться только на сплошную обрешетку. В качестве нее подойдет влагостойкая фанера, ОСП плиты или обрезная доска. Последний вариант менее подходящий, но при одинаковом размере всех пиломатериалов можно достичь довольно неплохого основания. Помимо основного слоя гидроизоляции большинство застройщиков укладывают подкладочный ковер. Он позволяет более равномерно распределять нагрузку.

В большинстве случаев это покрытие используется для настила коттеджей, небольших домиков и любых хозяйственных построек. Если вашим старым покрытием являлся рулонный материал, скажем, рубероид, то демонтировать такую поверхность для укладки битумной черепицы совсем не обязательно.

Плюсы мягкой черепицы:

• Простота монтажа и транспортировки
• Укладывается даже на сложные стропильные конструкции
• Высокая звукоизоляция
• Не подвержена коррозии или гниению
• Минимум отходов при укладке

Минусы битумной черепицы:

• Высокая воспламеняемость, что не отвечает требованиям пожарной безопасности
• Если на материале имеется какой-нибудь узор, то с течением времени он выгорит на солнце
• Нельзя производить монтажные работы при отрицательных температурах
• Простой внешний вид

Некоторые застройщики спрашивают меня: «какую кровлю лучше выбрать для частного дома, но чтобы ее отходы можно было использовать в качестве настила на хозяйственные постройки?». Я им отвечаю, что на сегодняшний день существует всего два самых дешевых варианта: первый – еврорубероид, а второй битумная черепица.

Металлическая

Металлочерепица это хороший кровельный материал. Внешне он похож на черепицу, но отличить его от натуральной способен даже ребенок. Так чем же тогда привлекателен этот продукт? Все дело в незначительной массе и дешевизне листового материала. Его толщина всего 0,4 миллиметра, а широта цветового разнообразия не знает границ.

Металлочерепица может укладываться на крыши, уклон которых составляет минимум 15 градусов, а максимальный наклон отсутствует. Стоит отметить, что при небольших градусах в кровельный пирог в обязательном случае должна входить гидроизоляция, а стыки листов подвергают герметизации.

В качестве крепежей подходят саморезы или гвозди с резиновыми подкладками. Они обеспечивают герметичность крепления и не позволяют влаге проникнуть в кровельный пирог. С течением времени резиновая подкладка может прохудиться и слететь, что приведет к посторонним шумам во время сильного ветра. Для устранения этой проблемы придется заменить старые крепежи.

Технологический процесс укладки проходит методом нахлеста. Вертикальный должен составлять около 250 миллиметров, а горизонтальный на одну волну. Металлическая черепица активно приобретается по всему миру. Она используется как в частном строительстве, так и при возведении промышленных и высотных зданий.

На сегодняшний день данный материал является престижным продуктом. Благодаря ему можно создать довольно презентабельный внешний вид здания, затратив при этом минимум финансов.

Положительные стороны металлической черепицы:

• Простота и быстрота монтажного процесса
• Материал без проблем выдерживает небольшие механические повреждения
• Малая масса
• Легко транспортируется

Недостатки металлочерепицы:

• Монтаж связан с большим количеством отходов
• Тонкий металл не обладает звукоизоляцией

Для уменьшения отходов необходимо более тщательно рассчитывать потребность в материалах и использовать качественные инструменты.

Показатели шифера

Наверняка все жители стран СНГ хоть раз встречались с волнистым асбестоцементным материалом. Наибольшую популярность он получил в частном строительстве. В состав шифера входит большое количество цемента, и лишь 15% отводится асбесту. В строительных магазинах его можно приобрести в виде листового продукта со стандартными параметрами. Длина и высота 120х70 сантиметров соответственно, вес около 15 килограмм на квадратный метр, а высота волны – 28 миллиметров.

Лист шифера обладает довольно высокую жесткость, следовательно, основанием может служить разряженная обрешетка. В качестве крепежных элементов выступают гвозди с широкой шляпкой.

Оптимальное значение уклона для качественного настила шифера находится в диапазоне 12-60 градусов. Несмотря на то, что жители частных домов многократно слышали о вредности данного продукта, продолжают использовать этот продукт. Но люди, заботящиеся не только о собственном здоровье, либо перешли на ондулин, либо используют шифер в качестве кровли на хозяйственных постройках. Большинство застройщиков не спешат отказываться от шифера лишь потому, что до сих пор не придумано никакой более дешевой альтернативы.

Со временем производители строительных материалов смирились с мнением большинства частных жильцов и начали выпускать специальную краску, которая не только продлевает эксплуатационный период асбестоцементных листов, но и повышает презентабельность.

Положительные качества шифера:

• Высокие прочностные характеристики
• Удобство и простота монтажа
• Легко делится на части
• Дешевизна

Недостатки:

• Асбестовая пыль – яд для человеческого организма
• Хрупкость
• Через некоторое время на поверхности начинает прорастать мох и грибок

Работать с данным материалом необходимо по всем правилам техники безопасности, так же при себе должен находиться респиратор.

Металлические кровли

Еще с детства все знают, что существует масса разновидностей металла. В связи с этим кровельные покрытия можно разделить на следующие виды:

• Профнастил
• Сталь
• Алюминий

Профнастил это материал, листы которого имеют своеобразную форму. Он выпускается как с защитным покрытием из полимеров, так и без него. В строительный магазин этот продукт поступает в виде листов металла различной конфигурации. Наиболее оптимальный уклон для профнастила составляет 10 градусов, максимума – нет. Если вы заботитесь о качестве, то вам придется приобрести пергамин. Он укладывается под кровельный пирог, что увеличивает его гидроизоляционные качества.

Основанием для профилированных металлических листов служит разряженная обрешетка. Они крепятся к ней при помощи винтов-саморезов. Так как материал имеет листовой вид, то укладка проводится методом «внахлест», который составляет минимум 20 сантиметров. Стыки металла в обязательном порядке должны подвергаться герметизации. Как правило, этот материал используется для обшивки производственных сооружений, но некоторые разновидности вполне подходят в качестве кровель для частных домов.

Плюсы профилированных металлических листов:

• Высокая прочность
• Простота и быстрота монтажа
• Довольно большой эксплуатационный период
• Дешевизна

Что касается минусов, то здесь он один: низкая звукоизоляция.

Следующее рассматриваемое покрытие – стальная кровля. Не подумайте, что профнастил делается из какого-нибудь другого металла. Дело в том, что стальные листы не имеют ничего общего с профилем. Они выпускаются в виде гладких листов, а форма им придается уже при укладке фальцевым методом.

Благодаря такой технологии укладке кровля имеет монолитную поверхность, следовательно, гидроизоляционные свойства оказываются на высоте. Минимальный уклон для укладки стали должен составлять 20 градусов. Фальцевый метод укладки редко в каких случаях может проводиться самостоятельно, ведь для этого требуется специальное оборудование. Такие покрытия часто можно встретить на церквях, старинных усадьбах и промышленных сооружениях.

Теперь рассмотрим алюминий и медь. В обоих случаях кровля из таких металлов получается довольно дорогостоящей, но при этом обладает очень презентабельным видом и высокой долговечностью. При правильной укладке меди срок ее эксплуатации может достигать более 200 лет, конечно для алюминия этот показатель немного скромнее, но тоже большой.

Стоит заметить, что медная крыша с течением времени не теряет своих свойств, а лишь приобретает новые. Примерно через 10 лет золотистая поверхность начнет приобретать более тусклые тона, а уже через век ее будет окутывать патина бирюзового цвета. Впрочем, если вы не хотите ждать столь большое время, можно приобрести искусственно состаренный материал.

Как видите однозначного ответа на вопрос «какую кровлю выбрать для частного дома?» не существует. Все будет зависеть от множества нюансов, но главным критерием будет ваше предпочтение.

Как известно, домов без кровли не бывает. Конструкция крыши - это своего рода многослойный пирог, который является достаточно сложной системой, в которую входят стропила, балочные перекрытия, мауэрлат, гидро- и пароизолирующие слои. Мауэрлатом называют толстый брус, который укладывается по всему периметру кровли и несет в себе функцию равномерного распределения нагрузки на всю крышу. Он крепится к стенам здания и служит как бы фундаментом для кровли. Стропилами принято называть наклонные балки. Строение у каждого отдельного вида неодинаковое. Оно отличаются по сложности конфигурации.

Форма крыши может быть абсолютно любой, поэтому, важным этапом строительства кровли является четкое и точное проектирование всех ньюансов будущей крыши.

Поэтому вопрос, как правильно сделать крышу включает в себя не один фактор и даже не несколько. Прежде чем начать изучать технологию монтажа и ее устройство, необходимо разобраться, какие бывают виды крыш, какую функцию они должны выполнять, а также иметь представление о том, как производится подсчет кровельного материала и на какие виды он делится. Кроме того придется изучить и свойства выбранного покрытия. Даже если для этого планируется нанимать специалистов, тем не менее, знание всех нюансов в этом деле и полезная информация пригодится всем тем, кто решил заняться строительством дома.

Чем должна обладать правильно сделанная крыша дома

1. Крыша защищает жилье от влаги и соответственно она должна обладать водонепроницаемостью.
2. должна быть выполнена в итоге так, чтобы на стропильной системе и внутренних покрытиях поверхностей не образовывался конденсат.
3. Обеспечивать нормальную температуру и влажность в помещении дома.
4. Крыша в большей мере подвергается воздействию внешней среды чем, например стены, поэтому она должна выдерживать снеговые, ветровые и температурные нагрузки, в том числе и резкие ее перепады.
5. Кровля может подвергнуться коррозии, гниению и различные живые организмы могут постепенно разрушить крышу. Поэтому она должна быть обустроена таким образом, чтобы правильно подобранный материал защищал кровлю от таких негативных явлений.
6. Шумоизолирующими свойствами.
7. Крыша должна сопротивляться механическим нагрузкам, быть пригодной к ремонтным работам и экономичной в эксплуатации.
8. От кровли, которая должна быть сделана правильно, зависит уют и комфортное проживание в доме.

Кроме того, крыша должна быть архитектурным продолжением дома, которая является завершающим и определяющим общий внешний вид элементом. Поэтому выбирать кровлю нужно правильно. Существует не один вид крыши, поэтому важно еще в самом начале строительства определиться, какой формы, в соответствии с дизайном усадьбы в целом, она будет. Рассмотрим самые распространенные и популярные виды крыш.

Крыша плоской формы

При устройстве плоской крыши появляется уникальная возможность сделать на ней открытое пространство для отдыха.

Следует отметить, что такой тип крыши в строительстве частных домов используется не часто, так как их конструкция плохо выдерживает нагрузку в виде снега в зимние периоды. Исключение лишь составляет, когда она имеет небольшую площадь и ее стропильная система сделана не из деревянных брусьев, а основывается на железобетонных или металлических конструкциях. Угол наклона у них равен порядка 3 градусов, что и является причиной низкой самоочистки плоской кровли. В них, так же как и в скатных крышах, имеются стропила и обрешетка, но их конструкция намного проще, что позволяет сделать такую крышу с минимальными затратами. Ендовы, коньки и наклонные ребра жесткости в данном типе отсутствуют.

С точки зрения эстетичности этот вид кровли привлекают тем, что подобную крышу можно использовать в качестве дополнительной площади. Например, на ней можно сделать сад, обустроить ее под террасу. Также на нее в летнее время можно поместить надувной бассейн. Другими словами, сделать на плоской крыше комфортное место для полноценного отдыха для своей семьи. В холодных регионах нашей страны специалисты не рекомендуют делать плоскую крышу на своих домах.

Односкатная крыша

Применение односктной крыши обеспечит использование внутренней площади по максимуму.

Данный вид крыши подходит больше для хозяйственных построек, гаражей и магазинов, чем для жилых домов. В отличие от других кровель в этом типа изготавливается особая стропильная система, в которой балки, опираясь прямо на стены здания, представляют собой ровные направляющие и удерживают на себе весь кровельный материал. Технология монтажа такого типа конструкции очень проста, и сделать ее правильно не составит труда даже непрофессионалу в данной области. Обычно угол наклона таких конструкций составляет от 5 до 60 градусов.

Двускатная крыша

Двускатная крыша состоит из двух плоскостей, которые опираются на стены и расположены на одном уровне.

Двускатные крыши являются наиболее распространенными и применяются в строительстве почти что повсеместно. Такой тип подразумевает под собой наличие двух уклонов, которые опираются на стены здания с одинаковой высотой. В случае если стены неодинаковой высоты, то кровля будет выглядеть несимметрично, что испортит общий внешний вид здания. Поэтому правильно все же, когда стены будут идентичны друг другу.

В связи с имеющимися фронтами, которые напоминают треугольники, двускатную крышу еще называют щипцовой. Устройство такого типа крыш сильно отличаются от односкатных конструкций. В них не используются прямые балки, и обычно стропильная система двускатных крыш имеет форму такого же треугольника, что и фронтон дома. Важно отметить, что угол наклона такой крыши напрямую будет зависеть от того, какой кровельный материал планируется использовать. Лучше всего на данных конструкциях смотрится черепица.

Благодаря своей форме двускатные крыши очень практичны и удобны в использовании. Как правило, в них присутствует возможность сделать чердачное помещение, которое можно утеплить и использовать как полезную площадь в виде мансарды, в которой можно обустроить, например, детскую комнату, ванную, спальню или кабинет.

Ломаная двускатная крыша или мансардная

Особенность мансардной крыши - ломаные скаты,благодаря которым увеличивается функциональность чердачного пространства.

Мансардная крыша подразумевает собой конструкцию, которая имеет на каждом скате по две плоскости, которые соединяются между собой под тупым углом. Она относится к разновидности двускатной крыши. Ломаная форма имеет немаленькое преимущество перед обычной двускатной, поскольку благодаря ее устройству, площадь и объем мансарды в данном случае будет намного больше, что является отличным решением для небольших частных домов. Из-за этого ломаная крыша сегодня на пике популярности в нашей стране. Зачастую на мансардных крышах применяются различные уклоны: нижние бывают более крутыми, а верхние - пологими.

В связи с тем, что различные переломы и изгибы увеличивают нагрузку на основные элементы кровли, а это происходит по такой причине, как накапливание в стыках грязи, снега или воды, то вследствие этого в конструкции могут появиться протечки и кровля в итоге просядет. Поэтому правильно выбранный материал для данного варианта и качественно изготовленная стропильная система будут также играть немаловажную роль в долговечности крыши и ее функциональности. Другими словами, выбирая для дома такую форму, необходимо подойти к данному вопросу очень серьезно.

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша - своеобразный гибрид двускатной и шатровой крыш.

Данная конструкция состоит двух треугольных скатов и двух трапециевидных, которые располагаются по обеим длинным сторонам здания. Треугольники называются вальмами, и отсюда же данная конструкция получила свое название. В эту же разновидность входит и шатровая крыша, в которой все 4 ската имею треугольную конфигурацию. Они сходятся в одной точке. Такие подходят для зданий прямоугольной или квадратной формы. Благодаря своему устройству они очень удобны, так как снег и грязь практически сдувается с таких крыш, и в связи с этим на них нет необходимости устанавливать снегозадержатели и сложные водосточные конструкции.

Как правильно выбрать кровельный материал на крышу дома

Металлочерепичное покрытие поможет забыть хозяевам дома о ремонте крыши на 35-50 лет.

Однозначного ответа на данный вопрос, скорее всего, дать никто не сможет, поскольку выбор кровельного материала будет зависеть от многих факторов: архитектурный стиль и тип здания в целом, эстетические и экономические моменты, требования к качествам кровли (срок службы, внешний вид и другие характеристики). Так, например, если покрыть крышу профнастилом или металлочерепицей, срок ее службы будет примерно от 25 до 50 лет. Если же покрытие будет установлено из ондулина, то минимальный гарантийный срок начинается от 15 лет. В любом случае специалисты утверждают, что долговечность крыши зависит в большей степени не от ее типа, а от правильного монтажа кровли.

Как правило, в строительстве дома, кроме внутренней отделки, завершающим этапом является покрытие крыши кровельным материалом, на который необходимо немало средств. Поэтому с точки зрения финансовой стороны выбор должен быть индивидуальным и лучше, если уже в самом начале строительства владелец дома определится с выбором типа покрытия и отложит необходимую сумму на установку крыши. Вопрос, как правильно сделать крышу должен возникнуть уже непосредственно перед тем, как необходимый материал имеется в наличии. Кроме того, если планируется крыть крышу своими руками, необходимо будет приобрести и набор инструментов, в который должны входить:

• электрические ножницы;
• шуруповерт;
• рулетка;
• ножовка;
• уровень;
• молоток;
• лестница.

Следует отметить, что такие тяжелые кровельные материалы как цементно-песчаная и керамическая черепица стоят намного дороже, чем битумная черепица, профнастил или же металлочерепица. Если все-таки выбор пал на тяжелые покрытия, то важно знать: для них требуется более мощная и, стоящая немало денег, стропильная система.

В данной статье я постараюсь подробно описать как возводится двухскатная . Такая форма является практически самой простой, подходящей для частного дома и строительство её, с точки зрения денежных затрат, выгоднее по сравнению с другими более сложными конфигурациями крыш.

— во втором случае стропила ложатся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Двускатная крыша выполненная по такому варианту здесь и будет описана.

Возьмём в качестве примера кирпичную коробку дома. Размеры её — 8х8 метров, высота 3 метра. Строительство любой крыши своими руками начинается с установки маэурлата (рис.1). Способы его крепления к стенам были описаны в статье, с которой Вы можете ознакомиться

Мауэрлат устанавливаем заподлицо с внутренней поверхностью стен. Снаружи он должен быть заложен кирпичом, чтобы его не было видно. При этом верхняя поверхность мауэрлата должна быть на 2-3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича, чтобы вся нагрузка с крыши передавалась только мауэрлату. Не нужно нагружать .

Далее устанавливаем балки перекрытия. Делаем это в последовательности, указанной на рис.2. В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4. Их вынос определяет ширину карниза. Мы обычно берём её от 40 до 50 см по желанию заказчика. В качестве балок используем брус, сечение которого определяем произведя несложный расчёт подробно описанный В нашем случае это будет брус 100х200 мм.

После закрепления крайних балок перекрытия, натягиваем шнурку по верхней плоскости и выставляем остальные балки, при необходимости подтясывая под ними мауэрлат, либо наоборот подкладывая тонкие фанерки (просто часто заказываешь брус высотой 200мм, а привозят его от 190 до 210 мм, такое вот на наших пилорамах оборудование). Шаг их выбираем с учётом шага будущих стропил. При использовании в качестве стропил половых досок 50х150 мм, делаем шаг 60-70 см (лучше брать 60 см, т.к. такую ширину имеют кровельные утеплители).

Установив все длинные балки, ставим короткие (рис.2). Их шаг достаточно сделать около 1 метра. Эта схема немного отличается от того, что мы привыкли видеть на подобных картинках. Пришли мы к ней после того, как на одной из наших первых крыш провис фронтонный отлив, хотя кобылки отлива достаточно надёжно были закреплены. В данной схеме возможность провиса полностью исключается.

Все балки крепим к мауэрлату гвоздями на 150, также можно использовать металлические стропильные уголки и саморезы. Вообще, применение различных крепёжных элементов для стропильных соединений, позволяет облегчить работу. Особенно удобно это для не опытного человека, не нужно делать сложные запилы и зарубки. Об этом мы уже говорили в статье ««.

После установки всех балок настилаем (не закрепляя) на них досок, можно половых, можно дюймовки. Они нужны просто для того, чтобы по ним спокойно ходить. Чтобы не загромождать рисунок, я их на нём не показал. Следующим шагом является установка конькового бруса.

В первую очередь ставим по уровню или отвесу стойки из доски 50х150 мм и крепим их с помощью временных распорок. На рис. 3 распорки показаны только на одной стойке, опять же чтобы не загромождать чертёж. Шаг стоек не более 3 метров. Сначала ставим крайние, затем, натянув между ними шнурки, ставим промежуточные стойки. После возведения всей стропильной фермы, промежуточные стойки можно будет убрать и спокойно делать на втором этаже жилые комнаты.

Высота стоек выбирается в зависимости от того, какую форму крыши Вы хотите получить. Я обычно советую заказчикам брать её равную высоте первого этажа по фасаду (расстояние от уровня земли до мауэрлата). Такая пропорция показана и на рисунках.

Установив стойки кладём на них и закрепляем буквально на пару саморезов коньковый брус. В качестве него используем доску 50х200 мм (в принципе можно и 50х150 мм).

Теперь переходим к монтажу стропил. Сначала нам нужно сделать шаблон из доски 25х150. Для этого прикладываем её к торцу конькового бруса и к балке (рис. 4) и отчёркиваем две линии. Отпилив по ним доску, получим шаблон стропил.

Конечно очень хорошо, когда стопа дома выложена с высокой геометрической точностью и также установлены балки перекрытия. Тогда мы можем по шаблону нарезать сразу все стропила и спокойно их устанавливать. Но скажу честно, добиться этого довольно трудно, и уж тем более трудно, когда делается новая крыша на старом доме.

В этом случае мы предварительно делаем у стропилы по шаблону только верхний запил. Затем берём полученную заготовку, прикладываем её к нужной балке и размечаем нижний запил, как говорится по-месту. Таким способом устанавливаются все стропила (рис. 5). Обратите внимание, что установив одно стропило, сразу ставим ему противоположное, чтобы быстрее снять боковую нагрузку на коньковый брус (иначе его изогнёт).

Когда длина ската крыши большая и стандартной 6-метровой доски не хватает, можно пойти двумя путями. Первый (считаю его предпочтительнее) — заказать на пилораме более длинные доски. Конечно это будет стоить дороже. Например, в конце осени 2012 года у нас 1 куб 6-метровых досок стоил около 5500 руб., а 1 куб досок длиной 7,5 метров стоил 7000. Зато установку стропил произвести легче и быстрее, чем используя второй способ.

По второму способу нужно сращивать две доски. Сделать это можно нашив на них обрезок доски такого же сечения длиной 1,5 — 2 метра. Как это делается смотрите на рисунке. Стык лучше делать внизу, причём под него обязательно нужно устанавливать дополнительную стойку.

Стропило крепим к коньковому брусу двумя-тремя гвоздями. Для крепления к балке перекрытия мы в последнее время используем металлические крепёжные пластины и саморезы и добавляем пару гвоздей. Иногда используем скобы. Кстати много раз видел, как люди используют скобы, но делают это не правильно. Скоба должна работать на растяжение. Внизу на левом фото — как делать не нужно, на правом — как нужно.

Усилив стропильную ферму, начинаем заниматься фронтонами. Во-первых, ставим дополнительные стойки, которые будут каркасом фронтона (рис. 7). Точность установки контролируется натянутой по низам стропил шнуркой. Затем делаем оконный проём (рис. 8). Размеры его и конфигурацию можете сделать любую, какую душе угодно. Обратите внимание, на рисунке, стоявшую по центру окна стойку (поддерживающую в начале коньковый брус), просто разрезали. Она уже не несёт практически никакой нагрузки. Закончив с каркасом, обшиваем фронтон дюймовкой (напр., 25х150 мм) (рис. 9).

Следующим шагом является подшивка карнизных досок по всему периметру дома. Лобовая доска (пришивается к торцам балок перекрытия) делается из доски 25х200 мм. Снизу к карнизам подшиваем два пояса из доски 25х100 (рис. 10). Их более чем достаточно, чтобы закрепить при наружной отделке софит.

Теперь, если мы собираемся монтировать водосточную систему и использовать для желобов металлические держатели, их нужно устанавливать на стопила именно сейчас (под гидроизоляционную плёнку). Причём лобовые доски также на этом этапе желательно обшить сайдингом. Потом это делать будет не очень удобно. На рисунке я это не показал. К тому же мы сейчас пользуемся только пластиковыми держателями желобов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске. С ними более удобно и ставить их можно после окончания сборки крыши.

Далее приступаем к обрешётке. В первую очередь с помощью строительного степлера закрепляем на стропилах первую полосу гидроизоляционной плёнки (рис. 11). Удобнее работать если по периметру дома у Вас уже установлены леса. Ставить их в любом случае придётся, когда будете делать кровлю, водосточку, обшивать карнизы сайдингом.

Закрепив плёнку, прибиваем к стропилам рейки контробрешётки (25х50 мм). О необходимости использования контробрешётки подробно рассказано здесь: . Не забывайте оставлять место под нахлёст последующей полосы гидроизоляции.

Затем делаем обрешётку. Сейчас я не буду заострять внимание на правилах её монтажа. Эта тема для отдельной статьи. К тому же, к любому кровельному покрытию прилагается инструкция, в которой подробно описано, как нужно делать обрешётку именно под этот материал (на рисунках схематично показана обрешётка под металлочерепицу). Постараюсь в скором будущем подготовить на эту тему новую статью.

Таким образом мы покрываем всю крышу (рис. 12). После этого остаётся только сделать фронтонный свес и фронтонный отлив. Последовательность здесь такая:

К выступающим концам обрешётки саморезами подшиваем снизу ветровую доску фронтонного свеса (25х150 мм) (рис. 13);

Вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25х150). Расстояние между ними примерно около 1 метра (рис. 14);

К кобылкам снизу подшиваем два пояса (доска 25х100). Их также достаточно, чтобы в последствии обшить фронтонные свесы сайдингом (рис. 15);

Из кусков доски 50х150 необходимой длины заготавливаем треугольные кобылки на фронтонный отлив согласно рисунку (рис. 16). Затем закрепив их на выносах прибиваем к ним также два пояса (25х100).

На этом наша крыша закончена. Что в итоге получилось и что получится после выполнения кровельных работ и обшивки фронтона и карнизов сайдингом примерно показано на рисунках 17 и 18.

При строительстве собственного дома всегда поднимается вопрос, какую кровлю выбрать для дома. Ответить на него однозначно невозможно, так как сейчас существует огромный ассортимент строительных материалов, использующихся при частного дома. У каждого из них есть как свои преимущества, так и недостатки.

При выборе покрытия кровли следует учесть климатические особенности региона, диапазон температурных режимов, количество сезонных осадков и качество материалов для кровли крыши.

Часто люди, выбирая тот или иной своего дома, опираются на такие причины, как защита помещения от протекания, легкость кровельного материала, его дизайн и даже цена. Хорошо построенный и отделанный дом является статусной вещью в некоторых кругах. Опираясь на свои желания, возможности и ассортимент кровельного покрытия на строительном рынке, каждый человек может сам решить для себя, какую крышу выбрать для дома на своем участке.

На что обратить внимание при выборе покрытия

При выборе кровельного материала нужно обратить внимание на тип здания, которое необходимо покрыть тем или иным материалом.

1. Во-первых, нужно принять во внимание тип здания, которое необходимо покрыть тем или иным материалом. Для подсобного помещения, частного летнего дома на дачном участке или коттеджа для постоянного проживания требуются совершенно разные характеристики покрытия.
2. Во-вторых, выбранный материал должен точно соответствовать конфигурации крыши здания. Если на плоской кровле можно применить один вид покрытия, то покатый уклон или же сложная крыша требуют использования кровельных элементов с другими преимуществами и достоинствами.
3. В-третьих, при выборе того или иного вида покрытия необходимо учитывать минимальный и максимальный сроки его использования. Большую роль играет и вес, которым обладает кровельная конструкция. Более тяжелые покрытия требуют более частой обрешетки. Кроме того, некоторые постройки могут просто не выдержать большого веса кровли. Поэтому, выбирая тот или иной материал для покрытия крыши, нужно оценить само здание, чтобы крыша и в размерах, и в весе была пропорциональна постройке.
4. В-четвертых, существенную роль играет и цена кровельной системы - в некоторых случаях есть возможность применить более дешевый материал. Например, подсобное помещение не требует дорогого красивого покрытия. Однако неправильным будет считать цену кровельной конструкции самой по себе. - это целый комплекс различных мероприятий, включая покупку подсобных изделий, монтаж кровельной конструкции, гидроизоляции крыши (если требуется).
5. В-пятых, критерием может выступать и визуальное восприятие крыши. Если необходимо подчеркнуть свой статус или просто построить «дорогой» дом, при этом не испытывая затруднений в денежных средствах, предпочтительнее использовать натуральные кровельные изделия. Крыша должна гармонично сочетаться с общим дизайном дома.
6. В-шестых, не стоит забывать и о самом главном - сложности монтажа того или иного кровельного элемента. Монтаж такого дорогого покрытия, как например, натуральная черепица, будет стоить не дешевле самого материала. В то же время более экономичные варианты можно уложить самостоятельно с минимумом затрат.

Особенности покрытий

В последнее время новые варианты для покрытия крыши дома слишком переоценивают. Не нужно забывать, что каждый строительный материал имеет как свои преимущества, так и недостатки. Идеальное покрытие для дома найти просто невозможно.

1. Битумная черепица.
2. Металлочерепица.
3. Цементно-песчаная черепица.
4. Керамическая черепица.
5. Профнастил.

Для правильного выбора строительного покрытия необходимо обратиться к специалистам. Они подскажут, что именно лучше использовать в каждом конкретном случае. Будет разумным получить не одну, а несколько консультаций из разных источников, чтобы сложить для себя целостную картину. Специалисты помогут оценить, какие технические характеристики важны при покрытии того или иного здания, в какую цену обойдется приобретение материала и работы по его монтажу. Кроме того, это поможет представить полный объем работ, связанных с использованием того или иного покрытия для кровли крыши дома.

Существующие на данный момент кровельные изделия можно условно разделить на четыре группы:

1. Изготовленные с использованием металлических листов. Сюда можно отнести металлочерепицу, профилированный настил, фальцевую кровлю, композитную металлочерепицу, а также кровельные системы, изготовленные из меди и алюминия.
2. Кровельные конструкции, при изготовлении которых используется битум. К этой группе можно отнести рулонный кровельный материал - рубероид, толь и другие.
3. Кровельные элементы из камня, композита, керамики. Данная группа широко представлена сланцевым камнем, керамической и цементно-песчаной черепицей, асбестоцементным шифером.
4. Кровельные конструкции, изготовленные из полимеров на основе ПВХ, так называемых полимерных мембран.

Каждый из представленных строительных элементов для покрытия крыши имеет свои преимущества. Большой выбор кровельных покрытий хорош тем, что позволяет выбрать нужный вариант по цене и качеству, исходя из возможностей и желаний покупателя.

Некоторые особенности рубероида

Строение полотна рубероида: 1. Внешний слой - крупнозернистая посыпка (песок, слюда). 2. Покровный слой (тугоплавкий битум + минеральные пластификаторы). 3. Основа (кровельный картон, пропитаный легкоплавким битумом). 4. Покровный слой. 5. Нижний слой (посыпка тальком, мелом и т.п.).

Рубероид является самым экономичным вариантом для покрытия крыши дома. Это наиболее легкий кровельный материал. Он также прост в укладке, так как все, что необходимо, - аккуратно разматывать рулон и правильно отрезать его. За счет своей легкости можно положить рубероид даже на старые ненадежные стропила и они спокойно выдержат его вес.

Однако все эти преимущества имеют один огромный недостаток: данный кровельный материал имеет маленький срок службы и вряд ли защитит частный дом от серьезной непогоды. Кроме того, он не отличается высокой пожароустойчивостью. Его выбирают, как правило, для покрытия небольших подсобных помещений.

Покрытие из полимеров

Полимерные кровельные покрытия являются новым словом в области производства кровельных материалов. При изготовлении такого рода покрытий для крыш используется специальное сырье из полимерных элементов на основе ПВХ. Добавлением различных компонентов разработчики достигли следующих результатов:

• усилили защитные свойства полимерных покрытий и сделали их практически водонепроницаемыми;
• получили новейший легкий кровельный материал, который отличается повышенной стойкостью к изменениям температуры.

За счет использования поливинилхлорида при изготовлении, полимерное покрытие стало устойчивым к действию льда или стоячей воды. Кроме того, мембранный материал предотвращает скопление конденсата непосредственно под кровельным покрытием.

Полимерные мембраны имеют ряд неоспоримых достоинств:

• легкость кровельного материала позволяет уложить его непосредственно владельцу дома;
• высокая пожаробезопасность - используемые при изготовлении этого покрытия изделия обладают повышенной огнеустойчивостью, что подтверждено специальными сертификатами;
• экологическая чистота. Полимерные мембраны не содержат никаких вредных веществ и при выпадении осадков никак не реагируют, таким образом предотвращая выделение неполезных веществ;
• основным достоинством является срок их эксплуатации. Минимальное время использования полимерных мембран из поливинилхлорида равняется 40-50 годам;
• отсутствие необходимости использовать специальную гидроизоляцию при монтаже подобного кровельного покрытия;
• быстрый монтаж за счет легкости конструкции и простого способа соединения - с помощью горячего воздуха.

Профнастил и металлочерепица

Такие кровельные покрытия, как металлочерепица и профнастил используются в основном для покатых крыш. Сам строительный материал является качественным и относительно легким, но для его правильной укладки требуются специалисты, так как он должен монтироваться на предварительно установленную обрешетку.

Металлочерепица и профнастил обладают рядом преимуществ:

• они долговечны в использовании - более 50 лет;
• относительно легки;
• экологически безопасны;
• имеют широкий выбор расцветок;
• выглядят визуально привлекательно.

Однако у них есть и серьезные недостатки:

• необходимость обновлять лакокрасочный слой раз в 7-10 лет;
• металлические покрытия являются самыми шумными вариантами кровельного материала;
• они не защищают строение от появления конденсата под крышей.

Натуральная черепица, конечно, стоит гораздо дороже всех вышеописанных кровельных материалов для крыши частного дома. Но она и служит дольше - средний срок эксплуатации правильно смонтированного покрытия из керамической, сланцевой или фальцевой черепицы доходит практически до 100 лет, а то и больше. Несомненные плюсы таких элементов для крыши:

• звукоизоляция и поглощение практически любого шума;
• отсутствие коррозии на натуральных материалах, используемых для этих покрытий;
• повышенная стойкость к различным погодным условиям, в том числе большим морозам;
• внешняя привлекательность, выделяющая дома с таким кровельным покрытием из ряда остальных домов;
• экологическая чистота материала, используемого для изготовления натуральной черепицы.

Однако есть и минусы:

• этот кровельный вариант имеет высокую цену;
• большой вес натурального покрытия. Это означает, что подобный элемент необходимо применять только на устойчивой основе для крыши дома и использовать более частую обрешетку при монтаже покрытия;
• высокая хрупкость натуральной черепицы - при неправильном использовании она может быть разбита.

Итак, при выборе того или иного кровельного материала необходимо учитывать множество факторов. Однако самим зачастую оценить сложность работ и затраты на них практически нереально. Для этого стоит получить консультацию специалистов, имеющих опыт в монтаже крыш разного уровня.